Хонда цивик не включается зажигание

Обновлено: 09.01.2025

Приехал я из отпуска. Покатали на сноубордах в горах п.Домбай.
Хонда стояла 10 дней во дворе. Погода в Мск была от -2 до +3. Сырость, дожди и все "приятности" для проводки которую скручивали рукожопные электрики матушки России.

Пытаюсь заводить.
1й раз — крутит бодро, но не схватывает вообще (сек 10 крутил)
2й раз — крутит бодро, но не схватывает, добавляю короткие движения в пол педали газа (сек 15) Не заводится.
3й раз — крутит уже не так бодро, нажимаю педаль газа в пол и держу, подумал что залил (сек 15) Не заводится.
4й раз — контрольный, крутит уже совсем уставше… Не заводится.

Начинаем искать проблему!
1). Выкручиваем свечи, все сухие. Бенз не поступает! Бенза по приборам ещё 5 квадратиков (примерно 1/3 бака)

2). При повороте ключа в положение 2 (когда на приборке загораются все значки) не слышно жужжания бензонасоса! Начинаем копать в эту сторону.
Разбираем задний диван, спинку лев.большую и сидуху. Видим место, где прячется этот негодник. Откручиваем 4 крестовых болта от щитка бака, что бы добраться до топливного насоса (не вынимая его) хотим протестить приходят туда 12В или нет. Добираемся до фишки путём отсоединения её от насоса. (Отметил красной стрелкой на фото ниже)

Тест показал, что туда приходят 12В на несколько секунд при вкл зажигания в положение 2.
Тут мы ни секунды не сомневаясь помчали за новым бензонасосом (на разборке в медведково б.у 2500р, с виду новьё, правда от гибрида. Но нас заверил продавец, что они идентичны. Насос проверили, подключили к аккуму и он зажужжал).
Вернулись к Хонде и перед заменой насоса в баке, решили проверить его не опуская, держа в руках, и подключив к нашей фишки. Не работает! Мы дальше напрямую этот новый насос подключили к аккуму — работает! Мистика.
Оказалось, что под нагрузкой (когда фишка вставлена в насос) туда приходит 0 ! А когда тестишь втыкая щупы тестера в фишку — 12В. Вот так мы купили насос, который оказался не нужен! Теперь продавать на авито :)

3). Забыл написать, 2 предохранителя на бензонасос (под капотом и в салоне, синие по 15) были сразу заменены на новые, хоть и старые тоже были рабочие.
Итак, дальше под наш разнос попала реле бензонасоса, которую мы не могли найти ооочень долго, в инете инфы вообще нет где она расположена в civic 4d. На фотках видно этоу дрянь.

Вытаскиваем её из насиженного места (она голубая). Тестим её напрямую от аккума — не щёлкает! Идём домой и вскрываем её варварским способом, нежно делая прорези ножом для бумаги. По краям, долго, нудно, но сохраняем корпус. Внутри зачищаем всё что должно работать. Тестим — заработало. Вставляем в тачку — насос не жужжит! Мистика!

Если кому нужен артикул реле бензонасоса на Honda Civic 4d, то вот он 39794-SDA-004, 39794-SDA-003 (цена её в наличии на Белорусской всего 1056р на сайте по сравнению цен zzap)
Ну мы решили не покупать новую, а приклеили корпус старой на поксипол.

5). Друг Антон посоветовал найти кнопку аварийного отключения бензонасоса (при аварии или ударе она блокирует подачу бенза, что бы авто не загорелось) Я подумал, что возможно, когда я был в отпуске какой нибудь дворник и мог долбить по колесу, что бы я подвинул машину, типа убрать снег. И что в принципе она могла сработать. Нашли мы её, а она не нажимается, т.е. она в штатном режиме в состоянии вкл. Находится она под рулём справа, примерно там, куда смотрит правая коленка. Инфы в инете полно.

6). Ну что же, осталось самое страшное, найти провод который где то прогнил или протёрся или развалился…
Идея поиска своими силами — повергла меня в дикий ужас и добавила седых волос. Я мысленно попрощался с 10-15 тысячами рублей (т.к. примерно такую цену бы озвучили нам в сервисе за поиски мелкого подлеца проводочка). Но мой друг Димон был не из трусливых, и сказал что найдёт его. Я уже не верил в победу, и искал человека на тачке, который бы дотащил нас в сервис…
Димон поговорил с нашим знакомым электриком, и тот посоветовал копать в сторону инородных тел, а именно сигнализацию. Т.к. по его статистике в 80% случаев мозги делает некачественно установленная сигналка кривыми рукожопными электриками.
Вытащили мы пучок проводов сигналки Pantera, там было 4 предохрана, все их протестили — рабочие. В итоге начали смотреть куда идут провода исходящие от неё в проводку Хонды. Стемнело, холодный ветер задувал в замёрзшую тачку и нам было не до смеха. Но настойчивость Димона дала свои плоды! Он нашёл странную, дряблую скрутку проводов от сигналки, которая шла прямиком в ПРОВОД КНОПКИ АВАРИНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ БЕНЗОНАСОСА! Убрал он её от туда, соединив напрямую родной провод хонды, который шёл к кнопки, как он и был с завода! И ТАЧКА ЗАВЕЛАСЬ!

7). Теперь осталось собрать весь салон Хонды обратно :) Но это уже совсем другая история…
Всем спасибо, кто прочитал до самого конца.

Honda Civic показал хорошие эксплуатационные характеристики на российских автодорогах.

После 100.000 километров пробега возможны ситуации, когда двигатель автомобиля не заводится. Что можно предпринять в таком случае, каким образом устранить и предотвратить неисправность?

Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Хонда Цивик

Отказ запуска двигателя Хонда Цивик с наибольшей степенью вероятности происходит после стоянки, особенно длительной. В зависимости от конкретных условий, как климатических, так и технических, причинами отказа старта силового агрегата могут являться:

уменьшение заряда аккумулятора;
проблемы, связанные со стартером;
неисправность электрооборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
отказ систем подачи воздуха и топлива;
неработоспособность электронных блоков управления двигателя, АКПП, иммобилайзера, охранного устройства;
неисправность датчиков системы управления двигателя, исполнительных устройств;
проблемы зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Хонда Цивик;
механические проблемы, уменьшение компрессии и др.

Для того чтобы минимизировать потери времени при поиске и устранении неисправности системы запуска, руководствуются единым алгоритмом устранения проблем запуска. При этом опираются на основные признаки отказа запуска, показания измерительных приборов и результаты диагностики. Рассмотрим последовательность операций.

Контроль напряжения бортовой сети

На этом этапе проверяется уровень заряда аккумуляторной батареи. Для этого включается зажигание, производится попытка запуска двигателя. Возможны следующие ситуации:

После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:

аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
перегорел один из главных мощных предохранителей;
неисправна контактная группа замка зажигания.

Для контроля напряжения требуется мультиметр. Напряжение нормально заряженного АКБ должно быть более 12,2 Вольта. Если оно меньше 10,5 Вольт, АКБ следует дозарядить. В этом случае наиболее вероятна неработоспособность генератора либо наличие большой утечки по электроцепям. В любом случае, двигатель должен запуститься после заряда АКБ. Можно попробовать завести двигатель с толкача (если авто на механике).

После включения зажигания на приборной панели зажигаются индикаторные лампы. В момент запуска двигателя они гаснут. Стартер не крутит. Возможные причины:

плохие контакты на клеммах АКБ;
плохой контакт минусовой клеммы с массой кузова;
слабый заряд или износ аккумулятора;
неисправность стартера;
«клин» двигателя.

В первую очередь проверяют клеммы аккумуляторной батареи, исправность самого АКБ. Далее переходят к проверке работы стартера (смотрите в следующих разделах). Если стартер исправен, проверяют двигатель на предмет заклинивания.

После включения зажигания на приборной панели индикаторные лампочки хаотично мигают. Такой процесс в среде автоэлектриков называется «цветомузыкой». Наиболее вероятно: плохие контакты клемм АКБ, минусовой клеммы с массой кузова.

После включения зажигания и старта слышен щелчок в районе стартера, но он не крутит. Возможные причины: малый заряд АКБ, поломка стартера. Проверяется падение напряжения в момент запуска двигателя (оно не должно быть менее 8-ми вольт). Если напряжение нормальное, переходят к осмотру стартера (далее).

Зажигание включено, в момент запуска двигателя стартер крутит нормально, двигатель не запускается. Возможные причины:

перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.

Проверка предохранителей

Предохранители могут выйти из строя в момент включения зажигания и запуска двигателя. До 50% отказов запуска связано с неисправностью этих компонентов. Чтобы не контролировать все предохранители, необходимо знать их местоположение и назначение. В Honda Civic 4D (8-е поколение) предохранители находятся в подкапотном пространстве и в салоне. Внешний вид блока предохранителей под капотом.

Обозначения предохранителей, их нумерация и пиктограммы назначения нанесены на внутренней поверхности крышки.

Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:

1 – главный цепи АКБ;

2 – системы зажигания;

11 – топливная система;

19 – топливная система;

Схема расположения предохранителей в салоне.

Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.

Расшифровка предохранителей.

Согласно схеме следует проверить предохранители:

2 – топливная система;
3 – заж1;
10 – приборка;
22 – заж1;
36 – заж2.

Если обнаружено, что предохранитель вышел из строя, его следует заменить на аналогичный с таким же номиналом. Если после включения зажигания и пуска двигателя предохранитель снова выходит из строя, необходимо искать неисправность по его цепи. Возможно короткое замыкание в цепи, поэтому заменять предохранитель на более мощный, тем более «жучок», крайне опасно.

Контроль исправности и ремонт стартера

Доступ к стартеру возможен только снизу, то есть для его обследования и монтажа требуется яма, эстакада или подъемник. Если двигатель не запускается в гараже можно попробовать принудительно запустить стартер при помощи подачи напряжения + 12 Вольт на тонкий провод, подходящий к втягивающему реле стартера.

Если стартер не работает, не вращает двигатель, его необходимо демонтировать. Демонтаж также производится снизу. Для этого необходимо открутить два болта крепления, отсоединить провода, идущие к нему.

Наиболее вероятные неисправности стартера:

неисправность втягивающего реле;
поломка вилки;
отказ редуктора планетарного;
износ щеток;
неисправность бендикса;
износ шестерни;
обугливание контактов и пятаков.

Стартер можно перебрать самостоятельно.

Устранение проблем с запуском двигателя

Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:

некорректный угол зажигания;
отказ в системе зажигания;
отказ датчиков распредвала, коленвала;
подсос о впуске воздуха;
плохие свечи;
отказ расходомера;
проблемы синхронизации иммобилайзера.

В первую очередь следует проверить, есть ли искра на всех свечах. Возможно, неисправна одна из индивидуальных катушек зажигания. При этом двигатель троит и не запускается. Индивидуальные катушки на этом этапе можно менять местами, чтобы убедиться, какая катушка неисправна.

Определить неисправный элемент или проблемное место с высокой степенью вероятности может только компьютерная диагностика. Двигатели Хонда проблематично диагностируются не дилерскими сканерами. Лучше воспользоваться услугами профессионального автоэлектрика, их стоимость невысока. После устранения проблемного датчика или другого узла его следует заменить, удалить ошибки. Более сложный случай – проблемы иммобилайзера. Здесь требуются услуги профессионала со специальным оборудованием.

В мороз может произойти ситуация, когда диагностический сканер не показывает ошибку, но двигатель не схватывает. Возможно, имеется подсос, свечи изношены, понижена компрессия, недостаточная производительность топливного насоса. В этом случае можно попробовать использовать спрей «быстрый запуск». Его следует пару раз «пшикнуть» во впускной воздушный патрубок. Такую процедуру часто выполнять не следует, иначе двигатель со временем без такого допинга запускаться не будет.

При появлении проблем с запуском двигателя, особенно в зимнее время, следует определить точную причину неисправности, немедленно устранить ее.

Методика поиска неисправности
Давайте посмотрим на "обычную" систему зажигания автомобилей Honda:

Почему написал "обычную": такая логика расположения коммутатора внутри катушки зажигания стала уже привычной (красные квадратики на скрине - это коммутаторы внутри катушек зажигания), и мало кто помнит, что в конце 90-х годов прошлого века схематика расположения коммутатора, катушки зажигания и других элементов системы зажигания была совершенно другой, более сложной - внутри трамблёра находились коммутатор, задающий диск, датчик угловых импульсов и катушка зажигания. Такой трамблёр назывался "сложный", что есть истинная правда.

Вот такой автомобиль притащили на веревке к воротам нашего автосервиса. 16-18 лет для автомобиля Honda не старость, машина выглядела бодренькой и ухоженной.

Но не заводилась. Как говорил хозяин машины: "Перестала работать резко, как отрубила".

С чего начинаю проверку - как известно, для запуска двигателя необходимо обеспечить:
- поступление в цилиндры двигателя топливо-воздушной смеси (которая должна воспламениться при определенных условиях)
- наличие искры на свечах зажигания (в определенный момент)
- вращение коленчатого вала двигателя (с определенной скоростью)

Удостоверившись, что первый и третий пункты выполняются, перешёл к проверке системы зажигания (были такие подозрения, так как опыт диагностики и ремонта подобных автомобилей показывал, что на таких автомобилях в первую очередь может выйти из строя именно система зажигания - электроника не вечна, тем более, в наших российских условиях).

Проверку начал с наличия искры: "Нет искры". Иду, как говорится, "по искре": "Откуда она идёт? С катушки зажигания". Смотрим катушку зажигания. Внешний вид нормальный. Беру разрядник, при помощи которого можно достоверно определить работоспособность системы зажигания, и проверяю наличие искры на высоковольтных проводах.

Искры нет. Тогда иду назад к катушке зажигания, снимаю крышку трамблёра и снова проверяю непосредственно на катушке. Искры нет.

Хорошо. Понятно теперь, что неисправность запряталась где-то поглубже. Итак, думаем: "С чего начинается искра? Что нужно для её появления? Что руководит искрой?". Блок управления? Правильно, но это немного попозже в этой логике. Сначала блок управления должен понять, в какой момент ему сработать и подать команду на коммутатор. При помощи чего он это делает? При помощи сигнала от датчика.

Для этого беру осциллограф, подключаю и смотрю: сигналы проходят, значит, исключаем из подозрения датчики, они исправны. Теперь проверим, что выдает блок управления на коммутатор. Тоже все в порядке импульсы есть и они правильные, длительность и форма соответствуют эталону (прямоугольные импульсы, меандр).

Что получается на данный момент: методом исключения выяснено, что датчик исправен, цепи от датчика до блока управления и от него до трамблёра исправны, свечи зажигания работоспособные, высоковольтный провод исправен. Вывод - причина неисправности либо в катушке зажигания, либо в коммутаторе.

Для проверки катушки зажигания использую устройство под названием: "Генератор прямоугольных импульсов с мощным транзистором на выходе". О нем уже рассказывал: Данным устройством можно проверять спидометры, тахометры и другие оконечные устройства, которые имеют "прямоугольный выход, так называемый "меандр" на выходе. Работает как эмулятор этих датчиков. Мощный транзистор позволяет проверять катушки зажигания как со встроенным транзистором, так и без него".

Ниже на фото это устройство. Это и другие устройства сделал с единственной целью - улучшить качество проводимой автомобильной диагностики и сократить время на проведение диагностики - "Устройства для проведения автомобильной диагностики" - часть 1, часть 2

Простейшая схема:

Позволяет провести проверку катушки зажигания и удостовериться, что она исправна.

Что остаётся? Остается коммутатор - и этот вывод оказывается единственно правильным: после замены коммутатора двигатель запустился, неисправность устранена.

На фото ниже новый коммутатор (он не "родной", а от производителя Hugo, но ничего, работает нормально):

Как вы видите, при поиске неисправности не стоит бросаться из стороны в сторону - у любой неисправности есть логика, и если последовательно идти и проверять всю логическую цепочку, то любая неисправность будет найдена и устранена.

"Вот сейчас ГБЦ VTEC поставлю, соленоид клапана на кнопку заведу и машина поедет" — с таким подходом многие начинающие Утесовсы пытаются подойти при тюнинге своего Honda Civic или Integra. Действительно, подав 12 вольт на клапан VTEC — он открывается. Все правильно. Но есть особенности работы всей VTEC системы.

1. почему VTEC работает с определенных оборотов 5500?

потому что именно в этот момент заводской "предел" двигателя выдает максимум мощности, и включение High Vtec дает второе дыхание и "продлевает" прирост мощности на пару тысяч оборотов.

2. Есть ли какие то условия работы VTEC системы?

в зависимости от модели двигателя были 3 условия:

1. обороты двигателя
2. давление масла (на некоторых моделях ставился VTEC датчик)
3. скорость, наверное при 10кмч включать VTEC тоже нет необходимости

3. Какое давление масла необходимо для включения VTEC?

Датчик давления масла VTEC системы, зеленого цвета. VTP.

По регламенту замеры давления масла происходят на 1000, 3000 и 5000 оборотах. Давление масла соответственно 49Kpa (7 psi) и 392(57 psi). Как вы видите, необходимо давление почти в 400 КПа. Что бы штифты "моментально" включили весь механизм в нужное время на всех 4 цилиндрах. (8 клапанах). При наименьшем значение не все штифты смогут закрыться, а значит количество рабочих клапанов будет различаться из раза в раз. Штифт может и будет повреждать поверхность рокера и делать выбоину. Так же многие забывают извлечь масляный жиклер для подачи масла в ГБЦ из двигателя.

Анимационная демонстрация части работы системы VTEC

Хорошо! давление масла в порядке, я хочу нажимать кнопкой, включать автоматикой, давлением воздуха . Какой будет результат?

Самое простое — вы услышите новый звук. Да действительно звук мотора изменится. Но вместе с тем изменится и топливо-воздушная смесь. Не зря на Honda есть вторичные карты по топливу и зажиганию. Имея эти карты зависят от многих факторов, но главными являются MAP (абсолютное значение давления во впускном коллекторе) и обороты. Понятное дело что эти значения конечны, от 0 до 1 атмосферы (зависят от температуры), и обороты от 0 до отсечки (если она есть). И при включение VTEC естественно вы попадете на нужное давление MAP и оборотам. НО! не зря карты делятся на множество промежуточных значений, нельзя вводить какой то коэффициент при 0 RPM и 0 MAP, и 1BAR и 9000 RPM. Хватило бы 4 ячеек и чисто математически рассчитывать промежуточные значения. НЕТ! В прошивках хонды в карте 200 ячеек для точного, плавного, и максимального достижения получения максимума от двигателя. Если "вручную" включите VTEC на малых оборотах то смесь получится очень бедная, а при высоких оборотах есть риз поймать детонацию. Поэтому если вы решили поставить VTEC ГБЦ, а мозг не настраивается то необходимо найти VTEC контроллер.

пример топливной таблицы Crome

Почему мы написали эту статью?

Около недели назад в группу написал админ из группы Vacuum VTEC, Который предлагает наборы для автоматического включению VTEC с помощью вакуума от ГТЦ. Его история началась с того что система была придумана для Honda Civic 1.7 где был VTEC мотор но мозги были не VTEC. Поэтому система не работала, было принято решение поставить предложенную им же систему. В разговоре все выше перечисленные доводы были свернуты в контексте "машина уже год ездит без проблем". Человек хотел немного рекламы, пожалуйста, но с нашими комментариями. Если же мы не правы просим отписать в нашу группу VK — EJ9.RU & HONDA CIVIC 6G : D14 VTEC, D15, D16 ZC.

Суть вакуумной системы VTEC.

Под капот автомобиля устанавливается "вакуумный мозг", "вакуум есть - контакт разомкнут, вакуум слабый контакт замкнут и втек включен". В вакуумном мозге стоит мембрана-клапан, которая "соединена" с реле. При медленном наборе оборотов двигателя, VTEC клапан не включается. Но включается VTEC при резком увеличение оборотов. Давление - вернее вакуум, берется с тройника от ГТЦ. Подробное видео есть в его группе.

Набор вакуумного включения VTEC

Дополнение от подписчиков

Вся эта затея нами не поддерживается. И EJ9.RU против продолжения любых подобных модификаций, но вот коментарии подписчиков, которые возможно вас наведут на верные мысли.

Теоретически можно было бы настроить это всё на одной карте на non-vtec мозге, переписав углы и топливо с точки включения от втек карт на до VTEC, но нужно всегда включать соленойд в этой точке и выключать, вручную это делать не вариант, за дорогой следить нужно, и второе всё равно нужно использовать чипованный мозг, а если так, то проще допаять на него втек, поэтому колхозинг.

И второй момент, если нет OBD1 мозгов, то нужен не только VTEC контроллер, который втек будет включать и двигать, а именно пигибэк, вафка 1 или 2, что бы в нее мап ещё можно было завести и его корректировать в зависимости от оборотов

Единственное автор статьи упустил момент, что если поставить форсы не 190 а 240 то с большим количеством воздуха на втеке будет и топлива хватать и тачка попрет не плохо, но довтека будет бенз и просто так жрать.

Из личного опыта, ставил до перехода на OBD1 форсунки на гонки 240сс вместо 190 cc, включал по колхозному VTEC с кнопки, тачка ехала заметно лучше чем на 190, не скажу что как на полноценном втеке от мозгов. + В статье нужно указать что меняться не только топливные карты но и карты угла зажигания. Что тоже играет большую роль во втек работе.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Honda Civic показал хорошие эксплуатационные характеристики на российских автодорогах.

Статьи

В один не очень прекрасный день Вы садитесь за руль своего любимого автомобиля Хонда Цивик, вставляете ключ зажигания, но… машина не заводится. Печальная новость, которая зачастую становится очень обидным началом дня. Что делать в таких ситуациях и в чем может быть причина? Официальные справочные документы японского производителя дают несколько вариантов действий в случае, если авто не заводится. Так, руководство по эксплуатации Хонда Цивик предлагает определить, работает ли стартер. Для этого необходимо повернуть ключ зажигания в позицию «START» и оценить ситуацию.

Если Вы не слышите работу стартера, то он не работает вовсе или коленчатый вал вращается недостаточно быстро. Если во время включения стартера яркость фар уменьшается, то это свидетельствует о разрядке аккумулятора или коррозии клемм. Если стартер работает, то диагностика потребует большего количества операций.

Что нужно проверить, если не заводится Хонда Сивик:

элементы трамблера: катушку зажигания, блок поджигателя;
кнопки отсечки топлива;
предохранитель, который отвечает за бензонасос;
заряд аккумулятора;
правильность установки сигнализации.

Если ничего не помогает – на всякий случай проверьте наличие бензина. Если же после всех выше описанных проверок Ваше авто не подает признаков жизни – Вам стоит обратиться в специализированный сервис по ремонту honda. где Вашей машине обязательно оперативно и профессионально помогут. Кроме того, посещение автосервиса желательно в регулярном порядке и для профилактики – регламент ТО Хонда Civic рекомендует проводить осмотр автомобиля каждый год или каждых 15 тысяч километров пробега.

Схемы проезда к автосервисам СВАО на Кольской и ВАО на Преображенском валу в Москве.

Необходимые консультации по интересующим Вас вопросам, а также получение информации о наличии запчастей, можно получить, связавшись с нашими менеджерами по телефонам СВАО (495) 987-39-80, ВАО (495) 747-65-97 .

О тдельное внимание стоит уделить проблеме вибраций. В автомобилях Хонда Цивик вибрация может быть вызвана дисбалансом колес. Если балансировка не исправила ситуацию, необходимо проанализировать:

равномерность жесткости и износ покрышек;
износ диска.

В наших автосервисах эти параметры диагностируются на профессиональном оборудовании, которое включает детектор дефектов шин. Этот инструмент позволяет оперативно определить причины радиального биения.

Civic VI не заводится

Запчасти Хонда. Купить запчасти Honda Febest в Одессе

Наиболее вероятные причины отказа запуска двигателя Хонда Цивик

уменьшение заряда аккумулятора;
проблемы, связанные со стартером;
неисправность электрооборудования автомобиля, перегорание предохранителей, отказ реле, нарушение контактов и разъемов;
отказ систем подачи воздуха и топлива;
неработоспособность электронных блоков управления двигателя, АКПП, иммобилайзера, охранного устройства;
неисправность датчиков системы управления двигателя, исполнительных устройств;
проблемы зажигания, отсутствие искры в бензиновых моделях Хонда Цивик;
механические проблемы, уменьшение компрессии и др.

Контроль напряжения бортовой сети

После включения зажигания на приборной панели не наблюдается никакой реакции. Возможные причины:

аккумуляторная батарея полностью либо сильно разряжена;
нарушено электрическое соединение с клеммами АКБ или провода на массу;
перегорел один из главных мощных предохранителей;
неисправна контактная группа замка зажигания.

плохие контакты на клеммах АКБ;
плохой контакт минусовой клеммы с массой кузова;
слабый заряд или износ аккумулятора;
неисправность стартера;
«клин» двигателя.

перегорание предохранителей, отказ реле, обслуживающих систему управления двигателя;
неисправность датчиков, исполнительных механизмов;
проблемы в системах подачи воздуха и топлива;
проблемы иммобилайзера, блокирование охранной системой.

Проверка предохранителей

Согласно данной расшифровке следует проверить предохранители:

1 – главный цепи АКБ;

2 – системы зажигания;

11 – топливная система;

19 – топливная система;

Схема расположения предохранителей в салоне.

Обозначение предохранителей на блоке предохранителей.

Расшифровка предохранителей.

Согласно схеме следует проверить предохранители:

2 – топливная система;
3 – заж1;
10 – приборка;
22 – заж1;
36 – заж2.

Контроль исправности и ремонт стартера

Наиболее вероятные неисправности стартера:

неисправность втягивающего реле;
поломка вилки;
отказ редуктора планетарного;
износ щеток;
неисправность бендикса;
износ шестерни;
обугливание контактов и пятаков.

Стартер можно перебрать самостоятельно.

Устранение проблем с запуском двигателя

Двигатель может не запускаться по множеству причин. Вот некоторые из них:

некорректный угол зажигания;
отказ в системе зажигания;
отказ датчиков распредвала, коленвала;
подсос о впуске воздуха;
плохие свечи;
отказ расходомера;
проблемы синхронизации иммобилайзера.

Зима: Civic заводится плохо или не заводится совсем

Введение

С приходом зимы, при понижение температуры до -15, -20 градусов автомобиль, включая Honda Civic, может плохо заводится или просто не завестить. Сразу скажу, что за время эксплуатации с 2007 по 2014 год, моя Honda не завелась только в те разы когда я решился пройтись пешком, рекорд запуска мотора D14A4 у меня -33. В остальные разы, с первого, со второго, раза машина заводилась. На что нужно обратить внимание перед зимними морозами, особенно в России?

Азы запуска двигателя

Для начала нужно понять, что происходит при повороте ключа. При вороте ключа, если мозг ECU в порядке, иммобилайзер и сигнализация все восприняли, замыкается реле на включение стартера. АКБ, подает пиковый ток на прокрутку коленвала, за счет «электромотора», начав четырехтактный цикл работы ДВС. Коленвал прокрутится только при двух необходимых условиях.

Масло, должно быть достаточно жидкое при температуре
Пускового тока должно хватить, на прокрутку хотя бы 1-2 циклов ДВС

Читать еще: Как проверить стартер на ваз 2110

Если масло очень густое, то шанс легкого пуска снижается радикально. Представьте что взамен масла в моторе пластилин. Поэтому советую прочитать статью про масло и выбрать нужное вам масло по вязкости. Стартеры на Honda Civic мощностью примерно 1 Kw. Мощность стартера на B-Моторах 1.2 Kw на D-Моторах 0.8 — 1kw. Конечно чем мощнее стартер, тем выше вероятность прокрутить коленвал вне зависимости от состояния масла. Но! Для питания стартера нужен хороший АКБ. Напомню что у нас аккумулятор обратной полярности с клеммами JIS, емкостью 45 АЧ, 55B24L. Хорошо себя зарекомендовали Medalist, Bosch и Varta. Если пускового тока не хватит, и вы не смогли завести мотор Honda Civic с 2 или 3 раза то скорее всего услышите щелканье и стрекотание с правой стороны, это щелкает реле, говоря вам что «АКБ СЛАБ! нужно зарядить».

Нагрузки на двигатель

На расход заряда АКБ, влияет не только температура, но и внутренние потребители. Есть ребята у которых после поворота ключа зажигание, начинает работать сразу же магнитола, они включают фары, еще и вентилятор печки пытаются сразу настроить, у некоторых работает бортовой компьютер.
Запомните, зимой основной задачей является заводка автомобиля, и скорейшая подзарядка АКБ (а для этого нужен рабочий генератор, и натянутый ремень генератора). Поэтому гасите все потребители как только окажитесь в машине. Для более легкого запуска двигателя желательно снять и другую нагрузку с двигателя. Самой большой нагрузкой является КПП. Заводите двигатель с выжатым сцеплением, и подождите пока двигатель Honda Civic немного проработает.

Если долго крутить стартер

Что будет если долго крутить стартер? Самое простое, сядет аккумулятор. Если аккумулятор сильнее чем проводники стартера, то есть вариант что сгорит обмотка стартера. Еще вы можете залить свечи, вы же крутите мотор по циклу, форсунки работая подают топливо, просто свечи не выдают нужной искры. И при каждом такте в цилиндр топлива становится все больше и оно не сгорает, а копится.
Свечи зимой должны быть чистыми, провода не пробитые, а главное бегунок, крышка и коммутатор должны быть рабочими.

Правильная схема для прикуривания АКБ Honda Civic, актуальна зимой.

Как прикурить аккумулятор от другой машины, правила

Если все таки ваш аккумулятор сел, то нужно прикурить, тоесть воспользоваться пиковым током с другого источника. Другой АКБ, рабочий автомобиль или же пуско-зарядное устройство. Источники подключаются параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу. Порядок в идеальном случае такой.

Автомобиль «пациент» , зажигание должно быть выключено
Автомобиль «донор», должен быть уже в рабочем и прогретом состояние
Зажим крокодил плюс, подключается к плюсу «пациенту»
Зажим крокодил плюс другой конец провода, подключается к плюсу рабочего «донору»
Зажим крокодил минус подключается к минусу рабочего «донора»
Зажим крокодил минус другой конец провода, подключается к кузову «пациента», или корпусу стартера, замок капота.
Попытка завести «пациента»
Если не получилось, подождать и повторить
Если получилось, снять минус и потом плюс

Не правильное соединение проводов ведет к потери денег, времени и нервов.

Вред от прикуривания автомобиля зимой

Говорят что от прикуривания может сгореть электроника, провода, мозги. Опасность для «пациента» с дохлым АКБ, практически нет. Вся опасность лежит на плечах донора. Просто провода, датчики, проводники рассчитаны на определенную нагрузку. При долговременной нагрузке или чрезмерной нагрузке, ток проходящий через медные провода нагревает их и приборы. В результате происходит возгорание изоляции. При прикуривание обычно выгорает диодный мост, или один из его компонентов. Все дело в том что автомобиль «пациент» для автомобиля «донора» это огромная нагрузка.
Поэтому если вы хотите обезопасить процесс прикуривания, то используйте достаточно толстые провода, лучше медные. Все потребители в обоих машинах обязательно должны быть отключены, так как получается один генератор и аккумулятор, тянет не одну а две машины. Выключите все что работает от бортовой сети, добавьте немного оборотов, не пытайтесь прикурить чужой автомобиль на холостых оборотах. Удачи в зимний период!

Чев Челиос, знает что делать если мотор плохо крутит!

Кратко для ленивых

На зиму залейте более жидкое моторное масло, установите новый АКБ если ему больше 3-4х лет, выключайте все нагрузки фары и радио, заводите автомобиль с выжатым сцеплением без нагрузки КПП, возите с собой хорошие провода для прикуривания, установите автопрогрев каждые по таймеру 2-4 часа. Ну самая мощная вещь это установка системы Webasto, предпускового подогревателя.

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Читайте также: