Как проверить крышку трамблера мерседес 124
При проведении работ на системе зажигания с включенным зажигани ем необходимо соблюдать осторожность, так как можно получить удар током от высоковольтной части системы зажигания. Людям со стимуляторами сердечной деятельности не рекомендуется проверять и производить ремонт системы зажигания. Выключайте зажигание перед отсоединением или подсоединением любого элемента системы зажигания или щупов измерительного прибора.
Основные неисправности системы зажигания вызваны ослаблением или окислением контактов, или замыканием на массу высокого напряжения из-за загрязнения, влажности или повреждения изоляции высоковольтных проводов. Перед тем, как сделать вывод о неисправности какого-либо элемента в системе зажигания, проверьте состояние проводов или электрических цепей системы зажигания.
Не рекомендуется проверять наличие искры, удерживая высоковольтный провод на небольшом расстоянии от двигателя, так как при этом можно получить удар электрическим током или вывести из строя блок управления зажиганием. Также не рекомендуется определять пропуски зажигания методом последовательного снятия высоковольтных проводов со свечей зажигания. В результате такой проверки невозможно получить истинный результат, так как система зажигания, установленная на более поздних моделях, обнаружит разрыв в цепи и отключит высоковольтный провод.
Двигатель не запускается
Если при запуске двигателя коленчатый вал двигателя не проворачивается или проворачивается очень медленно, проверьте состояние и зарядку аккумулятора и стартер. Подсоедините щупы вольтметра к клеммам аккумулятора и отсоедините центральный высоковольтный провод от крышки распределителя зажигания и соедините его с массой. Включите стартер не более чем на 10 секунд, и измерьте напряжение на аккумуляторе. Если при работе стартера напряжение становится меньше, чем 9,5 В, проверьте состояние аккумулятора, стартер и систему зарядки.
Если при запуске двигателя коленчатый вал вращается с нормальной скоростью, используя стробоскоп, проверьте высоковольтную часть системы зажигания. Если при запуске двигателя стробоскоп мигает, значит, высокое напряжение подается к свечам зажигания и необходимо проверить состояние свеч зажигания. Если стробоскоп не мигает, проверьте центральный высоковольтный провод, идущий от катушки зажигания к крышке распределителя, угольный контакт и ротор распределителя.
Если искра присутствует, проверьте состояние и работоспособность топливной системы.
Если искра все еще не появилась, возможно, неисправен блок управлением зажиганием и в этом случае необходимо обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей.
Пропуски зажигания
Бессистемные пропуски зажигания могут быть вызваны ослабленными контактами или разрывом цепи в системе управления зажиганием или в цепи первичной обмотки катушки зажигания или повреждением высоковольтных проводов.
Выключите зажигание и проверьте, что контакты на электрических разъемах системы зажигания чистые и без следов коррозии.
Проверьте, что катушка зажигания, крышка распределителя зажигания и высоковольтные провода, чистые и сухие. Проверьте состояние электрических проводов свечей зажигания. Затем проверьте крышку распределителя зажигания, угольный контакт и ротор распределителя зажигания. Проверку свечей зажигания можно произвести поочередной заменой свечей зажигания на новые.
Постоянные пропуски зажигания вызваны, вероятней всего, дефектами в крышке распределителя зажигания, катушке зажигания, высоковольтных проводах или свечах зажигания. Для проверки подачи высокого напряжения к свечам зажигания можно использовать стробоскоп.
Отсутствие напряжения только на одном высоковольтном проводе свидетельствует о повреждении именно этого провода или крышке распределителя зажигания. Если напряжение присутствует на всех высоковольтных проводах, значит, неисправны свечи зажигания.
При полном отсутствии высокого напряжения проверьте вторичную обмотку катушки зажигания, которая может быть повреждена.
Если в системе зажигания присутствуют неисправности, которые невозможно устранить самостоятельно, необходимо обратиться на станцию технического обслуживания.
О причинах того, почему именно не заводится автомобиль, исписано, пожалуй, море литературы. В самом деле, каких только причин не встречается, порой, даже самых экзотических. Так вот, об одной такой причине и пойдет речь в этой статье. А именно – пробой ротора-распределителя в трамблере (проще говоря, бегунка).
Однако, не спешите закрывать эту страницу, прочтите. Ведь причина, в самом деле, экзотическая, хотя на вид кажется банальной.
Итак, вот симптомы. Автомобиль едет, как ни в чем ни бывало. Рвет с места и др. И вдруг, на средней скорости… провал. Затем двигатель уже не реагирует на нажатие педали газа. Точнее, реагирует, но как-то странно: при максимальном нажатии снижает обороты, а то и глохнет. А вот при минимальном (на холостых ходах), вроде как, работает. Некоторое время. Но потом все равно останавливается.
Ну, спецы сразу скажут: слишком богатая смесь. Неисправна подача топлива. В самом деле, откручиваем свечи, смотрим – и точно: черные, как уголь. Ну, все понятно. Ставим новые. И, естественно,… машина завелась, как ни в чем ни бывало. Едет себе дальше. До следующей внезапной остановки. Пытаемся завести двигатель – бесполезно. Что же… сидим, думаем. Смотрим вокруг и осознаем бытие… солнышко, небо, птички. Пробуем завести…. Опять завелась ведь (хотя, пожалуй, лучше бы уж вообще не заводилась - тогда было бы яснее, что к чему). И едет. Но – опять лишь короткое время – метров 500. Или несколько километров.
Ну, однозначно – система питания. Что же, кое-как добираемся до гаража (или сервиса), регулируем систему питания. Все отлично. Машина – как новая. И свечи больше не засоряются. Правда, в течение только 2..3 дней (или недель). Потом ситуация повторяется.
А, может, свечи плохие ( ибо, в самом деле, использовались самые дешевые из тех свечей, которые присутствуют в продаже; правда, все же - это были свечи от известного производителя )? Но нет, не будем уподобляться интернетным троллям и начинать ругать то, что не следует – только по той причине, что толком-то еще не разобрались в ситуации.
Так может, зажигание не в порядке? Возможно, но почему опять свечи засоряются-то? При ИСПРАВНОЙ системе питания? Может, на сервисе неправильно отремонтировали? Нет, все правильно. Проверяем ее, эту систему, после посещения автосервиса: нет, сервисмены молодцы, все правильно сделали.
Хорошо, проверяем систему зажигания. Снимаем провод со свечи, устанавливаем калиброванный разрядник и замыкаем его на корпус. Пытаемся пустить двигатель. Что же, искра хоть и слабоватая немного, но все же – синяя (не красная), достаточно хорошая – для данного автомобиля. И раньше, когда было все хорошо, такая же была. Вместо разрядника затем использовалась свеча, замкнутая своим корпусом на «Массу» автомобиля – тот же самый результат. Причем – при поочередной проверке выясняется, что искра нормальная на всех четырех свечах. Ну, значит, дело не в зажигании?
Все-таки… а может, маслосъемные колпачки? Они тоже могут вызвать такую ситуацию (к сожалению, далеко не все сервисмены об этом в курсе). Ладно, меняем и их. В смысле - колпачки меняем, а не сервисменов (последних пусть меняют другие люди). Регулируем попутно натяжение цепи. И опять - полная идилия. Правда, опять - ненадолго. Через еще пару недель убеждаемся, что все осталось таким же. Или двигатель вообще не заводится, или заведется – но стоит проехать пару (десятков) километров – и глохнет, нередко – напрочь.
Для надежности меняем катушку зажигания, коммутатор – нет, ничего не изменилось. Все, мол, машина «сыпаться» стала.
Понятно, «плохие автомобили нынче делают». Впору теперь пойти в интернет и там потроллить как следует, послушать, что говорят такие же. Можно условиться так (типа джентельменского соглашения): если у нас не заводится недорогая машина (например, китайская, а, тем более, отечественная, да к тому же – возраст которой - лет 7, а то и 10 с лишним), то ругаем производителя машины, а также свой «старый сарай» и делаем вид, что начинаем завидовать обладателям более дорогих и престижных машин. А если дорогая и престижная – то пробуем свои силы в охаивании авторизованного автосервиса и производителей «некачественных комплектующих, сделанных где-то в гараже»; да, кстати, не забудем еще и современный финансовый кризис хоть как-то вплести в нить своего тролления – это вообще непременный признак хорошего тона сегодня - признак того, что человек слышал по телевизору о том, что есть в русском языке, оказывается, такое слово - "экономика". Ах, чуть не забыл: еще хоть пару слов надо сказать о санкциях против России. На них вообще практически все, что угодно можно списать.
И вот случайно, скажем, от нечего делать – была открыта крышка трамблера. Видим ротор-распределитель (бегунок): все хорошо; бегунок – как бегунок. На случай проверяем его электрическое сопротивление – и оно в норме, как и указано в книжке. Проводим, для надежности, замеры несколько раз.
А, может, с трамблером что случилось? Хотя - а что с ним может быть-то, ведь искра на ВСЕХ свечах очень даже достойная. Но, тем не менее, снимаем бегунок. И только тут, случайно увидев то, что творится у него внизу, понимаем ВСЁ. А там – оплавлено малость. Что вызвано, очевидно, перегревом резистора, который стоит в бегунке. А перегрев, в свою очередь, вызван плохим контактом в цепи.
Но – ведь искра-то была нормальная. Откуда, если в бегунке плохой контакт? Да и сопротивление его (десятки килоом, обычно) – в норме. Вот такой парадокс. Но после замены бегунка машина стала заводиться и ехать, как ни в чем ни бывало. Несмотря на то, что использовались комплектующие (высоковольтные провода, свечи зажигания, трамблер), принадлежащие, скажем так, к относительно низкой ценовой категории.
Все-таки, в чем причина таких странностей? Было так. Пришлось вспоминить. Как-то довелось ехать сквозь сильнейший дождь, ливень. Дворники спасали мало – вода заливала стекла так, что казалось, будто едем под водой. Однако, дорога была пустая, так как почти все автомобили стояли, выжидая, пока этот ливень закончится. Да и уже наработалась привычка (на полном приводе) не искать обходные пути и выжидать, а просто брать и ехать туда, куда хочется (ну, понятное дело, не в столб, не в стену и т.д. – разумеется). Поэтому решено было - ехать дальше, причем на высокой скорости. Так вот, через некоторое время… машина заглохла. Потом, постояв минут 10, как ни в чем ни бывало, завелась и поехала дальше (ну, видимо, отдохнула, сил набралась - да и поехала). И только где-то через полгода началось то, о чем говорилось выше.
Так вот, в процессе движение через ливень вода, видимо, попала в трамблер. И – охладила нагревшийся бегунок и, в том числе, его резистор (попутно попав на высоковольтные провода). Последний, будучи изготовленным из твердого материала, вероятно, немного треснул. Увеличилось его сопротивление – и двигатель заглох. Потом, после небольшой стоянки, резистор чуть остыл, в нем произошли температурные деформации, и… сопротивление восстановилось до нормы.
Впоследствии, по мере внутреннего износа резистора, в нем через полгода произошли такие изменения, которые стали приводить к увеличению его сопротивления все чаще. Причем – пока обороты двигателя (и частота вращения бегунка) небольшие, действие центробежных сил на элементы резистора было не слишком велико – сопротивление бегунка не увеличивалось! Но, стоило прибавить обороты, как, по всей видимости, контактные элементы внутри резистора расходились друг от друга, увеличивая сопротивление резистора. Ток через него становился малым, недостаточным для поджигания смеси в цилиндрах двигателя. Причем, сопротивление, видимо, имело непостоянную величину, т.е. свечи то хорошо поджигали смесь, то плохо, то вообще не пытались это делать. В итоге – топливо сгорало не полностью – отсюда и нагар на свечах (понятно, что система питания тут вообще ни причем, хотя симптомы, вроде бы, однозначно говорят о неисправности системы питания). Увеличенное сопротивление и является причиной сильного нагрева резистора, последующего выхода его из строя, а также оплавлением нижней поверхности бегунка.
Но вот двигатель заглох, бегунок перестал вращаться. Под действием сил упругости контактные элементы в резисторе стали лучше прижиматься друг к другу. Играло еще роль снижение температуры (ведь двигатель не работает). В итоге, на малых оборотах он вполне нормально передавал напряжение на свечи, давал хорошую искру! Но как только двигатель начнет набирать обороты – так тут же сопротивление бегунка увеличивалось – и свечам начинало не хватать напряжения. Поначалу этот эффект проявлялся лишь на высоких оборотах, но, по мере износа резистора, стал заметен даже на холостом ходу. Вот тогда-то пуск двигателя перестал быть возможным в принципе. Тогда как при заводке двигателя (при этом обороты НИЖЕ, чем на холостом ходу) сопротивление резистора еще соответствовало норме и искра наблюдалась хорошая. Но, как только двигатель пытался завестись и перейти на холостой ход – тут же, как бы автоматически, напряжение на свечи переставало поступать. Вот потому двигатель потом даже перестал «схватывать».
Вот такой вот парадокс. Понятно, что бегунок – это мелочь. Вроде бы, заменили его – и делов-то. Но, в данном случае, систему зажигания трудно было заподозрить в неисправности – вначале. Хотя, если проверить автомобиль на соответствующем стенде – в момент запуска двигателя, то, вполне возможно, данная неисправность выявилась бы: напряжение на свечах в процессе работы двигателя было бы не соответствующим норме. Правда, для такого выявления пришлось бы проверять двигатель на стенде (в работающем состоянии) минут 15-20. Ибо в течение короткого времени двигатель работал отлично, перебои наступали после того, как прогревался резистор в бегунке.
Какой вывод? Даже если известные методы диагностики автомобиля (в частности, двигателя) дают какой-то (скажем, положительный) результат – все равно нельзя быть до конца уверенным в том, что неисправность действительно отсутствует. Ну, пока машине не перебрана «по отдельным винтикам», конечно. Кстати, похожий парадокс иной раз наблюдается в передней подвеске автомобиля, внося свою лепту в углы развала-схождения. Когда, вроде бы, подвеска исправна, но в результате «таинственных» люфтов в ней автомобиль «почему-то» не желает ехать правильно.
Не знаю как давно ее ставил предыдущий хозяин, но я на ней проехал 45 000 км.
Потом машина начала троить (точно уже не помню какие симптомы были). На крышке были подгоревшие контакты.
На тот момент из-за не больших фин. трудностей купил крышку PATRON PE15042
Вот ездил я себе, ездил и горя не знал, как в один момент машина потеряла тягу, и при нажатии на педаль газа вообще заглохла (случилось это после прогрева машины до 80 градусов).
Поиски неполадки привели к такому зрелищу
А проехал я с этой крышкой всего навсего 12 000 км(
Новую крышку купил BERU VK191 (хватит экспериментов)
Mercedes-Benz E-class 1989, двигатель бензиновый 2.0 л., 122 л. с., задний привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Mercedes-Benz E-Class, 1987
Mercedes-Benz E-Class, 1994
Mercedes-Benz E-Class, 1994
Mercedes-Benz E-Class, 1988
Комментарии 11
я одного знаю. Он крышкой патрон 124й подпалил (хорошо немного только). И проездил на ней пару месяцев вроде
Это прям больная жизненная тема для М102. У меня 1.8 KE. Постоянно меняю крышки, особенно в сырую погоду. Даже 500км не проезжаю на них. Собирается конденсат и не знаю что делать с этой бедой. Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с такой бедой
Из патрона догадался поставить только тросики ручника. И на 124 и на спринтере работают уже года 3-4. Все остальное как-то страшно ставить)
Всё что связано с электрикой кроме АКБ, Patron вообще лучше не покупать .Горят на раз.У меня такая же крышка стояла когда машину покупал, но тут решил взять такую же только новую )
бывают моменты, когда нужно поменять зап. часть, а в этот момент нет возможности поставить качественную деталь, и в итоге получается переплата. Судьбу не обманешь. Поэтому нужно стараться сразу ставить оригинал или качественный аналог)))
BERU и на конвеер свечки поставляла.
Важно ее с Bremi не путать — какашка.
Вчера только прогревал после долгого простоя свой 124-й. минут через 20 начал подергиваться и, вскоре, заглох. Еле завелся, на больших оборотах работает, на низких — глохнет. Потом вообще перестал заводиться и стреляет.
Первая же догадка оказалось верной — снял крышку распределителя — там влага. Вытер и все заработало.
У меня машина тоже неделю простояла без движения, как раз был снег, влажно и видимо под крышкой собралась влага и ее пробило(
Скупой платит дважды
Жаль, что на своём опыте пришлось учиться… Но, молодец, одного урока хватило)))
Обеспечение устойчивого и скорого запуска транспортного средства является одной из общеизвестных задач любого владельца подержанного авто. Система пуска всегда обязана функционировать в идеальном состоянии, ведь она выполняет роль своеобразного стартера в процессе эксплуатации автомашины. Узнаем из статьи, как проверяется крышка распределителя зажигания, проанализируем инструкцию, посмотрим видео обзор.
Немного про трамблер
Трамблер – один из самых значимых элементов системы зажигания. Нередки случаи, когда из-за его крышки возникают проблемы. Разберемся подробнее, в чем тут дело.
Представляя собой уникальный в своем роде механизм, призванный определять этап, когда начинают появляться ВСКВ импульсы, трамблер четко распределяет электрозажигание по цилиндрам ДВС, будь это инжекторный или карбюраторный вариант силовой установки.
По сути, трамблер или распределить разнится от остальных узлов именно тем, что в своей конструкции содержит немалое число скоро изнашивающихся компонентов. Как известно, состояние трамблера оказывает непосредственное влияние на расход топлива, пусковые характеристики ДВС, динамику автомобиля, токсичность выхлопа и т.д.
Чтобы полнее осознать миссию трамблера, следует изучить его функции, которые сводятся к решению двух основных задач.
- Размыкать первичную цепь, создавая импульсы внутри катушки.
- Рассредотачивать одинаковые доли тока промеж ДВС-цилиндров в нужном количестве и поочередно.
Трамблер незаменим также тем, что включает ряд компонентов, функция которых сводится к сдвижению УОЗ*, с учетом режимов функционирования ДВС.
УОЗ – угол опережения зажигания
Признаками неисправности распределителя могут выступать несколько составляющих. Но прежде, чем начать налаживать механизм, всегда рекомендуется проверять крышку, как самый важный элемент трамблера. Диагностика ее поможет точнее определить причину возникшей неисправности, и определить способы ее устранения.
Итак, существуют конкретные признаки, свидетельствующие о наличии проблем в функционировании распределителя.
- Если в процессе движения транспортного средства автомашина странно дергается, ведет себя не как обычно.
- Если трудно заводится мотор, или он вообще не запускается.
- О проблеме может говорить также повышенный расход горючего, возникший неожиданно.
- Если автомашина набирает скорость вяло, то это тоже – свидетельство неисправности распределителя.
Безусловно, наличие одной из вышеописанных ситуаций еще не может 100-процентно говорить о неисправности трамблера. Но проверить механизм после этого следует в первую очередь.
Как правило, самыми распространенными «болезнями» распределителя становятся:
- Прогар бегунка.
- Выход из строя контактной группы.
- Микро- или макротрещина в крышке.
- Дефект, связанный с регулятором Холла.
- Выход из строя подшипника.
- Наличие масла во внутреннем пространстве трамблера.
Все разновидности вышеприведенных проблем с распределителем обязательно предполагают замену испорченных компонентов. Есть, конечно же, и исключения.
Крышка и признаки ее неисправности
Отдельно выступают симптомы, которые явно указывают на проблемы с крышкой. Опытные автомобилисты их сразу различают.
- «Троение» силовой установки во время движения автомашины, особенно в сырую, дождливую погоду.
- Обороты по ходу движения не набираются.
- Увеличение вышеописанных симптомов после езды автомашины по лужам.
Самостоятельный ремонт и наладка автомобильных комплектующих в любом случае намного лучше, чем полная переборка машины или замена дорогостоящих запчастей. Крышку трамблера желательно осмотреть самому под хорошим освещением.
Следы от пробоев, налет, посредственное состояние покрытия, наличие влаги или конденсата внутри распределителя – все это может свидетельствовать о неисправности крышки.
Сами микротрещины могут и не виднеться с первого раза, но их наличие уже достаточно для некорректного функционирования автомобиля.
Устранение дефектов – это ответственный процесс. В случае с крышкой распределителя эпизодически можно покрывать поверхность герметиком на основе силикона или убирать налет с контактов. Но если неисправности более сложного характера, поможет только полная замена крышки.
Замена крышки
Замена ее не является кропотливой операцией, однако стоит проявить рабочую внимательность. Стоит помнить, что порой нюансы решают все для новичка, решившего заняться авторемонтом самостоятельно. Например, если неправильно соединить бронепровода к цилиндрам, последние просто не будут работать.
Последовательность соединения бронепроводов отмечена, по обыкновению, на самом ДВС или ее можно найти в книге по эксплуатации автомобиля. Все равно, как ни крути, проще сделать отметки на самих элементах в процессе их замены. Это рекомендуют делать сами мастера.
Как правило, в документации некоторых моделей авто обозначается местоположение только одного бронепровода, идущего на 1-й цилиндр. Остальные провода устанавливаются самим автовладельцем против вращения ЧС.
Вся операция занимает не больше 30 минут. Цена новой крышки колеблется в пределах 5 тыс. рублей, что совсем недорого. После того, как крышка будет заменена, не лишним станет обработка всех бронепроводов и поверхности крышки особым составом, в разы минимизирующим вероятность попадания внутрь влаги.
В процессе обновления крышки или бегунка снятие трамблера не потребуется. Крышка демонтируется после отсоединения всех бронепроводов.
Исследование крышки и наладка
Исследование крышки проводится, как и говорилось выше, очень внимательно. Подробнее об этом говорится в видео ниже, а пока представим анализ популярных неисправностей крышки.
Как правило, одна из самых распространенных дефектов крышки находится в том месте, где втыкается центральный бронепровод. Это место сильно корродирует. Виною становится электро-химическая коррозия. Во втулке провода имеется алюминиевая составляющая. Коррозия доходит в большинстве случаев и до нее, что становится дополнительным препятствием для нормального искрообразования.
Примечание. Если по каким-либо причинам новую крышку приобрести не удается, можно при такой ситуации высверлить алюминиевую втулку. Затем поставить новую, заказанную у токаря.
Контактный уголек, который можно увидеть, перевернув крышку, тоже надо проверить. Если он не сохранил изначальную подвижность, двигается с трудом, заклинивает от наличия грязи, это тоже становится лишней преградой для нормального искрообразования. Тут уж искре надо прошибать еще и этот зазор, который может достигать и больших размеров.
Внимательно осматриваются зоны между контактами. Сюда часто попадает грязь, состоящая из выгоревших латунных контактов. Понятно, что такая поверхность будет крайне плохо проводить ток, а если еще добавиться вода, то искра пойдет куда глаза глядят, но только не в свечу. Появляется вода, обычно в холодную погоду, после кратковременных вылазок за город, хотя в летний дождливый день она тоже легко попадает внутрь трамблера через старую крышку. Решение простое – надо протереть грязь тряпкой.
Случается, такое что искра пробивает себе дорожку из-за этой грязи на другой контакт. В этом случае надо зачистить дорожку до полной ликвидации, чтобы искра шла правильно. На завершающем этапе проверяется, как работают бронепровода и свечи загрязненных контактов. Случается, что в свече или проводе одновременно имеется дефект – лихо особняком не ходит.
Контакты в крышке осматривать надо крайне внимательно. Если наблюдается ситуация, при которой контакты выгорают хотя бы на 1 мм, это уже 100-процентное снижение мощности ДВС на 8-10 пунктов. Если приплюсовать к этому еще и нагар, то пробой крышки или бегунка не за горами.
Устранить данную проблему можно следующим образом – напаять медный 1-миллиметровый провод сверху и снизу по самому краю контакта бегунка. Также можно выдвинуть немного медные провода вперед на 1 мм, обеспечивая тем самым приближение контакта.
Чем тоньше зазор, тем мощнее становится искра. Это надо знать.
Паяя провод, нельзя забывать о том, что олово коррозирует сильнее, чем любая медь. Лучше будет под контактом проделать заранее напильником канавку точно под диаметр провода.
После такой операции крышка трамблера получает как бы новую жизнь. Важно только обновленный бегунок правильно посадить на законное место. Можно проверить работу привода трамблера, провернув его несколько раз после модернизации. Никаких застреваний или затруднений быть не должно.
Проверка проводки, а вернее того, как они сидят на каретке. Понятно, что все должно быть закреплено надежно. Если понадобится, то проводные контакты следует зачистить от ржавчины и окисей. Особенное внимание следует обратить не только на плюс-контакт, но и на минус. На некоторых иномарках, таких как Лэнд Ровер, например, трамблер имеет контактные минусовые провода в виде сплетенной медной жилки, упрятанной в тканевую защиту. Напротив, трамблеры российских автомоделей выполнены из ряда вон плохо – контактные провода жестки, и быстро рвутся.
Проверка крышки распределителя должна проводиться регулярно. Отправляясь в дальнюю дорогу особенно важно проводить диагностику всех компонентов автомобиля. Напоследок посмотрите видео о том, как проверить крышку на пробой.
Отзыв владельца Mercedes-Benz E-class (W124) — своими руками. после выходных… когда повозились и все проверили… ссылка из БЖ
бегунок стоял не по метке…
выставили… машина стала в понедельник плохо заводиться как на холодную так и на горячую… вчера чутка крутанул трамлер против часовой … на холодную хорошо завелась… но на прогретый нет…
сегодня еще поправил… теп…
Mercedes-Benz E-class 1993, двигатель бензиновый 2.0 л., 105 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum
Клуб любителей Mercedes-Benz 190 в кузове w201
Система зажигания 4-цилиндровых бензиновых двигателей Mercedes-Benz W124
– модели с двигателем 2,0 л с карбюратором Stromberg
– модели с двигателем 2,0 л с карбюратором Pierburg 2E-E
– модели с двигателем 2,0 л с системой впрыска топлива KE-Jetronic:
• ранние модели без катализатора
– модели с двигателем 2,3 л с системой впрыска топлива KE-Jetronic:
• ранние модели без катализатора
Катушка зажигания
Модели с системой зажигания TSZ:
– сопротивление первичной обмотки
– сопротивление вторичной обмотки
Модели с системой зажигания EZL:
– сопротивление первичной обмотки
– сопротивление вторичной обмотки
Распределитель зажигания
Без прерывателя, с приводом от коленвала
Угол опережения зажигания
Управляется системой зажигания
Сопротивление датчика импульсов (только система TSZ)
Угол опережения зажигания
Модели с системой зажигания EZL и карбюратором Pierburg 2E-E:
– на оборотах холостого хода
Модели с системой зажигания EZL и системой впрыска KE-Jetronic:
– на оборотах холостого хода
Модели с системой зажигания TSZ и системой впрыска KE-Jetronic:
– на оборотах холостого хода с вакуумом, на этилированном топливе
– на оборотах холостого хода с вакуумом, на неэтилированном топливе
– угол опережения зажигания при 4500 об/мин без вакуума, на этилированном топливе
– угол опережения зажигания при 4500 об/мин без вакуума, на неэтилированном топливе
– вакуумный корректор угла опережения зажигания при 4500 об/мин
Модели с системой зажигания TSZ и карбюратором Stromberg:
– на оборотах холостого хода без вакуума, на этилированном топливе
– угол опережения зажигания при 4500 об/мин с вакуумом
– вакуумный корректор угла опережения зажигания при 4500 об/мин
Свечи зажигания
Сопротивление датчика положения коленчатого вала
Сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости:
– при температуре 80 ° С
– при температуре 40 ° С
– при температуре 0 ° С
Сопротивление датчика температуры поступающего в двигатель воздуха:
– при температуре 80 ° С
– при температуре 40 ° С
– при температуре 0 ° С
Моменты затягивания
124 Мерседес, 102 мотор, регулировка зажигания. Tudor Ciobanu.
M111 двигатель как правильно установит метки зажигание и установить ванос (Samir Usta)
Вы здесь
- Главная ∙
- Форум для владельцев Мерседес ∙
- Ремонт и обслуживание Мерседес
как правильно выставить зажигание на 102 двигателе и загибает ли клапана на этом двигателе объемом 2.3. при разрыве цепи?
Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.
Задайте свой вопрос в отдельной теме
Загибает , зажигание по меткам выставляется
Установка зажигания М102 без стробоскопа.
ВИТАЛИК » 09 фев 2011, 08:51
Я уже миллион раз рассказывал как выставить зажигание не пользуясь стробоскопом. на 10000000001 раз сделал статейку в FAQ чтоб сразу посылать по месту.
Метод проверен мной неоднократно и после проверено и показано особо неверующим стробоскопом — все совпадает тютя в тютю.
На моторах с зажиганмем TSZ регулировка зажигания, а на моторах с EZL установка начального положения трамблера производится следующим образом
1 — Выставляем коленвал в ВМТ по меткам на шкиве и передней крышке блока (метка 0 I T на шип)
2 — открыв маслозаливную горловину проверяем положение метки на распредвале — метка должна быть со стороны трамблёра(если она с противоположной стороны делаем ещё один оборот коленвала).
3 — Снимаем крышку трамблера и проверяем(выставляем) совпадение метки на корпусе трамблера(насечка) с центром бегунка.
ВСЕ ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЕНО! ЗА СТРОБОСКОПОМ МОЖНО НЕ ХОДИТЬ!
telec52 » 23 фев 2011, 16:21
Я уже миллион раз рассказывал как выставить зажигание не пользуясь стробоскопом. на 10000000001 раз сделал статейку в FAQ чтоб сразу посылать по месту.
Метод проверен мной неоднократно и после проверено и показано особо неверующим стробоскопом — все совпадает тютя в тютю.
На моторах с зажиганмем TSZ регулировка зажигания, а на моторах с EZL установка трамблера производится следующим образом
1 Выставляем коленвал в ВМТ по меткам на шкиве и передней крышке блока (метка 0 I T на шип)
2 Снимаем крышку трамблера и проверяем(выставляем) совпадение метки на корпусе трамблера(насечка) с центром бегунка.
ВСЕ ЗАЖИГАНИЕ ВЫСТАВЛЕНО! ЗА СТРОБОСКОПОМ МОЖНО НЕ ХОДИТЬ!
Смотрите также
Комментарии 6
Уже сегодня, снял крышку клапанную, проверил метку на распредвале при верхней мортвой точки, метка отлична стоит, цеп в натяжку.
позже выставил метку на трамблере, но так и не завелся, дело в том что метка стоит примерно на 8 часов, у меня раньше при рабочем моторе бегунок смотрел на час дня, но сама метка я так и не понял тоже регулиреться когда ее крутишь.
Если до этого заводился, значит дело не в метке, а свечи сухие, может попробовать 100г.прямо в карб.Или может до этого цепь не гремела, если гремела могла перескочитьцепь.Чисто мое личное мнение.
Вроде не гремела… Щас уже проблема не могу снять трамблер открутил болт под шестиграник и не выходит, крутится в лево право только молотком
Если до этого заводился, значит дело не в метке, а свечи сухие, может попробовать 100г.прямо в карб.Или может до этого цепь не гремела, если гремела могла перескочитьцепь.Чисто мое личное мнение.
Цепь стоит на месте щас смотрел, по метке все, натяжка хорошая, поставил Трамблер по метке и ноль эмоций, и что страной бегунок гуляет, то есть одного положения нет, раньше было примерно на час дня
так чутка офтоп… клапан избыточного давления
есть фото его ? в личку если можно…
Вот отписывал проблему в точности на форуме.
Привет ДОК и всем кто читает, проблема такая.
До поломки машина а именно mercedes-benz w124 e200 с карбюратором Pierburg 2EE заводилась на холодную и горячую на УРА, но! при нажатии газа выше примерно 1500 оборотов да и вообще любых (главное с нажатием) обороты начинали медленно падать будто я отпускаю газ, и если газ не отпускать машина заглохнет, но после того как отпускал газ се приходило в норму то есть холостой ход, сам карбюратор вел на себя резка на педаль газа и не тупил.
Думал что мембрана карбюратор, но делал ее 4мес назад склеил все дырки и ездил долго.
3 дня назад помыл мотор машине (не знаю может это не причина) и сегодня утром мотор не завелся.
Перебрал карбюратор, опять разобрал мембрану они целая, одел все герметично и добавил герметика.
после установки появились выстрелы из карбюратора бензина как «пар» но только после того как я прекращал крутить стартер.
ПРОБОВАЛ:
менять крышку трамблера, бегунок. так же ваккумный регулятор зажигания — так я его обычно называю не знаю как реально называется) но ставил от такого же мотора м102 2.0 литра но с джитроником — трамблер там такой же.
Так же почему то клапан избыточного давления вроде так называется «стоит новый» иногда не дает пройти бензину он стоит между мех. насосом и карбюратором, подсасывал бензин вверх и начинал работать или просто наклонял его то боком то ровно.
так же купил новую мембрану но снятия ее оказалось для меня не по силам, не понял как снять ее, думаю что высверливать, но пока не трогал.
(добавлю еще что раньше когда снимал трамблер бегунок смотрел в сторону 2 целиндра примерно, щас как не открывал он мотрит куда попало, но могу ошибаться вдруг так должно быть)
ДОК можешь помочь разобраться с этой проблемой! честно не знаю куда уже лезть…
Читайте также: