Как разобрать фишку на субару
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.
Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.
Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.
Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике. 
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.
Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка. 
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом: 
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.
Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.
В общем, ни одна колодка не устоит :)
Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них: 
Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно: 
Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами: 
Вставляем — тянем — получаем результат: 
Через 15 секунд: 
Прям аж затягивает процесс :)
Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше. 
Последний подопытный: 
Провод из него: 
При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно: 
Оказывается, экстракторы и вправду, работают :) Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.
Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было: 
В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы :) Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.
Представить себе автомагнитолу без разъемов питания не только сложно, но и невозможно. Среди автомобилистов их принято называть фишками, соответственно, распиновка фишки магнитолы подразумевает схему подключения разъема к бортовой системе, включая питание. Обычно ее можно найти в документации или на официальном сайте. При самостоятельном ремонте очень важно сохранить схему контактов, так как от этого будет зависеть не только правильная работоспособность, но и исправное состояние в период ремонта.
Фишка подключения магнитол
Внимание! Неправильное подключение пинов разъема может привести к выходу из строя автомагнитолы. Причем неисправность будет достаточно серьезной. Внизу дана последовательность и мастер-класс по определению контактов.
Как вытащить провод из ISO разъема автомагнитолы или блока питания
Такие разъемы встречаются в автомагнитолах, компьютерных блоках питания, и во многих других устройствах. Материалы. — Разъем ISO. Инструменты, использованные автором. — Согнутая игла. Процесс вытаскивания. Конечно же, для таких целей существуют специализированные съемники, их можно приобрести .
Но по той причине, что такая задача встречается весьма редко, можно воспользоваться обычной иглой. Желательно, чтобы она имела вот такую форму.
Теперь нужно рассмотреть, с какой стороны находится специальные усики на самом пине, которым обжат провод. А затем подвести к усику иголку, и согнуть его в сторону пина, нажимая на него. Зачастую такие усы находятся с двух сторон, поэтому нужно повторить операцию со второй стороны.
Для того, чтобы вернуть пин на место, и он защелкнулся на своем месте, нужно восстановить положение усиков, слегка отогнув их. Теперь восстановленный пин можно вставлять в разъем до упора. Должен быть слышен негромкий щелчок. У меня на этом все, теперь Вы сможете самостоятельно заменить сломанный разъем, или провод. Спасибо автору за простой, но полезный совет! Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей! Авторское видео можно найти здесь.
Доставка новых самоделок на почту
Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Сокеты евро, ISO и работа с ними
Специалисты разъемы питания называют не фишками, а сокетами. Данный термин пришел из электроники и подразумевает место подключения. Распиновка представляет собой также способ включения электронного устройство к бортовой системе автомобиля. При этом схема фишки магнитолы может отличаться для автомобилей, например, Тойота, Митсубиси или Вольво, а также по маркам моделей – Sony, Pioneer, JVC и другие.
Разъем автомагнитолы EURO ISO
Обратите внимание, что ко всем автомагнитолам выпускаются переходники на евроразъем, это помогает избежать проблем с распиновкой и позволяет унифицировать и защитить «родные» соединения от поломки при отключении. Именно эти разъемы принято называть фишками, хотя термин позволяет трактовать толкование гораздо шире. Евроразъем также относят к разъему ISO.
Фишки (разъёмы, переходники, адаптеры) для подключения магнитол
Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов
Всем привет! В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно. Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте. Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке. Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.
В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы. Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.
В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:
К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять. Теперь о размерах: 1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.; 2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.; 3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм. В общем, ни одна колодка не устоит
В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с своими вами впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не как знаю более правильно обозвать эти заказанных), штуки мною на eBay. Было это ввиду, но давно неблагоприятных погодных условий, руки до их тестирования практического дошли у меня совсем недавно.
как Так мне периодически приходится ковыряться в авто проводке и извлечением/установкой обратно в колодки заниматься пинов приходится периодически, то о покупке чего-то размышлял я подобного давно. Конечно, можно было бы пользоваться продолжать парой булавок, но это, скажу я занятие, вам для мазахистов. Особенно если извлекать приходится пин из разъема, расположенного в не самом месте удобно.
Посылка была отправлена с треком, территории по отслеживающимся Китая, вся информация по нему для доступна просмотра по этой ссылке.
Пришли обычном в экстракторы полиэтиленовом пакетике.
В продаже есть вариаций несколько: можно купить 3 штуки, можно 8 можно, а штук 11. Я выбрал последний вариант, так никогда как не знаешь какой провод придется пластиковой из выдергивать обоймы.
В загадка имеются экстракторы трех различных четыре: типов штуки для пинов с одним четыре, фиксатором штуки для пинов с двумя три и фиксаторами штуки для круглых пинов. В варианты, общем на все случаи жизни. Выглядят следующим они образом:
ничего Больше интересного в их внешнем виде и устройстве значит, а нет можно переходить к практическим испытаниям. как Так за окном была зима и холодно (да и лучше не сейчас), то для тестового испытания были разъемы использованы, найденные в кладовой. Постарался взять разнообразные максимально, правда, не сильно получилось. В общем, проверка тестовая будет проводиться на них:
Но теория как, а теорией оно будет на практике надо самому удостовериться. Начал с самого большого разъема с 5 Вставляем:
Переходим к следующему этот, на разъему раз более компактному. Также проблем никаких, а на извлечение провода ушло секунд 5, не Последний.
На этом, пожалуй, все. внимание за Спасибо и потраченное время.
Клеммы разъемов для Toyota | Автомобиль Toyota
Как фишки вытащить из разъема японских автомобилей
Ремонт разъема автомобильного
9098010942 90980-10942 Оригинал разъем клемма Toyota Lexus
Извлечение пина из разъём, разъема ISO автомагнитола
Как достать разъёма из провода автомагнитолы. Разъём ISO извлечение Как.
пина разобрать разъем (фишку) панели Honda приборов
9098012396 90980-12396 Оригинал разъем клемма Toyota Lexus
Разбираем старые Замена
разъемы фишки генератора 3S-FE
Съёмник пинов, вынуть как контакт. З разъёма, как разобрать Также.
- Тойота тундра огни на Дефлектор
- крыше капота Toyota vitz 2005
- для Магнитола Toyota Corolla runx
- Тойота престиж версо
- Toyota rav4 1996г
- Разборка кишиневе в Toyota
- Включенный свет фар Toyota
- Toyota на Ксенон tundra
- Toyota voxy технические размер характеристики
- Контрактные запчасти Toyota sprinter
- тайоту на Двигатель лит айс
- Тойота прадо r17 диски
- Toyota starlet с двигателем 1n
- Защита Toyota картера rav4 2015
- Шаровая опора ипсум Тойота
Сказ о том, разобрать как разъем (фишку) электропроводки Sicma, Привет
Итак, что нужно. шлицевая Нужна отвертка (в народе минусом зовется), мелкая достаточно, чтобы пролазила в зазоры разъема и нибудь-что острое типа шила, булавки и т.д. Я две использовал булавки, так удобнее.
вверх просовываем через нее провода и бок на отводим.
Теперь нужно снять называемый так ключ разъема. Выполнен он на передней разъема части отдельной деталькой. В моем случае деталь это из светлого пластика, но встречаются и другие Крепится.
цвета он двумя ушками-защелками, расположенными в разъема недрах. Доступ к ним есть с обратной Берем. стороны булавку (или то, что подобрали вы) и пазы в впихиваем, расположенные ближе к краям разъема.
еще Вставляем одно булавку, чтобы одновременно обе открыть защелки и вытащить ключ.
Ну, тянем, не фото)))
На стесняемся, кстати, видны эти защелки.
сложное Самое позади. Осталось вынуть сами разъема из зажимы. Тут уже просто. Той же нужно булавкой подковырнуть две защелки. Одну вторую:
все и Вот. Дальше уже по ситуации, чистим и ножки подгибаем. Там все просто.
Если же сильно разъем поврежден коррозией или просто его разрушен необходимо будет заменить целиком. По ездить разборкам совсем не обязательно, можно просто новый купить. Для этого регистрируемся на сайте public://http.servicebox.peugeot.com/. После наш выбираем автомобиль, идем в раздел Каталог деталей резьбовых, крепежа и элементов электрических соединений.
В окне открывшемся выбираем Россия, и дальше в раздел электрических Элементы разъемов.
Выбираем искомый элемент, его выписываем номер и с ним уже идет дилеру к либо, либо в любой другой магазин, привезти способный искомую деталь.
Форик правый 2000. С фонарями на пятой двери.
Хочется вставить конвертер на магнитолу. На Легасе я все знаю.
1. Снять подстаканник.(это верхнее крепление пластика)
2. Снять обшивку пола коробки. (или очень короткая отвертка нужна)
3. Снять пепельницу. (это нижнее крепление пластика)
4. Снять пластик морды.
Далее все видно.
А вот как на Форике не понятно. Попробовал снять подстаканник. Но он не вынимается так, как на легасе. Пришлось в положении наполовину вытянутом открутить саморезы. Но это не помогло. Он не вынулся из торпеды после этого.
Второй вопрос. На задних боковых стеклах у меня есть антенны, как подогрев заднего. Их где-то по три на стекло. А подключены только по одной. Еще от двух есть только разъемы, но проводоа не торчат из под крыши. Зачем так сделано? Это антенны для чего-то, отличного от радио?
Третий вопрос. Насколько я понимаю, при такой антенне должен быть усилитель. Где он находится? На тойотах он находился в задней стойке под обшивкой. Если он находится примерно также, то где именно и как до него добраться. Надо ли это вообще делать?
Мой посыл был таков. Диапазон у нас и у них отличается. Усилитель усиливает не те частоты. Значит вместе с установкой конвертера надо и усилитель поменять.Может я неправ?
Все еще про антенну. Если менять потом магнитолу на европейскую, то надо ли при этом менять усилитель? Собственно, если усилитель антенного сигнала у нас и у них одинаковый, то нет. Ответ тут наверное следует из предыдущего.
Очень просто > Форик правый 2000. С фонарями на пятой двери.
У меня 97, но они вроде одинаковые по разборке консоли
> Хочется вставить конвертер на магнитолу. На Легасе я все знаю.
Конвертор будет фигово, все равно будет все хрипеть и т.д. лутше меняй магнитолу
>
> 1. Снять подстаканник.(это верхнее крепление пластика)
> 2. Снять обшивку пола коробки. (или очень короткая отвертка нужна)
> 3. Снять пепельницу. (это нижнее крепление пластика)
> 4. Снять пластик морды.
>
> Далее все видно.
>
> А вот как на Форике не понятно. Попробовал снять подстаканник. Но он не вынимается так, как на легасе. Пришлось в положении наполовину вытянутом открутить саморезы. Но это не помогло. Он не вынулся из торпеды после этого.
Значит так:
1 Сверху есть бардачок который еще вверх открывается(если конечно у тебя там не ТВ с навигацией или датчики какие), в нем по краям две заклушки под ними 2 самореза, откручиваешь, снимаешь
2 бардачок между сидениями (сбоку ручника) открываешь, там по краям два круглишка надетых прям на саморезы - колпачки снимаешь и откручиваешь саморезы
3 переводишь селектор КП подальше от торпеды
4 снимаешь панель которая лежит на селекторе КП (на которой еще кнопка HOLD), она на защелках, так что тяни вверх
5 и наконец снимаешь панель которая закрывает магнитолу, она тоже на защелках
дальше все видно
>
> Второй вопрос. На задних боковых стеклах у меня есть антенны, как подогрев заднего. Их где-то по три на стекло. А подключены только по одной. Еще от двух есть только разъемы, но проводоа не торчат из под крыши. Зачем так сделано? Это антенны для чего-то, отличного от радио?
Это по идее антенны для ТВ, хотя япошки обычно ставят их на крышу
>
> Третий вопрос. Насколько я понимаю, при такой антенне должен быть усилитель. Где он находится? На тойотах он находился в задней стойке под обшивкой. Если он находится примерно также, то где именно и как до него добраться. Надо ли это вообще делать?
Усилитель по идее на левой задней стойке, тебе к нему ненадо, если он работает
>
> Мой посыл был таков. Диапазон у нас и у них отличается. Усилитель усиливает не те частоты. Значит вместе с установкой конвертера надо и усилитель поменять.Может я неправ?
Не прав, с установкой конвертора все равно у тебя все будет хрипеть и радио будет херово ловится, а вот при смене магнитолы на нормальную с нашим диапазоном - качество приема тебя сильна порадует
>
> Все еще про антенну. Если менять потом магнитолу на европейскую, то надо ли при этом менять усилитель? Собственно, если усилитель антенного сигнала у нас и у них одинаковый, то нет. Ответ тут наверное следует из предыдущего.
из предыдущего
>
> Заранее спасибо.
пожалуйста
Это со временем. Пока так придется.
> Значит так:
> 1 Сверху есть бардачок который еще вверх открывается(если конечно у тебя там не ТВ с навигацией или датчики какие), в нем по краям две заклушки под ними 2 самореза, откручиваешь, снимаешь
Ну снять-то как раз и не получилось. Винтики под заглухой нашел. Но после это оно не стало сниматься. А аккуратным прощупыванием сбоку я не нашел защелок. Но это не важно как выяснилось.
> 2 бардачок между сидениями (сбоку ручника) открываешь, там по краям два круглишка надетых прям на саморезы - колпачки снимаешь и откручиваешь саморезы
> 3 переводишь селектор КП подальше от торпеды
> 4 снимаешь панель которая лежит на селекторе КП (на которой еще кнопка HOLD), она на защелках, так что тяни вверх
Угу. Как и на Легасе.
> 5 и наконец снимаешь панель которая закрывает магнитолу, она тоже на защелках
Тут оказалось не совсем так. Точнее, сверху эта панель крепиться просто защелками. Нет никакой необходимости снимать верхний бардак. Но пока я это понял. Сломать очень страшно.
> >
> > Второй вопрос. На задних боковых стеклах у меня есть антенны, как подогрев заднего. Их где-то по три на стекло. А подключены только по одной. Еще от двух есть только разъемы, но проводоа не торчат из под крыши. Зачем так сделано? Это антенны для чего-то, отличного от радио?
> Это по идее антенны для ТВ, хотя япошки обычно ставят их на крышу
Хм. Телеантенны я видел в виде двух пар усов. А это просто ниточки на стекле. Или ты именно это и имел ввиду?
> >
> > Третий вопрос. Насколько я понимаю, при такой антенне должен быть усилитель. Где он находится? На тойотах он находился в задней стойке под обшивкой. Если он находится примерно также, то где именно и как до него добраться. Надо ли это вообще делать?
>
> Усилитель по идее на левой задней стойке, тебе к нему ненадо, если он работает
> Не прав, с установкой конвертора все равно у тебя все будет хрипеть и радио будет херово ловится, а вот при смене магнитолы на нормальную с нашим диапазоном - качество приема тебя сильна порадует
Там оказалось все еще страньше. У меня из магнитолы торчат две антенны. В итоге конвертер я поставил, но только на одну антенну. Получилось фигово. Надо второй ставить на вторую. Может станет получше. Ведь на легасе у меня было все вполне вменяемо с этим конвертером. Но я наверное не буду еще раз это разбирать до покупки евро-магнитолы.
Беда в том, что нет на нашем рынке ничего, чтобы меня радовало в 2din формате. Причем, радовать должно внешне, уметь играть mp3 и иметь наш диапазон радио.
Че то слишком мудрено. > Форик правый 2000. С фонарями на пятой двери.
> Хочется вставить конвертер на магнитолу.
++++ А на фига конвертер? Что за модель магнитолы? Большинство используемых в Форике моделей магнитол , можно перекодировать на европейскую сетку частот.
На Легасе я все знаю.
>
> 1. Снять подстаканник.(это верхнее крепление пластика)
++++ Оставь его в покое. Он не мешается.
> 2. Снять обшивку пола коробки. (или очень короткая отвертка нужна)
++++ Это что такое? Если под этим имеется в виду пластиковая накладка центрального туннеля то снимать. А если машина с АКПП то снимать весь пластиковый бокс.
> 3. Снять пепельницу. (это нижнее крепление пластика)
> 4. Снять пластик морды.
Рамку аккуратно сдергиваешь на себя - она держится на защелках в 6-ти точках - 2 сверху, 2 снизу и по одной по бокам.
> Далее все видно.
++++ Именно так.
Японские магнитолы? Про американские слышал.А вот про японские нет.
> ++++ Оставь его в покое. Он не мешается.
Я много раз разбирал консоль на легасе. Там он мешается. по крайней мере на BG5 1996 года с климатом. Про другие не скажу.
> ++++ Это что такое? Если под этим имеется в виду пластиковая накладка центрального туннеля то снимать. А если машина с АКПП то снимать весь пластиковый бокс.
Не надо весь снимать. Даже на акпп. Верхней накладки хватает.
> Рамку аккуратно сдергиваешь на себя - она держится на защелках в 6-ти точках - 2 сверху, 2 снизу и по одной по бокам.
Вот с верхними пришлось попотеть. Так как их не видно, а форма и способ крепления неочевиден, то дергать страшно. Но я в итоге справился. Правда, случайно.
STiAMV » 20 июн 2010, 00:10
Для проведения самодиагностики следует снять панель под рулевой колонкой и при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета, разъёмы одно контактные это они и есть – разъемы самодиагностики.
Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два ЧЁРНЫХ разъема (два ЗЕЛЁНЫХ разъема остаются не соединёнными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки "CHECK" считать код неисправности:
Код Возможная причина неисправности
11 Датчик положения коленчатого вала или его эл.цепь
12 Выключатель стартера, выключатель стартера остаётся постоянно вкл. или выкл.
13 Датчик положения распределительного вала
14 Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра)
15 Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра)
16 Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра)
17 Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра)
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или его эл.цепь
22 Датчик детонации или оборвана,замкнута эл.цепь
23 Датчик потока воздуха, оборвана или замкнута его эл.цепь
24 Воздушный регулирующий клапан ( клапан холостого хода)
31 Датчик положения дроссельной заслонки
32 Кислородный датчик
33 Датчик скорости автомобиля.
35 Электромагнитный клапан очистки
41 Состав топливной смеси, не соответствует норме (14,7:1)
42 Сигнал переключения
44 Исполнительный механизм заслонки
45 Атмосферный датчик
49 Датчик потока воздух неисправен
51 Блокиратор стартера
52 Габаритный выключатель, выкл. парковки остаётся в постоянно вкл. положении
Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем замыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.
Виды диагностики
1. U-тип (User-type);
2. D-тип (Dealer-type);
3. Чтение памяти (Read Memory);
4. Стирание памяти (Clear Memory).
В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования
1. Тестирование в режиме U-типа. В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом - гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.
2. Использование режима чтения памяти. Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно - то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). "Длинное мигание" - десятки в коде, "короткое" - единицы. Например 3 длинных, одно короткое - код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице. Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания "исторических" кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.
3. Тестирование в режиме D-типа. Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе.
Процедура использования режима D-type:
3.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
3.2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector);
3.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
3.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
3.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
3.6. Отпускаем педаль газа полностью;
3.7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.);
3.8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем - неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.
4. Использование режима стирания памяти. В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием.
Процедура использования режима Clear Memory:
4.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
4.2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы;
4.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
4.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
4.6. Отпускаем педаль газа полностью;
4.7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.
Обучение компа после стирания памяти.
Повторная инициализация При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации ("переобучение" компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер "восстанавливает" оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии "переобучения" может наступить некоторое "ухудшение" поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с пере обогащением или, напротив, пере обеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного "переобучения" такова: Для автоматической трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора "D" , затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Переключите на "N" , дайте немного поработать, а затем, поставив на "D" (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды.
Читайте также: