Индикатор противоугонной системы мазда сх 5 мигает
У Вас на капот установлен дополнительный концевик или нет?
посмотрите внимательно, это легко проверить.
Если стоит дополнительный, то скорее всего проблема в нем, его под замену соответственно.
- Откуда: Земля
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 2.5 SUPREME 4WD
Привет
Такой вопрос -
А igla 200 нормально работает с cx-5 2020, или потребуются доп модули/аналоговые реле?
Наслышан о замыкании/перегрузке шины на прочих японцах, где защита что есть что нет в базовой установке.
- Откуда: Химки
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 TOURING 4WD
- Имя: Евгений
_ Как жаль, что вы наконец-то уходите… _
- Откуда: Москва
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: Не Mazda
- Имя: AUTOLIS
Привет
Такой вопрос -
А igla 200 нормально работает с cx-5 2020, или потребуются доп модули/аналоговые реле?
Наслышан о замыкании/перегрузке шины на прочих японцах, где защита что есть что нет в базовой установке.
Тут скорее актуален встречный вопрос: что планируете получить в качестве результата установки - защиту от "быстрого угона" или что-то бОльшее? если полноценный противоугонный комплекс, то начать беседу логично с понимания характерных именно для Вас зон риска и подбора актуального под это дело "железа" и рубежей охраны.
- Откуда: MSK
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
- Имя: FREDO
парни подскажите кто знает , машину заглушил начинает мигать индикатор противоугонной системы иммобилайзер , машину поставил на замок продолжает мигать , сигналка только штатная потусторонней дряни нет , завел авто индикатор тухнет , он так и должен всю ночь мигать .
- Откуда: Химки
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 TOURING 4WD
- Имя: Евгений
Все время мигает при заглушенном моторе . Потребляет крайне мало ,1-2 миллиампера . Акб посадит . Месяца за 2 .
_ Как жаль, что вы наконец-то уходите… _
- Откуда: Питер
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: Не Mazda
сигналка только штатная потусторонней дряни нет
Какое забавное определение. )))
Значит, и охраны у а/м совсем нет.
- Откуда: MSK
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
- Имя: FREDO
Какое забавное определение. )))
Значит, и охраны у а/м совсем нет.
охрана штатная заводская как и положено , доп оборудование впаренное автосалоном ввиде китайской сигнализации охрану точно не усиливает только заработок автосалонам , смысл отвечать не на вопрос да еще и не имея cx 5 , понятно питерский вариант ответа пустой
Все время мигает при заглушенном моторе . Потребляет крайне мало ,1-2 миллиампера . Акб посадит . Месяца за 2 .
понятно прошелся по соседским авто у всех мигает , вопрос так и должно быть ?
- Откуда: Химки
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 TOURING 4WD
- Имя: Евгений
Да . Светодиод гаснет при включении зажигания при успешном распознавании чипа в штатном ключе .
_ Как жаль, что вы наконец-то уходите… _
- Откуда: Ленинградская обл
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
- Имя: Игорь
охрана штатная заводская как и положено
машину заглушил начинает мигать индикатор противоугонной системы иммобилайзер , машину поставил на замок продолжает мигать , сигналка только штатная потусторонней дряни нет , завел авто индикатор тухнет , он так и должен всю ночь мигать .
- Откуда: MSK
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
- Имя: FREDO
ее практически нет. Только иммобилайзер. Крайне легко отключается угонщиками при желании.
вместе с авто выдают книжицу - Руководство по эксплуатации. Там описано и это и многое другое , полезное. Рекомендую почитать на досуге.
все левые сигнализации садят аккумулятор и вредят хозяину авто глюками типа трудностью с пуском , с китайской любой сигналкой справится любой угонщик даже из ленинградской области, все сигнализации все это только заработок автосалоном и продавцам допоборудования
- Откуда: москва.СЗАО
- Клуб RMC: Я не в клубе
- Машина: MAZDA CX-5 TOURING 4WD
- Имя: Михаил
все левые сигнализации садят аккумулятор и вредят хозяину авто глюками типа трудностью с пуском , с китайской любой сигналкой справится любой угонщик даже из ленинградской области, все сигнализации все это только заработок автосалоном и продавцам допоборудования
Интересное видение защиты авто 🤔
все левые сигнализации садят аккумулятор и вредят хозяину авто глюками типа трудностью с пуском , с китайской любой сигналкой справится любой угонщик даже из ленинградской области, все сигнализации все это только заработок автосалоном и продавцам допоборудования
- Откуда: Ленинградская обл
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
- Имя: Игорь
все левые сигнализации садят аккумулятор и вредят хозяину авто глюками типа трудностью с пуском , с китайской любой сигналкой справится любой угонщик даже из ленинградской области, все сигнализации все это только заработок автосалоном и продавцам допоборудования
плохо ты знаком с охранными комплексами. Но это личное дело каждого - выбирать способ защиты авто.
- Откуда: Москва
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: Не Mazda
- Имя: AUTOLIS
парни подскажите кто знает , машину заглушил начинает мигать индикатор противоугонной системы иммобилайзер , машину поставил на замок продолжает мигать , сигналка только штатная потусторонней дряни нет , завел авто индикатор тухнет , он так и должен всю ночь мигать .
Вам, не смотря на форму обращения и вопроса, уже озвучили верные ответы:
- прочитать сервисную книжку
- задать вопрос там, где покупалась машина
- убедиться самостоятельно в том, что это штатный функционал автомобиля.
охрана штатная заводская как и положено , доп оборудование впаренное автосалоном ввиде китайской сигнализации охрану точно не усиливает только заработок автосалонам , смысл отвечать не на вопрос да еще и не имея cx 5 , понятно питерский вариант ответа пустой
понятно прошелся по соседским авто у всех мигает , вопрос так и должно быть ?
СХ-5 только под штатной системой охраны - подарок в глазах угонщика.
все левые сигнализации садят аккумулятор и вредят хозяину авто глюками типа трудностью с пуском , с китайской любой сигналкой справится любой угонщик даже из ленинградской области, все сигнализации все это только заработок автосалоном и продавцам допоборудования
Каждое мнение имеет право на жизнь - я лишь замечу вот что:
- откуда берутся попытки угона, если "любой угонщик справится"?
- почему угонщики в качестве жертв выбирают только незащищенные машины?
- чем больше вокруг незащищенных от угона машин - тем спокойнее должно быть тем одноклубникам, кто защитил свои машины от угона.
плохо ты знаком с охранными комплексами.
Тут скорее всего у человека был разовый негативный опыт установки и эксплуатации - чаще всего это связано с поверхностным выбором установщика или как раз таки установкой "сигналки" у дилера.
Но это личное дело каждого - выбирать способ защиты авто.
Смотрите на это с другой стороны: своей машиной "прикроет" других одноклубников
- Откуда: MSK
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
- Имя: FREDO
любая сигнализация как бы она не называлась starline alligator matador pandora pandect или цезарь сателлит все однотипные сделаны китайскими кооперативами продаются по 3-5 долларов наши дилеры их ставят по 15-17 тысяч руб это просто пустышки,
так никто толком не смог ответить должен мигать индикатор или нет вопрос ушел в сторону к кривым сигнализациям что у них там может мигать на их брелках .
- Откуда: Москва
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: Не Mazda
- Имя: AUTOLIS
любая сигнализация как бы она не называлась starline alligator matador pandora pandect или цезарь сателлит все однотипные сделаны китайскими кооперативами продаются по 3-5 долларов наши дилеры их ставят по 15-17 тысяч руб это просто пустышки,
Вы как минимум озвучили пару-тройку систем, производящихся в России, но судя по-всему данная информация Вам все равно не интересна.
Сможете ответить на вопрос, откуда берутся попытки угона, если все вокруг по Вашему мнению "пустышки"?
так никто толком не смог ответить должен мигать индикатор или нет вопрос ушел в сторону к кривым сигнализациям что у них там может мигать на их брелках .
Правильный ответ Вам таки был озвучен - научитесь хотя бы внимательно читать то, что Вам отвечают другие участники клуба.
Если не против, то еще один встречный вопрос: почему не хотите задать этот вопрос по работе штатной системы охраны и её индикации тем, у кого покупали машину?
- Откуда: MSK
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 2.0 ACTIVE 2WD
- Имя: FREDO
все верно задал вопрос по штатной системе дилеру Mazda , грешным делом подумал что тут могут знать , в РФ системы охранные не производят их заказывают все равно в Китае, откуда берутся попытки угона , вопрос не к нам к органам , попытки угона берутся из регионов
вообще ветка электрика очень интересная здесь много доработчиков звука BOSE , даже системы навигации и ГУ , охранные системы и тд столько спецов и мастеров , все это больше подходит для уазиков патриотов и нив
- Откуда: Санкт-Петербург
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: MAZDA CX-5 2.5 SUPREME 4WD
- Имя: Николай
FREDO FARGO , Странно, как же тебя угораздило прибиться сюда? Видать проездом.
- Откуда: Москва
- Клуб RMC: Cx-5.ru
- Машина: Не Mazda
- Имя: AUTOLIS
все верно задал вопрос по штатной системе дилеру Mazda , грешным делом подумал что тут могут знать , в РФ системы охранные не производят их заказывают все равно в Китае, откуда берутся попытки угона , вопрос не к нам к органам , попытки угона берутся из регионов
Тезисно:
- если не секрет, что ответили у дилера?
- тут знают, и правильный ответ Вам давно озвучили выше
- только по упоминавшимся Вами чуть выше брендам (благо AUTOLIS Вы не "трогали"): я лично дважды (11-й и 13/14 года) был на огромном (и до сих пор разрастающемся) многокорпусном заводе-производстве в Калуге, довелось и в Питере на "производствах" побывать. Вы безаргументированно высыпаете в эфир укоренившиеся в голове стереотипы, а я видел своими глазами, что Вы заблуждаетесь.
- Москва и особенно Питер - традиционные лидеры по угонам и попыткам угонов. Именно к штатной системе охраны угонщик априори тем или иным способом готов заранее, поэтому если он забрался внутрь машины и попытался её угнать, но "что-то" ему помешало это сделать - как думаете, почему машины пытаются угнать, но они в итоге успешно переживают попытки угона?
охранные системы и тд столько спецов и мастеров , все это больше подходит для уазиков патриотов и нив
Мазды, и в частности СХ-5 - традиционные "лидеры" по вниманию со стороны угонщиков, поэтому вопросы по профессиональной защите этих машин от угона всегда были и будут актуальны в том числе и на этом форуме. Естественно, актуальны они будут для тех, кому с машиной жалко расставаться, а не вот этот вот все про "пустышки" и "левые сигнализации"..
Приветствую всех обладателей автомобиля MAZDA CX-5!
В данной ветке хочу поделиться своим видением противоугонной системы, особенностями ее построения и подключения. Ветка по мере продвижения по теме будет развиваться. Надеюсь, что общими усилиями мы придем к приличному и недорогому предложению.
Теперь, собственно, по сабжу:
Штатная система безопасности хоть и похожа на аналоги, в том числе и сх-7, отличается от них и протоколом и немного по составу.
Нюансы:
1)Блок ЭБУ как и в СХ7 находится под капотом.
Только на сх7 для доступа к нему нужно было скинуть АКБ и сковырнуть монтажный блок, а тут доступ к блоку свободный. В косе есть провода на катушки-форсунки, управление ЭБУ плюс датчики колен-распред валов. то есть достаточное количество блокировок.
2) Если все эти блокировки в мазда сх7 были относительно доступны для угонщиков за счет слабости замков капота, установленных в пластиковой переборке, то тут есть возможность организовать классическую схему построения с замками капота в железе с противоспильными скобами.
Вот примерно так замки капота будут стоять на автомобиле.
Само место установки
Второй вариант установки, тоже в металл, только уже не крюками, а сферами с противоспильными трубками.
Запорная часть
Ответная часть
В салоне есть где спрятать основные модули, но только, если они будут малогабаритными.
Штатные жгуты тонкие, плюс при снятии нижних панелей есть доступ за распорку и со стороны приборной доски.
и со стороны бардачка.
Штатный иммо и блок сертификации ключа частично расположены на рулевом валу в бронекорпусе.
частично в блоке боди, частично в ЭБУ. Подмена возможна, но достаточно продолжительна по времени, так что ее бояться не стоит.
Относительно АКПП - управление стандартное, тросиком.
Это говорит о том, что все стандартные ключевые блокираторы АКПП - пустая трата денег. Как вариант, можно рассмотреть Гирлок, и то, после того, как он появится в оф. продаже.
Про подключение:
Сразу хочу сказать, что пока еще нет кан-модулей, поддерживающих шину сх5 с кейлес. Так что все подключения придется пока делать по физическим цепям.
Единственной системой, поддерживающей полный кан на кейлессе пока является прибалтийская Cadinis ractas GN7C.
Именно по-этому для владельцев СХ-5 мы готовы сделать отдельное клубное предложение на эту систему.
Собственно об сигналке, которая по кану поддерживает сх5 с кейлесом.
Называется Кадинис Рактас Елита GN7C.
Полный слейв по кану с поддержкой всего функционала, что есть в кане. Не глючит, не засыпает. Сделана в Прибалтике с приличным европейским качеством.
Система поддерживает запуск, имеет в составе цифровую сирену, датчики удара, объема, положения-наклона плюс антиджаммер-датчик глушения .
Сирена злобная, ее можно поставить в салон глубоко под торпедо-вынет мозг угонщику если что.
В дополнение ко всему функционалу в составе системы есть транспондерный иммобилайзер с метками на диалоговом коде частотой 2.4 Ггц.
Метки начинают опознаваться сразу после снятия машины с охраны, система имеет функцию антихайджек, то есть контролируют авто во время движения.
Метки отключаемые.
Система по цифровой шине поддерживает периферию, GSM-модуль, GPS-модули, цифровые замки капота.
На сегодня система - одна из самый серьезных на рынке.
Если будет интерес, мы готовы сделать приятную клубную цену с установкой.
За последнее время появилось несколько неутешительных новостей относительно противоугонных систем на маздах, в частности на Mazda CX-5.
Штатный радиоканал кейлесс подвержен взлому, полностью блокировать подпись нового ключа в автомобиль на электронном уровне на сегодня очень сложная задача, грозящая в итоге слетом с гарантии. Замки капота, хоть и стоят в металле, но полностью доверять классическому методу защиты и уповать на их надежность нам показалось не совсем правильным.
Собственно исходя из таких мыслей мы родили небольшое дополнение к любой системе, способное как минимум на некоторое время отсрочить угон.
Суть метода - в физической защите одной из блокировок под капотом, не восстановив которую угонщик точно не заведет автомобиль, не сможет обойти данную блокировку никакими способами кроме физического устранения устройства, кроме того метод надежно защищает от подмены блоков управления.
В основу фичи взят наш иммобилайзер-секретка малых габаритов.
За счет малых габаритов и простоты подключения мы можем легко разместить его под кожухом электронного блока управления под капотом. Там же делаем разрыв необходимых цепей.
Затем после сбора кожуха накрываем его бронекорпусом нашего производства. Бронь крепится на штатные элементы крепления и фиксируется срывными болтами. Вот так он выглядит.
А вот таким образом он ставится на штатное место крепления. На фото видно, что фиксация происходит только штатными элементами крепления.
Подход к такой защите модулей не нов, но скрывать бронью именно устройство, обеспечивающее блокировку - новинка, возможная благодаря появлению кнопочных иммобилайзеров на микроконтроллерах. Система может просто блокировать пуск автомобиля, может работать совместно с автозапуском. Таким подходом можно усилить любой комплекс, доработать спутниковую систему без боязни некорректной совместной работы девайсов. Кроме того, девайс можно рассмотреть и как самостоятельную противоугонку, прикрывающую самое слабое место в автомобиле.
Глюки электрики
- Объявления
Evgenia » 20 май 2014, 17:13
Объявления
Kolich » 20 май 2014, 23:44
mgsm163 » 23 сен 2014, 13:06
mar4ello » 23 сен 2014, 13:30
mgsm163 » 23 сен 2014, 17:24
TDV72 » 23 сен 2014, 20:29
Извините, но меня в профильной теме игнорируют:
TDV72 писал(а):Доброе утро! У меня перестало на почту приходить оповещение о новых ответах и сообщениях, сразу по всем темам. Последнее оповещение получил 23-го июня, дальше тишина. Я уже было подумал, что сайт спит, зашёл - полно сообщений. Прошу решить данный вопрос. Спасибо.
Опять та же ситуация. Опять нет оповещений. SOS!
Пока ограничусь пятью сообщениями. надеюсь на меня обратят внимание. Спасибо.
UrVas » 27 сен 2014, 22:48
Валентин777 » 20 дек 2014, 01:44
lottobov » 30 дек 2014, 10:41
UrVas » 30 дек 2014, 19:07
Sysoew1075 » 07 янв 2015, 02:48
D.Sariev » 13 янв 2015, 16:38
Сегодня с утра заглючил датчик оставшегося кол-ва топлива. Скакал с разбросом в 10-15км. То 515 - запас хода, то 500 и т.д. Машина прогревалась, за бортом было примерно -5. У кого-нибудь такое было?
Как только поехал, глюк пропал.
Спрашиваю, т.к. вчера такую же проблему заметил у отца, но на Санта Фе. Оба заправляемся на BP.
Совпадение? Бензин? Борт.комп? или просто поплавок залипает?
UrVas » 13 янв 2015, 17:57
D.Sariev » 13 янв 2015, 18:31
Просто я такое первый раз видел. Значения прыгали каждую секунду 515 - 500 - 505 - 495 - 515 и т.д. И на протяжении 5 минут
Allkoms » 13 янв 2015, 22:28
михаил71 » 13 янв 2015, 23:44
Vitek » 03 мар 2015, 12:09
Plus 54 » 03 мар 2015, 19:31
Иммобилайзер
VVKomar » 17 мар 2015, 02:11
Starcop » 17 мар 2015, 10:44
Если я правильно понял, то этот "замочек" является сигнализатором противоугонной системы (иммобилайзер), так вот на стр. 4-67 руководства по эксплуатации ничего про 20 сек не написано, при выключении зажигания он включается и мигает, при включении зажигания горит 3 сек и должен гаснуть. Как-то так вроде, ну если еще где-то чего не написано, может я упустил.
Кто сейчас на форуме MAZDA CX-5 CLUB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
- Объявления
Данный портал не является представителем компании Mazda и выражает мнение группы энтузиастов.
Некоторые положения являются мнением авторов и посетителей сайта и не являются руководством к действию и/или официальными рекомендациями производителя (если это не оговорено в тексте).
Вся информация, содержащаяся на портале, собрана из разных источников.
Вся информация получена из открытых источников, и будет убрана по требованию правообладателя.
Все права на содержимое сайта принадлежат его владельцу и охраняются законодательством.
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.
Фактическое значение тока потребления автосигнализации имеет огромное значение для пользователей противоугонной системы. Ведь автосигнализация, потребляющая большой ток (возможно, что не сама она, а криворукость установки и подключение её), может очень сильно разрядить аккумуляторную батарею в момент отпуска и пару-недельного отсутствия. Конечно, охранная система не является единственным источником потребления тока в автомобиле, но при выборе противоугонного комплекса лучше остановится на системе, имеющей минимальное потребление. Дело в том, что современная сигнализация становится всё более и более круче, с множеством дополнительных опций, предусматривает наличие в своем комплекте gsm и gps, а это всё — потребляет ток вашего АКБ.
Сначала исходная информация относительно Mazda CX-5, которая необходима для принятия к сведению:
1.1. Согласно самому первому техническому мануалу по ремонту, в моём переводе на русский (стр. 01-17А-7):
"Если батарею не оставили в покое на 10 мин или более, но менее 30 минут, мультиметр будет показывать высокое значение (прибл. 300 мА).
Если зажигание или любой электрический аксессуар включен после подключения мультиметра, батарея должна быть оставлена в покое на 10 минут или более, но менее 30 минут.
Для автомобилей с иммобилайзером, система периодически переходит в синхронизацию безопасности (световой индикатор "замка" на панели приборов кратковременно мигает): 65 мА (0,1 сек) когда горит индикатор "замка" и 40 мА (2 сек) когда индикатор "замка" не горит. Измерительный прибор, который умеет показывать среднюю величину, покажет в этом случае около 55 мА.
Подключите мультиметр между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, оставьте батарею в покое на 10 минут или более, но меньше 30 минут, и, затем, измерьте ток утечки. Ток утечки (зажигание выключено (ключ вынут), все двери и капот закрыты) должен составлять в этом случае 40-65 мА.
Если батарею оставить в покое на 30 минут или более, ток утечки должен составлять 25-45 мА"
1.2. Согласно обновленному техническому мануалу по ремонту, который появился в сети в 2013 году, в переводе на русский несколько иная информация (отличия от первоначального мануала выделю курсивом):
"Если батарею не оставили в покое на 10 мин или более, но менее 2,5 часов, мультиметр будет показывать высокое значение (прибл. 200 мА).
Если зажигание или любой электрический аксессуар включен после подключения мультиметра, батарея должна быть оставлена в покое на 10 минут или более, но менее 2,5 часов.
Для автомобилей с иммобилайзером, система периодически переходит в синхронизацию безопасности (световой индикатор "замка" на панели приборов кратковременно мигает): 65 мА (0,1 сек) когда горит индикатор "замка" и 40 мА (2 сек) когда индикатор "замка" не горит. Измерительный прибор, который умеет показывать среднюю величину, покажет около 55 мА.
Подключите мультиметр между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, оставьте батарею в покое на 10 минут или более, но меньше 2,5 часов, и, затем, измерьте ток утечки. Ток утечки (зажигание выключено (ключ вынут), все двери и капот закрыты) должен составлять 40-65 мА.
Если батарею оставить в покое на 2,5 часа или более, ток утечки должен составлять 25-45 мА"
По сути своей, одна (старая) инструкция утверждает, что автомобиль "засыпает" через 30 минут, другая (новая) инструкция утверждает, что автомобиль "засыпает" через 2,5 часа. Где правда — нам и предстоит выяснить.
1.3. Небольшой ликбез:
К примеру, 65 мА = сколько амперов? 0,065А (шестьдесят пять тысячных ампера).
Ток утечки измеряется путем подключения измерительного устройства в разрыв, т.е. между отрицательным выводом аккумуляторной батареи и отрицательным проводом аккумуляторной батареи, вот по такой схеме:
1.4. Небольшая ремарка (поправка):
Помимо штатного тока утечки в каждом конкретном автомобиле могут быть установлены дополнительные приборы, потребляющие ток в постоянном режиме. Их потребление при измерении тока утечки тоже следует учитывать. Например, в моём случае — это сигнализация с GSM. По паспорту моя сигналка потребляет до 20 мА. Причем, следует учитывать, что это сигнализация с GSM, т.е. она производит периодический поиск сети (т.е. раз в несколько секунд/минут происходит кратковременное увеличение потребления).
На основе паспортной информации (см. выше) получаем, что ток утечки в максимуме (для моего конкретного автомобиля) должен составлять примерно 85 мА (65 мА штатный ток утечки плюс 20 мА сигнализация) в период времени от 10 до 30 минут или 65 мА, если автомобиль стоит на сигнализации более 30 минут.
2. Инструменты:
2.1. Самый простой способ для широкого круга людей измерить ток утечки — с помощью токовых клещей. Самые дешевые такие клещи с возможностью измерения постоянного тока, это Mastech модель MS2101, Uni-T модель UT203, CEM модель DT-362 и некоторые другие, стоимость их сейчас составляет порядка 3 тыс. рублей. Дорого. В ебей и прочих забугорных магазинах — порядка 1700 руб.
Здесь очень популярно и доступно расписан такой способ измерения с помощью токовых клещей:
2.2. Самый доступный, но "геморный" способ — обычным мультиметром. "Геморный" такой способ ввиду необходимости прерывания питания (снятия клеммы с аккумулятора, т.е. потом нужно будет проходить всю нудную процедуру по инициализации системы я-стоп), а также измерения тока утечки при постановке на сигнализацию вашего автомобиля. Дело в том, что абсолютное большинство мультиметров имеют предел измерения постоянного тока в 10А, а при постановке автомобиля на охрану происходит скачок тока: моргают поворотники (аварийка) — а это 4 лампочки по 21 ВТ (4х2А) плюс сирена сигнализации, включаются замки дверей — всё это в своём пике может потреблять более 10А. Мультиметр просто сгорит (или его предохранитель). Конечно, можно повытаскивать предохранители (например, аварийки), что бы ток был меньше, но мы пойдём другим путём. При этом нужно помнить, что мультиметр в выключенном состоянии также пропускает ток, как и во включенном. Отключается только измерительная часть. Но есть небольшая хитрость. Об этом чуть ниже и пойдёт речь.
Заранее посмотрите в инструкции в какой диапазон измерений нужно включить ваш мультиметр. Мой мультиметр Fluke 106 — умный, имеет автоматическую регулировку диапазона: просто ставлю в "А" (Ампер) и до 10А он сам масштабирует, определяет постоянный или переменный ток, погрешность измерений составляет 1,5%+3 во всем диапазоне (9,845-10,155 А).
3. Алгоритмы:
Я для чистоты эксперимента (и в поисках истинности того или иного мануала) измерял ток утечки во всех режимах и диапазонах времени, следующим образом:
3.1. Обычное состояние для всех автомобилей — ваш авто стоит на стоянке под сигнализацией. Измеряем ток утечки с сигнализацией. Это самое важное (нужное) для нас измерение.
3.2. Обычное штатное состояние автомобиля — ваш автомобиль просто стоит, все двери захлопнуты, но на сигнализацию автомобиль не поставлен (хотя блок сигнализации не отключен). Измеряем ток утечки автомобиля в режиме ожидания. Это чисто ради интереса.
3.3. Чистое потребление тока "голого" автомобиля — автомобиль просто стоИт, блок сигнализации отключен (включен режим Valet, т.е. сигнализация функционально полностью отключена, иногда такой режим называется "Режим технического обслуживания (ТО)"). В этом случае мы определим ток потребления штатной электроники автомобиля без сигнализации.
Как включить "Режим технического обслуживания (ТО)" — см. в документации к своей сигнализации.
Измерения производить путем 3-х замеров: замер в диапазоне времени между 15 до 30 минут, замер в период времени с 31 минуты до 150 минуты, и замер со 151 минуты в течение последующих 10 минут (до 160 минуты). Можно вообще постоянно осуществлять мониторинг, но в этом случае не забудьте отключить функцию автоматического отключения мультиметра.
Так как токовые клещи — это дорогое удовольствие, то попытаемся измерить ток утечки обычным мультиметром, но без обесточивания автомобиля (повторю — это важно для владельцев СХ-5, т.к. после скидывания клеммы нужно будет проводить нудную инициализацию системы i-stop).
Первый замер сделаем в два разных промежутка времени (узнаем, когда реально автомобиль "засыпает") — сразу после 30 минут после постановки автомобиля на сигнализацию и по истечении 2,5 часов. В дальнейшем, в последующие два шага алгоритма, когда нам уже известно реальное время, после которого автомобиль "засыпает" — измерение делаем по одному разу. Остальные значения токов утечки (в другие периоды времени, например, сразу после постановки на сигнализацию) — нам не так интересны, т.к. не несут в себе практического значения.
Итак, по-шагово:
4.1. Снимаем машину с сигнализации. Открываем капот. Любым плоским предметом нажимаете на защелку замка капота до щелчка (я использовал для этого дела обычную плоскую отвертку, см. фото), защелка туго опустится примерно на 90 градусов и с щелчком защелкнется:
Для блока PCM автомобиля и для сигнализации — это будет означать что капот закрыт (но в реальности конечно же капот у нас будет открыт для производства измерений). Все двери должны быть захлопнуты (в т.ч. багажник).
4.2. Сначала самое сложное — проводим измерения тока утечки при постановке автомобиля на сигнализацию — это алгоритм описанный в п. 3.1. Для этого:
— Ослабляем винт на клемме "минус" АКБ, так, что бы клемму можно было чуть-чуть покрутить и в случае надобности — её можно было бы снять. Но пока клемму не снимаем!
Подключаем черный провод мультиметра к отрицательному проводу — либо изолентой закрепляем, либо зажимом как у меня (крокодилом):
Полярность щупов мультиметра (черный или красный) значения не имеет, т.к. если вы подключите их наоборот, то ваши показания будут со знаком "-" на дисплее мультиметра.
— Ставим автомобиль на сигнализацию. Всё, время пошло, засекаем.
— В нужное время (в диапазоне с 31 минуты до 150 минуты и со 151 минуты в течение последующих 10 минут (до 160 минуты)) включить мультиметр, установить нужный диапазон измерений и ткнуть красным щупом в середину минусовой клеммы АКБ и держать так, а потом аккуратно приподнять провод с клеммой так, чтобы клемма провода снялась с клеммы аккумулятора, т.е. контакт между клеммами разорвался, а клемма на проводе оказалась вокруг щупа. Т.е. ток теперь течёт не по штатным проводам, а через мультиметр.
Если цепь оборвётся (клемма снята, а щуп дрогнул и соскочил с клеммы АКБ), то начинаем всё сначала. Возможно, ваш мультиметр может сгореть (перегореть предохранитель), если вдруг через него пойдёт ток выше предельно-возможного.
— Посмотрев на цифирки некоторое время, опускаете клемму провода на клемму АКБ, надев её обратно.
Очень удобны в этом случае щупы у моего мультиметра — они изолированы съёмным колпачком до самого кончика, а длина щупа такова, что становится в распорку между клеммой и нишей щеток дворников внатяг — щуп даже держать не надо. Если у вас китайский мультиметр с длинными оголенными щупами — лучше предварительно стержень красного щупа обмотать изолентой, оставив самый кончик:
Вышеописанным способом цепь питания автомобиля (и отключение сигнализации) не произойдет, что нам и нужно.
Записываем полученные значения тока утечки при двух измерениях (30 мин и 2,5 часа). Если эти значения почти равны — значит, автомобиль "засыпает" по истечении 30 минут и дальнейшие измерения можно проводить только по одному разу в период с 31-й по 150 минуту времени. В моём случае, я установил, что автомобиль "засыпает" через 8 минут (я производил измерения с самого начала непрерывно вплоть до 2,5 часов). Надеюсь, смысл понятен.
4.3. Снимаем автомобиль с сигнализации. Хлопаем какой нибудь дверью (открыть/закрыть). Таким же образом, как описано выше, производим один замер тока утечки в нужный период времени.
4.4. Отключаем сигнализацию (режим Valet). Хлопаем какой нибудь дверью (открыть/закрыть). Таким же образом, как описано выше, производим замер тока утечки.
Таким образом мы измерим ток утечки в режиме охраны автомобиля, в режиме ожидания (покоя) и в режиме с полностью отключенной сигнализацией. Режим ожидания полезно измерить, т.к. например, моя сигнализация имеет GSM модуль (т.е. сотовую связь), которая даже в режиме покоя (без постановки автомобиля на охрану) потребляет энергию для поиска сотовых сетей.
4.5. Подключаем обратно сигнализацию (отключаем режим Valet). Затягиваем клемму. Из салона открываем замок капота и закрываем капот. Всё, измерения завершены.
Итог моих измерений:
5.1. Сигнализация включена (в т.ч. и режим GSM связи), автомобиль поставлен на охрану сигнализации. По сути, это обычный режим стоянки автомобиля, ток утечки (по максимуму) должен быть через 30 минут охраны 45 + Х мА, где Х — штатное потребление конкретно вашей сигнализации по-паспорту.
Реально измеренный ток утечки в моём случае в этом режиме составил (решил в этом режиме подробно измерить с самого начала и до конца):
— Если измерить сразу, то в течение первой минуты ток составляет 0,860А
— с 1 по 2-ю минуту: 0,390А
— со второй по 8-ю минуту: 0,163А
— с 8 минуты до бесконечности: 0,036А, при этом каждые 4-5 секунд происходит кратковременный всплеск до 0,052А (это штатный иммобилайзер, моргает "замком" на панели приборов), а каждые 55 секунд — всплеск до 0,200А (это сигнализация — работает контроль канала связи). В среднем выходит 0,042А (42мА).
Дальнейшие измерения (с 8 минуты и до бесконечности) показали тот же результат — 0,036А: и через 10 минут и через 30 минут и через 2,5 часа, т.е. автомобиль реально "засыпает" через 8 минут.
5.2. Сигнализация включена (в т.ч. и режим GSM связи), но автомобиль на охрану не поставлен.
Реально измеренный ток утечки полностью идентичен измеренному в первом случае. Это значит, что в режиме ожидания сигнализация потребляет так же, как и при постановке на охрану.
5.3. Сигнализация отключена (режим Valet, т.е. сигнализация функционально полностью отключена). По сути — это чистый штатный ток утечки только одного автомобиля, который должен быть в максимуме 45 мА.
Реально измеренный ток утечки у меня составил как и в первом случае после 8 минут — 0,036А с кратковременными всплесками до 0,052А. Всплесков тока каждые 55 секунд не было — сигнализация выключена. В среднем получается 0,040А (40мА).
Это значит, что моя GSM-сигнализация реально потребляет в режиме охраны "всплесками" 200мА, но кратковременно, раз в 55 секунд. Постоянное потребление вероятно мало настолько, что укладывается в погрешность измерения и считывания данных мной с экрана мультиметра. Сам автомобиль потребляет в спящем режиме 36 мА с кратковременными всплесками до 52 мА, что укладывается в штатные параметры.
У себя в автомобиле я не выявил "лишних" токов, всё в пределах нормы, поэтому мне не нужно искать (по-очереди вынимать предохранители, проверять монтаж сигнализации) неисправность или потребителей с повышенной энергией.
Всё, измерили ток утечки, теперь давайте рассчитаем (гипотетически) какое время может выдержать штатный АКБ с такими токами.
Ёмкость штатного АКБ Exide составляет 60 Ач (20 h).
У меня установлен АКБ BOSCH S6, который тоже имеет емкость 60 Ач.
Номинальная емкость (значение указано на батарее) равна емкости, которую отдает аккумулятор при 20-часовом разряде до напряжения 1,75 В на каждой ячейке. Для 12-вольтового аккумулятора, содержащего шесть ячеек, это напряжение равно 10,5 В. Разряд до напряжения ниже указанного снижает емкость и срок службы свинцово-кислотных батарей. К примеру, полностью заряженная батарея емкостью 60 Ач при 25 градусах тепла в течение двадцати часов может отдавать ток 3 А до падения напряжения до 10,5 В.
Конечно, некорректно рассчитывать, какое время может выдержать АКБ на конкретном токе утечки (т.к. тут многие факторы сказываются, в т.ч. температура, нелинейность падения ёмкости и напряжения, степень заряженности и т.д.), но всё же, чисто гипотетически, давайте прикинем: любой АКБ, работающий в автомобиле никогда не имеет полностью 100% степень заряженности, обычно это 80%. Поэтому нашу 20-ти часовую ёмкость АКБ (она у нас 60 Ач) приводим к значению 80% степени заряженности, т.е. 60х0,8=48 Ач. Делим реальную ёмкость на ток утечки в режиме охраны (скачет от 36 до 52 мА — в среднем это 42 мА), получаем 1142 час (48/0,042=1142). Т.е. через 47 суток рабочий заряженный АКБ при плюс 25 градусах разрядится до 10,5 В. Это в вакууме, т.е. чисто теоретически. Стоит учитывать, что ваш АКБ имеет разную (или другую) степень заряженности и температура на улице всегда разная.
Теперь немного "ближе к телу". Под конкретный случай каждый может сам посчитать:
Например, рассмотрим более реальный пример. Не редкость, когда используемый АКБ имеет степень заряженности 65% — это как раз тот случай, когда ваша система i-stop уже не работает (а это всего 39 Ач ёмкости от исходных теоретических 60 Ач). При минус 5 градусах за бортом емкость становится еще меньше — 80% от номинала. Т.е. с учетом температурных поправок: 39 Ач х 0,8 = 31 Ач. 31 Ач / 42 мА = 738 час (30 суток)! Также, следует учитывать, что величина ёмкости есть линейная функция температуры, т.е. увеличение температуры на 1 градус увеличивает емкость на 1% по отношению к емкости при 15 градусах. Так, если ёмкость батареи при разряде током 5 А и температуре 27 градусов составляет 100 Ач, то при температуре -18 градусов соответственно 68 Ач, следовательно полезная ёмкость при температуре -18 градусов составляет 68% от ёмкости при 27 градусов.
Следует учитывать это, уезжая в отпуск на пару недель при подсаженном аккумуляторе даже при нормальных токах утечки.
А именно: даже если у вашего СХ-5 токи утечки в норме, на улице тепло, система i-stop работает исправно (а значит и степень заряженности АКБ достаточный) — автомобиль на парковке в режиме охраны сможет спокойно выдержать 3 недели, с трудом — 4 недели (не забываем, эти расчёты — до 10,5 В!). Наверное, именно поэтому производитель рекомендует при длительных стоянках снимать отрицательную клемму с аккумулятора.
Измеряйте свой ток утечки и пользуясь приведенными мной примерами — рассчитывайте время непрерывной стоянки своего автомобиля!
В этом выпуске я расскажу об условиях, при которых может загораться сигнальная лампа TPMS , почему она загорается и как правильно инициализировать систему.
Система мониторинга давления в шинах ( TPMS ) косвенно контролирует давление всех четырех шин, используя данные, полученные от датчиков скорости вращения колес ABS/DSC .
Эта система с 2012 года пришла на смену предыдущей, использовавшей датчики давления колес. Информация о спущенной шине поступает в блок ABS/DSC от датчика колеса в виде изменения профиля сигнала и частоты вращения колеса (спущенная шина имеет меньший радиус качения).
Если давление воздуха в одной или нескольких шинах слишком низкое по сравнению с заданным значением (начальным значением, полученное блоком), система предупреждает водителя с помощью контрольной лампы TPMS на комбинации приборов и звукового сигнала.
Чтобы TPMS работала правильно, важно, чтобы TPMS была инициализирована для изучения новых условий всякий раз, когда выполняется обслуживание, связанное с шинами (перестановка, регулировка давления, замена шин/дисков, отключение АКБ , отключение разъема блока ABS/DSC ).
Система инициализируется следующим способом. Нужно нажать и удерживать переключатель настройки TPMS на панели слева, пока сигнальная лампа TPMS на щитке приборов не мигнет один или два раза, а предупредительный звуковой сигнал не прозвучит один раз.
После этого необходимо проехать со скоростью 50±10 км/час по ровной дороге, избегая резких поворотов и торможений в течение 20 мин. В этот момент блок обучается новому значению профилей сигналов колес. Чтобы обучение было завершено, необходимо выключить зажигание, закрыть двери автомобиля и дать ему постоять более 5 минут.
Особенностью системы является то, что в блоке ABS/DSC не записан калиброванный профиль шины колеса со специфицируемым, эталонным давлением. И всякий раз, проводя инициализацию, вы задаете блоку свой эталонный профиль давления ваших колес. Относительно него будет высчитано 25%-е падение давления и включена контрольная лампа.
Поэтому, если вы по неосторожности нажали на переключатель настройки без регулировки давления, через некоторое время может загореться предупреждающая лампа. Это происходит потому, что за время эксплуатации автомобиля падение давления от инициированного может упасть не на 25%, а на 20% и оно после нажатия переключателя могло бы стать новым базовым. Такая ситуация может стать причиной аварии.
Поэтому блок ABS/DSC имеет два типа логики предотвращения неправильного использования переключателя системы: тип А и тип Б . Тип А использовался в автомобилях CX-5 2012-2013 годов выпуска с каталожными номерами блоков ABS/DSC , первые 4-е цифры которых начинаются на K011 или K0Y1 . И они зажигают лампу после первого нажатия. Сбросить ложное срабатывание можно, накачав шины давлением номинал + 0,5 кг/см2 (50 кПа), провести инициализацию, описанную выше, вернуть давление в норму и еще раз инициализировать.
Тип Б используют все остальные автомобили. При первом случайном нажатии переключателя ничего не происходит, а при втором лампа загорается.
Сброс ложного срабатывания по типу Б осуществляется диагностическим прибором, будьте внимательны.
Читайте также: