Как подключить печку на оке
Вам потребуются: сменная головка «на 10», удлинитель, вороток, ключ «на 8», отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость из системы (кран отопителя должен быть открыт).
3. Снимите панель приборов с автомобиля (см. «Снятие и установка панели приборов»).
4. Ослабьте затяжку хомутов шлангов отопителя (в подкапотном пространстве) и снимите шланги с подводящей и отводящей трубок отопителя.
5. Выверните два болта крепления уплотнителя трубок отопителя, снимите плоские шайбы.
6. Подденьте отверткой уплотнитель и снимите его с трубок отопителя.
7. Отсоедините провода электродвигателя отопителя от переключателя режимов его работы (если переключатель не был отсоединен при снятии панели приборов).
8. Придерживая отопитель снизу, отверните гайки его крепления справа сверху (две) и.
9. . слева сверху отопителя (две).
10. Снимите «массовый» провод с левой передней шпильки крепления отопителя.
11. Снимите отопитель в сборе с автомобиля.
12. Перед установкой отопителя проверьте и отрегулируйте приводы крышки воздухопритока и крана отопителя. Для этого ослабьте затяжку болта прижимной скобы на кронштейне рычагов управления и, перемещая оболочку тяги, добейтесь полного открытия и закрытия крана и крышки.
Ослабьте затяжку хомутов шлангов отопителя (в подкапотном пространстве) и.
. снимите шланги с подводящей и отводящей трубок отопителя.
Отверните два болта крепления уплотнителя трубок отопителя, снимите плоские шайбы.
Подденьте отверткой уплотнитель и.
. снимите его с трубок отопителя.
Отсоедините провода электродвигателя отопителя от переключателя режимов его работы (если переключатель не был отсоединен при снятии панели приборов).
Придерживая отопитель снизу, отверните гайки его крепления справа сверху (две) и.
. слева сверху отопителя (две).
Снимите “массовый” провод с левой передней шпильки крепления отопителя.
Снимите отопитель в сборе с автомобиля.
Перед установкой отопителя проверьте и отрегулируйте приводы крышки воздухопритока и крана отопителя. Для этого ослабьте затяжку болта прижимной скобы на кронштейне рычагов управления и, перемещая оболочку тяги, добейтесь полного открытия и закрытия крана и крышки. Установку отопителя выполняйте в порядке, обратном снятию.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
| « предыдущая страница 9.11. Отопитель | к оглавлению | следующая страница » 9.11.2. Ремонт отопителя |
Copyright © 2007-2019 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Найдено по запросу Замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото два видео файла. Лучшее видео инструкции и обзоры того как ремонтировать найдете только тут.Представленные видео публикуется с фото. Приятного просмотра.
Отзывы владельца: Средней точности руль. На грязи и снегу идет норм с правильной резиной. На 16 дисках мягче идет. Смотрться норм Все необходимое есть и даже больше. На морозе старт и работа стабильно хорошая. грееться салон быстро. Задним пассажирам достаточно комфортно.
Категория: Видео инструкции
Опубликовал админ: по просьбе Протасий
Основное видео: замена радиатора печки ока — ремонт своими руками, инструкция, фото
Еще видео: ока.как поменять.снять кран печки .быстрая замена.ремонт.
Сейчас читают про Лифан
© Ремонт иномарок и наших автомобилей
2014 – 2021 Копирование материалов с веб ресурса без согласования с администрацией сайта строго запрещено.
Система охлаждения в ОКЕ — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.
Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — пароотводящий шланг; 4 — подводящий шланг радиатора; 5 — радиатор двигателя; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — кожух радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — зубчатый ремень привода ГРМ; 11 — насос охлаждающей жидкости; 12 — всасывающая труба насоса; 13 — подводящая труба отопителя; 14 — кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 — радиатор отопителя; 17 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — выпускной патрубок головки блока; 21 — заправочный шланг; 22 — термостат; 23 — шланг всасывающей трубы насоса.
Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.
Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.
Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе «Электрооборудование».
Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней — для заправочного шланга.
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».
Радиатор отопителя ока от чего подходит
Alter, Генератор – ВАЗ 2108-09 Коммутатор – ВАЗ 2108 (shelez) Катушка зажигания – ГАЗ 406 (shelez) Передние тормозные шланги – ВАЗ 2108-09 Вакуумник – ВАЗ 2103 (littre) ГТЦ – ВАЗ 2121 (littre) Помпа – ВАЗ 2108-09 Термостат – ВАЗ 2108-09 Кран печки – Классика Радиатор печки – Классика Комбинация приборов – ВАЗ 2101 Реле поворотников – Классика Подрулевой переключатель – ВАЗ 2105 Кнопки включения (свет, печка, ПТФ) – Классика Поршневая – ВАЗ 2108-09 Ремень ГРМ – ВАЗ 2108-09 (le6ka) Ролик натяжной ГРМ – ВАЗ 2108(2108-1006120), 2105(2105-1006124) Шаровая опора – ВАЗ 2108-2112 (shelez) Подшипник ступицы переднего колеса – с заднего колеса ВАЗ 2108-09 Подшипник ступицы заднего колеса (наружный) – ВАЗ 2101 (le6ka) Подшипник вторичного вала КПП – ВАЗ 2108 (2108-1701031, 66-42205АМ) Сателлиты дифференциала – ВАЗ 2101toha Маслосъемные колпачки(2108-1007026-01, 2108-1007026-03) – ВАЗ 2108 Сальник распредвала передний(2108-1005034) – ВАЗ 2108 Сальник распредвала задний(2101-1005160) задний – ВАЗ 2101 Сальники датчика момента искрообразования – ВАЗ 2108-09 (le6ka) Сальник привода правый с пружиной (2108-2301034) – ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka) Сальник привода левый с пружиной (2108-2301035) – ВАЗ 2108-09, 2113-15(le6ka) Амортизатор задний – Шевроле Нива, передний амортизатор, «короче на 1 см и немного жёстче» (CARdetti) Ступичные колпачки – ВАЗ 2107(ms69) Пыльники на ШРУСы – Мазда-демио, Фиат Уно, Матиз(OKA-compromissShrek)
ступичные подшипники, родные и аналоги перед – от зада 2108 ВАЗ 2108-3104020 SKF BA2B 633313 C SKF VKBA 1307
зад внешний, от 2101 LADA 2101-3103025 FIAT-IVECO 4096104 FORD 1583567 FORD 81AB1238AA VOLKSWAGEN 0019806202 VOLKSWAGEN 0019806702 VOLKSWAGEN 0019810405 VOLVO 0029811605 MERCEDES-BENZ 0009815905 ALFA ROMEO 60523332 ALFA ROMEO 60523333 ALFA ROMEO 60747299 ALFA ROMEO 116002140801 ALFA ROMEO 119002140800 AUDI 211405645D AUTOBIANCHI 4096104 BMW 1451040 BMW 2634103 BMW 2634107 BMW 31212634103 BMW 1705013501260 BMW 1451040.9 FIAT 4096104 FORD 1583567 FORD 204E1215A2 FORD 204E1217B FORD 81AB1238AA HONDA 91052-671-004 91052-671-008 MAZDA 031733075 0317-33-075 MAZDA 850133047 B092-26-075 MERCEDES BENZ0009815905 MITSUBISHI MB 002073 MB515027 NISSAN 40215-A0100 NISSAN 40215-Y9500 NTN LM11949/LM11910 OPEL 330012 POLSKI 4096104 PORSCHE 99905901300 ROVER ATB-4238 ROVER GHB-102 SEAT FA 15824400 SEAT XO40961040 SIMCA TALBOT 9192000 SIMCA TALBOT 4416172400 SIMCA TALBOT 40637 C TOYOTA 90368-19037 VAUXHALL 11055109 VOLKSWAGEN 684290987 VOLKSWAGEN 211405645 D VOLVO 181586 VOLVO 3103418 VOLVO 181585/181584 Volkswagen 211405647 Chrysler 2986541 Chrysler 11615336 Ford 49979 Ford B5A1216A / B5A1217A General Motors 3312851 General Motors 11055109 SKF VKHB2270 DAIHATSU 90368-19037
Как снять моторчик печки на оке
С похолоданием как обычно засвистел родной вентилятор печки, решил заменить сразу на вентилятор ВАЗ 2108, да и смысла ставить “классический” нет, радиатор горячий обдув слабый! Ну и вот как я это сделал.
(Мне понравилось с первой попытки, переделывать и не думаю, всё устраивает).
Если кто собирается менять помпу то бывают помпы с высокой и низкой крыльчаткой, замедляя циркуляцию двигатель быстрее прогревается.(раньше я сужал отверстия в тосольных шлангах, помогало!).
Что-то не так. Если закрываю забор внешнего воздуха, то дуть почти перестает, только шумит сильнее. С закрытой заслонкой это не печка, это генератор шума!
Полез в инет и накачал фото и схем нашей печки. Поизучал, повспоминал, как это чудо выглядит? На ум приходит только одно: да в ней же не предусмотрено человеческого забора воздуха из салона! Я так понимаю, что салонный воздух попадает из салона в печку только через вырезы под патрубки радиатора (помечены красными стрелками на эскизе ниже). Верно? Других вариантов я не нашел…
Как-то это несерьезно. Она могла бы дуть и получше, если сделать отверстия забора воздуха побольше. И вообще, наверное логично было бы поставить переключатель “внеш/внутр”.
Recommendations
Comments 20
Вот по этому сегодня буду пытаться ваткнуть печь от 08 правда у неё тоже нет внутренней циркуляции
Оковский вентилятор оказывается какбы задушен при перекрывании внешнего воздуха. У улитки больше производительность, но при перекрывании заслонки на улитку будет больше нагрузка. Выдержит ли моторчик? И вообще, хорошо ли так нагружать электромотор ненужной нагрузкой? Сомневаюсь… Я и сам купил моторчик с крыльчаткой от иномарки. Но хочу сначала продумать нормальные воздухозаборники из салона. Лучше конечно перекрываемые. И только потом поставлю иномарочный моторчик. Так ему будет легче и толку от него будет больше. И прослужит дольше…
не знаю зачем вообще забор с салона?только на стоянках и ночевках греться.стекла сразу затягивает.но если делать по фэншую то совершенно другую заслонку тогда надо придумывать и проще тогда всю печурку перемудрить.смотрите мою мож кому понравиться.хотя я еще один вариант сейчас на коленке маракую но тоже с японской крыльчаткой
Да я уже много раз писал. Внутренняя циркуляция очень удобна при прогреве утром.Приходим к машине, окна зеледенели снаружи. Будешь ковырять — покоцаются стекла. Жалко. Значит надо быстро прогреть их, чтобы оттаяли. Можно прогревать и на внешней циркуляции, но… кк вы думаете, в каком случае стекла оттают быстрее: при внутренней циркуляции уже подогретым воздухом или при при заборе внешнего холодного воздуха. Мелочь конечно, но это свой бензин, который можно было выкатать на дороге, а не на обогрев улиц.
что бы стекла снаружи не замерзали я делаю так:За пять минут до окончания движения выключаю печку, метров 300-500 проезжаю быстро что бы лобовое хорошо остыло, дальше при постановке на стоянку открываю все(две двери минут на пять и выстужаю салон.Салон полюбому все равно остынет за ночь но когда он выстужен тепло снутри не прогреет стекло и на нем не образуется замерзаний.утром смотришь в окно а стеклышко чистейшее даже если снег навалит просто надо смести сразу не включая печку.Лучше десять- пятнадцать минут потерять вечером при неработающем двигателе, чем утром полчаса отогревать стекло тратя бензин и шкрябать резинкой.При морозе -19 выстудить изнутри машину открыв двери надо всего 5-7 минут проверено!можно еще сэкономить время отключив за пять десять минут до окончания движения печку и приоткрыть на половину одно или оба окна.эффект тот же.может кому то будет полезно!
Я вообще эту заслонку выкинул — дует намного лучше
Я сделал так, что у нее ход стал побольше. А совсем убирать не хочу по двум причинам. Не хочется дышать гарью от автобусов и камазов. Ии мусор будет попадать, боюсь. Да и прогрев салона быстрее при внутренней циркуляции…
При внутренней циркуляции потеет быстро
Утром часто надо отогреть лед на стекле. Очень долго оттаивает! А колупать не хочется, чтобы не попортить стекло. В итоге бензин улетает литрами в трубу.
Бензин улетает на ОКЕ литрами ? Хахахаха вот это ты жиганул)))
А ты думал раз движок маленький, значит экономичный? Ха, наивный! Оковскому мотоору очень далеко до оптимального. К примеру мотор Хонды ФИт при объеме 1,3и выдаел 86лошадок, а расход оковский. Вот и думай, кто из нас жиганул…
Время покажет насколько всё хорошо или плохо…
Всем удачи!
Лада Ока 2005, 33 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Лада 1111 Ока, 2007
Лада 1111 Ока, 2005
Лада 1111 Ока, 2006
Лада 1111 Ока, 2003
Комментарии 27
моторчик конечно хороший, но 100 ватт… родной выключатель (штатный) держит 2 ампера — это при 12 вольтах — 24 ватта… а 100 ватт, при 12 вольтах, это в районе 8 ампер — как минимум надо реле… но из личного опыта, если за бортом не -40, то родной вентилятор огонь, особенно когда нижнее хлебало открыто… ну а плюсы и минусы я описал выше подобной крыльчатки я описал выше (она не далеко ушла от крыльчатки от приоры)… ну и 5900 для печки в оку — это просто ОХРЕНЕТЬ…
Многие самоделят, моторчик + материалы выходит 3500 рублей + время 16 часов (на 1 попытку) если время стоит дешевле 1200 руб/день имеет смысл сделать самому, а так купить дешевле…
Судя по отзывам уже год работает на штатной кнопке и предохранителях вот ссылка www.drive2.ru/l/514563746291515712/
я не говорю, что это плохо…, просто за 8 лет эксплуатации, я пришёл к выводу, что если всё стоит как задумано с завода, то так печка в окушке лучше… я понимаю, что все мы мальчишки и у каждого свой конструктор и каждый сам из него строит свой автомобильчик…, вот только у каждого свои тараканы и свои увлечения…, по мне сам смыл оки, (и любой другой машины), это всё сделать самому…
стекла не потеют? у тебя говоришь воздух печка забирает из салона а это рэцеркуляция. по идее должны потеть.
Окна стали на порядок лучше отходить, особенно на скорости… турбинка на печки воздух берёт не только с радиатора, но с снизу печки, + клапан, который в разу улучшил ситуацию… морозы ниже -15 пока не давили, в туман и дождь даже заднее стекло отходит само, без обогрева (сверху вниз оттаивает)… так что не разу не пожалел, что клапан сделал…
ты теперь печной гуру)))
Ох уж этот головняк с печкой… На днях тоже что-то буду решать. Но так как в этом деле я нуб нужны советы ;-)
На новую Оку тоже переделаю. Вариант с турбиной от приоры интересен. Для него самый раз прокинуть 2.5 мм2, предохранитель на 30А (точно не поплавится т.к. имеет коэффициент запаса по потребляемому току 1.5) и все дело запитать через ШИМ контроллер.
я на приоровском всю зиму объездил — на полных оборотах чувствуется нагрузка через генератор — в принципе достаточно на родной мотор хорошую крыльчатку поставить, даже с приоры будет уже чувствоваться … а 228 ватт просто на глазах температуру с двигателя выдувают, тем более ещё и в мороз (как писал выше передний вентилятор 135 ватт)…
Киловатт это вообще космос) Проводка такого не переживёт… Хотя ватт 300 я думаю можно нагреватель всунуть, было бы шикарно в плане скорости прогрева салона и отсутствия отбора тепла от двигателя в процессе его прогрева. Двух зайцев можно было бы застрелить
я считал — у окушки остаётся всего 200ватт — если всё включить — но и 200 ватт тоже не плохо…
насчёт 1000 ватт — люди отдельно сварочные провода кладут и т.д…
Вопрос — ни разу таких тэнов в магазинах не видел). Подскажите если не секрет — как можно заказать ? Может есть какой нибудь артикул ? Или надо на разборках спрашивать …
Самый простой способ это мощные резисторы, зелёные, из серии ПЭВ… сопротивление можно рассчитать (по закону Ома), заранее могу сказать 1Ом это 144ватта…
Это если R=1 Ом= U(12В)/I(12A) при этом
P=U*I =12В *12А = 144 Вт или = U2/R=(12*12)/1 =144Вт. Но если резистор ПЭВ 100 (100Вт и минимальным сопротивлением 47 Ом при 12В имеем ток через него 0.25А, и соответственно мощность всего 3 Вт… Если использовать ПЭВ 20 (на 4.7 Ом) при 12В — ток 2.55А, если таких связать параллельно 4 шт, то можно получить 100-120Вт. Поправьте если что не так:). Не имел опыта расчета резисторов в качестве тэнов)).
Или прощще взять нихромовую проволоку и отмерить нужную длинну по силе тока для требуемой мощности к примеру для 3х тэнов по 40-50 Вт. Только такой хендмейд нужно испытать в работе… А то весь корпус отопителя поплавит).
я последнее фото добавил с резисторами…
ещё если представить, что напряжение 14 вольт, а не 12, то при 1Оме мощность не 144, 196ватт…
всё правильно считаешь… есть ещё одно правило расчёта параллельных сопротивлений… если не в даваться в подробности, то просто на подходящий резистор нихром намотать (и сопротивление будет меньше наименьшего)… можно и разные резисторы в параллель поставить, ну типа 5, 10, 15 ом и все в параллель…
и ещё резистор в 100 ватт большой — если не сама цель увеличить площадь отдачи, то можно взять и 20 ваттный резистор и при обдуве он легко выдержит 100 ватт… у меня резистор 5ватт стоит и на испытаниях выдержал 60 ватт при обдуве в течении всего дня…
Я в детстве из 15 или 20 ваттных резисторов паяльник делал на 220 вольт и мощностью от 40 до 150 ватт… и ничего работали, пока либо от удара не раскалывались или просто забывал выключить на ночь или что то в таком духе… рекомендую — из сгоревшего паяльника на 100ватт сделать так, если снять старую спираль, то на него ставится подходящий резистор в районе 500-250 Ом… зимой в гараже бесценная вещь…
Точно и забыл, что при заведенном движке 13.8V)
у меня есть ещё один зловещий план сделать калорифер из корпуса блока питания компьютера и вентилятор есть и место для тэна — подключить можно хоть через прикурку, хоть отдельными проводами… и по результатам зимних испытаний дальше огород городить…
Идея с калорифером интересна. Но есть одно но — кулеры часто не крутятся при морозе ниже 20° и пока прогреется кулер проводка внутри может поплавиться если не будет термостойкой. Вобщем тоже нужно проверять на деле). Был опыт установки компьютерных блоков на магистральных узлах связи для питания оборудования… В морозы кулеры в них еле крутятся!
Сегодня дошли руки до печки, за время эксплуатации Оки — перепробовал много печек и вариантов подключения. Наконец выбор пал на подключение как у alexey-asb, (это уже последний вариант, не будет Ташкента — продам оку к чёртовой матери) Термостат у меня давно стоит 10 шный, многие его ставили, а кому то ещё предстоит. Так как в постах фотографии не всегда информативные, решил сделать фото от А до Я поэтапно, (кому то пригодится) Печка не стандарт, но вход и выход радиатора как у всех, думаю вопросов не возникнет. И так начинаем:
Купил новый радиатор (Оренбург-медь)
Старый алюминий ещё нормальный, но медь получше.
Из обратной трубы и соединителя трубок сварил тройник, и заглушку.
И так поехали, первым делом глушим патрубок подогрева дроссельного узла не обратной трубе,
Далее прокладываем обратку радиатора отопителя, обращаю внимание что все патрубки системы охлаждения и отопления родные оковские, кроме входа и выхода из радиатора отопителя (они от классики-короткие)
Подсоединяем шланжик подогрева дросселя
Подсоединяем пароотводный шланг.
и верхний шланг радиатора охлаждения
И последнее, глушим стоковую обратку отопителя
С печкой разобрались, думаю что информативно всё понятно. Теперь по поводу подрулевых и самого руля, читал как ребята мучались с переделкой руля под 09 переключатели и было их от души жалко. Так же многие жалуются на то что подрулевые крутятся вокруг вала. Всё довольно просто, у меня тюнинг руль от оки
после установки 09 подрулевых думал как оставить этот руль, решение пришло после того как увидел тюнинг руль от 09.
сначала срезаем с неё шлицы, затем зачищаем сварку пока вокруг остатка шлицов не появится сплошная круглая риска (без фанатизма) тогда изнутри выколоткой выбиваем остатки наружу.
Извиняюсь больше фоток не влазит, сецчас будет продолжение.
Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.7 л., 32 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 1111 Ока, 2004
Лада 1111 Ока, 2003
Лада 1111 Ока, 2005
Лада 1111 Ока, 2001
Комментарии 20
Поставил себе такую печку www.drive2.ru/l/549704412793143598/
написано что подходит и на оку
vk.com/pechkaniva
Вот он главный секрет! )))
Это байпасное отверстие, на своей 12 уменьшал до 6 мм, заказывал токарю дюралевою втулку и вставлял с небольшим натягом. На оку не делал, лень было снимать термостат, зато сделал пароотводную трубку в расширитель, думаю не будет воздушить печку.
Да, точно байбасное! Я долго вспоминал, как оно называется, но так и не вспомнил и обозвал дренажным)))
Всё правильно оно для дренажа.
Смотрю, читаю… Вдруг вспомнил я сейчас про одну мелочь, когда всё это безобразие на свою машину устанавливал! Надо будет в своём б.ж. дополнить этот фрагмент. В 10м термостате есть дренажное отверстие, не помню какого оно диаметра. Так вот, я его заузил до 10мм, просто вырезал из куска какой то канистры вставку по размеру и просверлил 10м сверлом. Заужение это даёт увеличенный поток охлаждайки именно через печку, подключенной по данному способу!
И вот как раз удачное время и удачное место! — поскольку машиной я не занимаюсь(это физически невозможно пока что, да и в гараже полный трэш!) то естественно всё разобрано и я как раз дома :-). Прямо сейчас сходил и сделал фотографии :-)
У меня стоит родное подключение нормально греет. Но для увеличения потока воздуха убрал заслонку, которая переключает улица — салон.
Круто, информативно, подробно. У меня печка в сборе от 08 стоит все хорошо, только с потоком воздуха лобовое и боковые борюсь уже 2 недели, на боковые поток лучше чем на лобовик, а надо наоборот, неподскажешь решение болячки…
На сколько помню у 08 воздушные каналы проходят в самой торпеде, попробуй заглушить центральные сопла (в салон) и на боковые поставь что то типа заглушек, но с отверстием меньше заводского на половину. То есть приглуши боковые потоки, размером отверстий добивайся оптимального варианта. удачи.
От Таврии печка?
Да, только переделана под 08 улитку. Подробно в БЖ.
Б! Почему? Красный g12 уже 2 месяца ждёт своей очереди.
По чем удалось купить чудо радиатор с нашего завода?
1800 рублей, но он какой то странный, трубки вход- выход на 16, а у 09 на 18.
Огрехи производства наверное) Вначале думал что он оковский. Кстати оковский стоит 2100. И одна важная деталь, в систему охлаждения, где присутствуют медные элементы, нельзя лить красный антифриз с маркировкой g12. Зелёный с маркировкой g11 можно.
Я себе сегодня купил такой g11. 5литров — косарь. За то будет лучше двигатель охлаждать, а в салоне будет жара.
Сегодня по этой же схеме подключил шланги ))В машине стало намного теплее и печка начинает раньше греть .Пока переделкой даволен, посмотрим что будет в морозы.
С наступлением осени из отопителя новой "Оки" вдруг подуло холодом. В радиаторе отопителя оказался воздух, хотя расширительный бачок был полон "Тосола". Я выгнал воздух через бачок, но спустя некоторое время все повторилось.
Вам потребуются: сменная головка «на 10», удлинитель, вороток, ключ «на 8», отвертка.
1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Слейте охлаждающую жидкость из системы (кран отопителя должен быть открыт).
3. Снимите панель приборов с автомобиля (см. «Снятие и установка панели приборов»).
4. Ослабьте затяжку хомутов шлангов отопителя (в подкапотном пространстве) и снимите шланги с подводящей и отводящей трубок отопителя.
5. Выверните два болта крепления уплотнителя трубок отопителя, снимите плоские шайбы.
6. Подденьте отверткой уплотнитель и снимите его с трубок отопителя.
7. Отсоедините провода электродвигателя отопителя от переключателя режимов его работы (если переключатель не был отсоединен при снятии панели приборов).
8. Придерживая отопитель снизу, отверните гайки его крепления справа сверху (две) и.
9. . слева сверху отопителя (две).
10. Снимите «массовый» провод с левой передней шпильки крепления отопителя.
11. Снимите отопитель в сборе с автомобиля.
12. Перед установкой отопителя проверьте и отрегулируйте приводы крышки воздухопритока и крана отопителя. Для этого ослабьте затяжку болта прижимной скобы на кронштейне рычагов управления и, перемещая оболочку тяги, добейтесь полного открытия и закрытия крана и крышки.
13. Устанавливайте отопитель в порядке, обратном снятию.
Поменял на новые, помпу, основной радиатор, радиатор печки, краник, расширительный бачок с крышкой. Завожу, через 5 минут температура 90 градусов, а печка дует холодным.
Уровень тосола в расширительном бачке поднимается, откручиваю крышку и тосол утягивает в систему, пол литра тосола уходит. Не пойму куда. Доливаю тосол и через 15 минут печка начинает дуть теплым, но не горячим. В салоне сухо, под машиной сухо.
- Залил тосол в расширительный бак, а воду не слил – 3 ответа
- Как поменять кран отопления на Оке? – 2 ответа
- На больших оборотах греется двигатель Оки – 2 ответа
- Греется Ока – 2 ответа
- Как удалить воздух из системы охлаждения Оки? – 1 ответ
Вы же меняли радиаторы, это значит сливали и заливали тосол.
С первой заливки там в системе охлаждения остались воздушные пробки. Потому печка дула холодом. Потом какая-то часть воздуха выскочила, вам пришлось долить тосол.
Оставляйте на некоторое время заглушенный мотор, можно уже на ночь до завтрашнего дня. Завтра проверите и дольёте ещё.
Первое показание температуры могло быть обманчиво потому что гуляла воздушная пробка. А когда печка стала дуть тёплым воздухом это какая температура двигателя стала? Мог быть мотор ещё не согретым.
И могло быть ещё — не открыт полностью краник (проверьте его, подтолкните рукой в состояние открытого).
Читайте также: