Хендай акцент замена эбу
Это случилось в пятницу.
Абсолютно трезвый (как дурак в такой то день) решил сменить прошивку авто (уже в который раз), сажусь, вкл. виртуалку ХР, через КИА Флешер, шнур VAG COM 409 KKL и вперед, тут приходит письмо по электронной почте, смотрю в течении пары секунд и обратно, загрузка тем временем "идет", доходит до 426 кб и СБОЙ…
Пытаюсь загрузить снова и снова и снова и снова, а в ответ:
Я в шоке!
Машина нужна завтра.
Ехать в Ростов-на-Дону.
Время 23 с небольшим.
Но ничего не получается…
Сижу до 2-х часов ночи в авто, пытаюсь его реанимировать, но бесполезно.
Сплю пару часов.
Выталкиваем со двора акцент, сажусь за руль отцовской "Калины" и путь.
Сам тем временем в ШОКЕ.
Мысли одолевают.Что делать?Как ремонтировать-то?
Созваниваюсь с товарищем из Самары, тот говорит, что ничего страшного, блоки БОШ 7.9.7 не "ложащиеся", и что тот просто "заснул", надо делать в Буте на столе.
Думаю, да, супер, как делать-то?
Александр отвечает, что найди человека, который занимается чип тюнингом Российских авто, и тот тебе поможет.
Даш тому телефон и я объясню.
Начался обзвон:
Один говорит «Ты попал на 5000 рублей и еще машину тяни на эвакуаторе за 100 км и еще не факт, что сделаем.»
Другой «Я сегодня не могу, завтра может быть, но походу ты блок убил и т.п.»
Третий «Приезжай, посмотрим, дорого не возьму!»
Снимаю мозги с авто (процесс описывать не буду, инфо полно)
На следующий день еду к диагносту, тот говорит, надо резисттор впаивать, звонок Александру, тот говорит, "перемыкай верхнюю правую с нижней левой пенцетом на время связи, потом, как связб установится, отпускай и все"
Подсоединяется и все прописывает.
Приезжаю домой, ставлю, ОЖИЛА!
ФФФФУХ!
Отпустило!
Машина снова в боевом строю!
Александр, товарищ, говорит, "Евгений, не бросай, все нормально, прошивай как и раньше, только во время прошивки через ОБД 2 на авто "не дыши"" т.е не трогай авто, а то история повторится.
Хорошо то, что хорошо заканчивается!
Получен определенный опыт, сделаны выводы.
Хочу предостеречь тех кто хочет самостоятельно ставить прошивку в свой Акцент, отдайте тысячу- полтторы, ставте сразу калибровку от Paulus (потому что это для Акцента реально самое лучшее и по расходу и по динамике, пробовал многое: Ледокол, АДАКТ, МАТИЗ 1,2,3. — все Ерунда), и будет Вам счастье.
На Паше — авто прет и с низов эластична, и тянет с низа, а ест так как сток, а если не гонять то меньше стока!
У товарищу получалось по трассе 440 км + 80 км по Ростову с пробками расход составил 5,7 л на сотку.
Думаю, что отлично!
У меня ГБО, поэтому оринтироваться на меня не следует, но даже у меня стало кушать меньше чем раньше хоть и давать авто стал чаще по дырке! :)
Хорошо, что так все закончилось!
А может еще нет…
Время покажет!
Ведь наши руки не для скуки.
А еще есть хорошие новости и програматоре чип тюнер про 7 в обновлении открыли новые возможности калибровок (я их как раз обкатывал).
Там демфер педали и топливная пленка и многое другое (более 40 калибровок)
Раньше их было 4.
Так что продолжение следует!
на турбофактори.ру продавался переходник готовый. Проблема с вентиляторами в переходнике решена аппаратно.
Boblrc
abricos33
Акцент обычный, ТАГАЗ (Не Американский), 16кл, с ДАД, 2006 года. Самая распространенная модель.
В общем, дела такие: Все поставили, завелась без проблем.
Только вот кондиционер не включается, и так же вентиляторы, хотя как сказано с №50 перенести на №29. А №68, остался на месте.
К сожалению, все упирается в отсутствие НАСТОЯЩЕЙ схемы КЕФИКО, и в моё незнание алгоритма и принципа работы вентиляторов охлаждения и связи с кондиционером.
Я уже по другому Акценту (Вызвал друга на эксперемент) выяснил точно, что: На Акценте, не бывает такого, чтобы крутился только один вентилятор, работают только 2 сразу.(Это на правильном Акценте) Подключил на диагностику, и выяснил практически, что срабатывает где то в районе 95 гр. (В чип-тюнинге выяснить невозможно)
При включении кондиционера, естественно, независимо от градусов, всегда включаются оба. У меня кондиционер, не запускается никак.
Вопрос: А как включается, остается открытым! При снятом ЭБУ, подавал (-) на №68, ничего не происходит. Подал (+), вентиляторы закрутились. Неужели управление не по (-), как в Русских? И. почему то они срабатывали на Январе, и нормально. Это для меня осталась загадка. Они не должны были включаться, хотя включал по диагностике, не в реальных условиях.
У Акцента, со слов электриков, 2 режима работы: Двигатели могут работать последовательно, в пол накала…по 6 вольт.
И если команда реле, в центр схемы, типа этого, тогда на каждом по 12 вольт, и система работает на полную мощность.
Где это всё искать, как связать это с кондиционером, где слабый, где мощьностной режим? У меня голова «Квадратная»… Смотрел схемы « журнала За рулем», там мелкие, разрозненные, ничего не понятно… Я уже думал, что может Январь 7.2 – 8кл, чисто аппаратно не поддерживает кондиционер? Попробую залить на прошивку 8кл. на Январь аппаратно 16кл. Попробую иголками проколоть, и замерить напряжение вентиляторов, 6, или 12 вольт. Конечно, время и труд, все перетрут, но у меня только 2 вечера, сегодня, и завтра, машину нужно отдать.
В общем, я на грани «сворачивании» этого проекта, вернуть назад, это пару часов… Я не не могу отдать без кондиционера, и непонятно в каком режиме вентиляторы сейчас срабатывают.
Вложения:
акцент.pdf
abricos33
Вот пипец, лезут переделывать, а схем читать не умеют
Вот во вложении вам пояснил, а перевод в яндексе переводчике, если с английским туго.
Изображения:
2016-06-08_210702.jpg
abricos33
Ну дела такие: Занимался машиной, чек пишет ошибку по обрыву ДТВ. Сам провод, брал со штатного разъема ДАД. Прозвонил, и выяснил, что нужен пин колодки №40, а не №42, который приходит к ДАД. Но. №40, пустой, и провода нет. Пришлось опять, разбирать колодку, вставили штекер, провод протянули. Чек погас. Вывод: Когда протягиваешь провода на РХХ, нужно и №40. для воздухомера. Эта информация, будет полезна следующим "Испытателям" как я. В "НАРОДНОЙ!"инструкции, вообще, отключили ДТВ. Думаю, это не есть, что хорошо! Датчик фазы, тоже, я оставил, и все нормально.
Двигатель работает очень чисто, хорошо, но есть проблемы:
ХХ держит 1200, ниже не сбрасывается, но это решу, как нибудь. Ну еще фильтра нет, шланги, и т.д.
Другая проблема хуже: Когда включаю только зажигание, еще не завел, сразу включается вентилятор кондея. Когда завожу, перестает. Когда поднимается температура, срабатывают оба, как положенно, и именно на ту величину, что установлено чип-тюнингом!
Почему может включаться вентилятор кондея, только стоит повернуть ключ на зажигание?
Добавлено через 55 минут
Сейчас, пин №50 на Январе, это "Дополнительное реле стартера", а присоединено по идее провод на кондей! Раньше, на Кефико, №50, это было управление кондеем. По "Народной инструкции" надо с №50, присоеденить на №29 Января, (это 2й вентилятор) как на Калине, основной.
Я пробовал так, но кондей, вообще, не запускается.
Что аппаратно находится в простом Я7.2 на 29 ноге? Я даже никогда не задумывался об этом. Если там, аппаратно стоит ключ, то можно попробовать Калиновский софт?
Я уже думал, а что если, взять Январь 7.2+, впаять ключ и сопротивление, как много раз делал, Калиновский софт, и получить на №29 управляемый выход? Извините, если несу бред!
Ситуация такая: Дал проехать хозяину на Январе, восторг был ошеломительный!
В общем, хозяин время дал, теперь пока не сделаю.
Просидел пол ночи над схемами, и вот что выяснил, что не понимал раньше:
В этой системе есть реле вентилятора кондея, (4х конт), реле вентилятора охлаждения (4х конт), и реле ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ. (5-конт)
Принцип такой: Когда растет t-ра, на №68 появляется (-) управления, и включает свое реле охлаждения. №68 одинаково с Январем. Это все знают. Но… за счет «Переключающего» реле, оба вентилятора работают последовательно, в пол – накала. Далее, согласитесь, чтобы перенести ифрмацию на Январь, надо знать Принцип у Кефико. И вот тут, в кефико, интересный момент: Есть в кефико провод, №50, который в Январе реле стартера. Так вот, согласно родной схеме кефико, именно это есть КОМАНДА, на переключающее реле, которое управляется по (-). Именно подача (-) на №50 и запускает оба вентилятора на полную мощность. Эту команду и подает Кефико, которой нет в Январе. Так вот: если этот провод оставить на месте, то только включишь зажигание, вентиляторы работают, а завел, как функция реле стартера, отключила, но уже больше никогда не включит, пока не заглушишь.
Чушь, получается! Далее, если следовать НАРОДНОЙ, инструкции с интернета, предлагают на №23 Января. Тоже, чушь, нет там напряжения вообще….Кондиционер не запускается. Вообще, в Народной инструкции кошмар: Мало того, что не продуман ДТВ в воздухомере, да еще за кодней, можно забыть…
Что же получается? Ну допустим, можно №50 подцепить на кнопку кондея, да, … получится при включении кондея, вентиляторы включатся на полную мощность…Согласен… Но, у меня возникает куча вопросов:
1) А достаточно ли пол накала, просто для охлаждения двигателя, без кондея, в пробках, в горах? Ну выставлю чипом 95, и где гарантия, что не закипит?
2) Неужели в Акценте не предусмотрена полная мощность без включения кондея
3) Что же делает этот контакт №50 в Кефико, являющейся переключающим режимов малого и большого?
Да, я разобрался со схемой, но что толку? Как мне узнать ФУНКЦИЮ контакта на Кефико?
Ну могу «Поколдовать» чип-тюнингом над командами «Реле стартера» А что толку? Кто его и когда будет переключать?
Пока у меня в голове залить на обычный (31, 32)Январь Калиновский софт.
Вот и 4й вопрос: Появится ли после Калиновского софта управление этот переключающего режима. Иначе вопрос: Если ли в Январе (31, 32) транзистор аппаратно? Было бы хорошо, на одном 95гр, а другом за 100гр. (Как на Нивах, Калинах)
Если кто хочет помочь, прошу, пожалуйста, советы точно по номерам вопросов, №1, №2, №3, №4…ну и
№5- Куда деть этот провод №50 с Кефико, как переключающий режим?
Можно ли без всяких последствий мозги одного акцента поставить другому акценту а потом обратно ?
Похожие статьи
25 comments on “ Можно ли без всяких последствий мозги одного акцента поставить другому ”
ну если руки не из жопы то почему бы и нет
Если одинаковые, то нет проблем. Работы на 2мин.
Алексей, так то да .вроде настраивать потом нечего же не надо ?
Карэн, нет. Мне так мозги когда-то шили даже, сняли) Говорит так удобней) При снятии мозгов как и при снятии клемм аккума только адаптация сбрасывается и все.
Алексей, норм тогда.ото хочу шиттся,а Кент шитый.Вот и думаем попробовать,может перехочется
Карэн, если движки одинаковые, то смело)
Карэн, а если на них хочешь ехать еще то будет проблема с иммобилайзером же
Алексей, ну а смысл менять ,если не ехать ?.он че у нас тесно с мозгами связан ?
Карэн, не сможеш завести авто с чужим ЭБУ))) имоб не даст. послушай Лимарева.
Алексей, эээ. Вот это может и упустил)
Карэн, если хочешь шиться поедь и прошейся, не понравится если, то верни все обратно и все, и не будет танцев с бубнами и заменой мозгов и т д
Евгений, а как тогда ставят другие эбу?Или там со вмешательством
Алексей, деньги на ветер если обратно ?
Алексей, А прошивкой иммо отключается?
Карэн, безиммовые ставят) если у друга иммо отключен програмно, то тогда без проблем мозги подойдут)
Алексей, значит если взять друге мозги с прошивкой с отключенным иммо проблем не будет?
Карэн, нет, ты испытываешь прошивку, если не нравится, тебе возвращают сток версию и деньги) нормальные чиповщики так делают)
Алексей, все верно, безиммовые мозги просто подключаешь и все) у меня был человек которому убили мозги, он поехал, снял мозги с другого акца, я их поставил, залил безиммовую прошивку и все заработало как часы)
Алексей, тогда понятно) Я просто знаю что так тачки угоняют еще . Поэтому и уверен был)
Очень неохото перепечатывать свой же пост с другого форума, поэтому просто скопирую его сюда.
Буду благодарен за любую помощь.
В общем так.
Ездил-ездил себе, все было нормально. Вдруг, на пробеге 70 тык начинает глохнуть машина на холостых. Вынули свечи - все черные. Поменяли. Через 300 км. то же самое. Диагноз - богатая смесь. По сканеру коды ошибок: нет сигнала от Лямбды и пропуски зажигания во всех цилиндрах. Поменяли снова свечи+лямбду+ВВ-провода, заодно и все, что полагается на ТО-60 и 70 (я брал машину с пробегом 68 тык, а предыдущий владелец ТО-60 не походил). Так вот, проездил я километров 500 - снова машинка на холостых начала капризничать ( до этого заливал 92-й преимущественно на ВР). Решил попробовать 95-Алтимэйт и через 50 км. все как рукой сняло. Потом еще один полный бак "Актимеля", потом еще, после чего стал чередовать 95 простой с Актимелем - все в норме.
Недавно проходил ТО-80. Свечки поменяли и отдали мне. По ним было видно, что да, они побегали нормально, но с системой питания двигателя все ОК.
Все больше и больше стал заливать простой 95-й.
Однажды, примерно через 1500 км. после ТО снова начали нехорошо себя вести обороты на ХХ. Я прогазовался, залил снова Алтимейт и больше проблема не повторялась.
Сегодня тот бак Алтимейта подошел к концу (я успел еще сегодня поездить на нем), после чего заехал на привычную мне ВР (на Черкизовской) и залился как обычно под завязку простым 95-м. И тут началось. Я проехал только до ближайшего светофора, и на холостых снова начался расколбас. Чем ближе подъезжал к дому (м.Подбельского, километров 7 от заправки, не больше), тем все чаще машина просто начинала сама по себе глохнуть, стоит мне только сбросить газ. То ни с того, ни с сего, снова нормально держать ХХ, то опять начинает глохнуть.
Ах, да, "чек" при этом загорался, ясен пень.
Поехал в ближайший цивильный сервис. Там мне считали ошибки. Диагноз: пропуски во всех цилиндрах и глухота от лямбды. Выкрутили свечи - черные. Поменяли. Выкрутили лямбду - черная. Почистили, вкрутили. Считали ошики - пусто. Покатались - все отлично. Выезжаю из сервиса и через 3 км. снова то же самое. Звоню в сервис, возвращаюсь. в этот момент туда приезжает знакомый начальника сервиса (сам начальник мне и сканировал ошибки), который как раз специализируется на двигателях (правда занимается он только жОпелями и с Хундаями ниразу не возился).
И тут начинается самое интересное.
Маленькое отступление:к сожалению, я в этом деле чайник, поэтому в чем-то могу запутаться, но в суть дела и во все действия мастера пытался вникать. Если что не пинайте.
Итак:
Сканируем - пропуски и нет лямбды. Как обычно.
Обнуляем, глушим, заводим - все работает как часы. Лямбда сигнал выдает отличный. Ничего лишнего не льет, все зашибись. Вдруг, ни с того ни с сего, возникает ошибка лямбды, спустя некоторое время начинает заливать свечи. Обнуляем, глушим. Заводим - не заводится. Снова заводим, машину колбасит немного, потом обороты стабилизируются. Снова запускаем сканер - чисто. Все работает как часы. потом опять лямбда отваливается. Причем лямбда отрубается очень странно - комп выдает, что напряжение на ней 0.00 мА, хотя, по словам мастера, на блок всегда должно выдаваться что-то вроде 46 мА (мож я не так его понял). Мастер говорит, что такое ощущение, что дело в проводке, вроде как КЗ (короткое замыкание где-то на пути к лямбде). Делаем по-другому. Отсоединяем Лямбду, заводим. Сканер показывает, мол ошибка лямбдыо (ясен пень). Садимся в машину, катаемся (до этого тоже катались со сканером в салоне, перед тем, как ошибки возникали). Никаких ошибок, кроме отсутствия лямбды нет, машина бегает хорошо, через некоторое опять начинаются пропуски, свечи ни с того ни с сего опять начинает заливать (по сканеру было видно, как вдруг ни с чего начинало лить), ошибок новых нет.
Много еще чего пытались делать - и проводку всю теребили и разъемы перетыкали (до блока ЭБУ не дошли) - ноль.
С 80%-й вероятностью мастер сказал, что это глюк ЭБУ (20% он оставил на то, что он еще не знает в этой жизни). Мое предположение, что есть какая-либо зависимость от типа топлива (вспоминаем, ниразу таких проблем у меня не возникало на "Алтимэйте", хотя предпосылки были) мастер отмел сразу.
Поскольку сервис на Хундаях не специализируется (жОпели их направление), то с сожалением меня отправили поискать место, где помогут (денег не взяли, хоть и провозились 3 часа).
Есть одно единственное НО. Тут уже мой мозг включился и я решил попробовать отсоединить минусовую клему АКБ на пару минут, т.к. вроде слышал о том, что у ЭБУ есть "эффект запоминания" (или как его там). Скинули - ошибок нет. Попрощался с сервисом, решил чуток покататься. Катался минут 30 (хотя при наших экспериментах ошибка возникала где-то через 5) - полет нормальный. Но поведение все-равно странное у машины. Во-первых, почему-то, обороты ХХ стали около 500, хотя были около 700-800. Во-вторых, машина все-таки разок заглохла на ходу на ХХ, после чего на передаче завелась, но работала нормально (может, свечи и лямбда снова засрались во время наших экспериментов?). Еще очень не нравится запах катализатора (сладковатый). Не сильный, но заметный.
З.Ы. Забыл. Поскольку сегодня бак 95-го заправлял до горлышка, то пока не имею чисто физически возможности залить другой бензинус (пока только 45 км. намотал на этом) - некуда просто.
Hyundai Accent (ТагАЗ). Кратковременные стуки сразу после пуска двигателя
Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов
Иногда возникают кратковременные стуки сразу после пуска двигателя. Их основными причинами являются:
- -Неисправности в топливном насосе
- -использование некачественного моторного масла или неподходящего по индексу вязкости.
- -выход из строя механизма толкателей клапанов. данная проблема решается очисткой механизма и заменой поврежденных деталей.
- -увеличенный осевой зазор коленвала
- -большая выработка переднего коренного подшипника
Шум вызванный неполадками механизма газораспределения.
Может быть вызван следующими причинами:
- -снижение давления масла в системе.
- -необходимость протяжки креплений распредвала
- -износ или большая выработка деталей
- -сломанная пружина клапана
- -загрязнение посадочного места клапана или сильный износ привода. требует очистки
- -выработка распредвала. требует срочной замены детали
- -повреждение втулок напрявляющих
Если стук в двигателе появляется только в течение 2 или 3 минут после запуска, но повторяются при увеличении оборотов, то возможны следующие неполадки:
- -повреждение клапана привода EFE.
- -смещение кожуха маховика, вследствие чего он может задевать его при вращении
- -необходимость замены демпфера колебаний или шкивов
- -увеличение зазоров между поршнем и цилиндром, а так же появление задиров вследствие неправильной работы. при этом следует помнить, что появление такого звука в течение минуты после запуска считается допустимым.
- -искривление шатуна
Появление стуков после прогрева двигателя, сторонние шумы при увеличении оборотов
может быть вызвано:
- -ослабление креплений гидротрансформатора
- -слишком сильно натянутый ремень или появление трещин и расслоений на ремне генератора
- -повреждение системы выпуска, вследствие чего она начинает цепляться за кузов и днище автомобиля
- -увеличение зазоров в подшипниках шатунов, при необходимости решается заменой вкладышей.
Появление стуков на прогретом двигателе
- -неотрегулированное зажигание, вследствие чего возникает опережение угла зажигания и детонация.
- -ослабление гидрокомпенсаторов
- -повреждение прокладки в месте крепления выпускного коллектора
- -разрушение вкладышей шатунных подшипников
Посторонние стуки могут так же проявиться и на прогретом двигателе, который какое то время стоит на холостом ходу. Это может быть вызвано:
- -плохим состоянием или растянутостью приводных ремней. необходимо в зависимости от их внешнего вида заменить их или натянуть
- -выход из строя подшипника кондиционера/генератора
- -сбой в механизме ГРМ
- -выработкой между цилиндром и поршнем
- -смещение соосности в шатуне
Стуки на холодную
Стук в двигателе при запуске на холодную может свидетельствовать о возникновении неполадок в нескольких основных узлах: системе ГРМ, клапана, маховик и т.д. В каждом конкретном случае этот стук будет отличаться в зависимости от места поломки.
Читайте также: