Как найти сигнал тахометра в разъеме обд 2
Имеем - Subaru Forester 2007 г.в. 2.0 на ручке (европеец) и StarLine A9 с автозапуском.
Проблема - прошлый владелец не стал заморачиваться и не настроил должным образом контроль работы двигателя при дистанционном запуске.
С наступлением холодов стандартного времени прокрутки стартера в 0,8 секунд перестало хватать. Машина стала заводиться со 2-3 раза. Меня естественно это не устроило и я решил для начала попробовать увеличить время прокрутки стартера до максимального значения - 3 секунды. Тут же стало понятно, что никакого контроля работы двигателя сигналка не осуществляет - стартер крутит положенные 3 секунды, даже если двигатель завелся с первых оборотов.
Заморачиваться не стал - поехал к "спецам". Мастер снял приборку, нашел контрольный провод из блока сигнализации, со словами "чего-то они его не туда подключили" начал свою работу. Долго искал сигнал тахометра (мультиметром в режиме переменного тока) - найти так и не смог! Сказал что будет делать по генератору. Так и сделал. В боксе проверили - стартер отрубает моментально - все супер. Я довольный еду домой. Как потом оказалось, все работало только на теплый двигатель, после полного остывания при запуске стартер делал полтора оборота и резко отключался - авто естественно не заводилось. Забегая вперед - мастер при выборе контроля по генератору допустил оплошность (я потом в инструкции заметил) - надо было подключать через гасящий резистор номиналом 510-680 кОм (может тогда все было бы нормально).
Таки пришлось заморочиться - погрузился в интернеты. По отзывам не все сигналки корректно распознавали сигнал тахометра на моей модели авто, StarLine A9 в том числе.
1. Изготовил простой "пробник" для быстрого определения сигнала тахометра (фото без изоляиции).
Простой светодиод на 12 вольт (нога что длиннее это плюс), подключен через резистор 1 кОм. Для удобства припаял крокодильчики.
2. Сделал заготовку с керамическим (нужна именно керамика!) конденсатором на 4,7 мкФ. Минимальное напряжение можно взять 25 вольт.
3. Снял приборную панель. Завел двигатель. Минусовой крокодильчик подцепил к массе внутри торпеды. В плюсовой вставил иголку, так чтобы было удобно тыкать острым концом в отверстия штекеров. ну и пошел по порядочку.
4. При попадании в нужный контакт, на холостых оборотах будет видно мерцание светодидода. Если прибавить обороты, то мерцание будет становиться быстрее - частота будет увеличиваться. На холостых мерцание очень хорошо заметно если светодиодом помахать из стороны в сторону, будут видны "пунктиры", как на фото (холотстые):
Если прибавить обороты, то картина будет выглядеть примерно так:
Попробовал снять видео:
Нужный контакт найден!
(В моем случае самая большая фишка (центральная). Если смотреть на приборку со стороны водителя, то берем правый ближний угол штекера, 4ый с краю контакт (еще этот ряд контактов заполнен проводами на половину))
5. Подключаем контрольный провод через имеющийся конденсатор и проверяем запуск с максимально выставленным временем работы стартера. Если все хорошо - все аккуратно изолируем и собираем обратно. Идем домой и ждем пока двигатель полностью остынет - выходим и проверяем еще раз.
У меня на горячем двигателе крохотный "перекрут" остался, на зато на холодном все ок. Снял запуск на горячем двигателе - не сильно же большой "перекрут" ?
Надеюсь кому-то будет полезным. если есть проблемы с неточным определением сигнала тахометра сигнализацией или кто-то не знает как можно его просто найти в приборке
Подскажите не могу поставить контроль по сигналу таходатчика, вынимая ключ машина сразу глохнет. Сейчас стоит контроль по сигналу генератора +. Хотелось бы что бы по сигналу таходатчика. Сейчас наступили холода, был вынужден увеличить время прокрутки стартера, в зависимости от температуры иногда сразу схватывает и стертер прокручивается. Вот еще вопрос, сейчас проверить не могу, на улице тепло, но по моему, когда стояло время прокрутки стартера 1,4с и был не удачный запуск, попыток еще раз завести(4 раза как по инсткурции) не было
Ответы 9
Сегодня на улице утром было -25. С автозапуска не завилась. Все 4 попытки запуска были. Стоял возле машины. Стартер крутит, машина завелась и сразу заглохла и так все 4 раза(все отключилась, приборная панель). Сел в машину завел с ключа, завелась. Пробую ставить на автозапуск, она не ставится, сразу глохнет. Когда машина заведена на брелка отображается только ключ, дымка нет. Поездив маленько, без всех включённый эл. приборов, до температуры двигателя 90градусов. Пробую ставить на автозапуск, она ставится, дымок на брелке идет. Напряжения нету возможности проверить так как пока я 1.
ПРИ ОПИСАННЫХ у Вас симптомах У Вас классическое ОТСУТСТВИЕ контроля "ЗАВЕДЕН/НЕ ЗАВЕДЕН мотор". И скорее всего так происходит потому что ГОРЕ-установщики посчитали возможным НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ НИКУДА серо-черный провод сигнализации и запрограммировать в настройках "контроль" (если его вообще можно считать контролем) ПО НАПРЯЖЕНИЮ бортсети. Или кто-то ИЗМЕНИЛ НАСТРОЙКУ, но не переподключил серо-черный провод сигнализации ТУДА в проводке автомобиля ГДЕ как раз такой сигнал, под который сделано программирование (Импульсы, зависящие от оборотов, если ТАХО или появление 0. 1,2в при включении зажигания и не менее 8 вольт после запуска мотора и начала работы генератора) .
Если знаете - где у вас кнопка VALET в машине что такое кнопка VALET? для чего и где искать, то сделайте следующее:
1. Сделайте 6 нажатий этой кнопки, каждое нажатие должно сопровождаться вспышкой контрольного светодиода.
2. Включите зажигание, должно раздаться шесть кряков сирены.
3. теперь нажимайте кнпку VALET по одному разу С ПАУЗАМИ. В паузах слушайте кряки сирены. Как только дойдете до того момента, когда после очередного нажатия VALETA прозвучит ДВА ПРОТЯЖНЫХ и ОДИН КОРОТКИЙ кряк - Вы в функции 11 второй таблицы - ПОСМОТРИТЕ ПОСЛЕ ЭТОГО на экран брелока - что там?
Если 11_1, то я прав и контроль действительно "ПО НАПРЯЖЕНИЮ" и надо:
А) Найти грамотного установщика
Б) его руками подключить серо-черный провод сигнализации в проводку автомобиля в такое место, где есть сигнал, связанный с ЗАВЕДЕННОСТЬЮ/НЕЗАВЕДЕННОСТЬЮ мотора и запрограммировать эту функцию 11 под сделанное подключение.
Если же при проверке окажется, что у вас задано 11_2 или 11_4, а при этом наблюдаются такие проблемы, ТО НАДО ТЕМ БОЛЕЕ - ПРОВЕРЯТЬ - подключен-ли серо-черный провод и КУДА ИМЕННО он подключен и соответствует -ли его подключение варианту настройки функции 11.
После прогрева мотора И ПОДЗАРЯДКИ аккумулятора - на какое-то время начинает "работать" и КОНТРОЛЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ - по просадкам и подскокам питающего напряжения - САМЫЙ ПОГАНЫЙ КОНТРОЛЬ, если его вообще можно считать контролем. Он для тех случаев, когда в автомобиле нет ни импульсов об оборотах двигателя, ни контрольного провода генератора. За всю практику был только один такой автомобиль - пиндосовский дизель.
Но у вас как минимум есть ФОРСУНКИ с импульсами. А значит все можно сделать ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ. Хороший установщик ждет вас на переделку. Ну или по месту установки вправляйте мозги тем, кто поленился изначально сделать все - как положено.
Спасибо за ответ. Подключен у меня по генератору+(то есть функция 11_2) Сигнализации уже 3,5 года, все эти года работала без проблем заводилась при минус 38. Все таки думаю может акб уже сдохло? как знакомый освободится, двоём проверим, как писали выше, один заводит другой меряет напругу на акб. Тем более так происходт тока при минус 20. Если меньше, раводится с первого раза
Сейчас вышел проверил, машина простояла 4 часа на улице при -20, завелась без проблем, а если ночь простит не заводится
Тогда договоритесь с другом на проверку с утра ну или часиков в 9-10 , но после НОЧНОЙ продолжительной СТОЯНКИ на серьезном морозе. С теплым мотором бессмысленно проверять.
Но меня СМУЩАЕТ то, что вы написали чуть выше - ЧЕТЫРЕ РАЗА начинает заводить, каждый раз зАВОДИТ, но затем ГЛУШИТ сама. И повторяет такие же попытки. ТАКОЕ БЫВАЕТ ТОЛЬКО ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ контроле ЗАВЕДЕН/НЕЗАВЕДЕН. Может что-нибудь с генератормо не так стало? Есть-ли возможность перецепиться на форсунку (с перпрограммированием на ТАХО - 11_4 во второй таблице настроек)? На форсунке надо будет "сесть" на тот провод, на котором при снятой фишке с форсунки при включенном зажигании (но не заведенном моторе) НЕ БУДЕТ +12 вольт относительно массы - это и есть провод с контроллера, откуда будут идти импульсы. Тот провод, на котором +12 - это питание форсунки. Не забудьте выключить зажигание и одеть фишку на место.
На субботу в сервис записался, попрошу, что бы перецепили на форсунку и перепрограммировали. Так же в субботу обещают -25, там и проверим на сколько садится акб при заводе. Вчера вечером решил провести эксперимент, когда приехал с работы, все эл. приборы выключил и стояла работала минут 10, что бы акб подзарядился от гены. Сегодня утром было -22, завелась без проблем с первого раза, на улице стояла 13 часов. Спасибо за ответы.
А когда а91 "не брало" жигули? )) Всё будет ОК, серый с чёрной полосой от сигналки к приборке на коричневый с красной полосой. Не забываем во втором меню программирования настроить контроль на тахометр.
- Как найти провод тахометра
- Как установить тахометр
- Как подключить тахометр на инжекторе
Приготовьте мультиметр, который предназначен для измерения переменного напряжения. При подключении провода тахометра прибор покажет значение от 1 до 6 Вольт. Попробуйте для начала найти провод самостоятельно, обычно он присоединен непосредственно к катушке зажигания или прерывателю – распределителю, также он может находиться присоединенным к автоматической трансмиссии или к компьютеру двигателя.
Помните, что определять какой провод относится к тахометру при помощи логического пробника или лампочки, которая является индикатором, недопустимо. Это может послужить к появлению серьезных неисправностей в жгуте проводов, потому что их замыкание чревато заменой предохранителей и реле, а возможно и целых блоков. Данные повреждения несут в себе трудоемкую и дорогостоящую замену.
После этого установите на мультиметре режим измерения переменного напряжения и выставьте значение в 12 или 20 Вольт. После этого обязательно подсоедините один из щупов к заземлению, которое находится на шасси. Возьмите ключ зажигания и вставьте его в замок. Поверните ключ и включите зажигание, тем самым запустив двигатель в работу.
Присоедините красный щуп прибора к проводу, который по вашему предположению является искомым. Посмотрите на экран мультиметра. Если он показывает значение напряжения равное от 1 до 6 Вольт, то ваши поиски увенчались успехом. Если результат будет отрицательным, то попробуйте измерить напряжение на других проводах, пока не найдете нужный.
После получения положительного результата постарайтесь промаркировать нужный провод, чтобы в дальнейшем облегчить себе работу, ведь в случае каких-либо процедур с тахометром, вам вновь понадобится данный провод. После этого проведите все необходимые действия и аккуратно уберите провода и мультиметр.
Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Вообщем с дросселем надо будет по возиться. И есть мысля одна по поводу устранения срабатывания защиты ( я думаю срабатывает по 5в), но это с утра. Спасибо за подсказки.
Да, могут быть конденсаторы в утечке или диод мелкий. Обмотка может и на сердечник коротить и между собой, имеется ввиду 12 вольтова коротить на 5 вольтовую, вот и будет занижено 12 В и завышено 5 В, токи там большие вот и греется. Проверить 12 вольтовую линию сравнительно просто если есть БП с регулируемым виходом и амперметром. При !выключеном! ремонтируемом БП подать с регулируемого БП питание на 12 В линию ремонтируемого, !после выпрямительных диодов! и проконтролировать потребляемый ток - не должно быть много. На вскидку - не более 100-150 мА, если я правильно увидел по схеме, зрение плохое
Не знал! Про утюг слышал! На 5в линии напруга завышана, по этому и срабатывает защита, тем более я раннее улавливал напругу импульса, при котором срабатывает защита и было это около 6в.Этот импульс смотрел на мотортесторе. По дросселю - как то на ютубе ролик видел по проблеме с дросселем. Там то же 5в линия была завышена, а 12в линия занижена и методом тыка ремонтник пришёл к выводу, что виной всему и оказался групповой дроссель! А почему он греется тогда, обмотка на сердечник коротит? А по 12в линии, что там проверять на дефект деталей?
Читайте также: