Как посмотреть пропуски зажигания вася диагност ауди

Обновлено: 08.01.2025

Уже несколько месяцев являясь счастливым обладателем данной проги, я занялся вопросом о повышении "уровня владения" этим диагностической приблудой. Вот тут то я и столкнулся с проблемой наверное всех начинающих пользователей — весьма разрозненной, порой неполной или недопереведенной информацией на 1000 и одном сайте. Странно, но на нашем форуме и блогах я так же не нашел некоторой информации(или я все таки плохо искал?).
Для удобства решил выложить на ХухолДиск инструкции, начиная с общей вводной(как вообще подключить адаптер)…
Инструкция по пользованию Vag Com/VCDS

Или например-откуда узнать что за измеряемый блок 14? а 15? а 16? или 91-93?
Блок измеряемых величин 014:
Распознавание пропусков зажигания
1)Число оборотов, об/мин
2)Нагрузка, %
3)Общии счетчик пропусков зажигания, n
4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано
Блок измеряемых величин 015:
Распознавание пропусков зажигания
1) Счетчик цил. 1, n
2) Счетчик цил. 2, n
3) Счетчик цил. 3, n
4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано
Блок измеряемых величин 016:
Распознавание пропусков зажигания
1) Счетчик цил. 4, n
2) Счетчик цил. 5, n
3) Счетчик цил. 6, n
4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано
Группы блоков измеряемых величин MVB

Ross_tech Википедия по русски
это просто отличный сайт (находка!) по расшифровке кодов ошибок и ее устранении на русском языке, для примера:
00110 — правое зеркало, светильник сигнала поворота (L132)
00110 — правое зеркало, светильник сигнала поворота (L132): электрическая неисправность в цепи
Возможные Причины
Электроустановочные / Разъемы / из правое зеркало, светильник сигнала поворота (L132) неисправные
Напряжение питания для правое зеркало, светильник сигнала поворота (L132) неисправен
Правое зеркало, светильник сигнала поворота (L132) неисправен
Возможные Решения
Проверьте проводку / разъемы с / на правое зеркало, светильник сигнала поворота (L132)
Проверьте напряжение питания для правое зеркало, светильник сигнала поворота (L132)
Проверьте правое зеркало, светильник сигнала поворота (L132) Работа

Еще один ресурс по расшифровке блоков управления/датчиков с блок-схемами:
Тут
Куча разной технической информации про VWAudi тут
Всем удачи на дорогах!))

FAQ по записи и интерпретации логов в VAG-COM мотор 2.0TFSI
Все, что написано ниже, носит информационный характер и не является руководством к действию… Все на свой страх и риск!

Итак, после длительного времени пользования ВАГ-КОМом, основываясь на статье с форума audizine, GTI-клуба, украинского турбо-гараж и параметров предлагаемых для снятия логов компанией APR и своих наблюдений, решено запостить небольшой FAQ по тому какие показания мониторить на 2,0ТFSI моторе Ауди А4 В7.

Для того чтобы снимать логии нужно несколько условий:
1. Настройки машины:
— ESP выключена.
— Кондиционер выключен.
— Окна подняты.
2. Дорожные условия:
— прямая дорога, без спусков и подъемов, за городом.
— лучше всего делать замер на 4й передаче, т.к. так видно больше деталей процессов которые происходят. Разгоняем машину как обычно, включаем 4ю передачу опускаем обороты до 2000 об/мин, нажимаем "start", педаль в пол и крутим мотор до отсечки. Если же дорожные условия не позволяют, можно и на 3й передаче.
— замер лучше производить на том же участке, несколько раз, например 3-4 раза, давая машине остыть между заездами. Например в одну сторону делаем замер, обратно остываем, затем еще раз делаем замер.
—
3. Как выбрать каналы в ВАГ-Коме:
— Параметры выбираются в разделе Select/Engine/Adv. Meaus. Blocks.
— Нажимаете кнопку «Turbo» чтобы ускорить процесс обмена данных между блоками.
— Выбираете блоки описанные ниже. За раз не более 12 блоков.

Теперь по блокам подробнее.

НАЧИНАТЬ НУЖНО С БЛОКА 001-1 — engine speed — обороты двигателя

Channel 001-3: Lambda Regulator – Коррекция смеси по лямбда датчику

Это значение корректировки топливной таблицы используемой компьютером когда он чувствует что идет обогащение и или обеднение по запрограммированным картам соотношения воздух/топливо. Это значение отображается в процентах от 0% обозначающем НЕ требующего топливной корректировки. Это значит что машина делает то что требуется. Не требование добавления или удаления означает баланс. Компьютер может корректировать обогащение или обеднение до 25% или так. Однако, если увидите значение отличающиеся от 0, это не обозначает что у вас опасно обогащается или обедняется смесь. Положительные значения значат что требуется добавление топлива, отрицательные удаление. Значение когда требуется удаление топлива предпочтительней. Показания больше чем 20 должны насторожить, видимо что то не так. Главное запомнить, что бедная смесь враг для мотора.

Channel 003-2: Mass Air Flow Sensor (MAF) – датчик массового расхода воздуха

Этот канал измеряет граммы в секунду — поток воздуха проходящий и считываемый МАФ датчиком. С помощью полученных значений можно смотреть сколько воздуха потребляет мотор. Максимальные значения как правило показываются возле отсечки. По усредненным параметрам, стандартным значением для 2,0TFSI мотора является значение 160-170 грам, для машины с прошивкой+выхлоп+впуск около 200-210грамм. Низкие значения на МАФах 2.0ТФСИ прежде всего говорят о наличии ДЫРЫ в участке воздуховода после ДМРВ и перед турбиной. Т.е. мотор "сосёт мимо кассы" :) Равно как и очень большие показания указывают на наличие ДЫРЫ на участке воздуховода от турбины до дроссельной заслонки. Низкие значения к отсечке например 120г/с покажут что ваш МАФ подыхает. При этом никаких ошибок не будет показваться. Очень низкие или отсутствие показаний на низких оборотах говорит о том что он уже сдох. Интересное примечание что на ГТИ-Клубе народ высчитал примерный коэффициент перевода г/с в лошадиные силы что то в районе 1,25-1,3. Но это все теория из раздела разгон и вес/мощность, на практике очень много факторов влияющих на результат.

Channel 003-4: Ignition Channel — Угол Зажигания

Показывает фактический угол зажигания, чтобы вычислить задаваемый нужно к фактическому прибавить откаты в 020 канале( подробнее смотреть ниже). Более ранний угол приведет к появлению детонации, и если не к прогару, то потери мощности и перегреву двигателя. И поздний угол то же приводит к потери мощности, так как происходит не полное сгорание топлива и увеличивается расход топлива.

Channel 014-3: Misfire Sum – счетчик пропусков зажигания во всех цилиндрах

Здесь отображается общее количество пропусков зажигания. Их не должно быть вообще, если же они есть, то подробно посмотреть в каком цилиндре по отдельности:
015-1 Misfire Cyl 1 – пропуски в цилиндр 1
015-2 Misfire Cyl 2 — пропуски в цилиндр 2
015-3 Misfire Cyl 3 — пропуски в цилиндр 3
016-1 Misfire Cyl 4 — пропуски в цилиндр 4
Довольно частой причиной пропусков являются катушки зажигания, но так же свечи и форсунки. Но лучше сделать комплексную диагностику мотора.

Channel 020: Ignition Knock Control-Timing Retard for Each Cylinder — Контроль Детонации По Зажиганию- Откаты По Зажиганию Каждого Цилиндра

020-1 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 1) – Угол отката зажигания(цил 1)
020-2 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 2) – Угол отката зажигания(цил 2)
020-3 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 3) – Угол отката зажигания(цил 3)
020-4 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 4) – Угол отката зажигания(цил 4)

Этот канал очень важный. Вы должны видеть 0 в каждом поле, с возможными пиками до -6 единиц. Значение 0 в каждом из цилиндров говорит о том что НЕ требуется откатывать угол зажигания. А что если вы видите значение -1.5 и -3 везде и одновременно? Это ничего страшного! Если вы сами настраиваете, в идеале нужно найти такой угол зажигания, чтобы откаты были минимальными и желательно максимально приближенных к 0. Значения откатов зажигания больше 6 должно насторожить к дальнейшим настройка. Использование слишком агрессивного зажигания станет результатом потери мощности(датчик детонации будет откатывать углы назад)и вообще это может привести к смерти мотора.

Например:
НА МАШИНЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЛИШКОМ РАННЕЕ ЗАЖИГАНИЕ
RPM CYL 1 CYL 2 CYL 3 CYL 4
2500 0 0 0 0
2750 0 0 0 0
3000 0 0 0 0
3250 3 0 1.5 4
3500 3 3 4 4
3750 4 6 6 6
4000 3 0 3 4
4250 6 6 6 6
4500 6 6 6 6
4750 6 4 6 4
5000 8 6 8 4
5250 2 8 6 8
5500 6 8 8 6
5750 8 4 6 6
6000 6 6 6 4
6250 8 8 8 8
6500 8 6 6 6
6750 6 6 6 6

МАШИНА ИСПОЛЬЗУЕТ АГРЕССИВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (на тюненых машинах с прошивкой)
RPM CYL 1 CYL 2 CYL 3 CYL 4 Retard
2500 0 0 0 0
2750 0 0 0 0
3000 0 0 0 0
3250 0 0 0 0
3500 0 1.5 0 0
3750 3 0 0 1.5
4000 0 0 3 0
4250 1.5 1.5 3 3
4500 3 3 3 3
4750 1.5 3 1.5 1.5
5000 3 3 6 3
5250 0 1.5 3 0
5500 3 3 1.5 1.5
5750 3 4 3 1.5
6000 1.5 3 1.5 4
6250 3 3 3 3
6500 4 3 3 3
6750 1.5 3 1.5 3

МАШИНА ИСПОЛЬЗУЕТ СЛИШКОМ БЕЗОПАСНОЕ ЗАЖИГАНИЕ

RPM CYL 1 CYL 2 CYL 3 Cyl 4 Retard
2500 0 0 0 0
2750 0 0 0 0
3000 0 0 0 0
3250 0 0 0 0
3500 0 0 0 0
3750 0 0 0 1.5
4000 0 0 0 0
4250 0 0 0 0
4500 0 0 0 0
4750 1.5 0 0 0
5000 0 0 0 0
5250 0 1.5 0 0
5500 0 0 0 0
5750 0 0 0 0
6000 0 0 0 0
6250 0 0 0 0
6500 0 0 0 0
6750 0 0 0 0

Channel 031-1: Lambda, Current Value or A/F Ratio – Показание Лямбды или соотношение смеси воздух/топливо

Практически это значение важно рассматривать только когда машина разгоняется под полным газом, иначе показания будут какие попало. Значения которые отображаются датчиком следует читать таким образом: 1=14,7:1, значение 0.85=12,5:1, значение 0.75=11:1 и тд. То есть значение выдаваемое ВАГ-КОМом нужно умножить на 14,7. Машина у которой смесь настроена на 14:1(значение лямбды 0.95) во всем диапазоне работы мотора до отсечки, например бустапнутая использует бедную смесь. Напротив, смесь настроенная на 10:1(значение лямбды 0.75) богатую смесь. В идеале видеть смесь начинающуюся от заводских 14.7:1 на холостых, 13:1 на средних оборотах(3500об/мин около того) и около 12:1 к отсечке.(ПРИМЕЧАНИЕ: новые FSI моторы используют примерно 10,5:1 на полностью открытом газу). Бедная смесь ведет к повышению температуры горения смеси. Богатая — наоборот. На практике ее держат в диапазоне 12:1…13:1 для дополнительного охлаждения. Это хороший A/F для атмосферного мотора, но он может в некоторых случаях быть крайне опасным в случае с турбомотором. Более богатая смесь снижает температуру в камере сгорания и повышает стойкость к детонации, а также снижает температуру выхлопных газов и увеличивает срок службы турбины и коллектора.

Реально при настройке существует три способа борьбы с детонацией:
— уменьшение давление наддува
— обогащение смеси
— использование более позднего зажигания.

Задачей настройщика является поиск наилучшего баланса этих трех параметров для получения максимальной отдачи и ресурса турбомотора.

Также правильная настройка смеси даст хорошую топливную экономичность по время спокойной езды и мотор будет хорошо набирать обороты под полным газом. Кстати, оптимизация топливовоздушной смеси объясняет снижение расхода топлива после прошивки мотора, например когда вы двигаетесь за городом в режиме до 3000 об/мин.

Пример показания лямбды с прошитой машины:

RPM Lambda
2000 .84
2250 .84
2500 .84
2750 .84
3000 .84
3250 .84
3500 .84
3750 .84
4000 .84
4250 .83
4500 .83
4750 .82
5000 .82
5250 .81
5500 .80
5750 .80
6000 .80
6250 .76
6500 .76
6750 .76

Channel 102-3: Intake Air Temperatures — Температура Впускного Воздуха

Этот канал показывает температуру впуска. Датчик расположен во впускном коллекторе, сразу за дроссельной заслонкой. Он показывает температуру воздуха прошедшего через воздушный фильтр+интеркуллеры, чтобы поступить в цилиндры и смешаться с топливом. К сожалению этот канат н идеален для измерения эффективности интеркуллера потому что в по хорошему нужно было бы замерить температуру как до интеркуллера так и после и уже на разнице этих температур посмотреть насколько эффективно он работает. В идеале, поступаемый воздух в мотор должен быть как можно холоднее. В принципе интеркуллер для этого и создан. Но интеркуллер нагреваться если хорошо не обдувается- это легко проверить если сделать 4 подряд замера на полном газу и посмотреть как растет температура. У нас на А4 Б7 стоят 2 интеркуллера позади противотуманых фар, обдуваются они недостаточно хорошо поэтому установка фронтального интеркуллера желательна на прошитых машинах с высоким давлением наддува. По моим замерам после четырех заездов разница температуры на впуске около 7 градусов, а в теории 3градуса это 1% КПД двигателя. Причем чем больше замеров подряд делать тем больше будет разница. Так же с установкой фронтального куллера уменьшается длина впускной трассы, что положительно скажется на чувствительности педали газа.

Сhannel 103-1: Current Fuel Pressure – Давление Топлива «низкое»

Показывает давление топлива создаваемое насосом в баке. Стандартно на холостых значение составляет около 4-5 бар. Под нагрузкой к отсечке может немного «проседать» до 3,5бар. Если значение падает ниже 3бар то требуется посмотреть на состояние топливного фильтра или заменить насос.

Channel 112-3: Exhaust Gas Temperatures (EGT) — Температуры Выхлопных Газов

Интересный канал, позволяющий отследить, что другие настройки выполнены должным образом. Показания которые здесь отображаются получены не с физического датчика, а с математической модели заложенным инженерами VAG. На холостых это бесполезное значение. Точно так же нужно сделать замер на полном газу на 4 или 3й передачи. Температура выхлопа в 900град и ниже, общепринятая температура на нашем моторе. У меня например никогда не поднималась выше 850, на эво-клубе и на турерв-ви клубе народ старется держать температуру в пределах 820-830град. Этот параметр правильно отображается только до 999град или около того. Если вы видите значения больше, это хороший показатель того, что то идет не так. Езда с высокой температурой довольно долго может обернуться катастрофой для мотора.

Channel 115: Boost Pressure – Давление Наддува

115-3 Boost Pressure (Specified) – запрашиваемое давление наддува
115-4 Boost Pressure (Actual) – реальное давление наддува

Это очень полезный канал для диагностики определения утечек давления и выяснения правильной работы железа или софта. Этот канал показывает давление запрашиваемое компьютером(specified boost) в первой колонке и реальное давление производимое турбиной(actual boost). Значение которые получены, должны быть скорректированы с учетом атмосферного давления(около 1040мбар на уровне моря). Но вообще принято просто отнимать 1000 и получится результат.
Например, какое давление на 3000об/мин?
RPM Requested Boost Actual Boost
2500…2100…1800
2750…2200…1950
3000…2200…2250
3250…2200…2200
3500…2200…2100
Правильный ответ будет:
Компьютер запросил 1,2 бар на 3000, а турбина надула 1,25 бар.
Поэтому, эти значения важны для нас как датчик давления наддува. Как вы можете представить, если у вас идет недодув вы теряете мощность. И вот как раз это можно отследить в этом канале. Причин как показывает практика несколько, самые частые: перепускной клапан, клапан N75, «просевшая» пружина вестгейта, утечка — когда требуется опрессовка системы, да даже грязный воздушный фильтр.
ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик измеряет значения до 2540мбар включая атмосферное. Это значит, что если вы будете дуть больше 1,5бар датчик этого не увидит.

Channel 230: Rail Pressure – Давление Топлива «высокое»

230-1 Rail Pressure (Specified) – давление топлива(запрашиваемое)
230-2 Rail Pressure (Actual) – давление топлива(актуальное)

Полезный канал для диагностики «высокого» давления топлива, создаваемого топливным насосом высокого давления. Так же как и с бустом, есть два значения запрашиваемое(specified) и актуальное(actual). На прошитых машинах давление около 110бар, а на специальных программах под усиленный насос(APR, KDM тд) доходит до 130бар. Если возникли какие то проблемы с этими значениями причиной может быть толкатель, подкачивающий из бака погружной насос или банально топливный фильтр.
ПРИМЕЧАНИЕ: Стандартный датчик измеряет до 136 бар.

У вас появляются пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой? Пропуски воспламенения являются одной из наиболее распространенных проблем, когда речь идёт о современных бензиновых двигателях. Искра имеет критическое значение в работе двигателя.

Есть много причин, которые могут вызвать пропуски зажигания. Их нелегко устранить, тем более, если вы не знаете, где их искать.

В этом руководстве мы рассмотрим симптомы пропусков воспламенения, их причины и способы устранения неполадок наилучшим образом.

Что такое пропуск зажигания?

Чтобы узнать, что такое пропуск на самом деле, сначала мы должны начать с основ работы двигателя автомобиля.

Здесь вы видите хорошую иллюстрацию того, как поршни и коленчатый вал движутся внутри цилиндра, когда двигатель работает. Поршни выталкиваются вниз взрывом внутри цилиндра. Поршень, двигаясь вниз, вращает коленвал. Работу двигателя можно разделить на четыре этапа, поэтому данный тип двигателя называется четырехтактным.

Поршень опускается вниз, заполняя цилиндр топливовоздушной смесью от впуска.
Поршень идет вверх, сжимая топливовоздушную смесь до высокого давления.
Искра от свечи зажигания воспламеняет топливовоздушную смесь и взрыв толкает поршень вниз, вращая коленвал.
Поршень поднимается вверх, выдавливая сгоревшую топливовоздушную смесь через выпуск.
Повторение процесса с шага 1.

Это описание работы четырехтактного двигателя, который установлен почти во всех современных автомобилях. Есть некоторые старые автомобили, которые используют 2-тактный двигатель, но мы не будем их рассматривать.

Пропуск зажигания происходит тогда, когда один или несколько из этих этапов является неправильным или отсутствует.

Слишком бедная или слишком богатая топливовоздушная смесь.
Плохая искра зажигания, неверный выбор времени зажигания.
Низкая компрессия, учетки топливовоздушной смеси.
Неправильное время впуска или выпуска топливовоздушной смеси.

Теперь вы знаете основы того, как работает цилиндр в двигателе автомобиля и на каких этапах может произойти пропуск. С этим знанием намного легче найти причину, в результате которой происходит пропуск воспламенения.

Признаки пропусков зажигания

Есть несколько различных симптомов, которые вы можете почувствовать, когда дело доходит до пропусков зажигания двигателя. Вот некоторые из наиболее распространенных.

1. Неровное ускорение

Когда происходит пропуск зажигания, вы можете почувствовать это как лёгкий или сильный толчок, исходящий от двигателя. Эти пропуски часто происходят во время работы двигателя под нагрузкой, когда вы ускоряетесь на высоких оборотах и высоких передачах. Проблемы с ускорением являются типичным признаком того, что в вашем двигателе пропуски зажигания.

2. Неустойчивый холостой ход

Иногда пропуски будут на холостом ходу. Датчики двигателя получают неправильные значения, и топливовоздушная смесь становится неверной. Это может привести к очень неравномерному холостому ходу. Обороты могут прыгать вверх-вниз, вплоть до остановки двигателя.

3. Вибрации

Двигатель автомобиля балансируют на заводе, используя различные балансиры, чтобы получить как можно меньше вибраций от него. Когда один цилиндр работает неправильно, двигатель становится несбалансированным, и это может вызвать сильные вибрации в салоне, при разгоне или на холостом ходу.

4. Загорание Check Engine

Современные автомобили контролируют состояние всех датчиков двигателя. Если датчик вышел из строя или он чувствует, что что-то не в порядке с двигателем, он отправит информацию в блок управления. Когда ЭБУ получит данные, он решит, является ли проблема серьезной или нет. Если проблема возникает неоднократно, блок управления включит лампочку «Check Engine», чтобы вы могли принять меры.

5. Медленное ускорение

Как мы говорили ранее, пропуски могут привести к тому, что датчики кислорода получат ошибочную информацию и создадут слишком богатую или слишком бедную смесь.

Слишком бедная или богатая смесь может вызвать замедленное ускорение и даже перевести ваш автомобиль в защитный режим. Это приведет к тому, что двигатель не будет вращаться более 3500 об/мин, и ЭБУ отключит турбонаддув.

6. Изменение звука двигателя

Если вы немного разбираетесь в автомобилях, вы заметили, что есть разница в звуке от разных двигателей. Двигатели V8 имеют совсем другой тон, нежели четырехцилиндровый двигатель.

Если ваш 4-цилиндровый двигатель дает пропуск в одном цилиндре, то он может звучать как трехцилиндровый. Если ваш автомобиль звучит необычно, скорее всего это пропуски зажигания.

Причины пропусков зажигания

Теперь, когда вы подозреваете пропуски воспламенения, где вы должны начать искать проблему? Вот наиболее распространенные причины пропусков — от самых распространенных до наименее распространенных.

1. Неисправная катушка зажигания или прерыватель-распределитель (трамблёр)

Если у вас старый автомобиль, это наиболее распространенная причина. У некоторых автомобилей отдельная катушка зажигания на каждой свече, в то время как у других — одна катушка с кабелем зажигания для каждой свечи.

На более старых автомобилях установлен прерыватель и в некоторых случаях также катушка зажигания. Если у вас есть отдельные катушки, то отсоедините каждую, чтобы узнать на каком цилиндре пропуски. Замените неисправную катушку зажигания.

2. Неисправные свечи

Второй наиболее распространенной причиной пропусков являются плохие свечи зажигания. Свечи зажигания зажигают смесь в цилиндрах, и они изнашиваются со временем. Свечи стоят недорого и их легко заменить. Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз меняли свечи, возможно, пришло время для этого.

3. Негерметичность впускного коллектора

Негерметичность вблизи головок цилиндров также очень распространена, когда речь идёт о свечах зажигания. Эта проблема была распространена в старых автомобилях без стальных прокладок впускного коллектора.

Если у вас старый двигатель — можете проверить это. Если у вас новый автомобиль — проверьте, нет ли других признаков утечек вокруг прокладки впускного коллектора. Проверьте, нет ли поврежденных вакуумных шлангов.

4. Низкое давление топлива

Может быть вызвано неисправным регулятором давления топлива, неисправным топливным насосом или засоренным топливным фильтром. Низкое давление топлива приведет к обедненной смеси в двигателе, что приведет к пропускам во всех цилиндрах. Если у вас коды неисправностей зажигания во всех цилиндрах, то проверьте давление топлива.

5. Форсунки

Другой проблемой, которая была раньше распространённой, были проблемы с форсунками. Неисправная топливная форсунка может привести к пропускам зажигания.

Это довольно трудно диагностировать без проверки работы форсунки. Проблемы с форсунками не распространены на новых автомобилях, и поэтому сначала проверьте другие возможные причины.

6. Низкая компрессия/повреждение внутри двигателя

Если вы проверили всё остальное, возможно у вас низкая компрессия или повреждения внутри двигателя. Изношенный ремень ГРМ также может вызвать низкое сжатие — проверьте это в первую очередь.

Безопасно ли ездить при пропусках зажигания?

При возникновении пропуска топливовоздушная смесь, поступившая в двигатель, выйдет из него несгоревшей. На современных автомобилях есть каталитический нейтрализатор, который уменьшает выбросы от автомобиля. Катализатор во время работы может иметь температуру до 600 градусов.

И что произойдет, когда несгоревшая топливовоздушная смесь попадет в него? Правильно, она взорвется внутри катализатора. Взрывы внутри каталитического нейтрализатора могут повредить его. А новый катализатор — удовольствие не из дешёвых.

Кроме этого пропуски могут повредить и другие датчики в двигателе, такие как датчики кислорода. Мы бы никогда не рекомендовали ездить на автомобиле с пропусками зажигания, особенно на большие расстояния. Небольшие расстояния до автосервиса, без нагрузки на двигатель — это нормально, но не игнорируйте пропуски, продолжая движение.

Как ЭБУ узнает о возникновении пропусков?

Блок управления двигателем может обнаружить пропуски по-разному, в зависимости от модели автомобиля и двигателя. ЭБУ использует множество датчиков, чтобы знать, когда зажигать свечу зажигания, когда впрыскивать топливо в цилиндр, как изменять топливовоздушную смесь. Для обнаружения пропусков блок управления часто использует датчик коленчатого вала.

ЭБУ двигателя

Датчик коленчатого вала измеряет положение коленчатого вала и вычисляет число его оборотов в минуту. Датчик коленвала использует датчик распредвала, чтобы определить, какой из цилиндров в верхней мёртвой точке и готов к воспламенению.

Толкание поршней вниз приводит к небольшому увеличению скорости вращения коленвала. Если датчик коленчатого вала не распознает это увеличение скорости, блок управления двигателем сохранит код неисправности на том цилиндре, на котором произошёл пропуск.

Иногда блок управления не может определить, на каком цилиндре происходят пропуски, и он запоминает код ошибки P0300 (случайные пропуски).

Некоторые ЭБУ используют сопротивление катушки зажигания. Когда зажигание не происходит, блок управления понимает это через электропроводку, что приводит к появлению ошибки. Эта способ не так распространён, как обнаружение по датчику коленвала.

Если вы читали статью с самого начала, то теперь знаете, что может вызвать пропуски. Если вы пришли сразу в этот пункт, то для вас мы кратко напишем возможные причины. Пропуски происходят, если одно из перечисленного отсутствует, либо происходит в неправильное время:

Зажигание.
Топливовоздушная смесь.
Компрессия.

Чтобы диагностировать пропуски, мы должны проверить всё. Но некоторые ошибки более распространены, чем другие. Если начать в правильном направлении, это может сэкономить вам много времени. Напишем краткое руководство о том, что делать, когда пытаешься найти причину пропусков зажигания.

1. Чтение ошибок

Первое, что нужно сделать, это считать ошибки с ЭБУ. Это можно сделать самостоятельно с помощью диагностического сканера или адаптера ELM327 с программой Torque или ScanMaster .

При обнаружении ошибок в памяти кодов контроллера, запишите их и сотрите. Они понадобятся нам в следующем пункте.

2. Используйте информацию, которую вы получили

Теперь, когда вы знаете код ошибки, нужно понять, о чём он говорит. От этого зависит дальнейшая диагностика.

Случай 1: вы считали много кодов ошибок пропусков на разных цилиндрах. Дополнительно есть ошибки, связанные с воздушно-топливной смесью.

Для примера. Если у вас есть два или более таких кодов неисправностей:

P0301, P0302, P0303, P0304 — пропуски в 1-4 цилиндрах.

В этом случае, если двигатель работает грубо или неустойчиво, вы должны начать ремонт с топливно-воздушной смеси. Скорее всего проблемы с ней вызывают пропуски. Если вы считали код, связанный с топливовоздушной смесью вместе с кодом пропусков, всегда начинайте поиск со смеси. Бывают случаи, когда выходят ошибки по смеси из-за пропусков, но это случается редко.

Следует проверить общие причины. Начните с утечки воздуха вокруг впускного коллектора, проверьте шланги на наличие трещин. Вы можете использовать очиститель тормозов или аэрозоль «быстрый старт» для осторожного распыления вокруг впуска, когда двигатель работает на холостом ходу. Если обороты поднимаются, значит есть утечка воздуха. Помните, что эти спреи очень легко горят, так что подготовьте огнетушитель на всякий случай.

Если утечек на впуске нет, следующим шагом будет изучение кода неисправности, связанного с топливовоздушной смесью. Можно воспользоваться Гуглом, чтобы найти возможные причины этого кода неисправности и пути его устранения.

Случай 2: Вы считываете код неисправности на определенном цилиндре снова и снова несмотря на его стирание

Если вы получаете ошибку на определенном цилиндре всё время или только ошибки пропуска зажигания без другого связанного кода неисправности, просто читайте дальше. Эту проблему гораздо проще решить. Мы расскажем об этом в следующем шаге.

3. Проверьте зажигание

Пришло время проверить зажигание. Потому что в большинстве случаев проблема вызвана неисправностью зажигания. Вот с чего мы начнём. Если у вас старый автомобиль с распределителем зажигания, всегда начинайте с проверки внутри трамблёра.Он часто бывает изношен.

Если двигатель работает на холостых оборотах неровно, и если у вас двигатель с отдельными катушками зажигания. Нужно завести его, дать поработать на ХХ, а затем отсоединить по одной катушке последовательно. Помните, что на катушках зажигания очень высокое напряжение, и вы должны быть очень осторожны.

Если вы отключите катушку зажигания и не почувствуете никакой разницы в работе двигателя, значит вы нашли цилиндр, в котором пропуски воспламенения.

Вы можете использовать эту же процедуру со старыми автомобилями, которые используют распределённое зажигание. Отсоединяйте свечные провода, пока не узнаете, какой цилиндр не работает.

Во время работы нужно пользоваться изолированным инструментом или средствами защиты. Если вы отключаете провода руками без какой-либо изоляции, вы можете попасть под напряжение. Всегда используйте правильные инструменты или отключайте провода с выключенным двигателем.

Видео о том, как проверить искру:

Теперь, когда вы точно знаете, какой цилиндр не работает, можно поменять катушку зажигания (провода) с рабочим цилиндром. Если проблема перемещается на другой цилиндр, замените катушку зажигания (кабель).

Если проблема остаётся на том же цилиндре, можно проделать то же самое со свечами. Поменяйте свечи зажигания между двумя цилиндрами. Если проблема перемещается — замените свечи зажигания.

Если вы попробовали поменять свечи и катушки зажигания, но проблема все ещё в том же цилиндре, нужно проверить искру. Если у вас нет искры в этом цилиндре, даже если вы меняете катушки и свечи, то нужно изучить схему питания для вашего двигателя. Надо проверить напряжение, заземление и т. д. Этот шаг сложнее, и мы не будем писать об этом здесь.

Если с искрой всё в порядке, но цилиндр не работает, переходите к следующему пункту.

4. Проверьте герметичность впускного тракта

Впускной коллектор

Всегда берите с собой огнетушитель. Потому что, если спрей или очиститель тормозов воспламенятся, то они будут гореть очень хорошо. Поверьте, это действительно так.

Утечки на впускном тракте не всегда приводят к тому, что двигатель вообще не работает на этом цилиндре. Вместо этого он будет работать неустойчиво. Но это легко проверить, и это может быть возможной причиной. Если вы не обнаружили утечек, переходите к следующему пункту.

5. Проверьте компрессию

Теперь, когда вы знаете, что искра в порядке, но она не работает на этом цилиндре, пришло время проверить компрессию на всех цилиндрах. Чтобы её проверить, используют компрессометр. Его можно купить за 500 — 1000 руб.

Если у вас низкое сжатие на цилиндре, на котором пропуски, налейте в него немного масла и снова проверьте. Если компрессия всё ещё низкая, то больше нечего делать. Нужно разбирать двигатель.

Вы должны проверить клапаны, прокладки клапанов и поршневые кольца. Вы также можете проверить синхронизацию распредвала, но в этом случае вы бы получали низкую компрессию на всех цилиндрах. Если сжатие в порядке, пришло время перейти к следующему шагу.

Не будем вдаваться в подробности того, как проверить компрессию. Лучше посмотрите видео об этом:

6. Проверьте топливо

Теперь есть только одна возможная причина — нет впрыска топлива в этот цилиндр. Это значит, что у вас автомобиль с инжекторным двигателем. Т. к., если бы у вас был старый двигатель с карбюратором, он бы не смог отключить только один цилиндр.

Начните с отсоединения разъема от форсунки на цилиндре, который не работает. Проверьте, есть ли у вас питание 12 В на одном из проводов с включенным зажиганием. Это проверяется мультиметром. Другой провод заземлен через ЭБУ, его проверить не так просто.

Вы можете использовать светодиод, чтобы проверить, нет ли какой-нибудь «земли» на этом проводе, когда двигатель работает. Но мы рекомендуем вам использовать осциллограф. Вы также можете проверить давление топлива, но в этом случае, скорее всего, проблемы были бы на нескольких цилиндрах.

Если на форсунку приходит 12 вольт и проблема не устранена, необходимо найти осциллограф и проверить «землю» от блока управления двигателем.

Мы надеемся, что вы нашли свою проблему. Если нет, то вы должны пройти через это руководство, шаг за шагом, ещё раз.

Вывод

Катушки зажигания и плохие свечи являются наиболее распространенной проблемой, если у вас есть пропуски.
Утечки на впуске — обычная проблема, если у вас есть код неисправности, связанный с топливовоздушной смесью.
Если у вас есть код неисправности воздушной смеси, всегда начинайте проверку с него.

Я надеюсь, что вы чему-то научились и решили свои проблемы с пропусками зажигания.

Итак, едем дальше, и изучаем возможности ВАСИ. как проверить работу двигателя, если нет ошибок и предсказать болячки. Итак здесь опишу что да как смотреть для себя, да еще может кому сгодится:
Если что не так, поправляйте. Буду редактировать и дополнять, заодно и учиться.
Двигатель 1.8T BFB
в VagCom мы заходим "ДВИГАТЕЛЬ" — "ИЗМЕРЕНИЯ", и видим группы "001" и т.д.
(Все фото сделаны с моего авто, ошибок по движку никаких нет)
Итак что они отображают и какую полезную информацию мы можем получить:

Группы 001-010 — носят название "General", Общие показатели.
В них отражены почти все необходимые данные для экспресс-анализа мотора.
Группа 001

1. Обороты двигателя. На прогретом моторе (далее тоже везде речь будет идти о прогретом моторе) пишут что обороты должны стоять на 720 об/мин или 760 об/мин. как я понял это для МКПП (у меня автомат и на момент теста все доп оборудование было выключено, стоят на 800 об/мин, предполагаю что это норма) буду искать, дальше как должно быть.
Сразу отмечу, что в разных каналах — разный шаг изменения величин. В этом канале — 40 единиц, т.е. 730 здесь вы не увидите,
хотя в других каналах может быть шаг 10 единиц и отображатся будут показатели например 770об/мин (а в первой группе будет 760).
Обороты не должны плавть — должны четко держаться.
при увеличении нагрузки на двигатель — например обогрев стекла или все фары обороты тоже увеличиваются.
2. Температура. Должна плавать от 96 до 102 примерно. (на фото еще не прогретый двигатель, потом было все в норме) Отклонения в пару градусов думаю допустимы.
Здесь нужно указать, что температура измеряется датчиком, стоящим в пластиковом тройнике сзади двигателя. В одном корпусе — совмещены два датчика.
Один дает информацию на блок управления мотором ECU — а второй — на приборную панель.
Поэтому информация отображаемая в этом канале может не совпадать с информаций, отображаемой на приборной панели.
Также замечу, что стрелка уровня температуры на приборке стоит строго вертикально на 90 градусах даже тогда, когда реальная температура двигателя и 85 и 105 градусов.
Соответственно выйти из строя может один датчик, или оба. Тогда и показания будут поступать только в одно место — либо на приборку, либо на мозги.
Если они отличаются сильно — повод к замене.
3. Лямбда регулирование — Лямбда перед кат., -10% . +10%, Вне поля допуска: Отрицательное значение – Смесь слишком богатая. Положительное значение – Смесь слишком бедная. Неучтенный воздух. Неисправность форсунок.
4. Бинарный код — соответствие ряда параметров для проведения основных измерений. Ну или просто отражение статуса тех или иных узлов.
Basic Setting (требования для проведения диагностики)
1xxxxxxx — Coolant temperature above 80 °C — температура выше 80 — требование для проведения большинства тестов
x1xxxxxx — Engine speed below 2000 RPM — обороты ниже 2000 — требование для проведения большинства тестов
xx1xxxxx — Throttle valve closed — дроссельная заслонка закрыта.
xxx1xxxx — Lambda regulation correct — Лямбда регулирование верное.
xxxx1xxx — State of idle — работа на холостом ходу.
xxxxx1xx — A/C system compressor deactivated — компрессор кондея не работает.
xxxxxx1x — Catalytic converter over 300 °C — температура катализатора более 300 градусов (как правило нужно для проведения тестов с лямбд-зондами и катализатором).
xxxxxxx1 — No malfunction detected by Self-Diagnosis — нет ошибок при проведении самодиагностики мотора (т.е. при считывании ошибок по мотору нет).
Если показатели не все равны 1 — ничего страшного — просто понять, где 0 и что это означает.

2. Нагрузка на двигатель. Расчетная величина, как расчитывается пока не понял, на ХХ у меня в районе 18.8% — опять же в зависимости от того что включено в машине — кондей и пр.
3. Средняя продолжительность впрыска топлива форсункой. Среднее значение за цикл Отто (Два полных оборота коленчатого вала). Чем дольше — тем больше льется бензина.
Точных данных как должно быть на здоровом моторе нет, у меня около 2,60 милисекунды на ХХ и где-то 26 милисекунды при максимальной нагрузке.
Отмечу, что графики нагрузки на двигатель и этого показателя совпадают почти 1 в 1. Только нагрузка меняется от 25 до 100%, а впрыск от 4 до 26.
4. Массовый расход воздуха, измеряемый ДМРВ. Сам ДМРВ на наших машинах практически не поддается проверке (промывки тоже бесполезны, если не вредны).
На ХХ расход около 2,75мг/с (постоянно немного меняется) и на режиме максимальной нагрузки — до 99мг/с — это максимум что я намерил на своей машине.
Измерения еще на 2х альтах дали схожие цифры — примерно 96 в пределе.
Для начинающих гонщиков поясню — обычно этот показатель меряют на турбомоторах, где важно чтобы турбина наддувала побольше воздуха, чтобы повыше была мощность.
Для 1,8т нормальными показаниями считаются 130 и выше. Есть формула примерная мощность л.с. х 0,8 — в нашем случае 131х0,8=104,8. Наверное это идеальная величина.
Естественно показания ДМРВ будут отличаться при разной температуре воздуха, влажности и пр.
Низкие показания в этой группе как правило означают, что идет подсос воздуха в мотор уже после ДМРВ, и мозги убавляют подачу топлива, чтобы привести в соответствие
количество топлива к воздуху.
Для поиска мест подсоса существует такая процедура, как опрессовка двигателя.
Делается просто — разъединяем воздуховод в месте ДМРВ и трубу идущую к двигателю затыкаем подходящей бутылкой или еще чем-нибудь. Потом от запаски накаченной до 1-1,5атм
подводим воздух например в резиновую трубку, идущую к боченку системы ВКГ, а в пластиковый тройник втыкаем затычку (саморез например).
Далее подаем воздух и слушаем где шипит.
Я у себя нашел 2 рваных шланга, прокладку под коллектором в 4м цилиндре, резинку на датчике температуры во впускном коллекторе, резинку на боченке ВКГ,
где он втыкается в клапанную крышку, резинку в трубке-резонаторе (гельмгольца) — втыкается снизу в основной воздуховод. Короче довольно много мест.
Может сифонить под колечками на форсунках, да много где в общем.
Давление до 1 атм стало держать. Выше — начинает сечь из-под прокладки клапанной крышки.
А выше нам и не надо — у нас не турбомотор и сильного давления во впуске нет.
Да, чуть не забыл — на других моторах есть поля, где указывается рекомендованное количество всасываемого воздуха — очень удобно сравнивать с фактическими показателями.
Жаль, но у нас такой нет — или я не нашел.
=========================================================================
Группа 003

3. Угол открытия дроссельной заслонки. На ХХ Угол открытия ДЗ, 0.2-4.0 %, Сигнал получен с датчика G187. При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 % если показания выходят за рамки, первым делом чистить дросельную заслонку
4. Фактический текущй угол опережения зажигания. Норматив 6-12°BTDC.

1. Обороты холостого хода
2. Напряжение питания ЭБУД, норма:12-15 V
4. Температура воздуха во впускном коллекторе. Измеряется своим датчиком — хорошо виден — на коллекторе впереди. Важный датчик для смесеобразования.
Она должна быть примерно на 25-30 градусов выше температуры воздуха на улице. Норма — примерно 40-45 градусов при Т на улице 10-15 градусов.
На ХХ приподнимается до 60-70 градусов, т.к. коллектор сильно нагревается от двигателя.
Если погазовать — он немного остывает, на ходу тоже воздухом охлаждается. Если горячий мотор заглушить, подождать, а потом снова завести —
может и до 80-90 подняться, т.к. все детали мотора постепенно принимают Т двигателя, а она в районе 100 градусов.
макс.110 °C, В случае если значение постоянно и равно -48.0°C – Цепь датчика разорвана.В случае если значение постоянно и равно 143°C – Контакты датчика или проводка замкнуты между собой.

2. Нагрузка двигателя, норма — 15-25 %
4. Корректировка высоты над уровнем моря, %, 0% = 0м; 1%=100м.
-50% = 5000м; +20% = -2000м
у меня -4,7%, (Минск) т.е. у меня 470м выше уровня моря – чем машина это измеряет — не знаю. И зачем — тоже.
Думаю для корректировки состава смеси — выше в горы — меньше кислорода, надо больше воздуха или меньше бензина.
Как-то так.
=========================================================================
Группа 008 (Тормоза)

1. Нажат или нет тормоз.
2. Включен ли дополнительный электрический вакуумный насос (только АКПП — на механике такого нет).
Со временем насос клинит — от пыли, которая образуется в результате износа подвижных пластиковых лопастей. Это приводит к перегоранию предохранителя.
Насос легко разбирается и чистится.
3. Давление, а точнееразрежение в вакуумной системе тормозов.
Норма для АКПП — 200-350, для МКПП я намерял 95 — 135.
Чем ниже — тем лучше тормоза. Для АКПП 400 и выше — критично, надо проверять систему.
При движении накатом — уменьшается, что логично, если подумать откуда мотор засасывает воздух в режиме закрытой дроссельной заслонки и катящейся машины.
При неисправностях в системе вакуумный насос постоянно жужжит, пытаясь уменьшить давление в системе. У меня включался до проверки системы почти каждые 10сек,
когда я стоял в пробке с нажатым тормозом и иногда даже на ходу. После замены дырявых шлангов и установки хомутов на все соединения я забыл про этот насос.
При проверке шлангов — будьте внимательны — они могут слипаться при возникновении в них разрежения, а свиду — как нормальные. Особенно на жаре — резина становится мягче и эластичней.
Я вспоминаю что у меня зимой тормоза сначала были четкие при выезде со стоянки, а потом — становились вялыми — трубки нагревались и плющились.
4. System OK — еще не значит что все ОК на самом деле — при 400-500 может писать что ОК, но через некоторое время может появится ошибка:
"Механическая неисправность вакуумной системы"
=========================================================================
010-020 Группы — про зажигание.
=========================================================================
Группа 010

1. Обороты холостого хода, 750-850 об/мин, Значение меньше – Дроссельная заслонка подклинивает либо неисправна. Значение больше – то же или в мотор поступает неучтенный воздух (некомпенсируемый стабилизацией холостого хода)
2. Нагрузка двигателя, норма- 15-25 %
3. Угол открытия ДЗ, 0.2-4.0 %, Сигнал получен с датчика G187. При полностью выжатой педали газа значение должно быть около 100 %
4. Угол опережения зажигания, 6-12°BTDC (Перед ВМТ)
=========================================================================
Группа 014
Зажигание – Обнаружение пропусков зажигания
1. Обороты двигателя, 740-6800 об/мин
2. Нагрузка двигателя, 15-175 %
3. Сумма пропусков зажигания, 0-5
4. Сист.обнаруж.проп.зажигания, включен / блокирован, Система активируется если температура ОЖ превысит 80 °C
=========================================================================
020-030 Группы — Регулирование по детонации.
=========================================================================
Группа 020
Зажигание — Управление детонацией
1. Уменьшение УОЗ 1 цилиндр, диапазон, 0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
2. Уменьшение УОЗ 2 цилиндр, диапазон, 0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
3. Уменьшение УОЗ 3 цилиндр, диапазон, 0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.
4. Уменьшение УОЗ 4 цилиндр, диапазон, 0-12 °CA, Для регулирования нагрузка на двигатель должна быть >40%, при этом отображаются фактические значения уменьшения УОЗ.При уменьшении нагрузки до 40% и ниже, отображаются последние зафиксированные значения. 0°CA на холостом ходу.

По всем цилиндрам значение равно 12 °CA — Датчики детонации неисправны – Проверьте датчики детонации
— Коррозия на разъемах — Проверьте датчики детонации
— Плохо затянут датчик детонации – Отпустите болт датчика и снова — затяните его с моментом 20 Нм
— Навесное оборудование двигателя плохо закреплено – Проверьте ;крепление навесного оборудования.
— Плохое качество топлива – Смените сорт топлива или АЗС ?
Значение на одном цилиндре сильно отличается от других — Коррозия на разъемах — Проверьте датчики детонации
— Двигатель поврежден – Проверьте компрессию в цилиндрах
— Навесное оборудование двигателя плохо закреплено — Проверьте крепление навесного оборудования.
=========================================================================
Группа 026

показания датчиков детонации. На основании которых и происходит управление УОЗ описанное выше.
1. Сигнал датчика детонации, первый цилиндр, 0.400 — 1.400 В, Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
2. Сигнал датчика детонации, второй цилиндр, 0.400 — 1.400 В, На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
3. Сигнал датчика детонации, третий цилиндр, 0.400 — 1.400 В, Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
4. Сигнал датчика детонации, четвертый цилиндр, 0.400 — 1.400 В, На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
Чем больше напряжение — тем сильнее детонация, но не всегда, т.к. датчики умные — отличают некоторые схожие явления и не сигналят, но не суть —
главное для нас на ХХ иметь примерно 0,5-0,8 вольт и чтобы разброс не превышал 0,5В.
Прикручиваться датчики должны строго с усилием 20нм — иначе показания могут быть не правильными.
Замечу, что если какие-нибудь показатели снимаются с каждого цилиндра — желательно чтобы по всем цилиндрам они почти совпадали и не было резких отличий.
Ложная детонация — стуки навесных агрегатов — например неприкрученный генератор или еще что-то, издающее стук.

1. По лямбд-зонду перед катализатором (1)
1хх — включен подогрев 1го ЛЗ
х1х — датчик готов (нагрелся и исправен)
хх1 — датчик работает (снимает данные и передает системе количество кислорода в отработавших газах)

2. По лямбд-зонду после катализатора (2)
1хх — включен подогрев 1го ЛЗ
х1х — датчик готов (нагрелся и исправен)
хх1 — датчик работает (снимает данные и передает системе количество кислорода в отработавших газах)

Должно быть так х11 110 — первая единичка постоянно прыгает — нагревается или нет.
=========================================================================
Группа 031 — важная, т.к. позволяет сравнить фактические данные по лямбда-регулированию с требуемыми.
Как известно — почти всегда лямбда величина должна быть почти во всех режимах равна 1.000.
В некоторых режимах — в угоду экологии или для лучшей тяги значение ниже или выше 1.
Ваше значение в 1 поле на всех режимах мотора должно быть максимально близко к значению во 2 поле.
Это означает что совокупность всех данных по мотору позволяет ему удерживать параметры смесеобразования близкими к идеальным.
Величина постоянно меняющаяся (т.е. постоянно опрашивает лямбды).

Важные показатели!
Поля, отражающие насколько сильно вмешивается лямбда регулирование в работу мотора на ХХ и на режимах нагрузки. Идеально — 0.
На практике — чем ближе к 0 тем лучше. Замечено, что при величинах меньше +/- 3 единицы мотор едет лучше — больше — начинает тупить.
Эти величины — накопительного свойства — т.е. при сбросе ошибок по мотору они обнуляются, а потом накапливают свои значения в зависимости от реальных факторов работы мотора.
При сбросе — некоторое время ECU работает по зашитой программе — т.е. данные полученные от зондов не напрямую влияют на качество смеси.
По ETKA описано: если отклонение значений больше 15%, следует увеличить обьем присадки G17 на коэф.4 при повторном появлении отклонения требуется ремонт!
1. На холостом ходу(аддитивное), -10% . +10%, Низкое значение – Протекает форсунка/Высокое давление топлива/Клапан продувки абсорбера постоянно открыт/ДМРВ неисправен/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.
2. При частичной нагрузке(мульт.), -10% . +10%, Высокое значение – Форсунка заблокирована/Давление топлива низкое/Неучтенный воздух(впуск\выпуск)/Лямбда зонд загрязнен или неисправен подогрев.

1. Ламбда-величина по 1му датчику.
2. Напряжение на 1м датчике — в норме на ХХ стоит примерно на 1,54-1,56В. У нас первая лямда — т.н. широкополосная, она не только говорит о том, что
мало кислорода или много — но и еще измеряет его количество.
Осюда вывод — все принципы проверки ЛЗ, которые вы найдете в сети — скорее всего будут про ЛЗ другого типа. Про те, что работают в диапазоне 0,0-1,0В.
=========================================================================
Группа 034

Проверка 1го ЛЗ на старение. При запуске теста или в процессе работы она определяет годен ли датчик к работе.
3. Продолжительность цикла, макс.1.0 c, Это значение показывает частоту опроса ЛЗ в течение которого система должна получить отклик от зонда. Этим проверяется зонд на старенее чем больше продолжительнось цикла, тем зонд старше.Если значение превысит 1.0 секунду – зонд не пройдет тест в 4ом поле.

Нормальные показания — BS1-OK. 3 поле — коэффициент старения. Норматив не знаю.
=========================================================================
Группа 036

1. Напряжение на 2 ЛЗ. здесь как раз у нас стоит обычный ЛЗ. Вольтаж должен меняться непрерывно от 0,1 до 0,9В. Это свидетельствует о правильной работе ЛЗ,
а также качества смеси. Если он подвисает на каком-то напряжении — либо неисправен, либо система не может откорректировать смесь.
2. System OK — вот что должно быть после теста.

Состояние подогрева зондов — включено или выключено. Сопротивление — только по первому зонду, т.к. такой параметр измеряется только по широкополосным зондам.
У меня от 0,1 до 0,3кОм менялось. Норматив не знаю.

VAG COM,VCDS,ВАСЯ ДИАГНОСТ-кодирование,адаптация

Т5 GP
Открытие родным брелком одним нажатием водительской двери, двумя - всех остальных на фэйс-лифте (правим третий бит 0-го байта бортовой сети 9)
Автоматическая блокировка дверей при увеличении скорости >15км/ч (правим второй бит 0-го байта бортовой сети 9)
Автоматическая разблокировка дверей после извлечения ключа из замка зажигания (правим первый бит 0-го байта бортовой сети 9)

Полный список функций:
1. Настройка отпирания дверей с брелка
Возможные варианты:
а) только водительская дверь
б) двери со стороны водителя
в) все двери
Комментарии:
Если настроено открытие только водительской, или дверей со стороны водителя - повторное нажатие кнопки открытия с брелка приведет к открыванию всех остальных дверей и багажника
2. Настройка опускания стекол при удержании клавиши \"открыть\" с брелка или клавиши на центральной консоли в салоне
Возможные варианты:
а) только водительское стекло
б) все стекла
Комментарии:
Если настроено только водительское стекло - при постановке машины на охрану и удерживании кнопки закрытия с брелка будут закрываться все открытые стекла, при снятии с охраны и удерживании кнопки открытия с брелка будет опускаться только водительское стекло
3. Звуковое/световое подтверждение при постановке авто на охрану и снятии соответственно
Пояснения:
Звуковое подтверждение возможно активировать если у вас стоит сигнализация с завода.
4. Функция синхронного регулирования положений правого и левого зеркала
Пояснения:
Изначально (с завода) данная функция активна. То есть при регулировке положения допустим водильского зеркала, зеркало со стороны пассажира так же будет регулироваться синхронно. Это не всегда удобно. С помощью VAGCOMa можно отключить действие данной функции.

5. Активация дотяжки стекол дверей без удержания кнопки штатного брелока
Заходим в блок 46, Coding-07, длинное кодирование, снимаем галочку в 5 бите 6 байта и ставим галочку в 6 бите 6 байта.
Ставим на охрану - жмем кнопку закрытия авто и ждем начала движения стекол и все гут ))).

программирование брелков дистанционного открывания дверей.
46 блок комфорта

01 канал тест (цифра в первом окне количество прописанных брелков)

00 канал сброс на заводские установки

далее собираем в кучу все брелки которые будем прописывать
включая и те которые уже открывают машину потому что Процедуры стирания
как таковой нет - при программировании все \"старые\" ключи забываются автоматически и запоминаются те,
которые были привязаны за один сеанс программирования.
всего можно прописать до 4 брелков

01 канал вводим количество брелков.
записать новое значение.

далее последовательно но не позднее 30 секунд на каждом брелке нажимаем обе кнопки одновременно,
слышим \"ПИК\". и наши брелки прописаны.
( сие мероприятие проводил на машине с ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ)

Смена сервисного интервала.
17 блок Адаптация
В канале 02 если поставить НОЛЬ то потом будет куча геморроя.
При этом в каналах, 45, 42, 43, 49, 44, 40, 41 должно стоять значение:

В этом порядке сохраняем значения,
45 канал - "1" качество масла не лонг лайф (если вы хотите установить СИ больший, ну например 30т км, то нужно выбрать масло ЛОНГ ЛЙФ "2")
42 канал - "90" 9000 км
43 канал - "90" 9000 км
49 канал - "365" 365 дней
44 канал - "365" 365 дней
40 канал - "0" 0 км пройдено после СО
41 канал - "0" 0 дней после СО

Отключение сигнализации ремней безопасности
17 - Instruments]
[Coding - 07] -> [Длинное Кодирование] ->
или снимите флажок "ремня безопасности активных"

Отключение оповещения о не пристёгнутом ремне безопасности водителя (Всегда пристегиваюсь, но иногда мешает)
Заходим в 17 блок Комбинация приборов-> Кодирование ->Длинное кодирование-> В открывшемся окне в 1байте для отключения ремней снимаем галку в 1бите ->Как всегда переходим на не редактируемый байт закрываем, сохраняем. Проверяем.

- Закрывание дверей при скорости более 15км/ч
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено

[upd=1431111021][/upd]
-Кодирование блока Комфорта
Блок 46 - Комфорт
Запомнить полученный 5-ти значный код (на всякий случай)
Записать новый код (Коды смотри ниже)
Сохранить
Возможные коды:
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками
00256 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00257 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 2-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
00258 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
00259 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками
04096 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04097 - однократное нажатие = открытие всех дверей
Машины с центральным замком и 4-мя электростеклоподьемниками с функцией памяти
04098 - однократное нажатие = открывание одной двери, второе нажатие = открывание всех дверей
04099 - однократное нажатие = открытие всех дверей

Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Через ВАГ можно активировать и деактивировать звуковое подтверждение постановки на охрану штатной сигнализации
в 46 блоке 10 байт

0 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны ключем
1 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны ключем( поворачивая ключик в личинке)
2 бит-вспышка аварийкой при снятии с охраны пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение снятия с охраны пультом ДУ

0 бит- вспышка аварийкой при постановки на охрану ключиком
1 бит- звуковое подтверждение постановки на охрану ключиком
2 бит- вспышка аварийкой при постановке на охрану пультом ДУ
3 бит-звуковое подтверждение постановки на охрану пультом ДУ

для звукового подтверждения постановки на охрану необходимо поставить галки в 10-м байте напротив 1 и 3 бита и 7-го бита,в 11 байте напротив 1 и 3 бита.
"Пик" достаточно тихий,но слышимый.

[upd=1431111119][/upd]
Адаптация сервопривода климатроника:
Опрашиваем климатроник (адрес 08) > базовые установки (функция 04) > запускаем группу 000 > ждём пока
значения, изменившись попарно в диапазоне приблизительно от 0 до 255, установятся на "0" > проверяем ошибки
(до начала процедуры ошибки необходимо удалить).

Поменять мили и фаренгейты на километры и цельсия:
17-02-05 -ОК (Стираем ошибки)
17-07- и далее меняем кодировку приборки на европейскую-
изменить надо третью цифру в кодировке, логин для этого не нужен.

Третья цифра в коде - страна
1-Europe (EU)
2-USA (US)
3-Canada (CAN)
4-Great Britain (GB)
5-Japan (JP)
6-Saudi Arabia (SA)
7-Australia (AUS)

Поменять язык приборной панели:
17-10-04-00001 German
17-10-04-00002 English
17-10-04-00003 French
17-10-04-00004 Italian
17-10-04-00005 Spanish
17-10-04-00006 Portuguese

17 - щиток приборов
10 - адаптация
04 - канал адаптации
00002 - значение, которое надо ввести, чтобы был английский язык

Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP:
Интервал для SERVICE OIL, SERVICE INSP или разово установить счетчик на величину, отличающуюся от значения интервала можно только с помощью компьютера, например VAG-COMом.
Для этого нужно в режиме адаптации приборки изменить значения соответствующих каналов.

17-10-(номер канала)-(новое значение)

Интервалы:
Канал 05-интервал для сервис ойл (тысячи км)
Канал 06-интервал для сервис инсп (тысячи км)
Канал 07-интервал для сервис инсп. (десятки дней)

Счетчики:
Канал 10-счетчик для сервис ойл (тысячи км)
Канал 11-счетчик для сервис инсп (тысячи км)
Канал 12-счетчик для сервис инсп. (десятки дней)

При сбросе вручную SERVICE OIL 10 канал становится равным 05 каналу,
При сбросе вручную SERVICE INSP 11 и 12 каналы становятся равными 06 и 07 каналам соответственно

Для машин с 05.1999 г.
Обнуление счетчиков проводится адаптацией по каналу 02
17-10-02-00000

2. Активация навигации и смена магнитолы (при ее замене)
Сначала говорим машине, что у нас установлена теперь навигация. Заходим в 19 блок (названия в версиях VAG-COM могут отличаться, но номера всегда совпадают)
Открываем "список установленного оборудования"
Указываем наличие 37 блока — Навигационной системы
Затем переходим в 37 "Навигационная система" блок (или 56 "Магнитола" блок — все равно) и в длинном кодировании устанавливаем в 7 байте — 7 бит, это необходимо для отображения вкладки "Навигация " на MFA+.

3. Отображение в меню МФА Место в баке
Блок 17, адаптация 10, с списке каналов выбираем пункт "volume to be replenished", ставим значение "display".

4. Смена зоны ДВД РНС 510, что бы проигрывались все диски…
Блок №37 или 56. — Адаптация 10., выбираем вручную канал 130 и выставляем значение — 5, проверить, сохранить.
DVD Возможные зоны DVD:
1 — Canada, United States, U.S. territories; Bermuda
2 — Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa, Swaziland, British overseas territories, French overseas territories
3 — Southeast Asia; South Korea; Hong Kong
4 — Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico
5 — Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea, Russia
6 — Mainland China

5. Запрет напоминания о непристегнутом ремне
Блок №17. Кодирование — 07 — Длинное кодирование — .
Байт 1 -Бит 1 (просто поставить или снять галочку)

6. Количество морганий поворотником Блок №9. Адаптация — 10. Канал 31 Значение от 1 до.5.

7. Блок управления бортовой сети 09 — раздел Адаптация: В списках каналов можно включить функции.

канал № 3
Включить закрывание центрального замка при скорости > 15 км/ч — записать 1
Выключить — 0
канал № 4
Включить открывание центрального замка при вынимание ключа из замка зажигания — 1
Выключить — 0
канал № 6
Включить сигнал сирены при снятие с охраны — 1
Отменить — 0
канал № 7
Включить сигнал сирены при постановке на охрану — 1
Отменить — 0
канал № 8
Включить мигание аварийки при снятие с охраны — 1
Отменить — 0
канал № 9
Включить мигание аварийки при постановке на охрану — 1
Отменить — 0
канал № 10
Тип сигнала при срабатывание сигнализации, записать —
1 — сигнал для Европы
2 — сигнал для Германии
3 — сигнал для Британии

Блок парктроников № 76
Раздел адаптация:

канал № 1
Громкость заднего парктроника от 0 до 7 (самый громкий)
канал № 2
частота звука для заднего парктроника
0 = 500 Hz
1 = 660 Hz
2 = 800 Hz
3 = 1000 Hz
4 = 2000 Hz
канал № 3
Громкость переднего парктроника от 0 до 7 (самый громкий)
канал № 4
частота звука для переднего парктроника
0 = 500 Hz
1 = 660 Hz
2 = 800 Hz
3 = 1000 Hz
4 = 2000 Hz

Webasto блок № 18 (7D)

канал № 3
1 — разблокировка Webasto, если она заблокировалась из за ошибок
разблокировать можно, если сначала стереть все ошибки !

канал № 4 — если установлен клапан N279
1 — прогрев только салона
0 — отключить клапан N279, что бы грелся не только салон, но и двигатель

Отключение предупреждения о непристегнутом ремне (НЕ ДЕЛАЙТЕ!)
Блок № 17 Раздел кодирование, изменить Ваше значение на число равное ВАШЕ -2. Включить соответственно +2.

Насчет блока комфорта — блок №46.
Есть возможность отключить контроль салона (если стоит штатная сигналка) при двойном нажатие "Закрыть" кнопки на ключе.
Адаптация 5 — включить данную функцию записать 1, выключить — 0.

При включении дальнего света чтоб отключались противотуманки
При моргании дальним получается стробоскопический эффект
Процедура: Заходим в блок 09(блок электрики)
Кодирование
Длинное кодирование
Байт 21
Бит 5 ставим галку
сохранить, готово,

Открытие родным брелком одним нажатием водительской двери, двумя — всех остальных
на фэйс-лифте (правим третий бит 0-го байта бортовой сети 9)

Программирование брелков дистанционного открывания дверей.

46 блок комфорта

01 канал тест (цифра в первом окне количество прописанных брелков)

00 канал сброс на заводские установки

далее собираем в кучу все брелки которые будем прописывать
включая и те которые уже открывают машину потому что Процедуры стирания
как таковой нет — при программировании все \"старые\" ключи забываются автоматически и запоминаются те,
которые были привязаны за один сеанс программирования.
всего можно прописать до 4 брелков

01 канал вводим количество брелков.
записать новое значение.

далее последовательно но не позднее 30 секунд на каждом брелке нажимаем обе кнопки одновременно,
слышим \"ПИК\"… и наши брелки прописаны.

Читайте также: