Иж 2126 установка центрального замка
Комментарии по теме Электросхема центрального замка ИЖ 2126 Ода
Rica написал(а)
при первой кочке у вас . вылетят пружины, (привяжите их, или на хамуты)и кочки через 3-4 вытекут аморты) будете как на табуретке ездить. проходили уже. штокавто -50 и пильните 3-4 витка от стока, и будет булочка
Урман написал(а)
На учет за 40 минут - это потому,что ездил один, можно было два дня ставить машинку на учет!
Айдана написал(а)
Была такая же лажа на Ланосе, лет 5 назад. Чувак просто заменил генератор, а старый оставил мне (довольно свежий гена был). В ходе диагностики был выявлен один пробитый плюсовой диод, что и подтверждает ваше видео. Самое интересное, что гена при этом пробитом диоде прекрасно держал нагрузку, и мыслей на пробитый силовой диод не было. Но акб разряжал за ночь в хлам.Спасибо. Доходчиво обьясняете.
Аниса написал(а)
40 отстой! теряш аудтиторию! 41 тоже отстой! но фанатов поболее!(включая меня) хотя у меня форд . но пля на 41 (в плане надежности и груза! в 1 тону) единственый прикол-это . крышка трамплера под киевом! делов! доташил камазом 15 км и поехал дальше итого! 50 грв
Олюня написал(а)
Салам из Казахстана! Сделал все так же и все перестало. С меня лайк бро. Большое спасибо!
Элдар Левальд написал(а)
это не москвич) москвич это азлк, а это просто ИЖ. там от москвича даже нет почти ничего кроме приборки
Ивагин Ильяр написал(а)
Приветствую всех. Народ у меня вот такой вопрос! Такая же проблема, только звук тише. меняли 5ю передачу, сказали что остальное все в порядке. в том числе и подшипники. Сегодня отдал на переделку. Говорят надо менять первичный и я попросил подшипники по кругу поменять. Если после всего этого звук не пропадет?! То что тогда? . и . не сделали, либо чет другое может?
Бурьян написал(а)
У меня на москвиче стартер начал щелкать втягивающим,но вращения якоря не происходило.Как вылечил! В ушках крепления на стартере,рассверлил отверстия сверлом на 16мм.Во время установки повернул стартер против часовой стрелки,и туго затянул гайки.Получается бендикс приподнялся на 2~3мм, и начал мягко входить в венец маховика. После этого машина стала заводится.Ооо сколько я электриков объездил никто не нашел причину.
Эдуарда написал(а)
Лью тад-17 'Агринола',испо льзую нагнетатель.Кстати,Р оман,в видео отключены комментарии с мобильных устройств (
Для коммутации основных электрических цепей автомобиля служит комбинированный выключатель (замок) зажигания, состояший из контактной части и механического противоугонного устройства и управляемый ключом с места водителя.
Вынуть ключ из выключателя можно только в положении III (стоянка), при этом запорный стержень (ригель) противоугонного устройства выдвигается и при повороте рулевого колеса входит в паз на его валу и блокирует вал. При повороте ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень утапливается, освобождая рулевой нал.
Коммутация клемм выключателя зажигания
Нельзя устанавливать ключ в положение III (стоянка) во время движения, так как рулевой вал при этом заблокируется и автомобиль потеряет управление.
Рис. 7.46. Схема соединений выключателя зажигания
Схема соединений выключателя зажигания показана на рис. 7.46.
Запорный стержень противоугонного устройства должен выдвигаться, если ключ установить в положение III (стоянка) и вынуть из замка. После поворота ключа из положения III в положение 0 (выключено) запорный стержень должен утапливаться. Ключ должен выниматься из замка только в положении III.
Устройство блокировки повторного включения стартера не должно допускать двойного поворота ключа из положения I (зажигание) в положение II (стартер). Ключ должен поворачиваться повторно только после предварительного возвращения ключа в положение 0.
Снятие, разборка, сборка и установка
2. Снимите облицовочный кожух рулевой колонки и отсоедините колодку проводов выключателя зажигания от жгута проводов панели приборов.
3. Вставьте ключ в замок выключателя зажигания и поверните его в положение 0.
Рис. 7.47. Детали выключателя зажигания: 1 – скоба; 2 – корпус; 3 – контактная часть; 4 – облицовка; 5 – замок; А – отверстие для фиксирующего штифта; Б – фиксирующий штифт
4. Отверните болты крепления скобы 1 (рис. 7.47) выключателя.
5. Снимите скобу и выключатель зажигания.
6. Отсоедините провода от колодки.
7. Проверьте, чтобы ключ находился в положении 0, и отверните винт крепления замка 5.
8. Утопите фиксирующий штифт Б и выньте замок с контактной частью 3 из корпуса 2.
9. Отверните винт крепления и отсоедините контактную часть от замка.
10. Снимите пластмассовую облицовку 4.
Соберите и установите выключатель зажигания в обратном порядке.
Столкнулся с проблемой перегорает розовый провод, хотя уже с разгрузкой ! И заметил вот что она 7 контактная, но разъем куда вставляется 6 контактный! Вопрос вот этот черный провод( ну везде по разному может и не черный быть) куда он идет? зачем идет такое разветление? за что он отвечает, почему бы и не напрямую сразу подцепить
Comments 9
у меня выгорает розовый провод на самой контактной группе даже пластик расплавляет, долго думал из-за чего это может быть, в ходе эксплуатации заметил, именно из-за печки это всё)т.к. потребление и нагрузка большая…можешь сам проверить когда замыкаешь розовый провод на питание что у тебя включается и этот узел смотри на потребление
Розовый провод это по идее приход напряжения на ЗЗ клемма 30, он питает клеммы 15/2, 50 и int. Нужно смотреть, что из потребителей висит на этих клеммах, и разгружать их. Скажу сразу, что 50 это стартер, у нас он имеет свое реле, то есть разгружен.
Не отчайвайте, в современных иномарках, проводка ещё, точно, тоньше.
Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!
вот и я вожу старую перепаяную ) да так и делаю )спасибо,
Делай нормально разгрузку и забудешь про эту беду. Во всяком случае реле откажет гораздо позже чем новая контактная группа.
Есть у меня подозрения, что эти контактные группы (вазовские или газовские — не важно) с разгрузкой работают как-то не так. Реле-то разгрузочное есть, но оно на наших машинах не разгружают нифига))) схема-то на машине не такая как у газели например. У них разгружает эта релюшка, а у нас нет! Надо как-то по другому реле подключать видимо, на другие контакты? Для себя пока решил что самый надежный вариант — это возить с собой запасную контактную группу. Стоит копейки и поменять в военно-полевых условиях быстро. И не включайте сразу одновременно все потребители. Физику в школе все учили(раздел электротехника) — если все сразу включить то посчитайте какой ток там в проводах будет? Мамонта поджарить хватит, а тут всего навсего проводки какие-то тонкие)))
Удачи на дорогах всем!
Да Бог с Вами, штатные цепи если ничего не колхозилось на машине нормально работают. Силовые цепи тех же фар, обогрева стекла, прикуривателя и т.д. вообще не идут через ЗЗ. Вот разгрузку ЧЯ делать нужно обязательно, соглашусь, а ЗЗ разгружать разьве что по 15/2 от него отопитель завязан, реле стартера у нас свое есть. Дело то все в полном отстое того шлака, который нам продают под видом контактной группы. Оно заведомо нежизнеспособно, а провода выдержат. Вон на белке работает пока трижды тьфу заводская контактная группа. Я все цепи доп устройств запитывал от дополнительного блока предохранителей, а если что-то нужно от штатных цепей, то только управляющие сигналы для реле. Ну исключение активатор багажника запитан от прикуривателя, но я не курю и самого нагревательного элемента не видел уже лет 8 =)
Рис. 8.11. Установка замков и ручек передней двери: 1 – привод внутренней ручки; 2 – облицовка ручки; 3 – внутренняя ручка; 4 – тяга; 5 – держатель тяги внутренней ручки; 6 – болт; 7 – шайба; 8 – болт; 9 – шайба; 10 – кнопка наружной ручки; 11 – винт крепления замка; 12 – шайба; 13 – выключатель замка; 14 – прокладка; 15 – пружина пластинчатая; 16 – привод замка; 17 – толкатель кнопки; 18 – пружина замка двери; 19 – пружина рычага выключения; 20 – тяга выключения; 21 – шайба опорная; 22 – палец замка; 23 – пластина; 24 – замок двери; 25 – ручка наружная
Замки боковых дверей вилочного типа. Они состоят из собственно замка 24 ( рис. 8.11) и его привода 16, соединенных тремя винтами 11 в один узел при установке на дверь. Замок непосредственно взаимодействует с пальцем 22, установленным на стойке кузова. Привод управляет работой замка: обеспечивает открытие двери снаружи и изнутри, блокирует замок, чтобы предотвратить доступ снаружи. Привод связан с наружной ручкой и с приводом внутренней ручки. Кроме того, привод позволяет блокировать замок снаружи через выключатель.
3. Отсоедините привод от тяги 4. Для освобождения тяги поверните пластмассовый держатель 5 до выхода из зацепления с тягой, после чего конец тяги можно свободно вынуть из отверстия в держателе.
Рис. 8.13. Замок двери: 1 – пластина; 2 – собачка замка; 3 – ось собачки; 4 – пружина собачки; 5 – корпус замка; 6 – ось вилки; 7 – пружина вилки; 8 – вилка замка
4. Для замены пружины 6 ( рис. 8.13) высверлите заклепку 8, удалите остатки старой пружины, установите новую пружину, зацепив ее одним концом за выступ, а другим — оперев на ролик 4, и расклепайте заклепку.
Рис. 8.12. Привод замков боковых дверей от внутренней ручки: 1 – ручка внутренняя; 2 – заклепка; 3 – ось; 4 – ролик; 5 – кронштейн; 6 – пружина; 7 – крышка; 8, 9 – заклепки; 10 – втулка; 11 – корпус
3. С помощью отвертки отделите пластмассовый корпус 5 ( рис. 8.13) от пластины 1 с приклепанными к ней на осях вилкой 8 и собачкой 2.
5. Установите новые пружины, одновременно соберите пластину с корпусом, удерживая концы пружин в положении, показанном на рис. 8.13.
6. После предварительной сборки напрессуйте пластмассовый корпус 5 на концы осей 6 и 3 вилки и собачки.
7. Используя в качестве пальца замка отвертку, проверьте работу замка, открывая и закрывая его несколько раз.
Рис. 8.14. Привод замка передней двери: 1 – корпус привода; 2 – рычаг внутреннего привода; 3 – рычаг наружного привода; 4 – серьга; 5 – рычаг переключения; 6 – пружина рычага выключения; 7 – пружина рычага наружного привода; 8 – заклепка; 9, 10 – шайбы; 11 – рычаг выключения
4. Зацепите один конец пружины за отверстие в рычаге 3 наружного привода, поставив рычаги в положение, показанное на рис. 8.14.
5. Через окно в корпусе 1 второй конец пружины плоскогубцами зацепите за перемычку между двумя отверстиями в корпусе.
4. Расположите пружину так, чтобы ее концы были обращены к оси рычага 11 выключения, и с помощью отвертки заведите конец в отверстие на рычаге выключения.
2. Отсоедините тягу 20 (см. рис. 8.11) от выключателя 13, сняв наконечник тяги с поводка выключателя.
3. Отверткой вытащите пластинчатую пружину 15 из-под выступа корпуса выключателя, снимите выключатель.
Рис. 8.15. Выключатель замка двери: 1 – поводок тяги выключателя; 2 – пружина возвратная; 3 – цилиндр выключателя; 4 – гнездо цилиндра; 5 – ключи с кольцом; 6 – штифт
6. Установите ручку на место так, чтобы толкатель 17 кнопки (см. рис. 8.11) попал в отверстие в кнопке.
Комментарии к теме Электросхема центрального замка ИЖ 2126 Ода
Из-за литола при затяжке прокладка вылазие. Там должно быть все сухо и обезжирено, тогда и запотеваний не будет, а чтобы не сползала прокладка нужно отверсия ниткой фиксировать
Я в первую очередь поехала в Гараж, у меня Ниссан Микра, и если какая-то неполадка с машиной, я сразу обращаюсь к этим ребятам меня там уже даже скидка хорошая есть. А благодаря вашему видео, я теперь хоть знаю, что в тех. центре делают с моей машинкой.
здравствуйте, столкнулся с такой ситуацией. Поменял головку (мотор 412, 1.7) на головку от 1.5,цепь грм стала почему-то длиннее, что делать и как быть? метки в принципе совпали но есть сомнение что,что-то не то.
Как-то ко мне раз подошёл водитель и спросил у меня, могу ли я ему объяснить, почему у него наружная часть крышки трамблёра постоянно в масле? Я ему посоветовал сменить бобину и центральный высоковольтный провод, так он усмехнулся и уехал. Ну, а через неделю он мне сказал, что я был прав! А ведь по началу он подумал, что я над ним насмехаюсь!)
Мастер молодец.С примитивным инструментом выполняет такую работу.Я думаю что не многие коментаторы могли это проделать.Помпу с такой ублюдочной конструкцией ремонтировать не имеет смысла. А выбрасывать помпу из за сальника тоже дикость.Я их сам не один десяток выкинул.И раза в три больше масляных фильтров.У нас в России не малая часть этого попадает на свалку.Перевод материалов, труда и добавление мусора, которого и без того много.Если было выпущено 10 миллионов жигулей, то помп 100 млн., а фильтров 500млн. не говоря уж про другие одноразовые запчасти.Бездарные итальянские конструкторы не потрудились сделать легко съемный подшипниковый узел с сальником.А вазовские повторяют эти ублюдочные конструкции.Кстати стиральная машина устроена так же и те же проблемы.Ее всю надо разобрать, чтобы заменить сальник с подшипником.После того как собрал эту стиралку лучше выкинуть, чтобы не затопить соседей.
Здравствуите Наиль. У меня такая же проблема со свечами, новые свечи ставлю они через час чёрные как уголь! Подскажи что смотреть.ваз 2114
Читайте также: