Как натянуть пружину кикстартера на yamaha jog
Пишу для zombiecool , но может кому-то еще понадобится.
Речь здесь идет о том, как натянуть пружину полумесяца (кикстартера)
Сам сталкивался с такой проблемой, когда по глупости снял эту пружину.
Мучился с ней пару часов, пока мне не подсказал добрый человек (его нету на драйв2мото.ру), как решить эту проблему.
Итак! Пора объяснять, заговорился я.
Вот наша пружина
Мы видим маленький усик и большой завернутый.
Берем выгибаем маленький так, как показано на фотографии :
Теперь берем кладем пружину в крышку вариатора, зацепляем большим завернутым усиком за упор,
берем полумесяц, ставим его так, чтоб маленький усик зацепился за свое законное место и крутим пару раз (закручиваем пружину), постепенно погружая полумесяц в свое посадочное место. Крутите так, чтоб пружина не соскочила, следите за этим. Чем больше вы провернете пружину и зафиксируете ее, тем лучше будет откидываться лапка. Однако не переусердствуйте. Пружина может и соскакивать, если слишком сильно накрутить. Поэтому 2 оборота мне хватало например, ну это уже дело Ваше!
Возможно у кого-то есть какой-то инструмент и это делается без вандализма, но у нас его нет, а кик стартер нужен, поэтому простите нас за такие методы, по-другому никак не можем! Работает и славно!
Любой скутер, будь то японский или китайский, имеет возможность заводиться от электростартера или кик стартера. Если первый у вас не работает, что очень частая проблема, на помощь приходит кикстартер. Давайте рассмотрим причины его поломок.
Наверно, процентов 80 владельцев скутеров пользуются именно кикстартером. Кик означает нога, то есть заводиться скутер при помощи ноги, которой нужно нажимать на ножку, находящуюся на вариаторе. И если часто заводить скутер именно таким способом, кикстартер может поломаться. Причиной может быть либо некачественная конструкция (чаще всего в китайских моделях), или же неправильное и грубое отношение. По своему примеру скажу, что имея японский скутер с поломкой кик стартера не было никаких проблем, тогда как китайский двухместный скутер за 1 год получил две поломки кик стартера. Если попросту сравнить материал обоих скутеров, то даже на ощупь можно заметить, что на китайских скутерах крышка вариатора или сам кик стартер имеет очень дешевый материал.
Почему ломается кик стартер?
Причин поломки может быть несколько, ведь именно они чаще всего случаются с большинством скутеристов.
Сборка кикстартера. Если вы решили поменять кик стартер или другую его деталь, обязательно сделайте это правильно. Вам потребуется по инструкции собрать пружину, стопорные кольца и другие элементы. Если вы что-то упустите, ножка кик стартера попросту не будет возвращаться на нужное место (см. фото).
Стертые зубцы. Еще одна распространенная поломка. Если вы резко и часто нажимаете на лапку кик стартера, зубчики, соединяющие ножку и вариатор, попросту сотрутся, что грозит тому же проскальзыванию ножки. Результатом станет невозможность завести скутер, так что следите за состоянием зубцов.
Поломка крышки вариатора. Чаще всего она случается именно с китайскими скутерами, что самому приходилось наблюдать не раз. Если с большой силой или резко нажимать на ножку, дешевый и некачественный материал крышки вариатора попросту треснет вокруг ножки. Здесь ремонт вариатора на скутере вряд ли поможет, также как и сварка. Китайскую крышку вариатора сложно заварить, это не позволяет слабый материал, так что единственным вариантом будет купить крышку вариатора.
Мы рассмотрели несколько причин поломки кик стартера, ремонт этого довольно проблемного элемента может занять у вас немного времени, но когда в дороге у вас случиться подобная поломка, вам придется катить скутер. Вариантов ремонта может быть также три. В случае с треснутыми зубцами единственным возможным решением будет либо замена, либо сварка. В случае с заменой кик стартера, вам нужно попросту правильно собрать всю конструкцию, что будет рассматриваться уже в другой статье. И при треснутой крышке вариатора вам останется только заменить саму крышку. Можете попытаться ее заварить, но сразу скажу, что шансов ее починить таким способом немного.
И вставляем ее любым усиком в специальное отверстие на крышке сцепления. Затем берем приводной вал, и со стороны шлицов заводной ручки одеваем на него упорную шайбу.
Вставляем вал в крышку сцепления и заводим усик возвратной пружины в специальное отверстие на шайбе приводного вала кикстартера. Перед установкой вала желательно проверить состояние сальника в крышке сцепления и при необходимости заменить его на новый.
Одеваем прокладку и устанавливаем крышку сцепления вместе с валом на свое место. Далее, выкручиваем упорный болт.
Одеваем на вал заводную ручку и прокручиваем ей вал до тех пор, пока специальный прилив на вале (отмечен стрелкой) не зайдет за отверстие упорного болта.
Упорный болт на этом двигателе оказался сильно изношен. С таким болтом шестерни храповика не будут расходится, что приведет к характерному трещанию шестерен храповика при заведенном двигателе и отпущенной заводной ручке.
Если у вас упор вала на зайдет за болт вправо, то при таком положении упора механизм у вас работать не будет.
На шестерне и каретке есть зубья храповика, которые во время запуска двигателя, под действием специальной пружины установленной на валу, заходят друг в друга за счет чего усилие приложенное к заводной ручке передается на двигатель заставляя его проворачиваться.
Зубья храповика под действием пружины зашли в зацепление (режим запуска двигателя).
Обслуживание вариатора на скутере Yamaha Axis с двигателем 3kj
Обслуживание — комплекс работ, направленный на поддержание в технически исправном состоянии. Целью обслуживания является предупреждение появления неисправностей и диагностика .
Обслуживание вариатора нужно для диагностики и смазки деталей вариатора .
В реферате я расскажу последовательность робот при проведении обслуживания .
I. Необходимый инструмент:
Шуруповёрт , удлинитель , крестовая бита ,бита с шестигранником на 5 , головки на 10; 17; 24; трещотка , вороток, съёмник для вариатора, киянка, пассатижи, шило, штангельциркуль , бензин , кисточка , ёмкость для мытья . 
II. Разбор вариатора:
1) Снять пластик.
2) Снять механизм кикстартера выкрутив болт головкой на 10.
3) Снять защитный пластик вариатора шестигранником на 5
. 
4 Выкрутить болты крепления вариатора и фильтр бокса шестигранником на 5.
5 Постукивая киянкой снять крышку вариатора 5,1
,
6 Установить съёмник и головкой на 17 открутить гайку вариатора.
6 
6,1 
6,2 
7 Снимаем гайку вариатора 7 , шайбу 7,1 , храповик 7,2, звездочку 7,3 ,ответную щеку вариатора 7,4, втулку вариатора, и вариатор в сборе 7,5.
7 
7,1 
7,2 
7,3 
7,4 
7,5 
7,6 
.
8. Разбираем механизм стартера , снимаем обгонную муфту стартера 8 , пластину промежуточной шестерёнки 8,1 ,снимаем промежуточную и ведомую шестеренки 8,2 , снимаем шайбу и подшипник ведомой шестерёнки 8,3 .
8.1 
8,2 
8,3 
9 Разбираем сцепление, снимаем резиновое кольцо . 9,1 Устанавливаем съемник.
9,2 Головкой на 24 откручиваем гайку . 9,3 Снимаем колокол сцепления .
9,4 Снимаем сцепление
9 
9,1 
9,2 
9,3 
9,4 
10 вариатор разобран
III. Обслуживание и диагностика
11 Обслуживание крышки вариатора
11 Нагреваем крышку возле опорного подшипника редуктора вынимаем подшипник,
11,1 Разбираем механизм кикстартера . Промываем и смазываем подшипник и механизм кикстартера . Нагреваем крышку вариатора и устанавливаем подшипник .
11,2 Собираем механизм кикстартера. Одеваем втулку с пружиной на полумесяц, натягиваем пружину, фиксируем стопором и устанавливаем храповик .
11 
11,1 
11,2 
12 Промываем вариатор и механизм стартера
13 Осматриваем вариатор на слайдерах, направляющих для слайдеров ,дорожках для роликов , роликах ,вариаторе , ответной щеке вариатора.
13 
14 Смазываем и собираем обгонную муфту стартера.
IV Сборка:
15 Собираем сцепление.
15,1 Устанавливаем сцепление . 15,2 устанавливаем колокол сцепления. 15,3 закручиваем гайку. 15,4 Одеваем резиновое кольцо.
15,1 
15,2 
15,3 
15,4 
16 Сборка стартера:
16,1 Шайбу и подшыпник , 16,2 Ведомую шестерну стартера . 16,3 Промежуточною шестерню и скобу 16,4 Втулку обгонной муфты , обгонную муфту стартера .
16,1 
16,2 
16,3 
16,4 
17 Сборка вариатора:
17,1 Устнавливаем вариатор в сборе. 17,2 Ремень вариатора .17,3 Ответную щеку вариатора с звездочкой 17,4 Храповик . 17,5 Шайбу храповика выпуклой стороной наружу 17,6 Гайку вариатора .
17,1 
17,2 
17,3 
17,4 
17,5 
17,6 
18 Ставим прокладку крышки вариатора ,крышку вариатора и прикручиваем крышку вариаттора , к крышке вариатрора прикручиваем фильтр бокс и накладку , ставим лапку кикстартера собираем пластик .
Идея заставить свой любимый скутер ехать быстрее и динамичней, чем заложено в него конструкторами, приходит на ум практически каждому новоиспеченному скутеристу. И в этом есть смысл, т.к. запас мощности обеспечивает уверенность при обгонах, а максималка в районе 80-100 км/ч позволяет избежать копоти грузовиков, медленно обгоняющих Вас на трассе. Однако есть и второй выход – купить изначально более мощный аппарат, тем более, что с введением прав и регистрации (пока в Москве) стирается грань между мопедами и техникой, попадающей под категорию «мотоцикл».
Попробуем немного поразмышлять и посчитать выгоды как первого, так и второго вариантов.
Итак – сначала будем исходить из цены, т.е. рассмотрим проблему с финансовой точки зрения. Посмотрим – в среднем один из лучших скутеров для тюнинга – Yamaha Jog во всех вариациях стоит от 15 т.р. до 21-ой тысячи. Возьмем Артистик (91-й год) – 16000, относительно простой и продуманный тюнинг (например, описанный ниже) обойдется в сумму порядка 14 тысяч (со стоимостью работы 17), арифметика проста – за тюнингованый аппарат, с максималкой 100 км/ч, и удвоенной динамикой придется выложить 29000, т.е. около 1000 долларов. При этом у Вас достаточно оригинальный аппарат, внешность которого, при желании, можно оставить без изменений и избежать возможных придирок со стороны ГИБДД. Придирки объясняются так – грубо говоря, такой аппарат вообще не подлежит регистрации, т.к. внесены изменения в стандартную конструкцию, и Вы уже оказываетесь на нелегальном положении (формально). Однако ожидать от наших доблестных дорожных служб особого рвения пока не стоит.
Второй вариант – сотка, к примеру Honda Lead 90, Suzuki Address V100, Yamaha Axis 90. Эти скутеры уже больше, тяжелее, комфортней и мощнее. Однако двигатели японских соток немного дефорсированы, и для своего объема выдают относительно небольшую мощность (около 8-10-ти лошадок), также свою роль играет и вес машинок. Максимальная скорость – 80-90 км/ч. И вернемся к цене – от 34 т.р. в Москве за «свежий» аппарат 90-96 г.г. выпуска. Вот такая арифметика – сухой остаток при выборе тюнинга против сотки – 5 т.р., на эту сумму можно купит 25 литров 2Т масла или около 300-от литров бензина (ну или 125 литров пива, к примеру).
С цифрами разобрались, теперь рассмотрим сугубо техническую сторону. Путь тюнинга предлагает множество возможностей и одновременно много подводных камней – неправильно проведенная доводка скутера может вообще ничего не дать, тут нужен трезвый подход к делу и хорошая теоретическая подготовка. В то же время результат может удивить и порадовать. В принципе описанные выше «большие» скутеры по своим характеристикам сильно проигрывают «правильному» тюнингу. При этом они обладают неоспоримым плюсом – мотор, работающий в режиме, заложенном в него разработчиками, имеет порядочный ресурс и запас прочности, а применение тюнинга неизбежно приводит к увеличению нагрузок на узлы двигателя и детали трансмиссии, поэтому необходимо еще раз упомянуть о необходимости разумного подхода к тюну и о том, что сам процесс может затянуть на столько, что конечные расходы зачастую превышают не только стоимость сотки, но и приближаются к цене максискутера.
Из всего выше сказанного следует простой вывод – решать, конечно, Вам. Поэтому, если Вам нужна ракета или Вы желаете добиться оптимальных результатов при минимальных затратах – тюнинг Ваш выбор. Если же Вам просто нужен быстрый, но без фанатизма, удобный аппарат, то скорее всего Вам нужен японский скутер со 100 кубовым двигателем.
Теперь, чтобы немного развеять туман над понятием «правильного» тюнинга поделимся опытом на примере Yamaha Jog Artistic Spec 91-го года выпуска (1).
Заранее скажем, что подход, описываемый далее, относится именно к Ямахам с горизонтальным двигателем, который поддается тюнингу охотней большинства одноклассников.
Оговорим заранее одно условие: прежде чем заниматься всем ниже перечисленным, необходимо убедиться в исправности всех узлов и агрегатов, и особенно следует обратить внимание на состояние коленвала и коренных подшипников, ибо увеличение нагрузки на изношенные детали быстро приведет к смерти двигателя.
Первый и самый очевидный способ добиться нужного результата – увеличение рабочего объема двигателя. Из разнообразного ассортимента, предлагаемого московскими конторами, выбор наш пал на чугунную поршневую Polini класса Sport, т.е. почти стандарт увеличенного объема, работающий на тех же оборотах. Таким образом, получаем повышенную отдачу, сохраняя при этом ресурс. Большему объему требуется и большее количество топливной смеси, а, следовательно, необходимо дать двигателю больше воздуха и бензина. Решение этой задачи на поверхности: фильтрующий элемент пониженного сопротивления Malossi Red Sponge (2), установленный в стандартный бокс воздушного фильтра, доработка воздухозаборного патрубка (3) и увеличение главного жиклера. Это можно сделать двумя способами: заменить сам жиклер или механически увеличить отверстие стандартного жиклера. Крайне не рекомендуем браться за дрель и сверла - гениальным решением проблемы стала нитка, пропитанная полировочной пастой. Желательно поменять лепестки впускного клапана (4) на карбоновые: мы подобрали лепестки Polini толщиной 0,3 мм. Стандартного карбюратора (14 мм диффузор) вполне достаточно для наших целей, да и покупка дорогого 17,5 миллиметрового карбюратора вызывает определенные сомнения. То же касается и коммутатора, оный именно на Артистиках не имеет ограничителя. На других моделях Джогов возможно придется менять коммутатор, т.к. все усилия просто упрутся в ограничение по оборотам.
Поглядев на честно поработавшую стандартную поршневую (5), смело ее демонтируем (6). И сравниваем старое с новым. Набор Polini во всей своей красе (7-8).
На фото хорошо видны различия: обратите внимание на разницу диаметров нового и старого цилиндров (9), выпускное окно тюнингового котла «полноразмерное» (10), толщины стенок (11). Головки цилиндров сильно разнятся, и не только размером, но и конструкцией уплотнения - если в стандарте алюминиевая прокладка, то на Polini резиновое кольцо (12-13). Очевидно преимущество нового поршня (14-16).
Кстати, заметно, насколько тоньше кольца: этим достигается снижение трения. В комплект входят также палец и стопорные кольца, а вот игольчатый подшипник оставляем старый (17).
Приступая к установке, постарайтесь добиться максимальной чистоты и «стерильности» как деталей (18), так и рук. Не забудьте покрыть стенки цилиндра (19) слоем масла (20) (того самого, которое собираетесь заливать в бачок).
Поставив новый котел (21), нежно кладем колечко в голову (22) и любуемся результатом (23). Ваша старая свечка уже не подойдет, здесь придется найти и купить свечу Champion N3C, отличие в юбке – у новой она длинная, что обеспечивает лучший теплообмен.
Переходим к трансмиссии: возможностей ямаховского вариатора вполне достаточно, но вот грузики поменять необходимо на более легкие. В нашем случае оптимальными оказались 4,5 гр. Malossi (24).
Ремень оставляем стандартный, и не из лени, а потому что лучше не придумаешь. Теперь сцепление: в нашем случае удалось найти новое трехколодочное сцепление от Аэрокса (25), оно уже снабжено усиленными пружинками (26).
Более мощные пружины (вообще-то, на родном сцеплении достаточно поменять только их) будут включать сцепление на более высоких оборотах, чем стандартные, что обеспечит резвый старт. Увеличение мощности неизбежно приводит к росту нагрузки на ремень, а, следовательно, повышается вероятность проскальзывания ремня относительно щек шкива, поэтому меняем пружину ведомого шкива на усиленную. Мы применили белую пружину из комплекта Polini (27) (приобретается отдельно от поршневой).
Переходим от вариатора к редуктору (28-29-30): хотим увеличить максимальную скорость. И для этого предприимчивые европейцы выпускают наборы шестерен с увеличенным передаточным числом.
Возможности такие (31): можно заменить первичную пару – это пара вала ведомого шкива вариатора и большей шестерни промежуточного вала, или вторичную пару (как сделали мы) – это пара малой шестерни промежуточного вала и ведомого, на котором сидит колесо. Приобретенный комплект требовал напрессовки новых шестерен на старые валы (32), что не очень удобно, т.к. нужно искать пресс, тратить время и деньги. Однако существуют комплекты уже готовые – Plug&Ride (это не название фирмы или комплекта!), т.е. установил - и катайся на здоровье. Теперь сравните фото 29 и 33 – налицо отличия.
Заодно решили поменять подшипник ступицы колеса и тормозные колодки (34) на новые (35).
Большинство усилий сводятся на нет стандартным глушителем. Установка нового глушителя - необходимое действие на пути к мечте «юного» тюнингера. Здесь у нас получился типа «краш-тест», подлая трамвайная рельса практически убила (36-37) свежеустановленный LeoVince SP3 (38) (позднее был восстановлен и испытан на втором подопытном Джоге, о нем в следующих статьях). SP3 – бюджетный вариант, оптимальный по соотношению цена/отдача.
На смену умершему глушителю пришел «пафосно-мажорный» хромированный саксофон LeoVince ZX (39-40), добавивший не только красоты, но и еще большей мощности.
Перед установкой не забудьте снять «душилку» (41) (находится в приемной трубе, держится на капле сварки).
Вместе с глушителем пострадали пластик (42-43) и зеркала, последние просто заменили, а пластик восстановили и отдали в покраску, черный показался скучным, поэтому скутер повеселел (44-45).
41 42  43  |
Все это добро нужно обкатывать, 500 км в полгаза, что очень и очень сложно, т.к. ну ОЧЕНЬ хочется покрутить гашетку. И мы не удержались, в результате обкатка закончилась на 50-ом километре, дальше терпения не хватило. Однако хоть ничего страшного и не произошло, но лучше так не делать: не притершиеся еще детали перегреваются и вполне реально поймать «клин». Может быть, нас спасло добавление масла в бензин.
И приступим собственно к результатам. И не просто приступим, а разложим по полочкам все проделанное. Новая поршневая придала аппарату небывалую мощность, которую удалось грамотно реализовать, «растянув» передаточное отношение редуктора, увеличив максимальную скорость, немного потеряв при этом в динамике, а оставшейся ее немалой части с лихвой хватило, чтобы значительно улучшить разгон. Красивый глушитель позволил полностью использовать весь потенциал новой ЦПГ, да еще и насытив звук выхлопа столь ценимыми тюнингерами звуками. Старт со светофора сравним с автомобилями бизнес-класса, что уже неплохо, а максимальная скорость достигает 100 км/ч (по велоспидометру) в идеальных условиях и стабильные 90 в остальных случаях. Также упомянем, что расход топлива увеличивался незначительно – с 3 л на 100 км до 3,5 л. Удалось достичь оптимальных характеристик при разумных затратах. И главными достижениями, несомненно, стали возросшая уверенность в потоке автомутантов и новая свобода действий на дороге. Дерзайте!
Читайте также: