Какой эбу на хендай матрикс
Побегал я поискал последнего владельца машины, от которой мне достался мотор. Ситуация оказалась запутанная, Один с себя снял, второй не поставил и разбил. Первый уже 3 года как "не хозяин", второй затерялся на просторах родины. Птс нет (возможно им уже подтерлись), конструктора на нем тоже нет, нет его и в базе угона.
Ну и хер с ним, с плащом! Отсутствие разрешения, остановить, того кто про него изначально и не задумывался точно не сможет. Немного потосковал за зря выкинутые 4тр, на экспертизу. И взялся за дело:
Из исходных: яма с тельфером, предприятие с технической базой, токарем и сварщиком в штате. пневмотрешетка и проф. пневмогайковерт (способный свернуть ступичную гайку)
ВНИМАНИЕ! Это первая часть, в ней только механический процесс замены Все ушедшие у меня расходники и запчасти я выложу после
Машина пока на стоковом Кефико, Есть "родной" SIMK43 про сложности и особенности перехода также В ОТДЕЛЬНОЙ части
Загнал на яму, снял капот, жабо, защиту. Начал раскидывать подкапотное. Помогал хороший друг Серега, не первый год трудящийся автослесарем. И поскольку у него автослесарского стажа столько же столько у меня сисадминского, то в основном я бегал за ним и смотрел, что и откуда он открутил т.к. собирать надо было без него.
Решено было снимать вместе с коробкой вниз. Были сняты привода, нижний подрамник, отведена в сторону выхлопная. Сняты с блока впуск и выпуск, вся коса. Достали основной радиатор.
Не трогал трассу ГУРа и Трассу кондея, вместе с радиатором Насос ГУРа отвели на место воздушного фильтра.
Снял решетку и фары, чтобы промыть радиатор кондея.
И на мойку, старательно вымыл керхером основной радиатор и со стороны капота радиатор кондея… Сколько же из него вымылось говна… Казалось потоку грязи не будет предела, но керхер победил.
Также промыл радиатор и внутри. Сначала потоком воды из шланга, затем влил 2л КакиКолы и оставил отлеживаться в горизонтальном положении (почти неделю, до момента установки)
От снятого двига откинули коробас. Поставили маховик, собрали сцепу, прикинули обратно, отверстия под стартер оказались немного не на месте. Один из Гетсо-Сваперов мучил эту пластину болгаркой, но есть более элегантный способ: перекинуть пластину от старого двига. Сняли сцепу, маховик, сменили пластину, собрали все обратно (можно было сэкономить время сразу сменив пластины)
но фото видно разницу в форме картеров. У 1,6 он "полукруглый" и снизу стоит пластина из жести, у 2,0 он круглый и двиг полностью прилегает к коробке. Поэтому нижние болты не подойдут — короткие. Теоретически коробка и без них не падала, но я что то нашел в завалах гаража, и вкрутил это что-то.
Следующим пунктом было засунуть свои грязные одетые в новую пару перчаток руки в коробку, с целью установки самоблокирующегося диффа.
Спасибо amigo421. он дал не мало информации по поиску диффа, т.к. он от акценто-гетсовского отличается, и ближе к элантровскому. Так же он дал наводку на видео на ютубе Разборка, сборка
На видео есть подсказки с указанием используемых инструментов, а на сборке с моментами затяжки.
Итого: если не перебирать валы, сложного особо ничего нет. На видео, шестерню 5й передачи снимают спец съемником. За него я переживал, т.к. похожего особо не было, но повезло снялась просто рукой.
с ним возникла небольшая проблемма. Посадочное место под венец оказалось великовато. Пришлось бежать к токарю, он его исправил "под конус" и венец занял свое место. Дальше напрессовали новые подшипники, и все это впихнули обратно.
Все это было сделано 2 парами рук за 1 день
А дальше пошло самое "интересное" Как это впихнуть обратно.
Хорошо, когда все делается по накатанному, плохо, когда на каждый узел нужно свое решение.
Для последующего перехода на мозг SIMK43, родной для 2,0, затягиваем доп провода. я 7 шт по 1,5 мм2.
Оба двига были поставлены рядом и пошло сравнение по датчикам. Отличия:
* датчик коленвала (1,6)- 2 контакта, (2,0) -3 контакта = от 2,0 убираем на будущее, ставим от 1,6. В эту сторону проводим 5 доп проводов. 1 крепим рядом с фишкой, пригодится для подключения 3х конт. датчика. 4 оставшихся оставляем под соленоид cvvt и датчик температуры масла.
* датчик распредвала на 1,6 слева (по ходу движения), на 2,0 справа = Отрезаем фишку наращиваем провод, переносим к жгуту контактов форсунок
* датчик Т ОЖ, стоит в блоке термостата, у обоих 3 контакта, но разные фишки = переставляем от 1,6, садим на герметик.
*Так же отличаются разъемы клапана ХХ и датчика "воздуха" но про них позже (к датчику "воздуха подводим 1 провод, и 1 остался у меня запасным)
gerts, вообще все должно работать для этих лет выпуска - но есть шанс что авто не OBD2 совместимое. Узнайте какой ЭБУ в вашей машинке - возможно он поддерживается хобдрайвом.
У товарища тоже такой же матрикс такого же года?
Бракованный сканер - это вряд-ли..
gerts » 27 ноя 2012, 10:11
gerts » 27 ноя 2012, 10:14
cail » 27 ноя 2012, 11:32
gerts » 27 ноя 2012, 11:37
cail » 27 ноя 2012, 14:14
gerts » 27 ноя 2012, 15:20
cail » 28 ноя 2012, 04:54
Ставить последнюю бета версию - там свежие профили.
Странно конечно.. Можете еще выставить в настройках уровень логов TRACE, подключиться к машине, и выложить файл /sdcard/hobd/log.txt
gerts » 28 ноя 2012, 11:25
cail » 28 ноя 2012, 12:06
gerts » 28 ноя 2012, 12:12
cail » 28 ноя 2012, 13:05
Да, машинка ни на что не отвечает, но какой-то протокол в ней есть точно!
Попробуйте повыбирать в настройках авто "Тип" автомобиля: bosch 797, Yanvar, Delphi, и прислать лог файл опять (с уровнем TRACE!)
Если в каком-то режиме появятся хоть какие нибудь данные (даже кривые), то поддержку добавить можно будет.
gerts » 28 ноя 2012, 13:12
gerts » 28 ноя 2012, 13:42
cail » 28 ноя 2012, 14:47
Нет, ничего.
Попробуйте еще тип "Siemens ACR167 KWP" - это ЭБУ из Hyundai Coupe. Не ваш вариант, но все же хендай тоже )
Этот ЭБУ есть в бета версии, брать здесь
viewtopic.php?f=10&t=37
gerts » 28 ноя 2012, 16:06
cail » 28 ноя 2012, 16:33
Гм. Вы знаете, по логу происходит следующее:
Программа успешно подключается к авто, один раз вычитывает все параметры,
затем авто начинает отвечать об отсутствии данных,
после попытки повторного подключения авто вообще не отвечает.
Первый раз вижу такое, могу лишь предположить что:
1) бракованный ELM адаптер
2) менее вероятно, но бракованный/неправильно работающий ЭБУ в машине.
Подключение происходит по абсолютно стандартному OBD2 протоколу, безо всяких доп. настроек.
Попробуйте когда начнутся проблемы:
1) выдернуть (обесточить ELM адаптер), а затем опять воткнуть.
2) проверить отображает ли параметры первый раз после включения зажигания в авто.
Специализированный центр автомобильной электроники и электрики ЭБУ-Сервис производит диагностику и ремонт ЭБУ Хендай Матрикс в Москве всех типов (ECU, TCM, ABS, ESP и т.д.). Блоки управления принимаются как снятом виде, так и установленные на автомобиле.
Краткое содержание:
Введение
На автомобили данного японского производителя устанавливаются электронные блоки управления фирм Bosch, Kefico, Delphi, Continental, Mitsubishi и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее встречаемые в ремонте.
На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 80% случаев не требуется ремонт ЭБУ Hyundai Matrix, т.к. диагностика была произведена неправильно. Проблема изначально кроется в проводке автомобиля. ЭБУ-Сервис предоставляет полный спектр услуг под ключ: ремонт электрики и ремонт блоков управления Хендай Матрикс (ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.
Часто встречающиеся неисправности
Частой проблемой ЭБУ Хендай является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате по электронной диагностики в системе висят ошибки вида P030х опознаны перебои зажигания в цилиндре Х.
Причиной данной поломки является неисправная катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей, ВВ проводов и т.д.). Проблема конкретно в самом блоке управления. ЭБУ-Сервис выполнит ремонт и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.
Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).
Блок управления не выходит на связь.
Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).
Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме.
Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Хендай Матрикс в Москве указана в таблице ниже.
Что нужно делать, чтобы минимизировать вероятность выхода ЭБУ из строя?
внимательно следить за исправностью электрооборудования и основных узлов и агрегатов, которые управляются электронными блоками управления. В случае их некорректной работы - съездить на диагностику и оценить масштаб проблемы. Неисправные агрегаты со временем перенапрягают компонентную базу блоков управления, в итоге они выходят из строя (особенно часто это происходит на блоках управления АКПП и ABS/ESP)
не забивать на проблемы с электрикой (что-то коротит и т.п.)
не допускать попадания влаги и масла в ЭБУ
при сильных морозах (особенно на дизелях) не пытаться отчаянно заводится на посаженном аккумуляторе
не подключать блоки управления и электронные устройства завязанные на них при накинутых клеммах аккумулятора
не давать лазить тем, кто в них не разбирается
Соблюдая эти нехитрые меры предосторожности вы существенно сократите вероятность столкновения с проблемами по электронным блокам.
Диагностика - от 1 т.р. (в случае последующего ремонта входит в стоимость)
ЭБУ двигателя - от 6 т.р.
ABS/ESP - от 3 т.р.
Другие блоки - от 1.5 т.р.
Немного истории
Начнём всё-таки с определения кузова Матрикса. Конечно, на минивэн он не тянет. Не тянет и на компактвэн. Поэтому Матрикс называют субкомпактвэном. Одним из первых субкомпактвэнов называют Opel Meriva, а наиболее популярным, скорее всего, будет Nissan Note. Вот только утверждение о первичности Меривы немного несправедливо: Опель появился в 2003 году, а Матрикс – в 2001.
Теперь пару слов об итальянской шильде. Разрабатывали Матрикс в Турции, и корейцы очень хотели завоевать Матриксом европейский рынок. Чтобы сделать это наверняка, разработку дизайна доверили ателье Pininfarina. Кому-то, может быть, изломанная боковая линия покажется нелогичной, слишком дерзкой или неестественной, но надо признать, что взгляд цепляет. Для 2001 года – вообще бомба. Правда, позже Pininfarina стала скромнее, и в один из рестайлингов шильда с Матрикса пропала. На нашей машине 2009 года её нет.
Зато у нас есть стремление Hyundai не отставать от самих себя: в ходе рестайлинга 2008 года Матриксу нарисовали лицо, похожее на лицо Hyundai i10. Забавно, что один из специалистов сервиса, куда мы поехали смотреть эту машину, заметил, что спереди она очень похожа старую Kia. В общем, как бы ни старалась Pininfarina, Matrix всё-таки оставался «корейцем». А за что любят корейцев того времени? Правильно, за простоту и надёжность. И их в Матриксе выше крыши.
Моторов у Matrix было несколько: две бензиновых объёмом 1,6 (103 л.с.) и 1,8 л (122 л.с.) и целых три дизеля (причём до рестайлинга 2005 года единственный дизель был трехцилиндровым). Дизелей у нас на вторичном рынке не найти, так что не удивительно, что мотор у нас бензиновый. Причём топовый – 1,8-литровый.
На Матриксе могли быть и автоматические коробки, и механические. У нас стоит МКП. Привод – передний, потому что другого тут просто не бывает.
Пробег нашего автомобиля – 140 тысяч километров. Давайте возьмём в руки наш хороший инструмент, заедем на подъёмник и посмотрим, что за эти километры пришлось менять, во сколько обойдётся обслуживание этой машины, на что нужно уделить особое внимание и на чём здесь можно сэкономить.
Мотор
1,8-литровый G4GB-G серии Beta II – штука неновая и хорошо проверенная временем. Не знаю, насколько это обрадует владельцев Матриксов, но скорее сгниёт кузов автомобиля, чем мотор полностью отработает свой ресурс. Тут ещё нет проблем с масложором из-за развалившегося катализатора или из-за пластилиновых стенок цилиндров. Некоторые характерные болячки он имеет, но о них чуть позже. Сначала – стандартное обслуживание.
Регламент предлагает менять масло раз в 15 тысяч километров. Это много, и лучше сократить этот интервал до 10 тысяч. Какое выбрать масло – вопрос предпочтений владельца, любое «непалёное» масло со своей задачей справится. Конкретно на нашей машине не экономят и масло заливают не самое дешёвое – Chrono 10W40. Два литра обойдутся в 3300 рублей, но можно лить и что-то дешевле.
Масляный фильтр можно купить рублей за 300, и это несложно. А вот откручивать его придётся снизу, так что проще заниматься заменой масла либо из ямы, либо на подъёмнике. Если нет ни того, ни другого (и ещё нет желания лежать под машиной на земле), то в сервисе готовы заменить масло за 700-800 рублей (отдельно – 300 рублей за снятие и установку защиты картера).
Воздушный фильтр можно поменять самому. Тут нет ничего сложного, не понадобится даже отвёртка: откидываем защёлки, вытаскиваем старый фильтр и ставим новый. Всё предельно просто, и даже в сервисе за эту работу просят всего 300 рублей. Сам фильтр обойдётся в 850 рублей.
Теперь кое-что подороже: сервисный ремень (он же ремень допагрегатов) и ремень ГРМ. Начнём со второго. Ремень ГРМ нужно менять каждые 60 тысяч километров. И затягивать замену не стоит: ремни довольно нежные, и перебегать свой отмеренный производителем ресурс они не всегда способны. 60 тысяч – без вопросов, а дальше уже не свой страх и риск. И риск тут довольно велик. Больше, чем страх. Стоимость замены не слишком высокая: работа потянет на 4500 рублей, комплект для замены … А вот интересно. Самый доступный стоит всего 2500 рублей, но качество у него очень и очень сомнительное. Оригинал – нереальные 8400. Ну и, как водится, где-то между ними расположились неплохие аналоги, которые можно купить за 3,5-4 тысячи. Выбор есть.
Комплект для замены сервисных ремней (на генератор и ГУР ремни отдельные) стоит около тысячи, замена – 400 рублей. Тут тоже всё просто.
Замена свечей на этом моторе – операция простая. Катушка одна, на свечах стоят только наконечники проводов. Единственная деталь, омрачающая этот любимый многими процесс, – это необходимость выкрутить болты декоративной крышки. Но это несложно, хуже, когда приходится снимать коллектор. Ну а в крайнем случае можно заплатить за эту работу 800 рублей.
Теперь перейдём к «болячкам» мотора. Больше всего владельцем Матриксов не нравится его вибрация. К сожалению, это особенность мотора, и ничего с этим сделать нельзя. Правда, иногда ситуацию усугубляют разрушенные опоры двигателя. Вот их иногда приходится менять. Замена обойдётся в 1200 рублей, сама опора – от 1500 до 3000. И вот тут тот случай, когда экономия может вылезти боком: дешёвые опоры обычно служат ещё меньше оригинальных. Лучше не пожалеть денег на хорошую деталь.
Ещё одна небольшая проблемка – это датчики, которые иногда сами по себе могут отказываться работать. На этой машине, например, меняли датчик детонации. Его стоимость – около 1500 рублей, замена – 1000.
В остальном это очень неплохой мотор, который при нормальном уходе отъездит и 300 тысяч, и 400. А может, и больше – смотря как за ним следить. Правда, перед зимой ещё будет неплохо обслужить аккумуляторную батарею. Проверить клеммы, плотность электролита и при необходимости зарядить её до нужного уровня. Если зимой планируются частые, но короткие поездки на работу, подзаряжать батарею придётся хотя бы раз в пару месяцев. Так что если у вас нет хорошего зарядного устройства, самое время подумать о его приобретении. Возникает вопрос: почему именно эти зарядки от Goodyear мы назвали хорошими? Вопрос справедливый, поэтому ответим. Эти зарядные устройства не просто так называются «умными»: в них предусмотрен многоэтапный процесс работы, благодаря которому зарядное устройство не просто заряжает АКБ, но и делает это бережно. И, кроме того, оно проверит способность аккумулятора удерживать заряд. Само собой, тут есть защита от переполюсовки и короткого замыкания. Угробить аккумулятор или устроить пожар с такой зарядкой невозможно, что в век гуманитариев, блогеров и менеджеров особенно ценно. Разумеется, разобраться с зарядкой просто: всё необходимое она покажет либо индикатором, либо выведет на ЖК-дисплей (если он есть). А когда она зарядит АКБ полностью, сама запустит режим хранения. Следить за работой ЗУ не надо, оно всё сделает само. На этом рекламную паузу закончим и поедем дальше – на подъёмник.
Трансмиссия и тормоза
К трансмиссии вопросов минимум. Механическая коробка, ШРУСы, валы работают долго и проблем не приносят. Само собой, с возрастом придётся заменить сцепление, но это тоже не слишком разорительно. Даже если придётся менять его полностью, то весь комплект Valeo можно купить за 5,5-6 тысяч. Можно, конечно, разориться и на Luk, но он обойдётся значительно дороже – от 12 тысяч. Замена стоит около шести тысяч.
А вот что тут требует внимания, так это пыльники ШРУСов. Они рвутся легко, а порванный пыльник, как вы прекрасно знаете, очень быстро приводит к вынужденной замене ШРУСа. Поэтому пыльники нужно проверять регулярно и при первых же признаках их повреждения менять. Пыльники наружных ШРУСов тут уже меняли. Но, если что, их замена стоит две тысячи за сторону, а сам пыльник – 900 рублей.
К тормозам тоже вопросов нет. Кто-то зачем-то тут погнул край защитного кожуха диска на левом переднем колесе, но на скорость это не влияет. И ещё похоже, что на этом колесе закисла направляющая суппорта – мы не смогли её пошевелить рукой, стоит намертво. Что ж, посмотрим, что там будет с износом колодок. На ходу пока ничего не заметно. Но вообще суппорты на Матриксе могут закисать быстро, поэтому при каждой замене колодок их нужно прочищать и по возможности обслуживать.
Замена колодок что спереди, что сзади – операция элементарная, никаких хитростей тут нет. Стоит она недорого (2200 за обе оси), а вот стоимость колодок может быть разной – от тысячи рублей до трёх с половиной. Впрочем, выбор есть, так что подобрать колодки легко.
То же самое относится к тормозным дискам. Оригинальные стоят вызывающе дерзко – до 10 500 рублей. При этом нормальный аналог можно купить за 3500-4000 рублей. Ищите и обрящете.
Ходовая часть
Вроде бы тут сюрпризов быть не должно. Но они есть. Во-первых, у этого не самого дорогого и – скажем честно – не самого нового Hyundai сзади стоит многорычажная подвеска. Во-вторых, эта подвеска не бессмертная. Сейчас диагностика показала, что с ней всё в порядке (почти всё, но об этом ниже). И это неудивительно: не так давно только в переднюю подвеску вложили неплохую кучу денег. Давайте смотреть, на что именно эта куча ушла.
Заменили передние ступичные подшипники (средняя цена – около двух тысяч рублей за каждый). За работу отдали 4200. Передние амортизаторы обошлись в 3750 каждый, замена – 6500 за оба. Сайлентблоки нижних рычагов меняли отдельно, не в сборе с рычагами. Передние сайлентблоки стоят по 300 рублей, задние – по 500. Вся работа – 5000. Шаровые опоры тут запрессованные, но их перепрессовали. Эта работа стоит по тысяче рублей за сторону, сама опора – по 600 рублей. Само собой, это аналог (оригинал – это рычаг в сборе). Ну и последнее – это стойки переднего стабилизатора. Они стоят 1200 за пару, и ровно столько же стоит их замена. Разумеется, после всего этого нужно делать ещё и установку углов схождения и развала.
А вот с задней подвеской пока всё нормально. Кроме одной, но большой детали – балки подвески, которой крепятся рычаги. Я ткнул в неё пальцем и нечаянно отломил кусок машины: эта балка насквозь проржавела. Печально, что ржавеет она у всех, и найти её на разборе трудно. Новая стоит 8400 рублей, что в принципе не так уж дорого. Пока балка держится, но её всё равно придётся менять.
Кузов и салон
К салону вопросов нет. Несмотря на пробег, он держится молодцом. Регулярная мойка, бережное отношение – и всё в порядке. Кузов – дело другое.
Нет! Все товары в нашем магазине только от производителя. Производитель - ИммоБокс, Россия, мы сами разрабатываем и производим все эмуляторы.
Предназначение:
Эмулятор иммобилайзера для автомобилей Хендай Матрикс может применяется:
- самое главное - в случаях неисправности системы иммобилайзера, когда автомобиль не заводится
- для установки сигнализации с автозапуском при отсутствии запасного ключа зажигания
- в случае потери всех ключей и желании "обойти" иммобилайзер
В Матриксах (или как их ещё называют в народе "Матрас") есть известная проблема с иммобилайзером, как и Гетцах.
Визуально определяется когда на приборной панели или совсем не загорается значок иммобилайзера "машинка с ключом", или индикатор мигает - значит машина не заведется.
Хотя иногда бывает, что индикатор загорелся, но всё равно не заводится. Обычно это называют в простонародье "иммобилайзер не видит ключ".
Если это так, то эмулятор иммобилайзера Хендай Матрикс - это выход, так как он заменяет собой сразу 3 ненадежных компонента! : усилитель иммобилайзера (смартра), антенна иммобилайзера, чип-ключ.
Главное преимущество эмулятора иммобилайзера Матрикс ?
Установить его может любой автовладелец самостоятельно, без оплаты мастеру, без вызова эвакуатора, без спец.инструментов - хоть в тайге, где нет автосервисов на 1000 км ! Оживить и завести свой Матрикс прямо там, где застала неисправность иммобилайзера. Время установки эмулятора не более 5 минут! Из инструментов потребуется всего 1 отвертка.
Чем эмулятор лучше программного отключения иммобилайзера перепрошивкой ЭБУ ?
Подходит ли эмулятор на дизельный двигатель?
Что нужно для заказа ?
Для начала, надо убедиться, что проблема действительно в иммобилайзере и главное убедиться, что ЭБУ(блок управления двигателем) исправен!
Самый простой способ, как проверить исправен ли ЭБУ показан в коротком видео ролике вверху страницы под фотографиями товара.
Потому что эмулятор не может собой заменить вышедший из строя ЭБУ, накачать колеса, заменить стекла, и вообще отремонтировать весь автомобиль!
- чип-ключ
- антенна иммобилайзера
- блок иммобилайзера smartra
Для чего указывать VIN ?
Заказ эмулятора происходит с обязательным указанием VIN код автомобиля, для которого он приобретается!
Перед отправкой вам, в эмулятор иммобилайзера Хендай Матрикс, заносится VIN код вашего конкретного автомобиля - применение на другом авто невозможно.
После поступления оплаты, информация заносится в эмулятор и заказ отправляется.
ИНСТРУКЦИЯ:
Инструкция самостоятельного подключения эмулятора: подключение эмулятора иммобилайзера Хендай Матрикс.pdf
На уже установленный и запрограммированный эмулятор никак не влияют ни снятие клемм аккумулятора автомобиля, ни отключение самого эмулятора.
Как купить самопрограммирующийся эмулятор иммобилайзера Hyundai Matrix ?
В Нижнем Новгороде, а так же с доставкой по РФ купить эмуляторы иммобилайзера можно у нас. Положите товар в корзину и переходите к заполнению контактных данных и выбора способа доставки. Если у вас возникли сложности с оформлением: мы можете написать нам на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. , либо связаться с онлайн-консультантом, сразу же указав марку, модель и год выпуска автомобиля.
Читайте также: