Как прозвонить подогрев сидений мазда 6 gh
Всем привет!
Вчера взял на работе мультиметр и решил заняться наболевшим вопросом раздельной работы подогрева кресла.
т.к. в прошлом году снимал сидушку для просушки пола тот самый "капризный" правый задний болт открутился легко (прошлый раз сломал ключ на 14). Кресло как и прошлый раз доставал через заднюю левую дверь.
Первым делом открутил нижнюю часть, т.к. думал, что обрыв именно в ней (4 болта на 12)
С пылу с жару снял всю обшивку с нижней части. Медные кольца перекусывал бокорезами, а потом заменил на нейлоновые стяжки.
После снятия обшивки было обнаружено, что весь подогрев целый, термостат в порядке. Все прозванивается.
Поразмыслив, было решено, что не посупает ток от спинки к сидушке.
Разобрали спинку, все прозванивается. Подключили к акб, спинка греет, сидушка нет. В голове выскочил синий экран, время 23-30, сил нет, холод доканывает. Все было собрано и установлено на место…
На следующий день.
Разобрали спинку и сидушку. Нарисовали схему, на которой зеленым обозначен белый провод:
Главная фишка имеет в себе три провода: синий, красный, черный.
Когда все подключено, то между собой все звонится: синий-красный, синий-черный, красный-черный.
Где синий — это плюс на подогрев, красный — плюс на ремень, черный — минус.
Отдельно сидушка. Две фишки по два контакта: коричневый-черный, красный-коричневый. Коричневые провода (в разных фишках) это провод передающий минус, он прозванивается. Красный и черный (в разных фишках) — это термостат соединенный с подогревом, т.к. температура ниже 29 градусов (по мануалу при температуре 29 термостат размыкается, чтоб избежать возгарания), звонится. Черный и коричневый (на одной фишке) не звонится. Красный-коричневый (на одной фишке) не звонится.
т.е. все элементы в сидушке работают. Переходим к спинке.
Отдельно спинка Две фишки по два контакта: черный-черный, синий-белый.
Черный-черный — это подогрев спинки, звонится (сомнений и не было, т.к. он греет). Синий и белый не звонится, т.к. цепь разомкнута. Синий — это плюс с главной фишки, а белый — это минус с главной фишки.
Взяли АКБ, отдельно подключили подогрев сидушки — греет быстро. Замерили сопротивление сидушки — 2Ом. Отдельно подключили спинку — греет, но медленнее. Замерили сопротивление сидушки — около 6Ом.
Соединили спинку с сидушкой, и начали измерять напряжение:
На входе 12,5В
На выходе из спинки около 3В
На входе в сидушку- чуть меньше 3В
Далее аккуратно втыкали иголочки в оранжевые провода, которые соединяют 3 элемента подогрева на сидушке. Начинали измерять по направлению от спинки к педалям.
После первого — около 1В
После второго — около 0,5В
Вывод: подогрев спинки забирает на себя бОльшую часть напруги, и подогреву сидушки ее просто не хватает.
Спустя некоторое время непоняток, почему так сильно теряется напряжение на спинке, пошли измерять сопротивление на пассажирском сидении.
Пассажирское сидение:
Спинка — 1Ом
Сидушка — 2Ом
Общий вывод: В водительском сидении где-то прогрел тэн спинки, но не до конца, что вызвало рост сопротивления, но контакт при этом был и подогрев спинки работал, но из-за большого сопротивления необходимое напряжение не доходило до сидушки и она не нагревалась.
В качестве решения было предложено установить параллельное сопротивление на спинку, чтобы уменьшить общее споротивление. Взяли взяли керамический резистор на 1,2 Ом с максимально-допустимой мощностью 5Вт. Это был единственный доступный резистор с сопротивлением больше 1Ом.
После подключения этого резистора параллельно спинке по формуле общее сопротивление должно получиться следующее: (6+1,2)/6*1,2=7,2/7,2=1Ом, т.е. сопротивление такое-же, как на исправном подогреве спинки.
Имея напряжение 12В и сопративление 1Ом, ток должен был получиться 12/1=12А, что много для подогрева! При измерении тока на резисторе получилось около 4А, что в принципе нормально.
При таком токе и напряжении мощность получается следующая 12В*4А=48Вт, а резистор всего лишь на 5Вт. Поэтому он должен был очень сильно греться, что и было обнаружено при подключении к АКБ.
Если бы имелся под рукой подходящий резистор, то можно было бы подключить по изложенной выше схеме, но такого не было.
Итоговое решение: зацикливанием цепи подключил только подогрев сидушки. Сопротивление получилось чуть больше 2 Ом. Сидушка нагревается за 15-20 секунд. Интересно на сколько хватит подогрева при такой нагрузке.
Всем спасибо! Надеюсь был полезен ;)
Обогревательная система кресел Mazda 6 GH позволяет чувствовать водителю и пассажирам себя комфортно зимой.
Рассмотрим, что делать, если не работает подогрев сидений Мазда 6 GH, а также как выполнить ремонт своими руками.
Снимаем передние кресла
Для определения причины, почему не работает подогрев передних сидений Мазда 6 GH, понадобится выполнить их демонтаж.
Для этого потребуется удлинитель с торцевой головкой на двенадцать. Процедура снятия аналогична как для водительского, так и для пассажирского кресла. Рассмотрим этапы демонтажа на примере водительского сиденья:
- Обесточивается бортовая сеть Mazda 6 GH посредством отключения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
- Сидушка по салазкам сдвигается до упора назад. При этом потребуется потянуть вверх рукоятку фиксирующего рычага.
- С левой стороны снимается декоративная накладка с крепежного опорного кронштейна.
- С передней части выкручиваются болты крепления (в количестве двух штук) салазок сидушки к кузову Mazda 6 GH.
- Сиденье сдвигается в противоположную сторону, также до упора.
- С обоих задних крепежных опорных кронштейнов демонтируются декоративные накладки.
- Зажимается пластиковый фиксатор, и отключается разъем питания боковой подушки безопасности и подогревательного комплекса.
- Выкручиваются фиксирующие болты задних салазок сиденья к кузову, в количестве двух штук.
- Водительское кресло извлекается из салонного пространства Mazda 6 GH.
Схема и проверка подогрева сидений Мазда 6 GH
Схема подогревательного комплекса переднего кресла Mazda 6 GH состоит из двух нагревательных элементов, которые смонтированы в спинке и сидушке, также в последней установлен термодатчик. Нагревательные элементы подключены последовательно через отдельный разъем под номером один на два контакта. Также предусмотрена колодка для подключения питания зелёного цвета. Она состоит из четырех контактов:
- через два средних запитывается термодатчик;
- от крайнего уходит коричневый провод к нагревательному элементу в сидушку;
- провод красного цвета с другого края колодки подсоединен к разъёму номер один.
Колодка питания установлена под сидушкой и подсоединена к реле.
Ремонт подогрева сидений Мазда 6 GH начинается с проверки работоспособности электрической схемы. Для этого понадобится проверить целостность цепей посредством мультиметра в режиме замера сопротивления:
- Концы прибора устанавливаются на крайние контакты колодки зелёного цвета – при целостности нагревателей мультиметр покажет ноль. При обрыве будет показывать сопротивление. В этом случае понадобится дальше выявлять повреждённые нити обогрева.
- При отключённом разъёме под номер один, установить щупы мультиметра на контакты в разъёме под номер один и зелёной колодкой, от которых уходит проводник коричневого цвета. В данном случае проверяется целостность нагревателя сидушки.
- Проверка нагревательного элемента спинки осуществляется посредством установки концов прибора к контактам отключенного разъема номер одни с проводниками черного цвета. Соответственно повреждение характеризуется выдачей мультиметром сопротивления.
Ремонт подогрева сидений Mazda 6 GH
Ремонт подогрева передних сидений Мазда 6 GH требует дальнейшей разборки кресел после демонтажа.
Эта процедура включает в себя следующие этапы:
- Первоначально выполняется демонтаж и проверка нагревательных элементов. При отсутствии мультиметра можно воспользоваться аккумуляторной батареей. Она подключается напрямую к контактам нитей обогрева.
- Сидушка переворачивается тыльной частью к верху. Затем отгибаются железяки в количестве шести штук, два из них длинные, которые удерживают обшивку. Далее извлекается обшивка.
Если неисправно реле
Реле подогрева сидений Мазда 6 GH можно снять, не извлекая кресла, загляните снизу и сразу его увидите.
Оно крепится на защелке. Для проверки работоспособности реле, достаточно взять заведомо исправное устройство. Например если возникли проблемы с обогревом водительского кресла, достаточно снять и поставить реле с пассажирского.
Наиболее частой причиной отказа обогрева сидений Мазда 6 GH является перегорание нагревательных нитей. Они поддаются ремонту посредством восстановления соединения в месте разрыва.
Для выявления повреждения понадобится знать электрическую схему обогрева сидений Mazda 6 GH.
Известно, что выход подогревов сидений из строя на Mazda6 gg это типичная неисправность. Симптомы: Лампочка подогрева горит, сиденья не греют. На эту тему существует достаточно информации. В своей работе я руководствовался этой заметкой без съема сиденья с автомобиля. В ней достаточно подробно изложена информация по типовому ремонту.
В своей заметке хотел сделать акцент на некоторых тонкостях, и рассказать о не совсем типовом разрыве, на поиск и устранение которого потратил достаточно много времени.
Итак:
1) Определяем где именно (в спинке или сидушке) разрыв. Для этого прозваниваем цепи спинки и сидушки. Этому этапу я не уделил должного внимания и начал сразу дербанить сиденья. Зря.
Для этого отодвигаем сиденье и прозваниваем цепи.
На фотографии водительское сиденье, сидушка снята с креплений для удобства фотографирования. Подлезть без снятия вполне реально.
Более подробно про сидуху.
2) Если обнаружили что не работает только спинка, и вас это устраивает, то просто устанавливаем перемычку (рис 1), неспеша допиваем пиво и радостные возвращаемся пешком домой.
UPD: В этом случае сидушка будет греться очень быстро! Будьте осторожно, не спалите задницу. Необходимо добавить сопротивление. Более подробную информацию по электрической схеме в этой заметке
Меня этот вариант не устроил.
У меня цепь нарушена и в спинке и сиденье. Джек пот, блин…
3) Далее осуществлял ремонт спинки по инструкции
При чем паять без специального флюса, нихромовые нити действительно бесполезно. Пробовал и через медные провода. Забил, сделал на скрутках.
Опытным путем было установлено, что скрутку лучше делать как на нижней картинке.
Такое соединение меньше грелось. Верхний вариант при проверке практически оплавлял изоленту, термоусадку и прожигал поролон.
Защиту проводов от механического воздействия, а сиденье и одежду от прожога, обеспечивал подкладываем под низ и накладыванием сверху листов фольги. Более того, предположил, что алюминий обеспечит хороший теплосъем при сильном нагревании скрутки. Будем надеяться что раскаленная "защита" не прожгет сиденье, тогда точно обшивку и одежду менять))))
4) Теперь с сидухой!
Она тоже не звонилась :(((. Снять её не долго (4 болта), подробно про разбор здесь
советую сфотать расположение хомутов и проводов под сиденьем, чтоб легче было обратно все уложить.
Снимаем обшивку (все интуитивно понятно) и начинаем искать места прожёгов.
а их нет…
Путем подсветки с обратной стороны находим места разрывов. Всего из было 3 по сиденью.
Ремонтируем места разрывов.
Прозваниваю снова красный и черный провод возле разъема- тишина. Начинаю прозванивать секции. Для этого под углом к нагревательным элементам вводил щуп мультиметра, операция безболезненная для ткани подогрева
Разрыв оказался в месте спая нихромовой нити и провода, соединяющего секции.
Раскорябываем, спаиваем, проверяем секцию, с помощью термоклея приклеиваем все обратно.
ЕСТЬ СИГНАЛ! Т.е. Цепь обогрева в сиденье целая. Разрыв где то между этим местом и концом проводов возле фишки. Прозваниваем каждый из проводов. Черный-звонится, красный-нет.
Вскрываю, обнаруживаю датчик температуры и ВУАЛЯ!
Раскорябываем, спаиваем, проверяем секцию, с помощью термоклея приклеиваем все обратно.
Важно! правильно поместить датчик температуры обратно. Он должен располагаться под спиралью, для того чтоб наиболее достоверно снимать температуру с подогрева.
ЕЩЕ РАЗ прозваниваю снова красный и черный провод у разъёма- ЕСТЬ СИГНАЛ!
На момент написания заметки подогрев отработал неделю.
Важно! При проверке работы подогрева убедитесь в том, что окружающая температура ниже 29град. С. Поскольку работал в жаркий летний день, были трудности с адекватной оценкой его работоспособности. Выкручивался с помощью кондиционера)
Попутно постирал все чехлы, заштопал огрехи, убедился в наличии подушек безопасности, и весело провел выходные)
Когда наступает зима, на передний план выходит проблема подогрева сидений. Ни один водитель не хочет сидеть на ледяном стуле и ждать, пока он нагреется от тепла человеческого тела.
Когда работает обогрев сидений, требуется несколько минут, чтобы почувствовать тепло, исходящее от нагревательных элементов из-под обивки. Но одна небольшая поломка ставит под сомнение комфортное состояние водителя во время его зимних поездок.
Перед тем, как приступить к ремонту обогрева сиденья, необходимо выяснить причины, которые вызывают эту неисправность. То есть есть только три обстоятельства, которые заставляют вас перегореть:
- неисправный предохранитель;
- поломка нагревательной ленты внутри конструкции;
- Панель управления или переключатель расположен в сиденье.
Иногда в некоторых моделях автомобилей обогрев сидений очень ненадежен. Как правило, это касается экономичных автомобилей. достаточно «наступить» на сиденье коленом и возникает перелом. Большинство дорогих автомобилей, таких как Jaguar или Lexus, не имеют подобных недостатков, но недорогие Citroens и Renault часто имеют неточные нагревательные ленты.
Насколько хорошо вы можете выбрать студию для работы бортовой автомобильной сети, зависит от правильного функционирования системы обогрева сидений. Поэтому вы должны проверить предохранитель перед диагностикой самого устройства.
Стандартный F33 рассчитан на 15 ампер. Этот блок установлен в блок, который установлен в нижней части панели, где сидит водитель. Если свет не работает, необходимо внести изменения.
Что вам нужно сделать, это подготовиться к снятию кресла с машины и разборке. Конечно, бывают моменты, когда желательно все решить без работающей разборки, например, если кабель вышел из строя. эта процедура не подойдет.
Мы отремонтируем подогрев сидений, который не работает, на примере Citroën C4 Picasso.
Чтобы проверить выключатель, он должен быть удален. На теоретическом уровне они делают это, не снимая стул. Однако на самом деле что-то подобное редко реализуется. Все кажется, что подход к переключателю практически во всех моделях очень сложный. Поэтому, удаляя эту часть непосредственно в салоне, вы рискуете уничтожить кожу и само устройство.
Чтобы снять выключатель обогреваемого сиденья, который сначала не работает, сначала снимите разъем. В большинстве моделей автомобилей достаточно слегка повернуть элемент и потянуть его вниз. Но будьте осторожны, у некоторых автомобильных марок есть уникальные типы креплений.
Чтобы сжать заглушки, вам нужно достать отвертку внутри корпуса. Сделайте немного усилий позже, чтобы получить часть. Там будет три контакта. Необходимо измерить сопротивление с двух сторон. Средний контакт отвечает за лампочку.
Если сопротивление одинаково во всех положениях регулировочного колеса, проверьте контакты. Возможно, это была смазка. Затем почистите их и все должно работать нормально.
Часто причина, по которой обогрев сиденья водителя не работает, связана с поломкой нагревательного элемента. Проверить работоспособность этой части конструкции можно без снятия кресла, но полезно для тонких и опытных пальцев, способ состоит из следующих шагов:
- Сильно наклонить спину.
- Вставьте руку в щель между спинкой и сиденьем.
- Попробуйте нажать, чтобы найти крепления спинки. Они обычно расположены слева и справа от центра и один вниз.
- Снимите насадку.
Выполняя эти простые манипуляции, необходимо снять два разъема для обогрева сидений, которые не работают. Если мы хотим, мы можем забрать нашего клиента три. Просто нажмите защелки до. Просто потяните вниз.
Мазда 6 год. Отремонтирован подогрев сидений.
Снимите разъемы и проверьте их. В этом контексте сила самого сопротивления не столь фундаментальна. Просто его мать. Во время тестирования необходимо проверить следующие контакты:
- два контакта сзади;
- четыре на подушку;
- два последних и два второстепенных.
Как только вы найдете место, где образовалась скала, не составит труда отремонтировать отопление, которое не работает.
Сиденья пригодятся при ремонте обогрева сидений. На самом деле, это не так тяжело, как кажется на первый взгляд. Достаточно открутить четыре болта и отсоединить разъем, который крепит кресло к основанию.
К одному концу сиденья прикреплен ремень безопасности, который не работает. Вам нужно будет приложить некоторые усилия, чтобы отключить это устройство. Вам нужно будет разобрать его, чтобы сделать это.
Пластиковая крышка ремня безопасности прикреплена к специальным звездообразным болтам. У них есть выступы, для их снятия нужна специальная отвертка. В частности, снятие крышки представляет собой серьезную проблему, и после этого просто выполните следующие действия:
- снять зажимную планку;
- разблокировать защелку;
- снимите пряжку ремня.
После этого удалите элементы из рамы. Будьте осторожны, чтобы не повредить неработающий обогреватель сиденья.
Чтобы снять подушку, ослабьте зажимы и зажимы по краям. Поясничная опора для обогрева сидений также должна быть снята. К сожалению, без этого процесса устройство вызывает сомнения.
Также необходимо снять ручку, отвечающую за наклон спинки. Если вы отделяете подушку, когда обогреватель не работает от стула, вы можете отремонтировать ее без проблем. Процесс можно разделить на следующие этапы:
- Снимите правую подкладку сверху.
- Снимите пластиковый корпус.
- Снимите локоть.
- Снимите ремни, удерживающие спинку.
- Снять подголовник.
- Потяните назад.
Когда вы делаете то, что осталось от вышеперечисленных пунктов для нашего клиента, вы можете специально работать с элементом подогрева сиденья.
Затем возьмите тефлоновый кабель и замените поврежденный участок. Для начала не забудьте натянуть концы на провода и закрепить их. Объедините получившуюся структуру и наденьте специальный cembroke.
После ремонта обогрева сиденья перед сборкой проверьте, есть ли какие-либо контакты с нашим клиентом. Только позже стул может быть восстановлен в своем прежнем виде. Клей необходим для повторной сборки, и с его помощью необходимо приклеить поролон.
Отремонтируйте неисправный подогрев сидений, доступный каждому водителю. Главное набраться терпения и потратить время на диагностику и демонтаж. Для начинающих эта процедура занимает 5-6 часов, для специалиста. около 2.
«Механики» больше нет, а цены начинаются с полутора миллионов рублей за двухлитровый седан и от 1,68 млн ― за машину с мотором 2.5. Новый наддувный двигатель мощностью 231 л.с. увеличивает стоимость до 2,24–2,42 млн.
Осенью нынешняя Mazda 6 справит седьмой день рождения, тогда как поколения Сонаты или Оптимы меняются раз в пятилетку или чаще. Однако «шестёрка» не просто остаётся в строю, сохраняя в России четвёртое место в сегменте вслед за культовой Camry и переменчивыми Hyundai-Kia. Она переживает третий рестайлинг, самый глубокий и серьёзный, правда, опоздавший к нам на год относительно других рынков. Внешность почти не тронута: спереди хром «съел» противотуманки, сзади пробежал по фонарям, обновлены колёсные диски. А вот наполнение.
Интерьер перекроен от края до края, включая переднюю и дверные панели, сиденья, щиток приборов. Идея осталась прежней, а изменения будто направлены на то, чтобы подчеркнуть богатые отделочные материалы. На самом видном месте проложен массив синтетической замши. Хотя сюда просятся большой медиадисплей или кнопки второстепенных функций, прячущиеся слева за рулём. В новые кресла тоже вживлён хром, но вау-эффекта они не вызывают. Просто удобны: спереди появилась тихая вентиляция, а задние ещё чётче отформованы под двоих. Практичнее Mazda не стала.
В начале конвейерной жизни мы её хвалили за гармоничность. Сейчас конкурентный фон изменился, и «шестёрка» оказалась шумной и жёсткой. Чуть не сказал «как в лучшие годы», но не время рефлексировать. Ради акустического комфорта пол кузова и силовые поперечины сделаны жёстче, минимизированы зазоры в кузовных и отделочных панелях, добавлена шумоизоляция (в частности, на потолок), переработана аэродинамика днища. И вкупе с шумопоглощающими стёклами передних дверей это даёт впечатляющий результат: в машине тихо на любой скорости и при любых оборотах.
Однако седан серьёзно потяжелел: с мотором 2.5 разом на 140 кг. Поэтому заявленное время разгона до 100 км/ч ухудшилось почти на полсекунды, а номинальный расход топлива в городском цикле прибавил без малого пол-литра на сотню. Впрочем, Mazda всё ещё легче Тойоты или корейцев на пару десятков килограммов. Двигатели Skyactive-G 2.0 и 2.5 изменились едва-едва: последний прибавил две лошадиные силы (теперь их 194), у обоих немного вырос крутящий момент, особенно в зоне низких оборотов. Кстати, около трети всех продаж «шестёрки» приходилось на модификации с более мощным мотором.
Однако атмосферных версий на презентации не представлено. Всё внимание — новому турбомотору 2.5 мощностью 231 л.с. С ним седан ещё на 38 кг тяжелее, но, благодаря мощной тяге с самых низов динамика дюже хороша и точность управления разгоном великолепна. Настолько, что спортрежим не меняет настроек дросселя, а только корректирует алгоритм работы шестиступенчатого «автомата» — в частности, «отрезая» две высшие передачи. К самой коробке вопросов как не было, так и нет. Переключения не бесшовны, но будто специально акцентированы, чтобы водитель лучше чувствовал связь с машиной.
Шасси перенастроено кардинально. Помимо очевидной калибровки пружин и амортизаторов под возросшую массу, японцы поиграли жёсткостью различных втулок, конструкцией буферов сжатия и отбоя и так далее. Ход стал плавнее и благороднее, неровности теперь не «тыкают» седокам, а «выкают». Но их по-прежнему многовато, да и энергоёмкости подвеске недостаёт, особенно на ходе сжатия. Ощущение, что едешь на некоем немецком «премиуме» со спортпакетом, от которого невозможно отказаться.
Управляемость точна и понятна, но лишена огонька. Тяжесть ли тому виной или мягкий протектор зимней нешиповки Nokian Hakkapeliitta R3, однако рулится эта Mazda с лёгкой ленцой и некоторой невнятностью обратной связи при малых углах поворота. Эффекта от более жёсткого крепления рулевого механизма и новой программы электроусилителя не чувствуется. В пределе скорее вероятен «немецкий» снос передка, чем заигрывание задней многорычажки. «Шестёрка» стабильна на прямой, едет надёжно, весомо и безопасно.
В целом же градус водительских ощущений повыше, чем у корейских машин да Тойоты. А чтобы точно определить место доработанной Мазды в классе по уровню комфорта, необходим сравнительный тест. Главное — седаны всё больше становятся способом ласкать не столько драйверские амбиции, сколько самолюбие. Обновлённая Mazda следует общему тренду.
Другой вопрос — каковы вообще перспективы этого сегмента? Смотрю вокруг: люди всё чаще предпочитают низкому и малопрактичному седану с небольшим багажником С-кроссовер. В линейке Мазды, например, CX-5 видится более универсальной и взвешенной покупкой за сравнимые деньги. Разве что бодрый турбомотор поработает приманкой для покупателей топовой «шестёрки». Поскольку, по заверению представительства, он вообще не появится под капотом обновлённого кроссовера в России.
Паспортные данные
| Mazda 6 | 2.0 | 2.5 | 2.5 Turbo |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4870 | 4870 | 4870 |
| Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 |
| Высота, мм | 1450 | 1450 | 1450 |
| Колёсная база, мм | 2830 | 2830 | 2830 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1585/1575 | 1585/1575 | 1585/1575 |
| Снаряжённая масса, кг | 1522 | 1540 | 1578 |
| Полная масса, кг | 2046 | 2057 | 2084 |
| Объём багажника, л | 429 | 429 | 429 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | бензиновый с непосредственным впрыском топлива | бензиновый с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1998 | 2488 | 2488 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 150/6000 | 194/6000 | 231/5000 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 213/4000 | 258/4000 | 420/2000 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая | автоматическая, шестиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная | независимая, пружинная, многорычажная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/45 R19 |
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | 165 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 207 | 223 | 239 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,8 | 8,2 | 7,0 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 8,4 (7,9)* | 10,0 (9,1)* | 10,7 |
| — загородный цикл | 5,5 (5,5) | 5,6 (5,6) | 5,9 |
| — смешанный цикл | 6,5 (6,3) | 7,2 (6,9) | 7,7 |
| Ёмкость топливного бака, л | 62 | 62 | 62 |
| Топливо | АИ-95-98 | АИ-95-98 | АИ-95-98 |
| * Вскобках приведены данные для версий с системой i-stop, а для модификации 2.5 — также с системой i-ELOOP. | |||
Техника
За кадром
Читайте также: