Как прикурить 220 мерседес под капотом
Нафига все это было делать?
Человек же написал что замок отщёлкнулся, дальше надо было просто сильно и медленно его тянуть наверх, как сказал Мелкий, т.к. он тяжелый, а пружин там нет, которые его поднимали бы, да еще и гидропривод сопротивляется
Есть конечно, но не клемма, а силовые провода.
1). Самое простое: Открываете капот, там ПРАВЫЙ (по ходу движения) блок предохранителей, вскрываете, вынимаете сам блок из крепления (там он на защёлках, это просто, но их не ломайте), к нему идут провода. Выбираете САМЫЙ ТОЛСТЫЙ КРАСНЫЙ - на него ЗАРЯДКУ +, минус можно на корпус.
2). Есть аналогичные лючки по пассажирской (в переди) стороне внутри салона, всё также - ищем САМЫЙ ТОЛСТЫЙ КРАСНЫЙ, и далее как в первом случае. Но это рекомендую тому, кто знает где они, и как их крышки снять.
p.s. Читайте мой пост ниже по температуре АКБ на зарядке. И проверьте феном банальную причину неоткрывания багажника - лёд на резинках и в замке.
10-15% автомобилей W-220, да, стоит , так называемый "единый замок" с системой KEYLESS-GO .
Такой: http://mercedes-w220.5go.ru/html/2_2.htm
Но топикастер не дал комплектации, поэтому предположил, что просто пневмоэлектрический эксцентриковый стоит замок..)
p.s. Да мне, в принципе, пофик какой именно там замок стоит.
Я дал человеку ПРОСТОЙ совет как открыть багажник. Он открыл. Чего ещё нужно? Обязательно его в сервис загнать?
Не нужно провод вынимать: Достаточно проткнуть его, ИМЕННО КРАСНЫЙ, ТОЛСТОЙ иглой, но зачистить её от хрома для контакта.
Зарядку лучше в тепле - хоть пусть +5*C будет, а то может в АКБ уже лёд на -20*C образовался.И током малым - иначе посыпятся пластины.
За проткнутый провод не переживайте - достаточно простой изоленты (любой качественной) два витка. Не спешите рвать силой резинку и краску.
ГИДРОСТОЕК с пружинами там ДВЕ ! В пружине может быть лёд ! В замке давно не смазываемом, работающем на пневматике (воздухе) тоже может быть лёд ! Можете, по советам бывалых, попробовать всё это быстро силой сломать. Чинить приедете к ним же !
Про фен (достаточно бытового) я уже писал: погрейте им сам ЗАМОК, и края крышки багажника.
Но осторожно - не расколите заднее стекло перепадом температур. И всё это хорошо бы в минимальном тепле делать. Сам отогреется АКБ.
Наверное, не стоит объяснять, что завести автомобиль с севшим аккумулятором можно от батареи другой машины при помощи двух проводов. Другой вопрос: как и что нужно делать, чтобы не угробить автомобили так называемым “прикуриванием”?
Как правильно “прикурить” автомобиль от другой машины?
Во-первых, отключить зажигание обоих автомобилей.
Во-вторых, закрепить один конец красного провода (как правило, красный кабель подключают к “+”, а черный - к “-”) на плюсовые клеммы аккумулятора автомобиля-донора и машины с севшей батареей. А затем проделать эту же операцию с черным “минусовым” проводом с одной лишь разницей: у автомобиля с разряженным аккумулятором зажим кабеля нужно подключить не к “минусу” батареи, а к неокрашенному металлу двигателя или “массе”, если она выведена отдельно.
В-третьих, завести мотор машины с севшей батареей. Если не выходит, то, скорее всего, аккумулятор автомобиля-донора недостаточно заряжен или проблема машины-реципиента кроется не в разряженной батарее (вероятно, в системах питания и зажигания).
В-четвертых, отсоединить провода в обратной последовательности, чтобы их зажимы ни в коем случае касались друг друга во избежание короткого замыкания.
Советы и “лайфхаки” по “прикуриванию”
- Почему на автомобиле с севшим аккумулятором нужно подключить минусовую клемму к “голому” металлу двигателя, а не к батарее? Дело в том, что в последнем случае энергия от аккумулятора-донора будет направлена на зарядку разряженной батареи, а не на пусковой импульс к стартеру машины-реципиента. Подключение аккумуляторов напрямую допускается, однако это либо не поможет (если батарея автомобиля-реципиента сильно разряжена) или может быстро “посадить” рабочую батарею. А на некоторых современных автомобилях подсоединяться напрямую к аккумулятору вообще не допускается, а иногда даже невозможно (батарея спрятана в труднодоступном месте по соображениям компоновки и безопасности). В этом случае обычно предусмотрена специальная “плюсовая” клемма, которая обычно выводится в удобное место под капотом.
Немаловажно соблюдать и последовательность подключения проводов (сначала “плюсы”, потом “минусы”). Необходимо это лишь для дополнительной безопасности: если мы вначале подключим минусовой провод, то случайное касание плюсовым кабелем любой металлической детали вызовет короткое замыкание.
- Можно ли сразу отключать провода после успешного запуска двигателя? Да, можно. Но, если вы подключили аккумуляторы параллельно, то рекомендуется, чтобы машина поработала какое-то время для восполнения энергии севшей батареи.
- Может ли “прикуривание” стать причиной выхода из строя электроники одного из автомобилей? Никакой существенной нагрузки на проводку обоих машин такая операция не оказывает. Если, конечно же, соблюдать ряд обязательных правил. В частности, не рекомендуется "прикуривать" дизельный двигатель от батареи автомобиля на бензине (и наоборот), поскольку так называемые дизельные аккумуляторы имеют более высокую мощность. Также характеристики номинального напряжения обеих батарей должны быть равны (12 вольт). В противном случае появляется риск скачков напряжения в сети, который может привести к перегоранию предохранителей или отказу некоторого электрооборудования. Впрочем, чтобы вообще не беспокоиться, можно просто отсоединить батарею-донора (или снять минусовую клемму) и спокойно “прикуривать”: ничего не сгорит. Но долго это делать не рекомендуется, поскольку аккумулятор-донор может разрядиться.
- Какие есть еще альтернативные способы запустить двигатель автомобиля с севшим аккумулятором? Самый простой способ - завести машину ходом (с “толкача” или на сцепке с другим автомобилем, если это позволяет трансмиссия). На самый крайний случай можно попробовать “прикурить” автомобиль от исправной машины с заведенным двигателем, который в этом случае выступает в роли генератора для реципиента. Опасность в том, что нагрузка на генератор автомобиля-донора серьезно увеличивается и может спровоцировать выход из строя электроники или тех же предохранителей. Чтобы свести к минимуму все риски, рекомендуется выключить в исправной машине все потребители энергии (фары, подогрев сидений, аудиосистему и т.д.), разгрузив тем самым генератор.
Если по каким-то причинам у Вас нет возможности завестись от другой машины, то помочь может так называемый пускатель, который работает от сети или от встроенной батареи. Принцип такой же, что и с традиционным “прикуриванием”. Единственный нюанс: пускатели со встроенным аккумулятором рассчитаны примерно на 1-2 попытки, т.к. емкость батареи ограничена.
А чтобы увеличить шансы успешного запуска двигателя, лучше воспользоваться народным и проверенным методом: отключить аккумулятор и поместить его на некоторое время в емкость с горячей водой или поставить в теплом месте. Если с батареей все в порядке, то, скорее всего, при согревании ее рабочие характеристики и пусковой ток повысятся.
Однако, если все вышеупомянутые способы не помогли, первое, на что следует обратить внимание, - свечи зажигания. Они могут работать неэффективно, а многочисленные попытки запустить машину, вероятно, станут причиной образования в камере сгорания избыточного количества топлива, которое не позволит завести двигатель. В этом случае стоит сначала продуть камеру сгорания (выжать педаль газа “в пол” и прокрутить двигатель около десяти секунд), а если и это не помогло, то заменить свечи зажигания на новые.
Недавно мы выясняли, как завести машину с толкача или при помощи буксира, а также разбирались, как сделать это в одиночку при помощи троса и домкрата. Сегодня же мы рассмотрим самый «простой» вариант: как завести машину с разрядившимся аккумулятором, если есть возможность «прикурить» ее от другой. Слово «простой» не зря взято в кавычки: при всей кажущейся простоте в процедуре прикуривания есть важные нюансы. Давайте их вспомним и сформируем правильный порядок действий.
На самом деле, прикуривать автомобиль с разряженным аккумулятором не всегда оправданно, а иногда даже откровенно рискованно. Поэтому для начала давайте обозначим условия, при которых эта процедура бессмысленна или опасна. Прежде всего это состояние аккумулятора на машине, которой требуется помощь. Если он разряжен полностью и в течение долгого времени находился на морозе, то почти наверняка «внешняя помощь» его уже не реанимирует: электролит в нем с большой долей вероятности замерз. Из этого следует еще одно условие, касающееся аккумулятора: перед прикуриванием нужно осмотреть его и убедиться, что он не вспучился, не лопнул, не течет и не имеет других явных повреждений или дефектов. Если они есть, подключение исправного аккумулятора, установленного на другой машине, может быть в лучшем случае бесполезным, а в худшем – рискованным.
Следующее, в чем нужно убедиться перед прикуриванием – отсутствие проблем с электросетью у автомобиля, который нужно завести. Минимальная диагностика – это проверка блока предохранителей на предмет их целостности. Сгоревший предохранитель укажет на наличие проблем в цепи, а то и короткого замыкания. Попытка запустить мотор в таком случае означает высокий риск для бортсети автомобиля-донора.
Последнее, что обязательно стоит проверить – это чистота и состояние клемм у проблемного автомобиля. Далеко не все автовладельцы заморачиваются не то что смазкой, но даже периодическим осмотром и чисткой клемм, а в самых запущенных случаях провода вовсе не затянуты не клеммах аккумулятора, а просто надеты на них. Все это ухудшает проводимость и снижает вероятность запуска двигателя. Соответственно, в некоторых случаях причина молчания стартера – не разряженный аккумулятор, а плохой контакт, и прикуривание здесь никак не поможет. Поэтому перед тем как доставать провода для помощи, убедитесь в чистоте контактов и затяжке клемм.
Ну и еще одно «дополнительное» условие неудачного пуска – это отсутствие подходящих проводов. В момент пуска по ним пойдут весьма большие токи, так что провода для прикуривания должны иметь достаточное сечение, хорошую изоляцию и качественные клещи («крокодилы») для подключения к клеммам. От качества контакта зависит вероятность успешного пуска, а от качества проводов – безопасность всего мероприятия. Тонкие провода с жиденькими «крокодильчиками» или, что еще хуже, кусок «бытового» провода, намотанный на клеммы – это риск перегрева, оплавления и возгорания.
Процедура прикуривания в целом очень проста. Пусковые кабели для удобства обычно имеют окраску: красный для подключения положительных (плюсовых) контактов и черный для подключения отрицательных (минусовых) контактов. Последовательность действий при прикуривании такая:
- расположить автомобили максимально близко для удобной работы с пусковыми кабелями;
- сначала подключить один зажим положительного пускового кабеля к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-донора, а затем второй зажим к плюсовой клемме аккумулятора автомобиля-реципиента;
- подключить один зажим отрицательного пускового кабеля к минусовой клемме аккумулятора автомобиля-донора, а затем второй зажим к неокрашенной металлической части под капотом автомобиля-реципиента: обычно это точка подключения «массы» или двигатель;
- подождать 5-30 минут, чтобы дать разряженному аккумулятору немного набрать заряд;
- убедиться, что пусковые кабели подключены максимально плотно и качественно и не попадают в зону работы вентиляторов, ремней и других движущихся частей;
- если автомобиль-реципиент оснащен дизельным мотором, прогреть свечи накаливания для повышения шансов на успешный пуск;
- попытаться запустить двигатель автомобиля-реципиента
- отключить пусковые кабели в обратном порядке: сначала минусовой, потом плюсовой.
В описанной выше схеме есть несколько «белых пятен». Основные вопросы, вызывающие жаркие споры, касаются того, нужно ли отключать аккумулятор автомобиля-донора от бортсети, нужно ли запускать двигатель автомобиля-донора и можно ли подключать кабели при запущенном моторе. Давайте кратко разберемся в причинах и потенциальных рисках каждого из этих решений.
Отключение аккумулятора автомобиля-донора – то есть снятие с него клемм – исключает риски проблем с электрикой «помогающей» машины. С другой стороны, само по себе отключение аккумулятора, особенно на современных машинах, может быть сопряжено со сложностями. Это как мелочи вроде сбившихся настроек памяти сидений и зеркал или блокировки головного устройства аудиосистемы с необходимостью ввести код разблокировки, так и более неприятные последствия. Риск того, что машина не заведется после отключения аккумулятора, крошечный, но лучше заранее знать, что может произойти в этом случае. Вдобавок стоит учитывать, что при запуске мотора автомобиля-реципиента отключенному аккумулятору может просто не хватить тока для пуска. Из этого условия вытекает следующий вопрос: можно ли запускать двигатель автомобиля-реципиента при работающем двигателе донора. Ответ то же самый: обычно это проходит безболезненно для автомобиля-донора, но определенные риски в такой процедуре есть, так что некоторые автовладельцы соглашаются только на «холостое» прикуривание.
И еще один нюанс касается последовательности подключения пусковых кабелей. На самом деле последовательность, указанная выше, не является единственно допустимой: можно подключить первым и отрицательный кабель. Но если подключить минус первым, а затем при подключении плюса случайно коснуться вторым концом плюсового кабеля металлической части автомобиля, произойдет короткое замыкание. Если же подключить первым плюс, то короткое замыкание можно получить, только коснувшись концом минусового кабеля плюсовой клеммы аккумулятора – то есть, риск гораздо ниже. Поэтому правильным считается именно порядок «сначала плюс, потом минус».
Паркуясь среди льдин, получилось так, что минусовая клема слетела, когда машину уже заглушил и, как вы поняли — я остался с закрытым багажником. Это самый интригующий вопрос всех владельцев — давайте обсудим!)
Разговор будет о том, как правильно стоит поступать в такой ситуации. Смею утверждать только про: w220, 2000 год, немецкое производство для рф. К сожалению правильного и внятного ответа в интернете, я так и не нашел. Рассказываю как я поступил в этой ситуации и как, по моему мнению правильнее поступить вам, если попали в похожую. Также разобраны другие варианты открытия багажника.
🤦🏻♂️Если у тебя дорест с приводом открытия багажника через привод, то не надо сверлить отверстая в багажнике — оно уже есть и совсем наведу, ( Возможно нужно сверлить на рест, тут не знаю уже)
🤦🏻♂️Не стоит вызывать мастеров по вскрытию замков ( если не уверен был ли у них опыт открытия в этой модели) — они ничего не сделают, не помогут, ещё и денег возьмут,
🤦🏻♂️Пытаться подкурить машину, если не знаешь куда и как курить.
1. Личинка перестала со мной сотрудничать, точнее и не начинала правильнее будет сказать. ( Хотя и открывала как-то в летнее время) Залил я ее всеми жижами, что нашёл. От размораживателя замков, до преобразователя ржавчины. Казалось, не хватает на открытие замка миллиметра. Фиаско. 🤔
2. Притащил мощный аккумулятор от газели и пытался прикурить от разных мест, чтобы дать электричество и открыть багажник. Сначала пытался найти + плюсовую клему пол капотом. Нашёл в обоих ящиках предохранителей красные провода и отсоединив мозги 🧠 прикурил плюс в них ( по очереди пытался в разные стороны) в минус там везде. Есть даже специальный клеммник, как я понял, но плюса нет. Не хватает энергии. Фиаско. 🤔
3. Разомкнул предохранитель с номером 62 в коробке у заднего пассажира, чтобы скинуть настройки привода багажника. Но фиаско. 🤔
4. Нашёл толстый красный провод и отследил, что он идёт прямо под ноги пассажира. Взорвал пол и увидел блок с толстущей красной клеммой. Думаю — победа. Снова аккум, минус там рядом. Уже поменял акум от другого грузовика. Не хватает энергии. И снова фиаско.🤔
5. Поймал бдительного водителя, прикурил от другой машины и надеялся на хороший финал. Но. Фиаско. 🤔
6. Через салон тоже не залезть в багажник. И вот картинка расскажет вам почему.
Прочитал ещё тонну текстов тех, кто делает отверстия в крышке багажника, я убедился в абсурдности этих действий и начал изучать машину дальше.
Прошло уже 8 часов, как я копался в машине и я пошёл спать в офис. Сил не было.
До того, как ушёл от "не закрытой машины",
я аккуратно снял значек мерседес с крышки багажника и увидел там 3 отверстия. Попытался засунуть туда что было пол рукой: леска, кусок провода и тд, но опять фиаско.
Переспав с этой идеей некоторое время, нашёл отвёртку на шлиц и пошёл заново пытать счастье.
Вот моя инструкция:
НЕ НЕРВНИЧАЙ, не переживай, все можно легко открыть.
Снял значек мерседес и вставил отвертку в самое левое из 3-х отверстий. Под значком. Уже штатных для таких дел. Дальше я ничего не ломая, нащупывал тросик открытия. Сначала получалось нажать кнопку открытия багажника изнутри. Дальше когда ситуацию изучил, под 45 градусов, то есть отвёртка составляла угол 45 ( при условии, что 0 это вертикаль багажника, а 90 это горизонт. График рисовать не буду) — нашёл то, что нужно было. Двинул отвёртку в положение 90 градусов и багажник открылся.
Товарищи с драйва говорят работает только на дорестах. Поэтому сделаю оговорку на это. Возможно вам поможет один из, перечисленных мной методов.
Пишу вам рано утром, когда машину открыл и обязан поделиться с вами действующим методом.
Отвёртку буду носить с собой, как ещё один комплект ключей.
Доброго дня.
Расположение основных электрических элементов системы электрооборудования кузова автомобиля Mercedes-Benz W220
Расположение основных электрических элементов системы электрооборудования кузова автомобиля
2 - Крышка
3 - Шпильки
4 - Винты
N80 - Блок рулевой колонки
S4 - Комбинированный перключатель
S40 - Перключатель темпостата
S59/1 - Регулятор рулевой колонки и группа выключателей помощи при посадке
1 - Выключатель питания/регулятор громкости
2 - Селектор режимов CD
3 - Экран дисплея
4 - Алфавитно-цифровая клавиатура ввода фиксированных станций/частот
5 - Селектор режимов
6 - Селектор режимов магнитофона
7 - Настройка
8 - Селектор режимов радиотелефона
9 - Клавиши переключения радиочастот/регулировки тональности звучания/выброса кассеты
А
1 - Чувствительный к скорости контроль громкости
2 - Диагностический разъем
3 - Снижение уровня громкости при активации радиотелефона
4 - Напряжение батареи (цепь 30)
5 - Выходной сигнал управления электроприводом автоматической антенны, напряжение питания усилителя FM/АМ и управляющий сигнал для модуля управления звуковой системы
6 - Подсветка (цепь 58)
7 - Переключаемой напряжение батареи (цепь 15)
8 - Заземление (цепь 31)
В
1 - Правый задний громкоговоритель (+)
2 - Правый задний громкоговоритель (-)
1 - Правый передний громкоговоритель (+)
1 - Правый передний громкоговоритель (-)
1 - Левый передний громкоговоритель (+)
1 - Левый передний громкоговоритель (-)
1 - Левый задний громкоговоритель (+)
1 - Левый задний громкоговоритель (-)
С - Разъем для подключения CD-чейнджера, кодировка (по жгуту электропроводки)
D - Разъем антенны
Е - Предохранитель
A1 - Приборная доска
A1r1 - Реостат подсветки комбинации приборов
A67 - Блок салонного зеркала заднего вида
A67e1 - Левая лампа для чтения
A67e2 - Левая лампа для чтения
A67e3 - Главный салонный светильник
B32/1 - Датчик автоматического выключателя фонарей движения днем
E9/7 - Подсветка передней пепельницы
E13/3 - Подсветка вещевого ящика
E13/4 - Подсветка отделения для очков (модели без системы COMAND)
E17/3 - Контрольная лампа открывания левой передней двери
E17/4 - Контрольная лампа открывания правой передней двери
E17/11 - Подсветка передней левой двери
E17/12 - Подсветка передней левой двери
E17/15 - Правая передняя лампа ножного колодца
E17/16 - Левая передняя лампа ножного колодца
N10/6 - Левый передний блок обработки сигналов и управления (SAM)
N10/7 - Правый передний (SAM)
N69/1 - Блок управления левей передней дверью
N69/2 - Блок управления правей передней дверью
N70 - Блок управления верхней консоли
N70/e1 - Передняя лампа для чтения
R3e1 - Подсветка переднего прикуривателя
S1 - Выключатель наружного освещения
S17/3 - Выключатель левой передней двери
S17/4 - Выключатель правой передней двери
E9/8 - Подсветка левой задней пепельницы
E9/9 - Подсветка левой правой пепельницы
E15/10 - Левый задний салонный светильник
E15/11 - Правый задний салонный светильник
E17/5 - Контрольная лампа открывания левой задней двери
E17/6 - Контрольная лампа открывания правой задней двери
E17/13 - Подсветка левой задней двери
E17/14 - Подсветка правой задней двери
E17/17 - Правая задняя нижняя лампа
E17/18 - Левая задняя нижняя лампа
E18/1 - Лампа багажного отделения
K40/5 - Задний блок предохранителей и реле
N10/8 - Задний блок обработки сигналов и управления SAM
N69/3 - Блок управления задней левой дверью
N69/4 - Блок управления задней правой дверью
S17/5 - Переключатель задней левой двери
S17/6 - Переключатель задней правой двери
S88/3 - Потайной микровыключатель закрывания крышки багажного отделения
B14 - Датчик наружной температуры
G2 - Генератор
M5/1 - Насос жидкости стеклоомывателя
N10/6 - Левый передний SAM
N10/7 - Правый передний SAM
N80 - Блок рулевой колонки
R2/1 - Подогреваемый распылитель подогревателя
R2/11 - Нагреватель шланга распылителя
S4 - Комбинированный переключатель
S42 - Датчик-выключатель уровня жидкости стеклоомывателя
При температуре менее 5°C включается подогрев распылителя и шланга.
При низком уровне жидкости стеклоомывателя на многофункциональном дисплее появляется сообщение «CHECK WINDSHIELD WASHER FLUID LEVEL» («Проверьте уровень жидкости стеклоомывателя»), которое можно убрать, нажав на кнопку сброса (R) на приборной доске (A1).
CAN-B - Шина CAN в салоне
B38 - Датчик дождя (с 31.8.2002 г. вып.)
B38/2 - Датчик дождя/света (с 1.9.2002 г.вып.)
N80 - Блок рулевой колонки
S4 - Комбинированный переключатель
M6/1 - Мотор стеклоочистителя
N10/6 - Левый передний SAM
N70 - Блок управления верхней консоли
Возможны следующие режимы работы:
- Очистка в одно касание: выполняется одно движение (Нажатие на комбинированный переключатель).
- С 31.8.2002 г. вып.:
Интервальная работа, управляемая датчиком дождя (B38) (Положение 1 комбинированного переключателя).
- С 1.9.2002 г. вып.:
Интервальная работа, управляемая датчиком дождя/света (B38) (Положение 1 комбинированного переключателя).
- Малая скорость (около 40 циклов в мин.) (Положение 2 комбинированного переключателя)
- Высокая скорость (около 60 циклов в мин.) (Положение 3 комбинированного переключателя)
Данные передаются только между левым SAM (N10/6) и блоком управления верхней консоли (N70).
1 - Телескопический распылитель
2 - Шланг жидкости фароомывателей
M5/2 - Насос фароомывателей
N10/6 - Левый передний SAM
N10/7 - Правый передний SAM
S1s1 - Выключатель фароомывателей
M10/3 - Мотор левого переднего стеклоподъемника
M10/4 - Мотор правого переднего стеклоподъемника
M10/5 - Мотор левого заднего стеклоподъемника
M10/6 - Мотор правого заднего стеклоподъемника
N69/1 - Блок управления левой передней двери
N69/2 - Блок управления правой передней двери
N69/3 - Блок управления левой задней двери
N69/4 - Блок управления правой задней двери
S20/1 - Группа переключателей левого переднего стеклоподъемника
S20/1s1 - Переключатель левого переднего стеклоподъемника
S20/1s2 - Переключатель правого переднего стеклоподъемника
S20/1s3 - Переключатель левого заднего стеклоподъемника
S20/1s4 - Переключатель правого заднего стеклоподъемника
Расположение основных электрических элементов в автомобиле
Блок управления подушками безопасности (центральная консоль)
Разъемы систем SRS обеспечения безопасности (X11/13 - подушек безопасности и X11/7 – аварийных натяжителей ремней (ETR)) в ножном колодце переднего пассажира
Датчик фронтальных и боковых подушек безопасности A54/1 правый задний (под правым задним сиденьем)
Датчик фронтальных и боковых подушек безопасности A53/1 левый задний (под левым задним сиденьем)
Запал дверной подушки безопасности
Запал натяжителя ремня (стойка В)
Запал подушки безопасности 2 переднего пассажира (передняя панель, справа)
Запал подушки безопасности 1 переднего пассажира (передняя панель, справа)
Запал левой подушки безопасности окна (стойка С, слева)
CD чейнджер (слева, в багажнике)
Антенный усилитель (потолок, посередине сзади)
Усилитель звука (слева, в багажнике)
Задний высокочастотный динамик (обшивка задней двери)
Высокочастотный динамик (передняя дверь)
Процессор навигационной системы (центральная консоль)
Приемопередатчик сотового телефона (под задним сиденьем, справа)
Выключатель стоп-сигналов (на тормозной педали)
Датчик-выключатель закрывания капота
Расположение блока управления адаптивной демпфирующей системы - АВС (слева, в двигательном отсеке)
Датчик дождя (в центре, под ветровым стеклом)
Датчик запаса топлива (багажник, в центре, впереди)
Датчик освещенности A67h2
Датчик освещенности A67h1
Датчик парковки передний
Датчик парковки задний
Датчик противоугонной сигнализации (под задним правым сиденьем)
Датчик солнечного излучения (на капоте)
Датчик температуры внешнего воздуха (бампер, слева)
Датчик ускорения колеса левый передний B24/10 (купол левой стойки)
Датчик ускорения кузова правый задний B24/6 (багажник, справа)
Датчик ускорения кузова левый передний B24/3 (двигательный отсек, слева)
Датчик ускорения кузова правый передний B24/4 (купол правой стойки)
Датчик ускорения B24/11 (купол правой стойки)
Датчик противозаносной системы (под правым задним сиденьем)
Датчик активации света (в центре, под ветровым стеклом)
Блок управления левой передней двери
Приемник инфракрасных сигналов
Клапан освобождения левого подголовника (под задним стеклом, слева)
Микровыключатель крышки багажника
Микровыключатель регулировки наклона рулевой колонки (на рулевой колонке)
Мотор регулировки рулевой колонки
Мотор телескопической рулевой колонки
Блок управления многоконтурным сиденьем (спинка водительского сиденья)
Блок управления регулировкой сидений (под водительским сиденьем)
Мотор смещения сидений вперед-назад (под задним сиденьем)
Мотор левого переднего стеклоподъемника
Мотор шторки заднего окна (под задним стеклом, посередине)
Датчик уровня жидкости стеклоомывателя (на резервуаре)
Насос стеклоомывателя (на резервуаре жидкости)
Насос фароомывателя (на резервуаре жидкости)
Привод панели люка крыши (крыша, передняя часть)
Звуковой сигнал (за бампером, слева и справа)
Сирена с автономным питанием (за локером арки левого переднего колеса)
Видео про "Расположение основных электрических элементов системы электрооборудования кузова автомобиля" для Mercedes-Benz W220
расположение блок управление двигателям mercedes C class Ремонт Электронных Блоков Управления (ЭБУ) на примере 11183-1411020-21 (ВАЗ Kalina) Не работает люк - как починить электроприводЧитайте также: