Как подключить массу на уаз
Доброго времени суток. Эта запись это никоим случае не инструкция к установке выключателя массы это просто то как сделал я и как я пришёл к этому.
Об установке выключателя массы я задумался давно но как обычно времени на установку не было и все ещё тормозило процесс установки то что это хоть и малое но топ оборудование и без него машина спокойно ездит.
Моё мнение о том нужен ли выключатель массы то я думаю что необходим, да и иногда бывает просто есть необходимость поставить машину в гараже, на месяц или более а уже проверено даже с полностью исправным и заряженным АКБ он разрядится а как известно АКБ не рекомендуется разрежать более чем на 75% и после каждого разряда кислотник АКБ необходимо сразу зарядить. второе это то что если будит необходимость обесточить машина то гораздо проше повернуть выключатель массы нежели снимать клемму. А также безопасность и тд. Но это дополнительное контактное соединение и необходимо чтоб проводи и сам выключатель, клеммы были качественные.
Установку начал с того что поехал на авто рынок (успех), приобрести дополнительные провода но все купить не получилось то у них нет обжима то нет нужного сечения кабеля и тд. и карантин.
Купил новую АКБ клемму с болтовым соединением от неё провод 25мм2 длинна 30см с кабельным наконечником из меди под болт 10мм это провод от АКБ до выключателя от выключателя до двигателя использовал родной провод отрезав клемму АКБ и на её место обжал кабельный наконечник тоже под болт 10мм там же на рынке естественно предварительно сняв провод с машины это готов второй провод.
Третий провод это масса на корпус я использовал 10мм2 длинной 50см (родной вроде 6мм2) но кабельные наконечники пришлось делить самому так как на всем рынке не нашлось обжима на провод 10мм2)))) смех но как есть. Провод купил а в гараже с помощью пасатиж предварительно зачистил провод обжал и после ударной отвёрткой и молотком сделал опресовку)))
Изготовление кронштейна заняло примерно 1 час работы после покраска и установка, заготовку вырезал турбиной сталь 3мм, а с отверстием для ручки выключателя пришлось повозится диаметр 30мм сверлаили
коронки такой у меня нет и врезы тоже поэтому начертил круг кернером делаешь отверстие практически одно возле другого по кругу но так чтоб она при сверлении не соприкасались иначе сверло соскочит в уже готовое отверстие, потом после сверления отверстия сверлом неспеша соединяем между собой естественно так чтоб не поломать сверло. Потом немного подрабатываем напильником и отверстие готово. приложив выключатель намечаем 4 отверстия для крепежа сверлил диаметр 8мм болты использовал М5 длинна 20мм. отверстие крепления кронштейна тоже 10мм. после зачистка и шлифовка под покраску.
© И. Н. Скрыдлов, ака Aktuator
Внимание! Статья содержит большое количество графического материала.
УАЗ Патриот с Микас 11 Е 2
Минус АКБ прикручивается к кузову на левом брызговике, между АКБ и левой фарой, на приварную шпильку:
Медный плетеный жгут заземления ДВС, прикручен к кузову на приварную шпильку в нижней части левого брызговика:
к двигателю жгут крепится под левой подушкой двигателя,одним из болтов крепления масляного картера (вид снизу):
Массы контроллера ЭСУД, берутся с переднего болта, стягивающего половинки впускного коллектора, рядом с дроссельным патрубком.
Сам контроллер ЭСУД, крепится под капотом, в задней части правого брызговика. Диагностическая колодка стандарта OBDII, находится рядом с контроллером.
Газель с двигателем 405 , 406
Минус АКБ прикручивается к массе кабины, на приварную шпильку на площадке, над правым лонжероном, под свесом моторного щита. На эту же шпильку, прикручен плетеный жгут заземления ДВС. В некоторых исполнениях, между приварной шпилькой и минусом АКБ, имеется выключатель массы.
Второй конец плетеного жгута заземления ДВС, прикручен к задней шпильке стягивающей половинки впускного коллектора, вместе с массами контроллера ЭСУД:
Перемычка, заземляющая раму, крепится одним концом к кабине под левой фарой, болтом М 6 ( вместе с массами левой части подкапотного жгута),
а вторым концом к раме, по вертикали от первого, на левой стороне рамы болтом М 8 .
Болт проходит через отверстие в раме, поэтому для надежной затяжки болтового соединения необходимо придерживать головку болта изнутри рамы, спереди, через отверстие для буксировки. На практике встречались болты под ключ 10 , 11 и 12 мм. Гайка всегда под ключ 13 мм.
Газель с двигателем 4216
Минус АКБ аналогично варианту с ДВС 405 и 406 . А вот крепление плетеного жгута заземления ДВС несколько отличается. На двигателе 4216 заземление ДВС крепится на шпильку крепления крышки головки, на задней части двигателя. Во избежание получения ожогов, подтягивать это крепление желательно на холодном двигателе. Ключ на 13 мм.
Заземление рамы аналогично двигателям 405 , 406 :
Масса контроллера ЭСУД (до 2010 г.) берется со шпильки крепления транспортировочной проушины ДВС, в его левой передней части. Гайка под ключ 15 мм.
На фото виден так же дополнительный плетеный жгут с рамы на указанную проушину, но на мой взгляд, правильнее его закрепить по аналогии с 405 мотором.
С 2010 года масса контроллера ЭСУД, берется непосредственно с минусовой клеммы АКБ:
Поскольку в Газелях минусы на ЭБН и задние фонари берутся с рамы, то ненадежное заземление рамы, может вызвать зависимость давления топлива, от количества включенных ламп наружного освещения (габариты, стопы, задний ход и т.д.).
И еще:
С 2010 года на Газелях начал применяться Блок Предохранителей нового образца:
А на ДВС 4216 и катушка зажигания нового образца, внешне напоминающая ВАЗовский модуль зажигания для ЭСУД Январь 5 . 1 .
Датчик неровной дороги на а/м с ДВС 4216 находится в правой передней части рамы.
Если жгут идущий к ДНД не прихвачен стяжками к кронштейну натяжения ремня генератора и патрубку охлаждения, то он может повредиться о движущиеся детали двигателя и вызвать в конечном итоге отказ канала обработки сигнала ДНД в контроллере ЭСУД.
Приведу пример невнимательности слесаря, при замене генератора.
Жгут от ДНД попал между натяжной планкой и шкивом генератора, что вызвало его повреждение и отказ ДНД, MAP_а и ДПДЗ. В данном случае контроллер выжил.
Волга, ДВС Крайслер, ЭСУД Моторола.
Перемычка Минус АКБ – кузов и массы переднего подкапотного жгута, крепятся на отштампованный выступ, снизу и справа от левой фары
Толстый провод заземления ДВС, крепится болтом М 8 , ключ 13 , к левой стороне блока двигателя, под впускным коллектором.
Массы контроллера крепятся двумя – тремя сантиметрами выше, болтом крепящим кронштейн крепления масляного щупа. Болт М 8 , ключ 13 .
Волга, ДВС Крайслер, ЭСУД Микас 11 CR .
Отличие от ЭСУД Моторола, в наличии внешнего реле регулятора генератора. Крепится реле регулятор на правом брызговике.
Диагностический разъем стандарта OBDII на таких Волгах, находится в нижней части торпеды, в районе левой коленки водителя.
Дисклеймер. Автор отнюдь не является ретроградом и не пытается «приделать клавиатуру печатной машинки к планшету». Однако решения прежних десятилетий, оказывается, в определённых условиях вполне имеют право на жизнь.
Немного истории
Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты (например, двигатель). При этом с кузовом напрямую соединялась минусовая клемма АКБ – без учета автомобилей вроде ГАЗ М-21 первых выпусков, где на корпусе был «плюс», а не «минус».
Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока. И чем старше был автомобиль и в более сложных условиях эксплуатировался, тем более явно выраженными становились эти процессы. Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу».
Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом – отсоединением клеммы. Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой – из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» – а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять. Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора – особенно если он уже прослужил 2-3 года. Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет.
Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала «За Рулём» можно было встретить описание такого устройства, как выключатель (или размыкатель, как тогда говорили) массы – к примеру, ВК-318, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.
Уже в 1967 году в «За Рулем» достаточно обстоятельно разобрались с темой, хоть и с оговорками, но не потерявшей актуальности и в наше время!
Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время.
Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей. Так, в восьмидесятые годы Киевский завод «Геофизприбор» выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. 50 коп., в котором коммутация осуществлялась с помощью пластикового ключа флажкового типа. Такие выключатели выпускались десятками тысяч штук в год, и их можно было встретить под капотом многих Жигулей и Москвичей – устанавливали их, разумеется, сами владельцы, купив изделие в автомагазине.
Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.
Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков
Однако выключатель с реле потреблял ток, поэтому надолго оставлять машину на стоянке с включенной «массой» было нежелательно, в то время как простой механический выключатель с точки зрения энергопотребления был абсолютно пассивным.
К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.
Как это работает
Принцип действия любого выключателя прост и очевиден независимо от того, каким способом реализована коммутация. Он устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и «массой» (или массами – например, кузова, силового агрегата и потребителей, подключенных к АКБ напрямую).
Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)
При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.
Почему же обесточивают именно «массу», то есть минусовую клемму? По соображениям безопасности – ведь в отличие от «плюса» она не находится под потенциалом. Иными словами, замыкание «массы на массу» ни к чему не приведёт, а вот «подвешенный» в воздухе плюс опасен тем, что при контакте с «минусом» произойдет короткое замыкание или даже пожар.
Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.
Невзирая на простоту конструкции и непритязательность внешнего вида, советские выключатели были достаточно надёжными. Пример из жизни: уже упомянутый выключатель ВМ-4 был установлен на Жигули тринадцатой модели в 1984 году, после чего успешно эксплуатировался вместе с машиной до 1995-го, когда был снят и переставлен на другой автомобиль (ВАЗ-2108), где и прослужил до 2007 года, а затем был продан вместе с «восьмеркой».
В наше время в продаже можно встретить «два в одном» – то есть выключатель массы, который при этом одновременно является и минусовой клеммой!
Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку
При всей необычности концепции работает он по тому же принципу, что и любой механический выключатель, только для размыкания цепи нужно не нажимать кнопку или тумблер, а вращать против часовой стрелки специальный барашек, расположенный прямо на клемме. При этом резьбовая часть «барашка» разжимает две пластины, из-за чего контакт пропадает и цепь обесточивается.
Нужен или нет?
Не будем забывать, что мы живём в ХХI веке. Прошло уже два десятилетия, как из-под капота всех новых автомобилей, включая отечественные, исчез такой рудимент, как карбюратор в системе питания, который как раз и позволял безболезненное отключение массы. Ведь после того как вопросами искро- и смесеобразования стал заведовать электронный блок с микропроцессором, отключение АКБ хоть и осталось допустимым в «аварийных» случаях (например, для замены батареи), но стало крайне нежелательным. Ведь блоки с микросхемами и очень малыми рабочими токами очень чувствительны к броскам и перепадам напряжения, поэтому каждое такое «нештатное» отключение теоретически чревато выходом ЭБУ из строя. Вдобавок «обнуление» питания приводит к тому, что из перезаписываемой памяти блока стирается «адаптированная программа», а для записи новой требуется некоторое время. Поэтому в первые километры ЭБУ будет работать по «усредненной» программе, записанной в постоянную память. Именно поэтому подавляющее большинство производителей не рекомендует отключать питание батареи «просто так». Да и многие охранные сигнализации этого не любят, воспринимая падение напряжение как попытку взлома или угона автомобиля.
Для борьбы с утечками тока автопроизводители давно придумали своё решение – специальные электронные блоки (ВСМ), благодаря которым через некоторое время после отсутствия активности в бортсети штатная электроника просто «засыпает», а потребление энергии на борту становится минимальным. Чтобы машина «проснулась», нужно как минимум открыть дверь, а во многих случаях потребуется и ключ зажигания, без которого «музыка» и другие функции после длительной стоянки не заработают.
Однако мы как-то разбирались, что утечки тока на борту – не такое уж экзотичное явление, которое грозит как минимум разрядом аккумулятора в неподходящий момент. Ну а несколько глубоких «посадок» АКБ могут привести к заметному падению её фактической ёмкости, что чревато снижением срока службы аккумулятора в 2-3 раза. Особенно боятся этого кальциевые батареи (Са-Са), которые чувствительны к отклонениям напряжения в бортсети, а его падение на клеммах АКБ до 7-8В практически гарантированно приводит к клинической смерти аккумулятора.
На автомобилях с насыщенной сервисной электроникой постоянное потребление может достигать 70-100 мА, поэтому многие производители даже ставят специальный дополнительный аккумулятор малой ёмкости, а основную батарею используют в качестве стартерной. Но и на относительно простых машинах с минимум «наворотов» потребители могут «съедать» до 50 мА (обычно – 30-40 мА).
Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!
И это не только (и не столько) ЭБУ, а дополнительные нештатные устройства – например, магнитола, сигнализация, навигатор, антирадар и т.д. Не секрет, что многие установщики пренебрегают рекомендациями производителей головных устройств и подключают оба их плюса напрямую, чтобы магнитола работала и без ключа зажигания. Однако потребление энергии при такой коммутации увеличивается на порядок, ведь производитель не зря предусмотрел дополнительный «плюс» для режима standby, при котором магнитола сохраняет в памяти настройки часов, тембров, эквалайзера и т. д., но при этом потребляет минимум энергии.
Есть и более прозаичная причина, по которой в бортсети может появиться «лев», пожирающий АКБ. Например, из-за сгнившей проводки или неисправности блока он «не уходит в спячку», а бодрствование электроники обойдется владельцу дорого во всех смыслах. Происходить это может, к примеру, из-за окислившихся дверных ручек бесключевого доступа, залитого водой одного из многочисленных блоков в салоне из-за нечищеных стоков и по многим другим причинам, приводящим к некорректной работе электроники. Это особенно характерно для «навороченных», но старых автомобилей вроде Mercedes S-класса (W220) или «авоськи» (Audi A8) того же периода. «Любят» своих владельцев и Туареги первых лет выпуска, да и многие другие совершеннолетние машины с развитой бортовой сетью. Теоретически опытный электрик может устранить такую неисправность, но замена блока или реставрация проводки нередко может вылиться в сумму, сравнимую со стоимостью самого автомобиля!
Для выхода из сложившейся ситуации многие «счастливые» обладатели подобного «некропремиума» поступают точно так же, как их отцы и деды со своими москвичами и «двадцать первыми» Волгами – снимают клемму АКБ.
Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.
Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить
После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.
Рекомендации по установке
Как говорит мэр Киева Виталий Кличко, перед тем, как установить выключатель массы, его нужно купить. Существует несколько вариантов – от «трушных» советских изделий, встречающихся в интернет-магазинах и онлайн торговых площадках как в виде «бэу», так и в состоянии «как вчера из магазина», до более современных конструкций, включая упоминавшиеся выше электромагнитные выключатели или клемму-размыкатель.
Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.
И в любом случае нештатная проводка связана с самодельной заделкой клеммных наконечников и обжимом проводов. Для этого нужны не только навыки, но и специальное оборудование (к примеру, гидравлические клещи), которое есть далеко не у каждого электрика. Словом, с электрооборудованием и проводами шутки плохи, а некачественная установка может привести не только к пропаданию контакта, но и к короткому замыканию и даже возгоранию проводки. В связи с этим «клемма-выключатель» выглядит особенно привлекательной, ведь она просто надевается вместо штатной на минусовый вывод батареи, а уже к её коническому выводу на торце подсоединяется заводская клемма автомобиля. Единственный вопрос – качество материалов.
В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.
Ну и перед тем, как устанавливать «массу» на относительно современный автомобиль с ЭБУ, нужно еще раз тщательно взвесить все «за» и «против», прикинув, стоит ли овчинка выделки. Может, проще ездить почаще или просто починить электрооборудование?
А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.
Внимание! Статья содержит большое количество графического материала.
УАЗ Патриот с Микас 11 Е 2
Минус АКБ прикручивается к кузову на левом брызговике, между АКБ и левой фарой, на приварную шпильку:
Медный плетеный жгут заземления ДВС, прикручен к кузову на приварную шпильку в нижней части левого брызговика:
к двигателю жгут крепится под левой подушкой двигателя,одним из болтов крепления масляного картера (вид снизу):
Массы контроллера ЭСУД, берутся с переднего болта, стягивающего половинки впускного коллектора, рядом с дроссельным патрубком.
Сам контроллер ЭСУД, крепится под капотом, в задней части правого брызговика. Диагностическая колодка стандарта OBDII, находится рядом с контроллером.
Газель с двигателем 405 , 406
Минус АКБ прикручивается к массе кабины, на приварную шпильку на площадке, над правым лонжероном, под свесом моторного щита. На эту же шпильку, прикручен плетеный жгут заземления ДВС. В некоторых исполнениях, между приварной шпилькой и минусом АКБ, имеется выключатель массы.
Второй конец плетеного жгута заземления ДВС, прикручен к задней шпильке стягивающей половинки впускного коллектора, вместе с массами контроллера ЭСУД:
Перемычка, заземляющая раму, крепится одним концом к кабине под левой фарой, болтом М 6 ( вместе с массами левой части подкапотного жгута),
а вторым концом к раме, по вертикали от первого, на левой стороне рамы болтом М 8 .
Болт проходит через отверстие в раме, поэтому для надежной затяжки болтового соединения необходимо придерживать головку болта изнутри рамы, спереди, через отверстие для буксировки. На практике встречались болты под ключ 10 , 11 и 12 мм. Гайка всегда под ключ 13 мм.
Газель с двигателем 4216
Минус АКБ аналогично варианту с ДВС 405 и 406 . А вот крепление плетеного жгута заземления ДВС несколько отличается. На двигателе 4216 заземление ДВС крепится на шпильку крепления крышки головки, на задней части двигателя. Во избежание получения ожогов, подтягивать это крепление желательно на холодном двигателе. Ключ на 13 мм.
Заземление рамы аналогично двигателям 405 , 406 :
Масса контроллера ЭСУД (до 2010 г.) берется со шпильки крепления транспортировочной проушины ДВС, в его левой передней части. Гайка под ключ 15 мм.
На фото виден так же дополнительный плетеный жгут с рамы на указанную проушину, но на мой взгляд, правильнее его закрепить по аналогии с 405 мотором.
С 2010 года масса контроллера ЭСУД, берется непосредственно с минусовой клеммы АКБ:
Поскольку в Газелях минусы на ЭБН и задние фонари берутся с рамы, то ненадежное заземление рамы, может вызвать зависимость давления топлива, от количества включенных ламп наружного освещения (габариты, стопы, задний ход и т.д.).
И еще:
С 2010 года на Газелях начал применяться Блок Предохранителей нового образца:
А на ДВС 4216 и катушка зажигания нового образца, внешне напоминающая ВАЗовский модуль зажигания для ЭСУД Январь 5 . 1 .
Датчик неровной дороги на а/м с ДВС 4216 находится в правой передней части рамы.
Если жгут идущий к ДНД не прихвачен стяжками к кронштейну натяжения ремня генератора и патрубку охлаждения, то он может повредиться о движущиеся детали двигателя и вызвать в конечном итоге отказ канала обработки сигнала ДНД в контроллере ЭСУД.
Приведу пример невнимательности слесаря, при замене генератора.
Жгут от ДНД попал между натяжной планкой и шкивом генератора, что вызвало его повреждение и отказ ДНД, MAP_а и ДПДЗ. В данном случае контроллер выжил.
Волга, ДВС Крайслер, ЭСУД Моторола.
Перемычка Минус АКБ – кузов и массы переднего подкапотного жгута, крепятся на отштампованный выступ, снизу и справа от левой фары
Толстый провод заземления ДВС, крепится болтом М 8 , ключ 13 , к левой стороне блока двигателя, под впускным коллектором.
Массы контроллера крепятся двумя – тремя сантиметрами выше, болтом крепящим кронштейн крепления масляного щупа. Болт М 8 , ключ 13 .
Волга, ДВС Крайслер, ЭСУД Микас 11 CR .
Отличие от ЭСУД Моторола, в наличии внешнего реле регулятора генератора. Крепится реле регулятор на правом брызговике.
Диагностический разъем стандарта OBDII на таких Волгах, находится в нижней части торпеды, в районе левой коленки водителя.
Масса УАЗ
Производитель УАЗ:
Ульяновский автомобильный завод (Россия) серийно производит внедорожники, микроавтобусы и грузовики с 1943 года. Наиболее популярной моделью является внедорожник УАЗ-469.
Снаряжённая и полная масса:
В технической документации разработчиком указывается два вида массы автомобиля УАЗ:
- Снаряжённая масса (вес конструкции авто, водителя, стандартного оборудования, инструментов, топлива, охлаждающей жидкости, масла и т. д.).
- Допустимая полная масса (вес снаряженного и предельно нагруженного автомобиля с водителем и пассажирами).
Масса моделей:
Снаряжённый вес популярных моделей УАЗ:
В скобках указано значение допустимой полной массы автомобиля.
Важно: значения снаряжённой и полной допустимой массы автомобиля УАЗ зависят от материалов, использованных в производстве машины, конструкции кузова и других деталей авто.
Авто по моделям:
Общая масса авто UAZ | ||
---|---|---|
Общий вид />Общий вид авто | Моделей /> Общее количество представленных моделей |
Общее количество всех модификаций всех модели UAZ представленных в нашей базе
Значение параметра в (кг)
Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителей, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности.
Всё про УАЗ ПАТРИОТ
Опции темы
Поиск по теме
А если там у аккума банка замкнута и он зарядку берет из последних конвульсий?
Таких причин может быть вагон.конечно может и щетки с регулятором виноваты,но может и не они.всё таки правильнее будет сначала убедиться где именно неисправность,а потом уже что то менять.
Но это уже выбор за сломавшимся.
Последний раз редактировалось Антон!; 03.03.2016 в 16:33 .
Парни! так можно много гадать и каждый указывает на долю правды, Антону надо подробней описать проблему, потом можно что то советовать, причем поэтапно.
Последний раз редактировалось Aleks.x; 03.03.2016 в 16:33 .
Реле напряжения на генераторе 100%, щеткам хана. Чинится самостоятельно легко. Регулятор напряжения рублей 400 стоит.
ПС себе поставил энергомашевский трехрежимный регулятор
ПС себе поставил энергомашевский трехрежимный регулятор
Энергомашевские долго ходят?
ставил как-то термокомпенсированый, 10 тыщ не проходил, щеточный узел там вообще слабенький был.
ПС себе поставил энергомашевский трехрежимный регулятор
и уже пришлось доливать?в магазин его обратно!
да, 4-месячный (еще совсем грудной) надо смотреть в авто электронику, либо акб плох или реле гены не хочет работать, проверяй.
потрать ты несколько соток-купи ареометр и мультиметр.обойдётся дешевле чем сразу менять всё подряд и в жизни обязательно пригодятся.
название бы полное того акб ))
мож зря ты на него грешеишь и он такой какой есть на самом деле ?))
сразу доливать воды вроде как поторопился, если мне не изменяет память то сначала акб заряжают до нормы заряда в соответствии температурой в банках и окружающей среды а потом водой выравнивают плотность.
. добавил воды и поставил заряжать, в этом случае у тебя может получится что при зарядке акб уровень содержимого в банках может увеличится и придется лишнее откачивать и при этом когда доливается вода плотность может уменьшится, будь внимательней в инете почитай как зарядить акб в домашних условиях.
Последний раз редактировалось Aleks.x; 04.03.2016 в 07:04 .
Масса на уаз где находится
Грузоподъемность:
с 9-листовыми рессорами 600 кг груза плюс 2 чел. или 100 кг плюс 2 чел
с 7-листовыми рессорами 400 кг груза плюс 2 чел. или только 7 чел.
Рама УАЗ 469
Для машины УАЗ 469 рама – основа всей конструкции. Она представляет собой костяк, скелет, к которому прикреплены все узлы, механизмы, составные части транспортного средства. На раме держатся кузов, мосты, двигатель, топливные баки. Рама УАЗ является несущим элементом авто, его базой, сосредоточившей на себе всю техническую суть машины. Вся информация – далее.
Устройство рамы УАЗ 469
Составляющими компонентами рамы автомашины являются две стальные балки 3, представляющие продольные блоки на чертеже внизу. В единую конструкцию все они соединяются поперечинами в количестве пяти штук. Методом сварки 2, 10, 12, 13 поперечины приварены к раме.
Поперечина 8 закреплена на раме стальными болтами. По счету она вторая от начала рамы. К продольным лонжеронам, из которых состоит рама, приварены стальные кронштейны. Болты крепления второй поперечины вкручены в эти кронштейны, надежно удерживая ее в составе рамы.
Рама автомобиля УАЗ 469:
1 — основание для кронштейнов рессор передка;
2 — первая поперечина;
3—продольные лонжероны;
4 и 7 — кронштейны крепежа мотора;
5 — усиление продольных лонжеронов;
6 — передние кронштейны крепления кузова;
8 — вторая поперечина;
9 — кронштейны крепления кузова посередине;
10 — третья поперечина;
11 — кронштейны крепления кузова на задке;
12— четвертая поперечина;
13 — пятая поперечина;
14 — основание для кронштейнов рессор задка;
15 — кронштейны, в которых крепятся задние амортизаторы;
16 — кронштейны неподвижных концов рессор передка;
17 — кронштейны;
18 — кронштейны крепления оперения кузова.
За исключением двух кронштейнов, к раме приварены все остальные. Кронштейны 16, которых всего два, служат для крепежа неподвижных концов рессор передка. Заклепки надежно удерживают их на раме.
Пятая по счету, самая задняя поперечина, служит для установки буксирного прибора. Это закрытый механизм, работающий на две стороны. Буксирный крюк предназначен для транспортировки автомобильного прицепа в составе автопоезда сзади. Устройство имеет упругий резиновый компонент 4.
Эта деталь делает значительно мягче рывки и удары в момент старта автопоезда с места, движения по пересеченной местности и дороге без покрытия.
Чертеж буксирного прибора представлен на рисунке внизу.
Буксирный крюк УАЗ 469:
1– колпак, 2 – опорная гайка, 3 – корпус, 4 – упругий элемент, 5 – кронштейн, 6 – буксировочный крюк, 7 – собачка, 8 – защелка, 9 – цепочка, 10 – болт с гайкой, 11 – пресс-масленка, 12 – шайбы, 13 – шплинт.
Конструкция крюка выполнена так, что он может свободно совершать любые вращательные движения вокруг своей собственной оси. Однако это не дает ему возможности получать ощутимые осевые перемещения всего корпуса.
Чтобы это соблюдалось, прибор необходимо правильно отрегулировать. В конструкции предусмотрено наличие регулировочной опорной гайки 2 стержня крюка. Защелка прибора должна закрывать зев крюка с необходимой плотностью и эффективно запираться специальной собачкой 7.
Чтобы смазать плоскости трения шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5, необходимо шприцем ввести смазочный материал через пресс-масленку 11. Поверхности трения опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, которая закладывается под колпак 1 во время сборки буксирного прибора.
Во время проведения технического обслуживания буксирного прибора, его необходимо периодически очищать от пыли, грязи, ржавчины. Также следует регулярно проверять его состояние, надежность крепления к задней поперечине рамы. Важно вовремя смазывать трущиеся плоскости, как регламентирует карта смазки.
Если происходит авария, либо автомобиль постоянно испытывает значительные перегрузки, его рама страдает больше всех агрегатов. В некоторых, особо нагруженных участках рамы появляются:
- трещины;
- перекосы;
- изгибы;
- смещение пальцев и кронштейнов;
- многие другие повреждения, требующие ее ремонта.
В процессе интенсивной эксплуатации автомобиля по неровным участкам грунтовых дорог обязательно ослабляются заклепочные и болтовые соединения кронштейнов передних рессор.
Чтобы провести техническое обслуживание рамы УАЗ-469, следует тщательно очистить ее от грязи, пыли, масла, коррозии. Необходимо пристально методом внешнего осмотра проверить состояние:
- продольных лонжеронов;
- поперечин;
- кронштейнов;
- сварных, заклепочных, болтовых соединений.
Обязательно необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на предмет отсутствия трещин. Любая трещина чревата необратимыми последствиями.
Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.
Ниже представлен чертеж, на котором показаны все размеры рамы автомобиля УАЗ 469.
Общая длина всей конструкции составляет 3 760 мм.
Ширина рамы УАЗ 469, ее передней части 700 мм.
Широкая задняя часть рамы имеет ширину 1 005 мм.
Рама УАЗ имеет сложную конструкцию. Все габариты, углы, переходы выполнены в соответствии с техническими требованиями завода производителя машин.
Где находится номер рамы на УАЗ 469
На серийных машинах УАЗ 469 номер рамы до 1985 года наносился белой краской на правом лонжероне рамы, окрашенной в черный цвет. Выглядел он так: 469 звездочка 220846 звездочка 83. После 1985 года принято решение выбивать номер ударным клеймом.
Как снять кузов с рамы УАЗ 469
Многих автовладельцев, эксплуатирующих автомобили УАЗ 469, интересует вопрос, как снять кузов с рамы УАЗ 469. Это сделать несложно. Для всего комплекса работ следует задействовать минимум 3-х человек. Уазик необходимо загнать в бокс, где имеется кран-балка. Провести подготовительные операции:
- капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
- силовая установка и КПП также демонтируются;
- крылья спереди тоже подвергаются снятию;
- после этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.
Перед подъемом под колеса следует установить противооткатные упоры и отключить наконечники кабелей от АКБ. Демонтировать рулевой механизм и люки крышек коробок. Радиатор отсоединить от рамы. Если на двигателе имеется карбюратор К 150, необходимо отсоединить тягу, проходящую через весь кузов.
Перед самым подъемом открутить на УАЗ 469 крепление кузова к раме – 12 болтов. Поднимать кузов можно кран-балкой либо домкратом, используя деревянные проставки.
Несколькими приемами поднять кузов на необходимую высоту. Подъем осуществлять попеременно то переда, то зада в 2-3 приема, чтобы кузов не сместился относительно рамы. Выставить проставки. Зачалить стропы кран-балки 4-мя крюками за дверные проемы.
Чтобы не деформировать металл, использовать пластиковые либо металлические короба в качестве предохраняющих прокладок. Снять кузов с рамы и установить рядом на свободное пространство, предварительно подставив деревянные колодки.
Ремонт рамы УАЗ 469
Вес рамы УАЗ 469 составляет 112 кг. Длительная эксплуатация транспортного средства по бездорожью, ямам и канавам приводит к тому, что кронштейны пальцев амортизатора смещаются друг относительно друга сантиметров на 15. Изношенную раму можно отремонтировать в специализированной мастерской либо собственными силами.
Ремонт рамы УАЗ 469 заключается в устранении трещин, вмятин, забоев, очагов коррозии. Работы осуществляются электросваркой. При тщательном осмотре рамы может понадобиться замена изношенных пальцев под рессоры и амортизаторы из-за их сильного коррозионного износа.
Ремонтные работы осуществляются путем срезания кронштейнов, рихтовкой металла рамы, зачисткой, установкой новых кронштейнов, пальцев, нового металла. Далее следуют пескоструйные работы, грунтовка стальной поверхности, сушка. На финишном этапе выполняется покраска и сборка.
Обсуждаем выключатели массы (в основном, недорогие механические отечественного производства).
Обсуждение реле Gruner вынесено в отдельную тему:
http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde . 34223.html
". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.
Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)
". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.
Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)
Ну тогда жди, пока здесь столько же нафлудят :DАккурат, пара месяцев пройдет
Значит завод в руководстве по эксплуатации на странице 18 в пункте 12 раздела предупреждений напрямую толкает нас на убийство микаса.
Повторюсь: На УАЗ-3162 с МИКАСОМ выключатель массы вообще с завода стоял.
у меня там система вентиляции катрера двигателя. kom писал(а): Ну тогда жди, пока здесь столько же нафлудят :DАккурат, пара месяцев пройдет Maks писал(а): у меня там система вентиляции катрера двигателя.
Выключатель массы должен идти В ОБХОД Микаса (См. ссылку выше). Таким образом, и зажигание не работает, и мозги запитаны.
". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.
Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)
А если по подробней? Зачем выключатель массы нужен?
Для какой цели?
Как секретка, или на случай пожара (тьфу-тьфу)
Были у меня разные выключатели массы, и электромагнитные и тракторные и на секретной гаечке! Но пользы от них. кроме хлопот с окислением контактов, да и вообще лишняя система лишние проблемы.
Если для того, чтобы при длительной стоянке в гараже не разряжался аккумулятор, то проще скинуть !минусовую! клемму. Да и то для инжекторных двигателей это не есть гуд :) Так как потом надо блок управления заново обучать. (молотить 10 минут на холостых)
Да! и самое опасное если при заведенном двигателе выключатель массы случайно выключится. То от незаметного для глаз скачка напряжения (до 50В. ) Может сгореть очень много хороших вещей. (МИКАС, Сигналка, Комп, Магнитола да и сам гена) и т.д.
Ну право слово, чтож вы прям. А вот для каких:
Горела у меня как то шаха, проводка. Отрывая минусовую клемму от аккума - обжёг сильно пальцы.
Загорелась как то газель, стояла на передаче, коротнуло стартер, и эта дура на стартере - попёрла. Отломал нахрен клемму, потушил из красного бочёнка проводку. но опять же все пальцы поободрал.
Никакого вреда от такой кнопки - небывает, а вот остановить горение проводки - это несомненный плюс. И кстати на военных УАЗах, сей девайс стоял, нафиг его перестали ставить - лично я не знаю кому и чем он мешал.
". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.
Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)
У нас в Харькове есть большой авторынок, часть рынка отведена под запчасти грузовых авто. У Вас тоже должно быть что-то такое. Там можно выбрать подходящий по креплению и размерам выключатель.
Маленький советик! После установки болты крепления проводов к выключателю и массе помажьте литолом. Не будет окисляться.
". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.
Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)
Kaban писал(а): : Заморочился вдруг таким вопросом, а стоит ли у кого нибудь, штатный выключатель массы?И если кто ставил сам, не могли бы засоветовать какую капу поставить и куда её прикрутить.
Зараннее благодарен.
В электронике не силен. Но. Месяц назад прикуривал друга, и вместо включения двух АКБ, выключил оба (стоит 2 АКБ и переключатель в салоне) на работающей машине. После процедуры прикуривания (минут 5), заглушил двигатель, был сильно удивлен и напуган наступившей темнотой и тишиной. Мгновенно вспомнил все страшилки прочитанные на форумах. Но ничегошеньки не сгорело. Наверное повезло, больше делать так не буду. Но сам факт.
На самом выключателе массы стоит малоточный выключатель, я сначала не понял для чего и никуда его не подключил.
Теперь знаю, надо подключить к замку зажигания, тем самым глушить двигатель при отключении массы. Умные ребята конструировали, а я балбес.
Здравствуйте!
А я отказался от выключателя массы, но чтобы оперативно снять клемму, использую барашек вместо крепежной гайки под ключ. Ниже на фото это хорошо видно.
Давайте жить дружно!
Выключатель массы необходим, и думать нечего.
В качестве служебного автомобиля использую джип Toyota Fortuner, в нем нет выключателя массы, в явном виде,но в случае повреждения моторного отсека вся электроника обесточивается. То же своего рода выключатель массы.
И еще одна особенность в нем минусовой провод идет с двигателя, крепиться у головки блока на отдельном болте, на клемму аккумулятора, а затем на кузов. Блок цилиндров отдельно соединен с кузовом.
Давайте жить дружно!
25 назад, в "Северном исполнение",тогда уже там на панели кнопка была (аварийная), нажал её - вырубается зажигание и "масса".
Давайте жить дружно!
Давайте жить дружно!
Ну мой сосед перепутать не чего не мог :) . Сам пользовал сей агрегат на 12в. Если правильно прочитал, то у меня сей агрегат стоял на "КАВЗ" а там 12в. оборудование Но надёжней будет, расчитан на 24 а тут всего 12Давайте жить дружно!
Чисто теоретически. Совковый выключатель сделан с боооольшим запасом. Расчитан на аварийное отключение питания. Аварийное - при кз проводки. кз проводки - это просадка напряжения. Так что может он расчитан на срабатывание при просадке до 12в., но это уже не штатный режим работы. А в 12 вольтовой сети просадка может быть и до 6вольт ( к примеру, точно не знаю ), сработает камазовский в таких условиях? Зиловский судя по всему должен. Так как если комазовский при просадке 50% ( 12в. от 24в. ) срабатывает, то зиловский должен сработать и от 6.
Но нахрена козе баян? Если есть девайс рассчитанный на 12в.? Силовые контакты рассчитанны на одинаковый ток. Разница в катушках.
Можеш ставить камазовский, но если он не сработает в экстренной ситуации - не удивляйся.
Вот схема подключения камаз
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=47&num=0
Катушка выключателя подключен а на 24в.
Можешь попробовать купить камазовскую лампочку ( фары например ) и включить её в сеть 12в.. Посмотри как она будет светить. Вот так же у тебя и выключатель работать будет.
Давайте жить дружно!
Вот такое устройство. Хочешь на 400А, хочешь на 600. Контакты серебряные. Подходит под КАМАЗ на 27 В. (2х13,5). И стоит не дорого, по сравнению с импортом дешевле раза в 2-2,5. Электрики, кто возьмется проверить его работу на 12-14В. У меня в наличии такой приблуды нет под рукой.
З.Ы. Подозреваю, что штука из авиации, т.к. авиаоборудование на 27В делается.
Felix_X писал(а): Чисто теоретически. Совковый выключатель сделан с боооольшим запасом. Расчитан на аварийное отключение питания. Аварийное - при кз проводки. кз проводки - это просадка напряжения. Так что может он расчитан на срабатывание при просадке до 12в., но это уже не штатный режим работы. А в 12 вольтовой сети просадка может быть и до 6вольт ( к примеру, точно не знаю ), сработает камазовский в таких условиях? Зиловский судя по всему должен. Так как если комазовский при просадке 50% ( 12в. от 24в. ) срабатывает, то зиловский должен сработать и от 6.
Но нахрена козе баян? Если есть девайс рассчитанный на 12в.? Силовые контакты рассчитанны на одинаковый ток. Разница в катушках.
Можеш ставить камазовский, но если он не сработает в экстренной ситуации - не удивляйся.
Вот схема подключения камаз
http://www.ngpedia.ru/cgi-bin/getimg.exe?usid=47&num=0
Катушка выключателя подключен а на 24в.
Можешь попробовать купить камазовскую лампочку ( фары например ) и включить её в сеть 12в.. Посмотри как она будет светить. Вот так же у тебя и выключатель работать будет.
Читайте также:
- Замена высоковольтных проводов приора 16 клапанов
- Парктроник рено меган 2 как работает
- Не работает круиз контроль audi q5
- При нажатии на тормоз срабатывает центральный замок
- Распиновка эбу simtec 75