Как поменять замок зажигания на ауди 80 б3
Назначение системы зажигания — генерировать высокое напряжение от 12-вольтовой аккумуляторной батареи автомобиля и передавать его по очереди на каждую свечу зажигания, воспламеняя топливно-воздушную смесь в камерах сгорания двигателя.
Сегодня изучим описание системы зажигания Ауди 80, рассмотрим устройство замка зажигания Ауди 80, как выполняется проверка катушки зажигания Ауди 80, какие свечи зажигания подходят к указанной модели, и как завести Ауди 80 без ключа.
Описание системы зажигания Ауди 80
Система зажигания предназначена для создания искры, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь в цилиндре двигателя для его запуска двигателя и оптимального расхода топлива. Зажигание происходит благодаря группе компонентов, работающих вместе. Система зажигания состоит из таких компонентов:
- катушка зажигания;
- распределительный блок (распределитель);
- крышка распределителя;
- ротор;
- провода;
- свечи зажигания.
Катушка — компонент, генерирующий высокое напряжение, электромагнитное устройство, преобразующее ток низкого напряжения от аккумулятора в ток высокого напряжения каждый раз, когда размыкаются точки размыкателя контактов распределителя.
Распределитель (распределительный блок) состоит из металлической чаши, содержащей центральный вал, который обычно приводится в движение непосредственно распределительным и коленчатым валом. В чаше находятся точки прерывателя контакта, рычаг ротора и устройство для изменения момента зажигания. На нем также есть крышка распределителя. Как только катушка генерирует искру, на Ауди 80 распределитель зажигания отправляет ее через вращающийся ротор к свечам зажигания. Вращающийся ротор контактирует с несколькими точками (4 или 6) в зависимости от количества цилиндров двигателя Ауди80.
Искра передаётся через провода на свечи зажигания. Каждая точка контакта на крышке распределителя соединена с проводом свечи зажигания, который подводит искру к свече зажигания. Свечи зажигания ввинчиваются в камеры сгорания в головке блока цилиндров, конец свечи находится в верхней части цилиндра, где происходит действие. В необходимый момент благодаря распределителю, когда впускные клапаны пропускают нужное количество паров топлива и воздуха в цилиндр, свеча зажигания создает искру, которая воспламеняет смесь и вызывает горение.
Устройство замка зажигания Ауди 80
Замок зажигания Ауди 80 — удерживающее устройство, ограничитель, предотвращающий использования транспортного средства лицами, не имеющими ключа. Выключатель стартера или пусковой выключатель — это выключатель в системе управления автомобиля, активирующий основные электрические системы автомобиля, включая «аксессуары» (радио, электрические стеклоподъемники и т. д.).
Когда ключ зажигания включен, ток низкого напряжения от аккумулятора течет через первичные обмотки катушки зажигания, через точки прерывания и обратно к аккумулятору. Этот ток вызывает образование магнитного поля вокруг катушки и дальнейшее образование искры.
Изношенные ключи могут повредить «пластинчатые» штифты или штифты внутри цилиндра замка, так что ключ не сможет повернуться, что не позволит разблокировать зажигание. Сами пластины могут изнашиваться (настолько, что в некоторых случаях ключ можно вынуть при работающем двигателе), ломаться или застревать в поднятом положении, не позволяя ключу вращаться. Если цилиндр замка зажигания поворачивается с трудом или ключ не может быть легко вставлен или вытащен, возможно, ключ погнут или изношен.
Как снять замок зажигания на Ауди 80
Замок зажигания Ауди 80, расположенный с правого бока от рулевого колеса и колонки на приборной панели, является одним из основных компонентов системы стартера. Если он не работает, скорее всего, придется его снимать для замены. Как снять замок зажигания на Ауди 80 — пошаговое руководство:
- Отсоединить отрицательную клемму от аккумулятора. Положительный кабель от клеммы нет необходимости отсоединять. Отрицательный кабель следует подоткнуть сбоку от аккумулятора.
- Снять накладку вокруг рулевого колеса, вытащив их из пластиковых зажимов или открутив винты и болты, которые удерживают эти части на месте. Все детали отделки следует отложить в безопасное место, где на них не наступят и не повредят.
- Снять рулевое колесо и детали внутренней отделки.
- Освободить фиксаторы крышки модуля зажигания.
- Вдавить фиксирующий штифт в отверстие на модуле зажигания с помощью отвертки.
- Выдвинуть выключатель зажигания. Удерживая фиксирующий штифт, вытащить замок зажигания прямо из его места.
Проверка катушки зажигания Ауди 80
Катушка зажигания Audi 80 находится в двигательном отсеке перед кожухом левой амортизационной стойки. Если есть подозрение на проблему катушки, следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток катушки омметром.
Чтобы проверить катушку зажигания, следует подключить два измерительных провода омметра к первичным клеммам катушки «плюс» и «минус». Катушка зажигания Ауди 80 должна показывать 0,4—2Ом. Нулевое сопротивление указывает на короткое замыкание катушки, а высокое значение сопротивления указывает на разомкнутую катушку.
Вторичное сопротивление измеряется между положительным выводом и выводом высокого напряжения — показатель равен 10—16кОм.
Диагностика пропусков зажигания Ауди 80
Пропуски зажигания — распространенная проблема, связанная с управляемостью авто. Распространенным фактором, вызывающим пропуски зажигания в бензиновом двигателе, является отсутствие искры. Это может произойти из-за множества неисправностей.
Слабым местом обычно является сама катушка из-за высокотемпературной окружающей среды непосредственно над камерой сгорания, а также вырабатываемого высокого напряжения. Есть и другие причины: потеря искры, разбалансировка топливно-воздушной смеси или потеря компрессии. К потере искры относится всё, что препятствует скачку напряжения катушки через зазор между электродами на конце свечи зажигания. Причина — изношенные, загрязненные или поврежденные свечи зажигания, плохие провода свечей или даже треснувшую крышку распределителя.
Диагностика пропусков зажигания Ауди 80 проводится методом вытягивания проводов из разъемов для определения слабого цилиндра, однако данный способ способен повредить высоким напряжением электронику в системе зажигания. Современное оборудование сканирования упрощает выполнить диагностику пропусков зажигания.
Воспользовавшись данной услугой, можно прочитать диагностический код неисправности системы.
Замена личинки замка зажигания Ауди 80
Бывают ситуации, когда цилиндр замка зажигания приходится заменить. Вначале необходимо отключить аккумулятор — это гарантирует, что вы не получите удара током или замыкания в машине. Снимите отрицательную клемму кабеля, чтобы отсоединить аккумулятор. После снятия отрицательной клеммы, можно безопасно работать с автомобилем. Далее следует снять нижнюю панель под рулевой колонкой.
Сняв крышку вокруг рулевой колонки, можно увидеть два винта, удерживающих комбинацию приборов на месте, необходимо снять и вытащить комбинацию, отсоединить проводку. Теперь можно увидеть верхнюю часть цилиндра.
Слева и справа можно увидеть красную краску, покрывающую два винта с плоской головкой, удерживающих цилиндр на месте. Используйте небольшую отвертку, чтобы ослабить винт, и цилиндр выскользнет. Отключите, замените, повторите процесс в обратном порядке.
Замена личинки замка зажигания Ауди 80 занимает примерно 15 минут.
Какие свечи зажигания использовать
Обычные свечи зажигания необходимо заменять каждые 50000км. Свечи зажигания с иридиевыми или платиновыми наконечниками длительного срока службы необходимо заменять при пробеге от 100 000 км. Какие свечи зажигания можно использовать в модели Ауди 80? Правильнее всего использовать оригинальные свечи зажигания, которые 100% соответствуют рекомендованным характеристикам двигателя в случае подбора по VIN-коду. Оригинальная продукция проходит контроль качества брендом, имеет длительный эксплуатационный срок. При установке оригинальной продукции покупка поддельной продукции из-за цены сводиться к минимуму.
- Оригинальные номера свечей зажигания для Ауди 80 для бензинового двигателя: 101000036AB, 101000050AB, 101000050AC, 101000040AD, 101000033AB, 101000026AA, 101000038AA.
- Оригинальные номера свечей зажигания для Ауди 80 для дизельного двигателя: N10213001, N10213002, N10140105.
Кроме оригинальной продукции существуют бренды — производители свеч зажигания для Ауди 80, хорошо себя зарекомендовавшие на рынке. Свечи зажигания для Ауди 80 можно использовать таких брендов: NGK (Япония), Beru (Германия), Denso (Япония), Bosch (немецкий производитель), Champion (Италия).
Как завести двигатель Ауди 80 без ключа
Чтобы завести Ауди 80 без ключа, необходимо обойти замок зажигания, это следует делать только в том случае, если вы потеряли ключ. Выполняется несложно — только подсоединив шнур зажигания к шнуру аккумулятора, а затем прикоснувшись шнуром стартера к соединению. Процесс прост для моделей, произведенных в период до 1990 года, поскольку автомобили Ауди после этого поставляются с таким устройством, как иммобилайзер и сигнализацией, которые также необходимо обходить.
Для того, чтоб завести Ауди 80 без ключа, следует понимать все технологии, связанные с аккумулятором, системой зажигания и проводами стартера. Как только провода будут идентифицированы, может потребоваться три провода с зажимом и отвертка. Панель под рулевым колесом должна быть открыта для доступа к проводам, изоляцию с этих проводов на концах необходимо удалить. Убедитесь, что провода не касаются металла или друг друга, что может привести к их защемлению в оголенной части. После подключается аккумулятор с помощью шнура зажигания, который активирует автомобильные фары. В этот момент следует прикасаться стартером к аккумуляторной батарее и шнуру зажигания, но следует соблюдать осторожность, чтобы избежать искр. Двигатель после проделанных шагов заведётся.
В машине редко что-то ломается. Обычно я не дожидаюсь поломки, а меняю детали на упреждение, то есть в рамках планового обслуживания или ремонта.
Но 1 мая случилась неприятность.
За городом, вдалеке от дома и гаража я заглушил машину у магазина. А когда вернулся и попытался завести двигатель, кроме предательской тишины ничего не послышалось. Контрольные лампы загорелись, а стартер молчал. При попытке еще раз попробовать запустить мотор увидел, что при повороте ключа не гаснут лампы на панели приборов, более того, они не погасли даже когда я достал ключ из замка!
WTF? подумал я тогда…
В общем, сломались… Быстренько открыл капот и скинул клемму с АКБ, чтобы не мучить ее включенными потребителями и спокойно разобраться.
Замок зажигания не возвращал ключ. Хм, либо замок, либо контактная группа…
Забегая вперед, скажу, что это сломалась личинка замка, проворачивающая контакты.
Признаком поломки замка являются следующие симптомы:
1) отсутствие запуска мотора
2) не гаснущие или не загоревшиеся контрольные лампы при повороте ключа
3) отсутствие пружинного возврата ключа из положения "стартер".
Если Вас застала такая беда в дороге, и до места ремонта Вы хотите добраться своим ходом — не беда!
Есть варианты как обойтись без "галстука" и эвакуатора.
1. Самый правильный — снять панель приборов (это все уже знают как), за которой откроется доступ к тыльной части замка зажигания и контактной группе. Там два маленьких винтика, которые и фиксируют контактную группу в замке. Их надо выкрутить, и достать контактную группу из замка. Снять подрулевую полочку (тоже знаете как), чтобы удобнее было заводить. Ну, и с помощью отвертки заводить, при этом не забывая оставить повернутым ключ в замке, чтобы не заблокировался руль в пути!
Но, если такой тонкой отвертки не оказалось, и/или времени в обрез, как это было у меня, можно пойти чуть иным путем.
2. Изумительный. От слова изумление…
Тут начинается квест… Прямо, как в кино.
Сразу скажу, этот способ стоит использовать, если у Вас в запасе или в легкой доступности будут парочка-тройка запасных проводов подходящей длины и сечения.
Я понял, что возиться мне придется какое-то время, а запасного замка с собой нет. Поэтому принял быстрое решение — заводимся проводами!
На контактной группе клемма на стартер — 50, это я уже давно знал.
30 клемма — это постоянный "плюс" с АКБ. Надо всего лишь соединить нужные провода… Но, надо же и замкнуть провода "зажигания".
Благо, книга всегда при мне — по ней я перепроверил по электросхеме замка зажигания какие контакты в разъеме контактной группы мне надо соединить.
Снимаем разъем с проводами с контактной группы.
У меня с собой был коричневый отрезок провода сечением 2,0 мм. В зажигании и на стартер используется проводка сечением 2,5 мм! 2,0 — это не 0,5, не 1,0, не 1,5. Вполне выдержит при форс-мажоре.
Но отрезка хватило лишь разрезать пополам, соединив ими клеммы. Зато еще из запаса под руки попал кусок алюминиевой проволоки, который я согнул дугой в виде буквы "U" и изолировал изолентой — это будет ключ для запуска. Никогда не лишним будет иметь обрезки проводов, хомуты и т.д. в запасе, как и инструменты.
Проводками соединяем клеммы разъема:
30 + 75
30 + 15
При таком подключении будут работать ВСЕ электроприборы в машине — приборка, датчики, фары и т.д., вплоть до магнитолы, печки и сигнализации
Проверяем, не стоит ли машина на передаче!
Затем кратковременно (пока не запустится двигатель) соединяем 3-им проводом на разъеме любую 30-ую клемму и клемму 50 (стартер).
Мотор завелся! Можно ехать! К месту ремонта…
Сия процедура вызывает у наблюдателей искреннее изумление! )))) Как в кино!
Убедитесь, что в замке зажигания (его доставать не надо) повернут ключ, дабы исключить блокировку руля!
Чтобы заглушить машину надо просто достать провод из клеммы 15. А потом 75.
Таким образом, описанными 2-мя способами мы имеем возможность многократного самостоятельного запуска и остановки мотора. Ни о каких буксирах (с толкача) или глушении через торможение до конца на передаче и т.п. здесь речи не идет, как пишут некоторые комментаторы ниже. Наисловать машину не зачем из-за какого-то недорогого замка!
Последовательность действий при замене замка:
1. Снимаем руль, затем кожух "стрекозы" и приборную панель, подрулевую полочку (если не снята).
2. Ослабляем винт крепления "стрекозы", снимаем ее с рулевого вала.
3. Через нишу панели приборов выкручиваем на несколько оборотов 2 винта крепления контактной группы. Разъем контактной группы можно предварительно снять, а можно не снимать (как удобно). Отверстия под винты очень узкие — используйте узкую плоскую отвертку. Винты полностью выкручивать не надо, так как они лишь фиксируют ушки контактной группы. Снимаем контактную группу движением от замка.
4. Выкручиваем винт замка в отверстии рядом с рулевым валом (справа). Здесь может потребоваться специнструмент — "звездочка" с отверстием. Не беда, если у вас такой не оказалось. По заверению моего товарища, перебравшего не одну "бочку" да и вообще Ауди, винт этот всегда не был плотно зажат, и хватало усилия любой подходящей плоской отвертки, вставленной между зубцами.
Скажу сразу, у меня отверткой винт отвернулся вообще без усилий. Также и закрутил обратно. Специалист знает, а я подтверждаю.
5. Открутить два винта крепления торпедо со стороны левого проема двери. Это даст возможность слегка сдвинуть торпедо для снятия замка зажигания, а особенно — для его установки. Без этой процедуры снять/поставить замок в сборе вряд ли получится. Да и зачем этот гемор, когда с освобождением торпедо уходит всего лишь пару минут.
6. Достаем замок в сборе. Рукой вытаскиваем его из отверстия рулевого вала.
Собираем в обратной последовательности — оттягиваем торпедо, вставляем замок до упора, фиксируем винтом, крепим стрекозу, контактную группу, подключаем разъем, ставим приборку, кожух стрекозы, руль, полочку.
При установке замка в рулевой вал убедитесь, что пазы замка и отверстие крепления должны совпасть с местами на корпусе рулевой колонки.
Сами замки В3 и В4 взаимозаменяемы. Если их сравнить "в лоб", то они чуточку отличаются обводами корпуса, но это вообще несущественно, так как в местах крепления и стыковки они полностью идентичны. Личинки замка к тому же взаимозаменяемы еще с некоторыми С3 и С4 (см. ниже артикул и модели)
Замок без личинки от В3: VAG 893 905 851
Замок без личинки от В4: VAG 893 905 851 D
Личинка замка: 4A1 905 855 (применимость: на В3, В4 вплоть до кабриолета, С3 рестайл, 100 С4).
При замене замка в сборе, естественно будет другой ключ. Если есть желание оставить свою сердцевину, то нужно просверлить отверстие, чтобы нажать на фиксатор, удерживающий личинку в корпусе замка. Примерно в месте, указанном стрелкой.
Сама личинка тогда просто "вываливается" из замка.
Как разобрать личинку и перебрать пластинки под свой ключ — отдельная тема. Но, достав личинку уже проще сообразить как ее разобрать (в местах завальцовки).
Это описано тут www.drive2.ru/l/288230376152097873/
Мне же просто повезло! Представьте — приезжаю к товарищу, у которого только один годный замок. Не 100, не 1000, а лишь один! Мы без особой надежды вставили мой ключ в замок зажигания и… Он подошел! Один ключ на один другой замок! Это приятная случайность. Она произошла лишь в следствие очень-очень близкой конфигурации ключей и физического износа как пластинок ключа, так и самого ключа. Замечу, что ключ из донорского замка к дверям не подошел.
Так что, собрал обратно не переставляя личинку.
P. S. Если при включении зажигания контрольные лампы не всегда загораются, т. е. "глючит" контактная группа, то это, скорее всего, происходит из-за трещины в ее корпусе. Такую контактную группу надо заменить.
На самом деле это мой самый самый первый отчет по ремонту, написанный в уже далеком 2005 году (пробег на одометре 198733 (!) :) ). Но т.к. конкретного "места обитания" в сети у меня тогда еще не было, то и выложил я его "где попало".
Думал уже, что он утерян безвозвратно, но тут наткнулся на него и решил переложить сюда. Все же тут он целее будет :) Выкладываю практически без изменений.
Необходимый инструмент:
— отвертка крестовая
— два ключа на 15 (можно головки)
— головка на 24
— набор бит "шестигранная звезда" с углублением по центру
Снятие замка зажигания.
Для удобства первым делом лучше снять руль (фото 1). Для этого аккуратно сдергиваем рулевую накладку (та, что кнопка сигнала), отключаем разъем сигнала, головкой на 24 откручиваем гайку и сделав метки на рулевом колесе и шкиве, на который оно одевается снимаем руль (метки нужны, чтобы поставить потом руль в то же самое положение, в котором он был до снятия). В принципе этот пункт не обязателен, но жизнь облегчает :).
Далее снимаем приборную панель. Для этого откручиваем два винта, крепящих кожух рулевой колонки (фото 2) и снимаем кожух. Далее выкручиваем два винта, крепящих саму приборную панель (фото 3) и винимаем панель. Для удобства лучше отсоединить два разъема от приборки и отложить ее в сторону.
Дальше в фотоаппарате сели батарейки и процесс запечатлеть не удалось… :(
Если требуется заменить только контактную группу, то сам замок можно не снимать. Можно заглянуть через окно приборки и увидеть два маленьких винтика, крепящих контактную группу к корпусу замка. Они залиты синей (в моем случае) краской (фото 4). Тонкой отверткой выкручиваем эти два винта и винимаем контактную группу из корпуса замка.
В случае, если требуется заменить личинку замка или все же нужно снять замок по каким-либо причинам, то действуем следующим образом. Для того, чтобы отсоединить сам замок от рулевой колонки мне пришлось полностью открутить последнюю. Для этого с помощью двух ключей на 15 откручиваем два болта, крепящих рулевую колонку к кузову. Далее мне пришлось отсоединить колонку и от рулевой рейки (в ногах, у педалей). (Слышал, что у кого-то получалось вынуть замок, не отсоединяя колонку от рейки, но мне показалось, что быстрее будет ее отсоединить, чем искать способ обойти эту процедуру.) Для этого требуется открутить всего две гайки. В итоге рулевую колнку можно относительно свободно перемещать.
Теперь можно снимать непосредственно сам замок. Для этого с помощью "звездочки" с углублением следует выкрутить болт, крепящий корпус замка. Далее замок без проблем вынимается из рулевой колонки.
Разборка замка зажигания.
Теперь уже в домашних условиях можно заняться извлечением личинки. Личинка фиксируется в корпусе замка с помощью защелки, находящейся на самой личинке (фото 5) и паза на внутренней стороне корпуса (фото 6). Для того, чтобы извлечь личинку потребуется высверлить небольшое отверстие в корпусе замка диаметром 3-4 мм. Во всей литературе, которая мне попадалась говорилось, что отверстие должно прийтись прямо на границу выдавленного прямоугольника на корпусе замка. На самом деле отверстие надо делать чуть ближе к центру этого прямоугольника, т.е. в самом углу, ближайшем к ребру жесткости (фото 7).
После того, как отверстие высверлено появляется доступ к фиксатору (фото 8). С помощью шила или тонкой отвертки нужно нажать на фиксатор и потянуть личинку из корпуса. Возможно не сразу, но рано или поздно она окажется у вас в руках (фото 9).
Как видно по фото 8 в моем случае причиной разборки замка стала отломавшаяся на торце личинки лопатка, которая отвечала за вращение контактной группы. Как видно по фото, деталь, на которой находилась эта самая лопатка можно отсоединить от самой личинки. И если найти такую же деталь, но с целой лопаткой, то личинку можно "оживить". Мне повезло и мне была подарена личинка, умершая вследствие варварских действий угонщиков тов. Ironman80 . Но у этой личинки лопатка была жива (фото 10).
Для замены детали с лопаткой нужно с помощью тонкого (около 1 мм) стержня выбить шплинт и деталь легко снимется (фото 11). Далее ставим новую лопатку и забиваем шплинт (фото 12). Проверяем работоспособность личинки и переходим к сборке замка.
Сборка замка зажигания.
Тут все элементарно. Для установки личинки нужно совместить "замки" на корпусе личинки (фото 13) и самого замка зажигания (фото 14) и вставить личинку до защелкивания фиксатора (фото 8). Далее проверить, чтобы в установленном состоянии лопатка личинки (фото 15) совпала с ответной частью контактной группы (фото 16) и установить контактную группу.
На этом этапе могут возникнуть небольшие затруднения, вызванные тем, что корпус контактной группы может быть слегка треснут (как в моем случае) и при установке он не вставляется в отведенное для него углубление в корпусе замка. Я просто надавил чуть посильнее… :)
Далее затянуть болтики, крепящие контактную группу и можно ставить замок наместо.
Установка замка зажигания.
Установка производится в обратном снятию порядке. Если вы прошли все вышеописанное, то установка не вызовет никаких затруднений :).
Номер оригинальной личинки 4A1 905 855.
Как Снять Замок Зажигания Ауди 80
Как снять замок зажигания ауди 80
Установка замка зажигания
Для того чтобы произвести замену замка зажигания необходимо для начала подготовить нужный для этого инструмент, а именно: крестообразную отвертку, два ключа на 15, головка на 24 и набор бит с углублением шестигранной звездочки по центру.
Итак, в Ауди 80 замена замка зажигания происходит следующим образом:
- Сначала надо демонтировать замок зажигания. Для этого нужно снять руль, чтобы не мешал. Чтобы это сделать рулевая накладка аккуратно сдергивается, затем отсоединяется разъем сигнала, и при помощи головки на 24 отвинчивается гайка, при этом на рулевом колесе и шкиве желательно сделать отметки и можно руль снимать. Отметки будут нужны, чтобы потом установить руль в том положении, в котором он был до того как снят;
- Затем снимается приборная панель. Здесь нужно отвинтить пару винтов укрепляющих кожух рулевой колонки и можно его снять. Теперь надо выкрутить два винта, которыми крепится приборная панель, и она легко снимется;
- В некоторых случаях замена замка зажигания Ауди может ограничиться лишь заменой контактной группы. Для этого снимать замок не является обязательным. В окне приборки отчетливо видно наличие двух маленьких винтиков, ими контактная группа прикреплена к корпусу замка. Используя крестообразную отвертку нужно просто их отвинтить, вынуть контактную группу и заменить ее.
Также бывают случаи, когда нужно просто заменить личинку замка, если это необходимо то действуем так:
- Для отсоединения замка от рулевой колонки, нужно используя ключи на 15 отвинтить пару болтов крепящих колонку к кузову;
- Потом, используя звездочку надо выкрутить болт, который крепит замочный корпус к рулевой колонке. Затем и сам замок легко снимется;
- После того как замок вынут, надо его открыть и достать из него личинку. Для этого в его корпусе нужно просверлить небольшое отверстие, диаметр которого должен быть не больше 3-4 мм;
- Данное отверстие необходимо для получения доступа к фиксатору, на который нужно надавить шилом или тонкой отверткой и личинка из корпуса вынется;
- Затем вставляется новая личинка, при этом фиксатор должен щелкнуть, это означает, что личинка правильно вошла в корпус и села на свое место;
- Следующим действием является проверка совмещения лопатки личинки и контактной группы. Если все нормально, то контактная группа устанавливается на место;
- Затягиваются болтики, крепящие контактную группу и замок зажигания также устанавливается на свое место. После этого все детали собираются в обратном порядке, и замена замка зажигания Ауди считается завершенной.
Замена замка зажигания Ауди 100
Для того чтобы поменять замок зажигания этого автомобиля производим следующие действия:
- Для начала от клеммы аккумулятора отсоединяется минусовый провод;
- Затем снимается рулевое колесо, а также переключатель рулевой колонки;
- Далее из рулевой колонки извлекается пружина, контактное и стяжное кольца;
- Теперь нужно отвернуть винт, который крепит корпус переключателя и его можно снять;
- Остается лишь заменить цилиндр замка, вставить его в корпус, и повернуть при этом ключ в цилиндре, а также зацепить цилиндр и ограничитель.
Далее все комплектующие ставим на место, в том порядке, в котором они были сняты.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Матильда, 31 мар 2012 .
Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
В прекрасный момент, возле дома глушу ее, а она работает.
Ну время было. Разобрал.
1) Вещевая полка откручивается, снимается лапка подсоса.
2) Руль. ( Голова 24) (внизу 2 шурупа). Ну и фишка сигнала.
3) Стрекоза (внизу кожуха паз, там, посветив, видно винт хомута, который держит стрекозу )
4) Панель приборов. (2 шурупа внизу панели и 2 фишки приборки. На фишках отщелкнуть сразу черные" замки")
5) Можно выдернуть сразу сзади фишку контакной группы. Далее снимаем ее саму.
6) Для снятия конт группы в замке есть 2 отвертия с винтиками. Винтики внутри утоплены, но сверху! Откручиваются узкой плоской отверкой. Ввкручивать полностью необязательно.
7) Достаем контгруппу. Если видим трещину спереди, ничего страшного, по этому она будет работать.
Если нашлась проблемма в конт.группе покупаем новую. Если дело не в ней, то дальше разбираем.
8) Сам замок держит болт под торсовый ключ 25 или 30. Но я выкрутил при помощи плоской отвертки .
9) Чтобы достать замок нужно его вывести вправо. Мешает торпеда.
10) Откручиваем 2 болта торпеды слева. (Под крышечками)
11) Достаем замок. Тянем на себя торпеду в этоц стороне и вытаскиваем замок в правую сторону.
12) Теперь чтобы достать личинку в корпусе нужно просверлить отвертие на выступе посередине (см фото) и нажать на "пружину внутри и вытянуть личинку.
Осмотр. Ну обычно ломается шток который крутит конт.группу.
Купил новый замок MEYLE100 905 0017
Т.К. сам корпус и личинка целая, и носить 2 ключа не хочу я поменял заднюю часть.
1) Выталкиваем штифты которые держат жопки
2) Меняем местами с нового на свой.
3) Вставляем замок в корпус.
Но перед этим можно прочитать:
Такая поломка происходит по причине замкнутого руля и вашего усердного снятия с такого замка. Вся нагрузка идет на эту порошковый часто поломанный шток замка. Поэтому я выбил этот шток который блокирует руль.
Там есть крышечка . Отоковырял и выбил, по мне не нужную и неактуальную деталь.
Ну а собираем как обычно, в обратной последовательности.
Кстати! . Если нет возможности купить замок, а ездить нужно . Все собираем, не вставляя только сам Корпус замка с личинкой. То есть (MEYLE100 905 0017 только ваш старый)
А после покупки просто вставляем его, попав в паз контакной гиуппы. Ну а машину временно заводим отверткой))
НО ПРИ ЭТОМ НУЖНО ДОСТАТЬ ШТОК ! ПРО КОТОРЫЙ Я ПИСАЛ. ЧТОБЫ НЕ БЛОКИРОВАЛСЯ РУЛЬ!
Однажды пытаясь завести авто, ключ как будто провалился и болтался в замке зажигания. Панель приборов загорелась но машина не заводилась. Я достал ключ и попробовал еще раз, но в ответ ничего, а также панель приборов погасла. Ключ просто болтается в замке зажигания и ничего не происходит. Значит что то случилось в замке зажигания. Чтобы понять в чем дело, нужно снять замок зажигания и посмотреть внутри. Возможна неисправность контактной группы либо личинки замка.
Как снять замок. Снимаем клемы с аккамулятора.
1) Снимаем рулевую накладку, для этого аккуратно и с усилием тянем за концы. Далее отсоединяем провод клаксона.
2) Откручиваем гайку на 24 и снимаем руль.
3) Снимаем стрекозу (я сфоткал только как снял верхнюю часть стрекозы). Для этого откручиваем 3 самореза и тянем стрекозу на себя, и отключаем фишки.
4) Снимаем панель приборов.
5) Откручиваем болт который крепит замок зажигания к рейке. Там нужно звездочка Т30 полая, т.е. звездочка с отверстием по середине. Позиция 1 это фишка на контактную группу, 2 это контактная группа.
6) Снимаем скобу которая крепит рулевую колонку. Для этого откручиваем 2 болта и вынимаем скобу. После этого вынимаем рулевую колонку и замок зажигания.
7) Откручиваем 2 винтика которые крепят контактную группу к замку зажигания.
8) Чтобы снять личинку замка зажигания нужно просверлить отверстие 3-4 мм и нажать пружинный зажим в отверстии шилом либо тонкой отверткой и достать саму личинку.
В моем случае неисправность замка зажигания крылась в личинке. На фото видно, что отломалась лопатка которая вставляется в контактную группу.
Я купил новую личинку за 8 у.е., т.к. за б/у замок зажигания на разборке просили 30-40 у.е. Выбиваем шплинт, и ставим деталь с лопаткой на старую личинку (чтобы не надо было носить 2 ключа).
Собираем все в обратном порядке, и ВУАЛЯ машина завелась. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы пишите, буду рад помочь чем смогу.
Читайте также: