Как подключить саб лансер 10

Обновлено: 23.01.2025

Даже если человек не меломан, он обычно всё равно что-то слушает в машине: радио или треки, записанные на «флешке». Но бывает, что со временем звук заводской аудиосистемы перестаёт устраивать. Хочется больше громкости, более глубокого баса. Это значит, что самое время добавить сабвуфер к штатной магнитоле!

Если в машине есть головное устройство или, как его ещё называют по старинке, — магнитола, установленное не на заводе-производителе, то расширить аудиосистему несложно. Для этого надо подключить к линейным выходам ГУ внешний усилитель, а от него — сабвуфер.

Со штатной магнитолой не всё так просто. Дело в том, что у таких устройств обычно нет линейных выходов (RCA или «тюльпанов»). А именно к линейным выходам подключают усилители.

Можно ли подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Узнав, что у вашего штатного головного устройства нет линейных выходов, не стоит расстраиваться. Эту проблему можно решить. И подключить сабвуфер к штатной магнитоле не так уж сложно. Для этого существуют способы, реализовать которые может даже неопытный человек.

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле?

Есть три варианта подключения сабвуфера к штатной магнитоле: вывести линейный выход из него, воспользоваться отдельным высокоуровневым преобразователем или же подключиться к входам высокого уровня в усилителе. Рассмотрим их ниже.

Первый вариант

В первом варианте производится процедура, которую называют «выпаять линейники». При этом головное устройство снимается с автомобиля, разбирается, а с его платы выводятся линейные низкоуровневые выходы.

Они выглядят как два обычных RCA-разъёма. После такой операции к ним можно подключать усилитель, а к усилителю — сабвуфер.

Человек, далёкий от электроники, вряд сможет сделать такое самостоятельно. Поэтому проще снять головное устройство и отнести к людям, занимающимся ремонтом автомобильного аудио. После фразы «мне нужно выпаять линейники» обычно у специалистов вопросов не возникает.

Небольшой сложностью может быть процесс снятия штатной магнитолы. Сначала кажется, что это непосильная задача. На самом деле тут всё просто. Нужно всего лишь прочитать инструкцию, если она есть. Или найти на просторах интернета руководство по снятию ГУ. Часто люди выкладывают фотографии или видеозаписи, которые помогут вам в этом.

Обычно для того, чтобы снять штатную магнитолу, нужно отсоединить переходную рамку, если есть такая необходимость. Затем, с помощью двух или четырёх спиц, которые вставляются в небольшие отверстия на магнитоле, отщёлкиваются фиксаторы и ГУ снимается.
Вместо спиц можно использовать другие подручные средства, например, тонкие металлические полоски или что-то другое, в зависимости от модели головного устройства.

Второй вариант

Второй вариант ещё проще. За сумму, которая может составлять от $20 до $100, приобретается высокоуровневый преобразователь, представляющий из себя пластиковую коробочку с торчащими из неё проводами.

С одной стороны — «тюльпаны», с другой — провода для акустики. Например:

Audio Control LC7i,
Connects 2,
Hollywood HLC 3,
Helix AFC Competition,
Helix AAC Active,
Carpower FGA 22HQ,
Stinger SG N12 и другие похожие модели.

Потом нужно найти провода, идущие на задние динамики. Обнаружить их можно непосредственно на выходе из головного устройства. Чтобы узнать, что это нужные вам провода, ищите распиновку для вашей модели ГУ.

Также их можно отыскать в области центральной стойки, перед их проходом в дверь, это будет даже проще. Провода для акустики подключаются к преобразователю с одной стороны. А «тюльпаны», с помощью межблочного кабеля, соединяются с линейным входом усилителя.

Третий вариант

Третий вариант — подключить провода, идущие к задним динамикам, к высокоуровневым входам на усилителе, если они есть в наличии. Если сабвуфер активный, то есть — со встроенным усилителем, входы высокого уровня в нём также могут присутствовать.

Найти акустические провода, которые идут к задним динамикам можно так же, как и во втором варианте. Причём отрезать их полностью необязательно. Достаточно снять изоляцию и, без разрезания кабеля, подсоединить сабвуферный усилитель.

Конечно, если динамики находятся в задней полке, а сабвуфер в багажнике, то лучше выбрать что-то одно. Совместная работа «саба» и задних динамиков не рекомендуется, так как низкочастотный динамик будет мешать полочным динамикам, ухудшая их звук.

Если же динамики находятся в задних дверках, их можно не отключать, а сначала послушать.

Схема подключения сабвуфера к штатной магнитоле

Схема подключения выглядит элементарно:

Если же используются высокоуровневые входы на усилителе, то ещё проще:

Какое качество звука будет при таком подключении?

Сразу же следует сказать, что все манипуляции, описанные в этой статье, оправданы, если вы хотите с небольшими усилиями улучшить качество звучания вашей штатной акустической системы. Добавление сабвуфера значительно расширит динамический диапазон музыкальных треков, которые вы сможете слушать. Звук станет более глубоким и объёмным.

Но ожидать значительного прироста качества всё же не стоит, поскольку большинство штатных магнитол в принципе не могут выдать звук высокого качества. Если вы выбрали первый вариант, как подключить сабвуфер к штатной магнитоле, с выпаиванием линейных выходов, качество звука будет выше, по сравнению с другими вариантами. Если вы воспользовались внешним высокоуровневым преобразователем или входами высокого уровня в усилителе, качество будет немного хуже.

Возможно, большинству людей этого будет достаточно. Если же нет, выход один — менять головное устройство или устанавливать отдельную магнитолу, с необходимой вам функциональностью и достаточным количеством линейных выходов.

Безумно люблю музыку и решил установить себе. Только не такую что бы долбило так, что кровь из ушей идёт, а что бы ехать и наслаждаться, но и на природе с открытыми дверьми и багажником, можно было удивить. Выбор пал на 3х полосную аудиосистему, +саб, + замена штатного ГУ.
По итогу она должна выглядеть вот так:

Облазил множество форумов, но действительно дельное нашёл только у пары людей. В общем решил попробовать сделать сам
Надеюсь данная запись кому-то очень пригодиться. Так как изначально она будет строиться на штатном ГУ.

Во-первых огромнейшее спасибо этим людям: Stavrr, Smira21, Александр Винников. За то, что несмотря на кучу моих тупых вопросов мне помогли, рассказали, отозвались, что-то даже с собственной инициативой присылали, в общем огромное вам спасибо!

В каком порядке кто захочет и как делать, уже фантазия каждого.
Лично я делал по своему, но рассказывать буду в порядке, котором как считаю, захотят делать многие. А может на первых же этапах и остановятся вовсе.

Первым делом мы будем делать сабовое звено. Подключать это всё к штатному ГУ. Короба «стелс» делать своими руками.

1. Силовой кабель 50mm2
2. Клеммы
3. Колба с предохранителем
4. Акустические провода 2х2.25mm
5. Межблочники R2M2M
6. Усилитель 1500W
7. Динамики 4Ohm 250Watts RMS, 500Watts Max
8. Преобразователь MD.Lab SQ5
9. Провод медный

P.s. Фирмы некоторые напишу, цену писать не буду, так как у каждого свои предпочтения, бюджет, возможности и тд. Если что, отвечу лично. Все компоненты закупались в LoudSound

Компоненты закуплены. Всё теперь подводим и подключаем.
Так как у нас в штатной ГУ нет линейных выходов, можем пойти несколькими путями:
1. Купить нормальное ГУ и не париться 😂
2. Впоять и вывести на магнитолу линейные входы
3. Поставить преобразователь
Первый вариант самый правильный, но зачастую дорогой.
Второй вариант, как по мне, немного геморный.
Третий вариант самый простой. Им я и пошёл. Был приобретён преобразователь MD.Lab SQ5. Если вы захотите оставить штатную голову, то посоветую лучше приобрести SQ6, так как он имеет регулировку чувствительности выходного сигнала.
Подключить его так же можно несколькими способами: от дверей, от любого источника питания в авто, от фишки ГУ.
Я решил в итоге подключить от фишки.
Снимаем магнитолу, берём фишку C103 20pin.

Для подключения преобразователя мы должны соединить:
Ground (-) с 40пин (чёрный провод)
Battery (+) c 30пин (красно-белый)
Remote in (+) с 21пин (желтый)
Remote out (+) соединяем с усилителем (вход REM)
Так же соединяем пины с 25-28 и 35-38 с Front input и Rear input, согласно плюсам и минусам.
Тянем провода к багажнику по правой стороне.

Далее протягиваем силовой кабель.
Если честно, небыло бы никаких проблем, если взять не сильно толстый кабель, он пролазит спокойно через тросик к капоту и через жгут проводов под капотом (об этом не знал, поэтому нашёл другой вариант).
Рядом с рычагами открывания крышки багажника и бачка, под обшивкой, есть резиновая заглушка.

Снимаем подкрылок и видим там ещё одну резиновую заглушку.

Ими и воспользуемся. Чтобы метал не резал провод, и не дай Бог провод не упал на массу (так как это у нас плюс), просовываем его в гофру, прорезаем в заглушках небольшое отверстие, продеваем гофру и провод. Получается вот так

Так же не забываем провод прикрепить к внутренней части крыла, так как по итогу, как бы вы его не натянули, он будет бить на кочках либо метал подкрылка, либо пластик. Звук не особо приятный))) я забыл, пришлось разбирать по новой)))

Прокладываем провод в багажник по левой стороне.
Рядом с аккумулятором не забываем поставить колбу с предохранителем. Колба должна быть не дальше 30см (чем ближе к плюсу, тем лучше).

Минус мы прикручиваем к кузову, а именно я взял с винта сидения. Всё соединям.

Будем устанавливать мультимедийную навигационную систему Pioneer AVIC-F930BT.

Для установки приобретены:

переходная 2DIN рамка ACV PR34-1043

переходник ISO - Mitsubishi 07+

также камера заднего вида Sky CA-UNI-5, к сожалению нештатная (цветная, видит в темноте).

Для работы нам понадобятся различные инструменты, упаковка пластиковых хомутов, много времени, аккуратность и старание.

Подготовка рамки

Получаем вот такой вид:

Несём родную рамку домой.

Разбираем её: отсоединяем шторки воздуховодов и панельку аварийки.

Чтобы снять панельку, аккуратно отсоединяем шлейф, поддев фиксатор шлейфа маленькой отверткой.

Крепим шторки и панельку на новую рамку:

В комплекте с рамкой идёт проставка, её нужно установить и закрепить. Закрепить лучше суперклеем, чтобы проставка не скрипела.

С обратной стороны к рамке приклеиваем полоски виброизоляции, убиваем двух зайцев: избавляемся от потенциальных скрипов, и исключаем, что лицевая панель магнитолы потрется о рамку, таким образом сохраняя товарный вид магнитолы.

Подготовка корзины

Берём корзину магнитолы вместе с накладкой из комплекта магнитолы, родные кронштейны, рамку, и идём в машину.

Прикручиваем кронштейны на место.

Между кронштейнами заталкиваем корзину. Она зажмётся и будет висеть сама без фиксации.

Ставим на место рамку:

Подгоняем положение корзины так, как нам надо.

Маркером через отверстия в корзине наносим метки на кронштейнах, затем по этим меткам будем фиксировать кронштейны к корзине.

Всё снимаем (стараемся не потерять клипсы на рамке), несём домой.

Теперь нужно прикрепить кронштейны к корзине. Лучше всего это сделать на заклёпках. У меня заклёпочника не было, поэтому я делал на саморезах с прессшайбой. Фиксируем кронштейн к корзине по меткам струбциной, сверлим дырочки, клепаем или закручиваем саморезы (изнутри). Торчащие концы саморезов нужно спилить болгаркой (ножовка не возьмёт), иначе они будут мешать при установке.

Шляпки саморезов стачиваем напильником, насколько это возможно - будут мешать.

Вставляем магнитолу в корзину, прикручиваем на болтики. Ставим накладную рамку. Магнитола к установке готова:

Теперь идём в автомобиль.

Начнём собственно инсталляцию с прокладки и установки переферийных устройств.

Установка GPS антенны

Антенну можно установить под торпедой, но я ее поставил на месте датчика света (у меня его всё-равно нету).

Вытаскиваем заглушку, прорезаем в ней паз для провода, провод от антенны протаскиваем под торпедой и фиксируем излишки к бортовой проводке хомутом:

Крепим антенну к торпеде на двухсторонний скотч.

Установка микрофона

Микрофон поставим на штатное место - в плафон освещения.

Снимаем стеклышки, сдергиваем центральную накладку.

Крепим микрофон на двухсторонний скотч, направляем на водителя:

Собираем плафон обратно.

Провод прокладываем за обшивкой потолка (закладываем со стороны лобового стекла за обшивку), для удобства можно снять козырёк.

Далее, прокладываем провод за накладкой правой стойки, фиксируем хомутами к штатной проводке (кабелю антенны радио):

Продёргиваем провод под торпеду, и укладываем вдоль антенного кабеля, прихватывая хомутами. Там же можно закрепить излишки:

Прокладка кабеля USB/AV

После долгих размышлений я решил вывести разъем USB/AV в центре консоли к прикуривателю. Туда же вывел провод питания видеорегистратора.

Снимаем блок с AUX-разъемами. Залезаем руками с тыльной стороны, сжимаем с обоих сторон фиксаторы (всего 4) и выталкиваем блок. Отсоединяем разъем. Чтобы было понятно насчёт фиксаторов, вот фото AUX-блока:

Высверливаем и вырезаем вот такой паз:

Укладываем в него наши провода, ставим AUX на место. Теперь это бесполезная заглушка:

Излишки провода скручиваем и фиксируем хомутами внутри торпеды.

Подключение прочих проводов

Подключаем ISO-переходник и основную косу от магнитолы.

Провод ручника можно подключить в районе ETACS (всё-равно туда ползти), но я решил это сделать около самого ручника - мало ли захочется отключить контроль ручника (для этого провод нужно будет отсоединить от концевика ручника и соединить на массу), тогда в этом месте это сделать будет гораздо проще и быстрее.

Для этого пришлось разобрать часть центральной консоли.

Провод массы прикручиваем под любой близлежащий болт, например, вот сюда:

Провод контроля скорости подключаем к контакту C-103/31 основного разъема магнитолы (белый провод с синей полосой, с краю).

Провод заднего хода подключаем к контакту C-133/13 - это белый провод на свободном разъеме за магнитолой, который прикручен изолентой к жгуту.

Кроме того, при наличии подключаем внешние усилители, сабвуфер, мониторы и т.п. - для этого есть отдельная коса разъёмов у магнитолы.

Подключение кнопок руля

Для реализации функции Wired Remote есть два варианта решения:

Первый - приобрести адаптер CA-R-PI.138. Из бонусов - он же является заодно ISO-переходником. Из минусов - космическая цена и сложность поиска.

Второй вариант - адаптировать кнопки Mitsubishi под интерфейс Wired Remote Pioneer/Sony.

Пойдём по второму пути.

Откручиваем панельку с кнопками, саморез находится снизу:

Так выглядит снятая панелька, вид снизу:

Нам нужна печатная плата:

Отпаиваем резисторы с платы с R1 по R6.

Вместо них припаиваем резисторы для поверхностного монтажа следующими номиналами:

У меня в наличии были только "огромные" резисторы МЛТ-0,125, но удалось разместить и их:

Собираем всё обратно, ставим в руль.

На основном разъеме магнитолы берём два провода, контакты C-103/22 (голубой) и C-103/32 (черный).

К голубому проводу подключаем крайний контакт мини-джека (Tip), к чёрному - общий (Sleeve).

Средний контакт (Ring) должен оставаться свободным и ни с чем не замыкать!

Установка магнитолы

После прокладки всех проводов у нас будет примерно такая картина:

Подключаем все провода к магнитоле (провод камеры заднего вида я подключил заранее, прокладку его оставил напоследок).

Включаем магнитолу, проверяем ВСЕ её функции (микрофон, GPS, кнопки на руле, усилители/сабвуферы/мониторы, радио, камеру и т.д.).

Если что-то не работает или работает неправильно, устраняем косяки соединений.

Только убедившись, что всё хорошо, действуем дальше.

Основные жгуты проводов и разъёмов обматываем полосками виброизоляции. Во-первых, придаём эстетики, во-вторых, избавляемся от возможных шумов:

Ещё раз обращаю внимание, что все функции должны быть уже проверены. Виброизоляция отрывается только кусками и не отматывается, как изолента.

Ставим магнитолу на место, прикручиваем кронштейны и ставим на место рамку, не забыв подключить к ней разъём.

Снова включаем, еще раз напоследок перед окончательной сборкой проверяем функционал.

Установка камеры заднего вида

Установка

Прокладываем видеокабель по левому порогу в багажник.

(Можно по правому, но лучше по левому, т.к. по левому борту идёт разводка проводки в багажнике и к бамперу).

Как прокладывать - см. этот отчёт (с конца вверх).

Провод питания камеры подключаем к разъему F-28.

Плюс - к проводу фонаря заднего хода (контакт № 5 разъема, белый провод со стороны фонаря или синий со стороны бортовой косы).
Массу - к проводу массы (контакт № 4 разъема F-28, черный провод).

Примечание. В последствии я переделал питание камеры - протянул его на постоянный плюс (его можно взять только в передней части авто, например, с того же разъёма магнитолы), т.к. в магнитоле есть режим, когда можно смотреть картинку с камеры при движении вперёд.

Снимаем задний бампер, выводим провода к заднему номерному знаку.

Т.к. разъемы негерметичные, обматываем их сырой резиной:

Саму камеру крепим на перемычке над номерным знаком:

Настройка

Ставим машину на свободную площадку. Сзади машины выкладываем палками или рисуем мелом "парковочное место" размерами ровно с машину.

Включаем зажигание и заднюю передачу (двигатель заглушен).

Подгибаем кронштейн камеры так, чтобы линии на экране примерно совпадали с границами парковочного места.

К сожалению, мне такого добиться не удалось (низковато для моей камеры), зато камера видит до 30 см от бампера.

Низкочастотная акустическая система обеспечивает глубокое и насыщенное звучание баса. Для правильной работы колонки, важным является подсоединение системы к источнику звука и электропитанию. Правильное подключение сабвуфера должно осуществляться специальными кабелями соответствующего сечения. Это обеспечит качественный звук и исключит возможность короткого замыкания.

Как подключить тюльпаны к усилителю для сабвуфера

Автомобильные низкочастотные системы бывают пассивные и активные. Пассивная басовая колонка представляет собой мощный низкочастотный динамик, установленный в корпусе. Такая конструкция может присоединяться к выходу системы низкой частоты или непосредственно к музыкальному центру автомобиля. Для того чтобы выделить низкочастотный диапазон и обрезать частоты не предназначенные для воспроизведения басовой колонкой пассивная система подсоединяется через LCфильтр-кроссовер.Чтобы получить качественный звук нужно знать, как подключить провода на саб.

Разъёмы RCA или «Тюльпан» часто применяются для взаимной стыковки бытовых электронных устройств. Подключение саба через тюльпаны осуществляется быстро и просто, поскольку такие коннекторы не имеют поворотных или резьбовых фиксаторов. Достаточно просто вставить штекер в соответствующее гнездо. Минусом такого соединения является невысокая надёжность. Разъёмы «Тюльпан» низкого качества часто теряют контакт из-за окисления токоведущих частей. Нередки так же случаи, когда от сильной вибрации и тряски они выходят из посадочных мест.

Кабель для подключения сабвуфера к магнитоле

К автомобильной магнитоле допускается присоединение пассивных и активных устройств. Разница лишь в том, что у пассивной акустической системы выходной сигнал с музыкального центра поступает сразу на динамик, а в активной системе звуковой сигнал с выхода магнитолы поступает на вход встроенного блока НЧ.

Подключить динамик саба к автомагнитоле нужно проводами, специально предназначенными для этой цели. Не рекомендуется использовать электрические или слаботочные кабели. Для правильного подключения саба к магнитоле используется только один сигнальный кабель.

У музыкальной системы автомобиля на задней стенке имеются выходные разъёмы, которые маркируются «AudioOut», «A-Out»,«SpeakerOut» или по другому, но обозначение «Out» должно присутствовать. Кроме того разъёмы помечаются буквами «L» и«R», что означает левый и правый канал соответственно. Чтобы правильно подсоединить саб нужно использовать выход одного из каналов. Это может быть левый или правый канал. Для того чтобы избежать возможного отключения разъёмов, кабель жёстко фиксируется любым возможным способом.

Схема подключения сабвуфера со встроенным усилителем

Сложнее подсоединить активный сабвуфер к магнитоле, так как кроме сигнального провода потребуется силовой кабель.Чтобы правильно подсоединить звуковую систему нужно знать, куда подсоединить провод питания усилителя сабвуфера. Схема подключения саба не представляет сложностей, но определённые правила стыковки устройств нужно соблюдать.

Схема соединения сабвуфера с усилителем состоит из трёх кабельных линий. По силовому проводу на НЧ блокактивного устройства подаётся питающее напряжения с аккумулятора, по сигнальному проводу на вход подаётся сигнал с выхода автомобильной магнитолы, а на массу автомобиля подключается корпус или «Земля» усилителя.

Сабвуфер подключается к плюсовой клемме аккумулятора только через предохранитель. Его номинал зависит от сечения кабеля, который, в свою очередь, определяется мощностью низкочастотного канала. При сечении провода 10 мм2, предохранитель должен быть не более 60 А, сечение кабеля 20 мм2 допускает применение предохранителя в 100 А. Меньшую величину поставить можно, а большую нельзя, так как это может привести к возгоранию в случае короткого замыкания плюсового кабеля на корпус.

Можно ли подключить сабвуфер напрямую к аккумулятору. Этого делать категорически нельзя, потому что из-за короткого замыкания проводки возникает больше половины всех возгораний в автомобилях. Предохранители для подключения питания саба бывают двух типов: AGU и ANL. Второй тип намного более надёжный, поэтому если есть возможность выбора, то ставить нужно именно его. Расстояние от плюсовой клеммы аккумулятора до предохранителя не должно превышать 30 см.

Подключение сабвуфера к автомагнитоле

Подключение сабвуфера к автомобильному магнитофону осуществляется с помощью межблочных кабелей. Они имеют небольшое сечение и могут заканчиваться разными типами разъёмов. Кроме сигнального кабеля, по которому транслируется звуковой сигнал, у магнитолы имеется контакт «REM». Это линия дистанционного управления, позволяющая управлять подачей электропитания на усилитель. Многие не используют дистанционное включение питания, а ставят обычный тумблер для ручного управления. Подключение саба фотосхема.

К каким магнитолам можно подключить сабвуфер. Обычно это не имеет принципиального значения, так как у всех моделей имеются выходные разъёмы для внешнего усилителя или громкоговорителей. Чтобы понять, куда подключить сабвуфер к магнитоле достаточно посмотреть на её заднюю стенку. Там все разъёмы помечены соответствующими обозначениями. Разъёмы, отвечающие за входные сигналы, помечены буквами «IN», разъёмы для подключения внешнего усилителя или динамиков маркируются буквами «OUT», питающее напряжение подаётся на клемму «+12 V», клемма «GND» подключается к массе автомобиля. Провод «REM» можно использовать для включения НЧ системы или применить ручное управление. Схема подключения саба к магнитоле включает в себя только выходные провода, с которых снимается звуковой сигнал.

Схема подключения саба к магнитоле без усилителя

Подключить саб к магнитоле напрямую несложно даже неопытному пользователю. Штатные акустические колонки подсоединяются к магнитоле через евроразъём прямоугольной формы, который установлен на задней стенке устройства. Для дополнительных громкоговорителей используются фронтальные и тыловые разъёмы типа «Тюльпан». Включить сабвуфер на магнитолу можно с помощью стандартного кабеля, предназначенного для акустических систем. Поскольку выходная мощность автомобильной магнитолы небольшая, то можно использоватьпровода для подключениясабвуфера к магнитоле из готового набора. Удобно то, что на них уже установлены «Тюльпаны». Как играет сабвуфер без усилителя в машине. Следует сразу отменить, что подключение низкочастотного динамика напрямую к автомагнитоле не обеспечит нормального звучания. Схема подключения пассивного саба к магнитоле ограничивается одной кабельной линией.

Выходная мощность низкочастотного канала, встроенного в магнитолу не может обеспечить эффективную работу низкочастотного динамика. В паспорте на устройство указано, что мощность автомагнитолы 15-20 WRMSTHD 10%. Это означает максимальную синусоидальную мощность при коэффициенте нелинейных искажений 10%. При таких искажениях прослушивание музыки нежелательно, так как это вредно для слуха. Нормой считается коэффициент искажений в 0,5%, но при этом выходная мощность магнитолы должна быть существенно меньше. Поэтому при подключении саба напрямую уровень воспроизведения низких частот будет невысоким.

Как присоединить сабвуфер

Схема подключения пассивного сабвуфера к усилителю в автомобиле определяется местом его размещения и типом акустической системы.Для корректной работы низкочастотного канала его нужно подключать через накопительный конденсатор.

Конденсатор большой ёмкости играет роль дополнительного источника электрической энергии. Это необходимо по следующей причине. Напряжение автомобильного аккумулятора представляет собой почти постоянную величину, которая может уменьшиться, но никогда не увеличивается выше определённого предела. При воспроизведении мощных басов ток потребления системы возрастает настолько, что даже самый мощный автомобильный аккумулятор не в состоянии его обеспечить. Несмотря на большую толщину проводов, соединяющих звуковые устройства и источник питания, на них происходит падение напряжения. В такие моменты звук в акустической низкочастотной системе пропадает. В схеме подключения сабвуфера через усилитель мощный конденсатор подключается параллельно усилителю и автомобильному аккумулятору. При нехватке напряжения он почти мгновенно отдаёт запасенную заранее энергию на усилитель и провалов звука не возникает. Кроме того конденсатор-накопитель защищает НЧ динамик и уменьшает искажения.

В схеме подсоединения пассивного сабвуфера к НЧ каналу важную роль играет взаимное расположение элементов. Так как в большинстве случаев низкочастотная акустическая система располагается в багажном отсеке автомобиля, там же нужно установить и конденсатор. Провода от НЧ блока до накопителя должны быть как можно короче. Так как аккумулятор обычно располагается в передней части автомобиля под капотом, провода электропитания должны быть достаточной толщины, чтобы выдержать большой ток. Схема подключения саба в машине обязательно включает в себя предохранитель. Он защищает не усилитель, так как у него имеется собственный предохранитель, а только кабельную проводку от возможного возгорания. В случае короткого замыкания толстые провода будут настолько сильно нагреваться, что от этого воспламенится изоляция и пожар в автомобиле неизбежен.

Линейное подключение сабвуфера

Иногда для низкочастотной системы используется стереофонический УНЧ. Часто бытовая техника обновляется и старый НЧ блок используют для подключения акустической системы. В этом случае для правильного подключения сабвуферанужно собрать несложную схему, которая является делителем напряжения и канальным смесителем. Сигнал снимается непосредственно с выходов усилителя, поэтому его выходное напряжение нужно ограничить.

Чтобы подсоединить провода к сабвуферу применяется акустический кабель в хорошей изоляции. Этот способ так же используется, если на штатной автомобильной магнитоле нет звукового выхода для подключения внешней акустики. Линейный преобразователь (конвертер) можно сделать самостоятельно или приобрести готовое изделие. При использовании готового конвертера не нужно соединять провода на переходник.Преобразователь лучше установить в непосредственной близости от магнитолы.

Как было сказано, если голова имеет линейные выходы (мама тюльпана) то это не составит проблем.
Да и на плате умельцу не составит труда найти эти линейные выходы.

В любом случае добавление внешнего нормального усилителя даст прирост.
К тому же потом вы сможете в будущем сменить мафон, а усилитель у вас уже будет в системе. Так сказать постепенный апгрейд.

И первое с чего я бы начал, это заменил бы штатные динамики на более пристойные + подключение внешнего нормального усилителя.

(14-06-2013 17:57) Simuran писал(а): Как было сказано, если голова имеет линейные выходы (мама тюльпана) то это не составит проблем.
Да и на плате умельцу не составит труда найти эти линейные выходы.

Вот и я про это - постепенный апгрейд.
Начать просто хочу с усилка, потому как штатные динамики на слух вроде вполне ничего, налицо явная нехватка мощности магнитолы, иногда даже приходится выкручивать эквалайзер в плюсы для того чтобы это компенсировать (ну к примеру +2 басс + 2 сч +2 вч)

Если есть кто спец по автозвуку в луганске и области, отзовитесь.

Вам громкости не хватает?
Так для начала поставьте саб+усилитель.На головном :/бас от 0 до -2/.Компенсируете сабом.
В результате общая громкость без искажений выросла+проработка гораздо более низкочастотного спектра появилась.
Ибо усилитель на Ас,который вы сейчас "расщедритесь" купить,будет скорее всего весьма посредственного качества.
Плюс к тому,для раскрыва его потенциала потребуется:
-хорошие межблоки/магазинных как правило хороших просто нет или за дурные деньги/
-хороший же акустический провод,а не омедненный алюминий ,которым сейчас повсеместно потчуют автолюбителей бюджетного сегмента.
-инсталл усилителя под переднее сидение/обязательно!/ для минимализации длины межблоков и акустических.
-виброизоляция дверей,где динамики стоят.

Ну и конечно сами компоненты Ас-динамики.
Если штатный мидбас еще терпим,то штатный твиттер-полное убожество.
А купив хорошие твиттера,обязательно стоит ставить их с направленностьюна водителя.что требует лепки пуодиумов на стойке или "треугольнике зеркала".

Вот такие вот действия,должны быть ,если возникает желание поставить усилитель.

Ну и..это к чему? Какая смысловая нагрузка? invalid:

Штатные мидбасы такое же "Г", как и твиттера, так, что менять однозначно, поставить их на подиумы!По звукоизоляции-согласен, делать по-любому,т.к. без этого процесс можно и не начинать, я тоже ставил усилки в оптимальное, как по-мне место-под сидухи, провода-естественно новые, с нормальным сечением и качеством. ну а вообще этот процесс бесконечен, как и многое в звуке. В своём лансере я сделал так, как писал выше, звучит намного лучше штатников естественно. Задача выигрывать конкурсы по автозвуку не ставилась, первоочередным было наверное соотношение цена-качество и простота инсталяции. Результатом я доволен на 100%.

Простите но на форуме мициков жевано пережевано на таком ламерском уровне,что ссылаться отсюда туда.
Не хотел обидеть.

Просто разжевывал в темах:
-этапы построения аудиосистем в автомобиле
-автомобильное аудио-пасынок от домашнего?

Читайте также: