Замена лямбды volvo s40
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О 2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О 2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию. На рассматриваемых моделях автомобилей используются два кислородных датчика; первичный расположен в выпускном коллекторе двигателя, а вторичный - ниже каталитического преобразователя. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет также эффективность функционирования последнего.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.
Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой ниже 0.45 В (при оборотах не менее 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память РСМ соответствующий код неисправности (Р0131 или Р0132). Соответствующий код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика (см. Раздел Система бортовой диагностики (OBD) - принцип функционирования и коды неисправностей).
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
старайтесь не прикасаться к разогретым поверхностями системы выпуска отработавших газов.
borter67, Где делал диагностику? А то мне все говорят что машины 98 года не сканяться.
Добавлено спустя 37 секунд:
И большой расход это сколько было?
Регулирующая лямда на Volvo S40 какую выбрать?
товарисчи. ))) в общем нашел таки я диагноста в моём любимом городе, он таки смог залезть в мозги моей машинки и отчасти пролить свет на херую работу дрыгателя на холостых оборотах и жор бензина
датчик температуры ОЖ, он по его прибору показывает 40 градусов по Цельсию (у меня на приборке температура на 3 часа всегда) ладно его проверю, сопротивление померю и заменю
в общем приговорил он мне лямбду, она никаких признаков жизни не подала
кто скажет как лямбду проверить работает она или нет , слышал с помощью тестера можно но как
какие показания должны быть и что мерять сопративление?
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
zike6 писал(а): товарисчи. ))) в общем нашел таки я диагноста в моём любимом городе, он таки смог залезть в мозги моей машинки и отчасти пролить свет на херую работу дрыгателя на холостых оборотах и жор бензина
датчик температуры ОЖ, он по его прибору показывает 40 градусов по Цельсию (у меня на приборке температура на 3 часа всегда) ладно его проверю, сопротивление померю и заменю
в общем приговорил он мне лямбду, она никаких признаков жизни не подала
кстати у меня диагност читал на ошибки и у него прибор показал лямбду
а еще у него на приборе ОЖ моя была -35 а на улице реально 30 жары
было
а случилось это так :
я забрал машину с сервиса в другом городе и ехал домой , сильно не грел когда забирал
поехал до ближайшей заправки заправился и погнал в прямом смысле ехал в агресивном темпе рвал с места и тд
и тут через километров 15 загорается чек
я офигел только забрал ссервиса (мне перешивали память флэш в мозгах) и на тебе приехали
еду я до диагноста и он мне читает ошибку ,что это лямбда
он стер ошибку потом сел проехался и сказал ничего странного в поведении машины он не заметил
его предположение что попался левый бензин
вот уже 2 недели катаюсь на нашем бензине и ошибка больше не загорается
скоро узнаю расход и тогда будет видно что это было (жаль БК нет , а то сразу прояснилось бы что виновато )
Наткнулся на интересную статью по теме, думаю многим она будет полезна.
Часто на форумах и в комментариях люди задают вопросы про лямбда-зонды в вольво: почему их обычно два, на что влияет каждый из них и на какие их можно и нужно заменять в случае выхода их из строя.
Для начала сразу объясню, что первый датчик кислорода, который расположен ближе к двигателю — этот датчик участвует в приготовлении смеси. Блок управления двигателем ориентируется на на показания этого датчика, а так же на показание расходомера (ДМРВ) и по этим данным регулирует время открытие форсунок, чтобы поддерживать соотношение топлива и воздуха в топливной смеси на оптимальном уровне. Если смесь во время приготовления некорректная, то по содержанию кислорода в выхлопных газах мозги двигателя это определяют именно используя данные с первого лямбда-зонда.
Теперь что касается второго лямбда-зонда, который находится после катализатора.
Этот датчик служит для оценки работы катализатора — проверяет, на сколько чистый выхлоп получается после прохождения его через катализатор. Вопреки заблуждению большого количества людей, этот датчик нужен только для этого — в приготовлении топливной смеси он не участвует никоим образом. Его присутствие в автомобиле обусловлено ничем иным как заботой об окружающей среде. В случае, если катализатор истратил свои ресурс или вместо бензина вам в бак попала какая-то субстанция низкого качества, то второй датчик кислорода это учует и выдаст вам ошибку на приборной панели. При этом оба датчика, передний и задний, по сути, абсолютно одинаковые и различаются только длинной провода (хотя многие думают что они разные — ведь стоят в магазине они по-разному).
Датчик кислорода вольвоТеперь пару слов об устройстве лямбда-зондов и их замене. 95% лямбда зондов приблизительно одинаковые — принцип работы у всех один и тот же: в зависимости от количества кислорода они передают напряжение от 0.1 до 1 вольта. Существуют еще широкополосные лямбда-зонды, но к вольво они не имеют никакого отношения, поэтому мы их рассматривать не будем. Для того чтобы лямбда-зонд работал правильно, ему необходимо быть нагретым до примерно 300 градусов, но в выхлопной системе это не проблема. Для того, чтобы при запуске машины датчик прогрелся быстрее и быстрее стал показывать адекватные данные, в него обычно вставлен встроенные подогреватель. Это все касается распространенных циркониевых зондов. Существуют еще титановые лямбды, но они встречаются крайне редко, на вольво они устанавливались на двигатели B5252, у них другой принцип работы, и заменить такую лямбду на обычную не возможно в виду разных прицепов работы, так что владельцем двигателей 5252 не повезло. Но эти датчики не получили распространения.
Датчики кислорода на разных машинах могут иметь разное количество проводов — от одного до четырех. В автомобилях вольво используются 4х проводные датчики: два провода на подогреватель, сигнальный и земля. Поэтому, при выходе из строя лямбда-зонда, можно не разоряться на оригинальный датчик с “родной” фишкой. Самое правильное решение это покупка универсального датчика Bosch с 4мя проводами. В этом датчике в комплекте идет специальные клеммы, чтобы, отрезав фишку с куском провода от старой лямбды, соединить их с новым датчиком. При цене оригинального датчика более 4 тысяч рублей, универсальный датчик Бош я покупал за 1600 рублей. При этом, я знаю людей, которые покупали такой же 4х проводной датчик менее известных фирм и за 1000 рублей, но как-то Бошу я больше доверяю.
Замена лямбда зонда вольвоВообще выход из строя лямбда-зонда всегда сопровождается повышенным расходом топлива. На автомобилях вольво при потере контакта или при сильно неадекватных показаниях датчика загорается ошибка. Однако, со временем, думаю не меньше чем после 100-150 тысяч километров пробега, датчик может износится и начать замедлять свою работу, то есть медленнее реагировать на изменение остаточного кислорода в выхлопных газах. При этом показания его будут адекватные, просто напряжение он начинает подавать с замедлением (вероятно это связанно с замедлением химических реакций). В результате этого расход топлива сильно возрастает, а блок управления двигателем ошибок не выдаёт. Так что если у вас сильно вырос расход топлива, и все остальные причины вы уже исключили, то вероятно пора сменить лямбду (у меня такое было), но менять, естественно, следует только переднюю.
Катализатор, так или иначе, рано или поздно, выходит из строя. При этом на приборке зажигается ошибка — вторая лямбда сигнализирует о том, что катализатор не работает правильно. Помимо этого, в особо запущенных случаях, он осыпается внутри своего корпуса и начинает издавать неприятное громыхание. Новый катализатор стоит достаточно дорого, поэтому обычный путь — это просто вырезать его и вварить вместо него либо простую трубу, либо пламегаситель, либо резонатор. Сразу скажу, что самым правильным будет найти подходящий по размеру резонатор, чтобы после удаления катализатор сильно не увеличилась громкость выхлопа. При установке трубы или прямоточного пламегасителя мотор станет лучше “дышать” на верхах, но звук двигателя станет ниже и громче. Кому-то это нравится, кому-то — нет, так что необходимо это сразу же учесть при принятии решения об удалении катализатора.
Обманка для второй лямбды
Обманка для второй лямбдыЧто же касается устранения ошибки из-за отсутствия катализатора, то для этого есть просто решение, проверенное тысячами людей на разных автомобилях (включая меня самого на моей volvo s70). Оно состоит в установке небольшой муфты между лямбда-зондом и выхлопной трубой. То есть датчик вкручивается в свое место в выхлопной системе через небольшую проставку. За счет этого сенсор датчика извлекается из потока выхлопных газов и начинает показывать данные, похожие на успешную работу катализатора. Стоимость такой металлической обманки около 300-400 рублей. Установка — примерно столько же, если самому не охота морочиться. На автомобилях вольво этот способ работает так же прекрасно, как и на других.
Существует еще 2 способа: один это перепрограммирование мозгов двигателя (но это сложно) и установка в цепь зонда диода — что тоже более сложный вариант на мой взгляд.
Вот такой вот небольшой ликбез получился.
Что касается универсального датчика, то я уже 40 тысяч без проблем езжу с универсальным бошевским с номером 0258968503 — все отлично работает.
Хотите недорого купить и заменить лямбда зонд на Вольво С40? "Глушитель МСК" - срочная замена лямбда-зондов Volvo S40 с гарантией 1 год.
Что такое лямбда зонд?
Современная выхлопная система требует электронного контроля над многими процессами, позволяющими снижать активность и вредность отработанных газов. Лямбда-зонд представляет собой компактный контроллер, устанавливаемый перед катализатором, который сопряжён с топливной системой автомобиля.
Основная функция этого датчика заключается в мониторинге содержания кислорода в топливной смеси и выхлопных газовых потоках. Подача сигналов в бортовой компьютер о недостатке или избытке кислорода предоставляет возможность регулировать соотношение химических элементов, влияющих на следующие позиции:
- стабильность «холостого» хода силовой установки;
- снижение расхода топлива;
- продление ресурса мотора;
- уменьшение токсичности выхлопных газов
Данное электронное устройство реагирует на любые сбои в работе силовой установки с передачей сигнала в систему управления.
Оперативная стабилизация состава топливной смеси является важнейшей способностью этого кислородного датчика. Ремонтировать лямбда-зонд не имеет смысла – компактный контроллер кислорода является герметичной не разбираемой деталью.
Симптомы неисправного лямбда-зонда Вольво С40
- постоянные сбои в работе «холостого» хода;
- уменьшение тяговых и скоростных характеристик мотора;
- изменение цвета и запаха выхлопа;
- повышенный расход топлива;
- хлопки при работающем двигателе;
- ошибка работы двигателя на приборной панели
Узнать, сколько стоит установка нового лямбда-зонда, можно из прейскуранта цен, опубликованного на этом сайте. Наша компания может поставить данную деталь в кратчайшие сроки. В этом случае вы получите двойные гарантии, как на ремонтные работы, так и на установленную запчасть.
Способы оплаты
- - Наличные.
- - Кредитные карты (есть терминал).
- - Безналичный расчет для организаций.
Гарантии
Мы уверены в качестве ремонта: опытные слесаря быстро и качественно отремонтируют выхлопную систему. Срок гарантии на работу 12 месяцев. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!
Здравствуйте!
Все циркониевые лямбда зонды по принципу действия одинаковые, разница в разводке проводов только. Причем, бывает что минус подогрева замкнут на корпус, а бывает и нет, но это производитель зонда указывает. Возможно в случае с ( точно сказать не могу, только у нас один клиент когда третий раз оригинальный зонд поставил, тогда только все заработало нормально. А жалобы на бошевские лямбды были неоднократно. ) было что-то подобное. ВОШевский зонды сам производитель умудряется классифицировать, как регулирующие и контролирующие, номера зондов указать в данный момент не могу, не помню. Разница в размере отверстий на защитной головке циркониевой пластины, видимо, чем меньше отверстие, тем меньше выхлопных газов (на определенный момент времени) попадает на пластину, вполне из-за этого датчик может неправильно регулировать. При всей мудрености и заумности ВОШа, я выбрал NGK и не парюсь. Работает как часы (не в буквальном конечно смысле). Если интересно читайте https://moscowvolvoclub.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=2148&postdays =0&postorder=asc&&start=0 это мои мучения.
Добавлено спустя 34 минуты 34 секунды:
Dim_495_
Спасибо за подробный ответ.
Только я не совсем уверен, что менять мне нужно именно лямбда-зонд. Собственно затея эта началась по рекомендации официалов.
Расскажу предисторию.
В позапрошлом году они (официалы) заменили задний правый лямбда-зонд (на оригинал). В прошлом году в сентябре заменили мне катализатор (в старом уже соты греметь начали). Кислородные датчики смогли сохранить, но через время опять загорелась лябда. Как мне сказали ошибку давал теперь уже задний левый датчик. Купил Бошевский; поставили. Лямбда загорелась снова. Механики заглянули в Виду, а она гласит: возможные причины могут быть следующие:
-пропуск зажигания
-утечка воздуха во впускной системе
-утечка воздуха в системе выпуска выхлопных газов
-неправильное давление топлива
-неравномерная компрессия
-неисправный каталитический преобразователь тройного действия.
Якобы заварили трещину в выпускной трубке и сказали, что теперь всё герметично ( однако, слышен характерный звук подсекания воздуха именно в местах выпуска газов из двигателя ). И ошибка может быть только по причине некорректной работы лямбда-зонда (какого - они тоже не знают, поскольку ошибок ни на один из них не зафиксировано), либо бракованый катализатор попался (т.к. испортиться он не мог за такое короткое время, заправлялся на одной и той же Лукойловской заправке). Вот и решили сделать подмену л-зонда. Запросили предоплату 12т.р. Сказали, что если не из-за него, то деньги вернут. Вот я и решил купить Бошевский.
Когда ошибку сбросят уезжаю из сервиса еду километров 50 в т.ч. и в пробках стою; лямбда не загорается. Но на следующий день опять вылезает ошибка километров через 10 пути. Что может быть? Ума не приложу.
Жду ваших советов, ЧТО ДЕЛАТЬ
_________________
Своего ребёнка храню в VOLVO
/старинная Шведская поговорка/
Читайте также: