Гудит задний мост форд транзит

Обновлено: 08.01.2025

Купил еще один Транзит, 96гв, длинный, средний..
по мелочи есть косячки.. один из них - влегкую воет мост начиная с 60км/ч (негромко)
Вобще, мост этот мне понравился тем, что он скоростной.. по сравнению с моим коротышом очень заметно.. Впридачу дали з/мост R14 (вроде как должен быть хороший)
В идеале хотелось бы мост такой же скоростной, но с блокировкой (не проблемные такие мосты?).. но блокировка не принципиальна
Какие действия посоветуете предпринять по порядку?
Что нужно проверить в этом мосту, прежде чем списать его со счетов?
Какие могут быть причины воя?
Чем чревата езда на гудячем мосту? (можа с присадкой покататься?)
Подозреваю, что на форуме есть информация по классификации мостов, но я ее не нашел, а хотелось бы знать, к чему стремиться.
Поможите, люди добрые, советом дельным, да словом добрым

У меня выли и гудел.Пришлось менять подшипники хвостовика.Присадка лично моему мосту не помогла.На фордах используют два типа мостов "Н"и "G".

Подозреваю, что на форуме есть информация по классификации мостов, но я ее не нашел, а хотелось бы знать,

Вот здесь куча информации Задний мост.
Мост Н 5 гаек на колесе Мост G 6 гаек на колесе

FT-150S ,91г, 2.5TD Lucas EPIC,101л.с., МТ-75,"G"-51(4.63)R-15,коротыш. Hyundai Н-1,13г,116л.с.,6мкпп.

Масло если есть то остальное лишнее,гудетьможет годами,а может днями.Надо открыть крышку и посмотреть на состояние. В остальном

дал полный ответ.
FT 2.5 TDI 98г.в. Lucas Epik 85л/с продан
Ниссан кашкай J11 2016г.
ГАЗ -33232 фермер двс крайслер 2,4 132 л.с. 2009г.
Ситроен Джампер 2.2 L3H3 2012

aleksrus51, goncharov,
По правде сказать, видел эту тему.. и даже начинал читать, но терпения не хватило всю осилить.. Надеялся, что в этой теме мне кто ответит только на интересующие меня вопросы.. но.. наверн на самом деле, излишне напрягать Вас своими вопросами только потому, что сам ленюсь прочитать ВСЮ тему про мосты.. Ужеж не первый раз мну туда направляют Вобщем прочитаю, а там.. если что не найду, или не пойму, тогда спрошу..
Пока, значит тему можно заморозить.. а прочитаю - разморожу

У меня когда мост завыл пришлось всю тему осилить.Чуть не ох. ел если честно.
Но зато много узнал интересного.
FT-150S ,91г, 2.5TD Lucas EPIC,101л.с., МТ-75,"G"-51(4.63)R-15,коротыш. Hyundai Н-1,13г,116л.с.,6мкпп.

До этого пока далеко, поскольку кроме желания, должны присутствовать:
-удобное место для работы
-время
-необходимый инструмент
С превеликим удовольствием поковырялся бы

А пока нужно хотяб определить перечень возможных неисправностей по данным симптомам, чтоб наперед прикидывать, к чему готовиться..
Можа тока гайку хвостовика подтянуть
Если внутрь лезть, это однозначно к спецу-мостовику
Начинать присматривать б/у мост
Или поездить пока на этом (особо не напрягает вроде)
Вот, нашел на 18странице, от Чака:
на каких скоростях появляется гул,есть ли при разгоне,исчезает ли при движении на высшей передаче при незначительном убавлении газа и при сбросе газа?
Если шум (вой) не зависит от нагрузки,а только от скорости,идет и при разгоне,при движении "внатяг",при убавлении газа и сбросе газа-это подшипники.
Если шум и его интенсивность зависят от скорости и передаваемого мостом момента-главная пара.

Так вот, у меня зависит только от скорости, начинается с 60, дальше не усиливается.. при давлении/ отпускании газа, на скорости, чувствуется осевой люфт..
Можно ли косвенно предположить, что дело в подшипниках, а не в главной паре?Изза ступичных не может быть? Как их проверить?
В первую очередь, думаю нужно проверить гайку хвостовика, покачав за кардан вверх/вниз
Мост на 6 шпилек, передаточное число 4,63 (по вину)
Буду дальше читать, действительно полезная тема..
Интересные моменты выделяю и сохраняю на компе в папке "з мост"

Тоже очень сильно выл( мост) думал что все! Попал! Снял кардан а центральная гайка очень слабо затянута. подтянул и сейчас еле слышно. Позже думаю вскрыть и проверить.
Форд-Транзит 1996г 2.0 DOHC м.автобус 15м
Форд-Транзит 1992г 2.0 OHC-EFI фургон

Гудит в районе заднего моста при движении ⇐ Transit. Трансмиссия

Ребята, подскажите, пожалуйста, что мне делать. На моем бензиновом транзитике 1990 г.в. гудит что-то в районе заднего моста при движении, причем на скорости 80 км/ч гул (уууууу) самый мощный, на скорости от 90 до 100 гул почти стихает. Есть разные версии:
1) подвесной подшипник на замену
2) редуктор моста на переборку
3) весь задний мост на замену (может труба гнутая)

Знает ли кто путевых ремонтников в Питере, кто сможет починить эту проблему.
А можно ли от Соболя задний мост поставить?

zzont, если гул при движении "в натяг",а при движении накатом-гула нет,скорее,редуктор заднего моста,главная пара.
Если на всех режимах-подшипники.
Может подвесной,может-колёсные.

Он и в натяг, и при отпускании педали газа тоже есть, сильный но недолго. Значит менять придется много!
Спасибо!

У меня тоже при 80ти гудит, с момента покупки, в сервисе сказали надо ремонтировать, прошло уже 2.5 года, как гудел так и гудит, залил туда римета, гудит потише. Вообщем буду ездить пока не встанет.

zzont, проверь наличие люфта хвостовика редуктора. Если есть, сначала подтяни гайку хвостовика, без фанатизма, до исчезновения люфта плюс еще чуть-чуть и сделай пробную поездку. Послушай гул.
Если же люфта нет, а гул есть, готовься к замене редуктора.
Можно было бы заменить пару, но насколько я знаю, в Питере проблема со специалистами по регулировке.
И не только в Питере, в Киеве тоже.
Проблема даже не в том, что их нет, просто рассматривая новые и старые пары я не обнаружил на них значений поправочного размера, необходимого для правильной регулировки.
Если это размер указан, аккуратный слесарь без особых трудностей может провести регулировку зацепления пары.

У мну такая жэ беда! Тока гудеть начинает на 60 км/ч. Проверил - люфт 10-15 градусов. Попытался подтянуть гайку, не смог дажэ стронуть, ни вту ни в другую сторону! Што делать?

А она разьве не законтрена? Если гайка с одной стороны законтрена ударом "молотка" тогда она одноразовая. Её надо открутить и выкинуть, а новую закручивать так как написал черный_чак.

Были: FT 350 2000>г. 2,4DI D4FA 120л.с. спарка R16 Фургон (сарай 18м³), МВ 410D; 409D; 207D
Интернет велик. Займитесь самообразованием, не поможет - застрелитесь. Всем удачи во всех делах! Андрей.

Нет, обычная здоровая гайка с мелкой резьбой, открутить была проблема в удержании фланца хвостовика, сегодня изготовил приспособу из 50-го уголка длиной более метра, просверлил в нем 2 отв. диам. 13 мм.
Отвернул короче, смочил ВД-шкой и затянул от души, попробывал - туговато крутится, чуть ослабил, вроде получше но с небольшим усилием, так и оставил , люфт все равно остался, но гудит вроде потише.

zzont, Олег 163, правила Форума не рекомендуют ссылаться на другие ресурсы,даю цитату без ссылки.

При установке ведущей шестерни в картер имеет смысл отказаться от штатной распорной втулки – ее упругих свойств вряд ли хватит надолго, преднатяг в подшипниках ослабнет и, возможно, уже через год агрегат вновь придется перебирать. Но ничто не мешает нам поставить жесткую, недеформируемую втулку. Именно так, подбирая толщину пакета регулировочных прокладок между жесткой втулкой и подшипником, собирали редукторы в ”дожигулевские” времена – трудоемко, зато надежно! Втулку заказываем токарю, учитывая, что размер 48 мм дан с запасом – постепенно укорачивая деталь (например, напильником или на наждаке), мы установим нужный преднатяг в подшипниках.

Понятно,что для Транзита длина втулки будет иной.
Я бы за базу взял длину уже деформированной втулки при том же внутреннем диаметре и большем на 2. 4 мм наружном.Для большей жесткости втулки.
Как определить,что дальше втулку укорачивать не следует?По моменту проворачивания хвостовика в подшипниках.

Как правило, приходится 10–15 раз снимать и ставить шестерню, прежде чем удастся точно подобрать длину втулки. При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.
Преднатяг в подшипниках коробки сателлитов и зазор в зацеплении главной парытрегулируются так:

Завершающий этап – установка дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной пары в картер. Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует (4,4–5,5 кгс.м) болты 20, убедившись, что ни одна из четырех гроверных шайб 21 не расползлась из-под шестигранной головки. В противном случае ее следует сразу заменить, иначе редуктор развалится на ходу, не протянув и тысячи километров.

Отрегулировать боковой зазор в главной паре и преднатяг подшипников дифференциала можно и без чудовищного по сложности приспособления с двумя индикаторами (А.95688/R), упомянутого в инструкции. Все это громоздкое хозяйство вполне заменит большой штангенциркуль (см. рис.). Измеряем расстояние между крышками подшипников до затяжки гаек и после. Разница должна составить 0,2 мм – это и обеспечивает нужный преднатяг. Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.

Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать. Биение коробки дифференциала 12 легко устранить в токарном станке, проторцевав привалочную плоскость под ведомую шестерню. А можно просто поставить новую коробку. Отдельные ”специалисты” порой допускают установку ”кривой” коробки дифференциала, регулируя боковой зазор в самом тугом положении. Но поскольку наш сегодняшний разговор посвящен индивидуальной и высококачественной сборке редуктора ”для себя”, подобные рекомендации здесь неприемлемы.
Я перебирал свой редуктор,всё, кроме распорной втулки,делал в соответствии с этими рекомендациями,результатом доволен.Втулку купил новую.Если гайка хвостовика будет раскручиваться,поставлю жесткую самоточку.

На автомобилях с задним и полным приводом распространенной проблемой являются посторонние звуки со стороны ведущей оси. Обычно редуктор гудит при износе зубьев главной пары или её неправильной регулировке. Проблема требует срочного устранения, так как механизм с трудом поддается ремонту. Источником аналогичного звука могут быть подшипники хвостовика, полуосей, ступицы, а также подвесной подшипник кардана.

Как определить причину гула в редукторе и как решить эту проблему – расскажем в этой статье. Подробно разберем основные симптомы неисправностей и слабые места трансмиссии конкретных моделей.

Как определить, что гудит редуктор

Как определить неполадки редуктора по звуку и вибрации: видео

Источником посторонних звуков, схожих с гулом редуктора, могут быть другие узлы трансмиссии, поэтому для начала нужно точно локализовать звук.

В числе потенциальных виновников – подшипники ступиц и полуосей, элементы карданной передачи и даже деформированные или загрязненные щитки тормозных механизмов.

Понять, что гудит именно редуктор, помогут проявляющиеся в разных режимах симптомы. Проверку узлов трансмиссии для поиска источников шума можно выполнять в движении, на яме или на подъемнике.

Инструкция по определению причины гула редуктора

В процессе диагностики следует сначала обратить внимание на колеса, подшипники ступиц, элементы карданной передачи (сам вал, шлицевое соединение, крестовины, подвесной подшипник). Представленная ниже методика позволяет определить, что воет: мост, коробка, карданная передача или другие узлы по характеру проявления шумов.

Гул в редукторе после его разборки или ремонта также может указывать на неправильную регулировку положения хвостовика относительно ведомой шестерни.

Как определить гул редуктора на примере ВАЗ: видео

Покачать колесо в вертикальной и горизонтальной плоскости: если есть люфт, то проблема в ступице.
Прослушать шумы в процессе вращения вывешенных колес, и определить, откуда они распространяются.

Как определить гудит редуктор или другой узел на примере Mercedes: видео

Вибрации являются признаком следующих неисправностей:

деформации полуосей или чулка моста; или кардана, или износ крестовин и подвесного подшипника.

Сопровождающие гул вибрации свидетельствуют о том, что проблема не в редукторе! Такой симптом возникает при осевом или радиальном биении, а в редукторе и ведомая (хвостовик) и ведущая (дифференциал) части имеют двухточечное подвешивание на небольшом расстоянии, что практически исключает такую возможность.

Причины появления гула в редукторе

Для диагностики автомобиля следует загнать смотровую яму или на подъемник. Там следует запустить мотор с вывешенными колесами, включить передачу, и определить, что именно издает нежелательные звуки. Некоторые способы проверки (о них упомянуто выше) применяются на ходу.

Начинать проверку нужно с осмотра корпуса редуктора, чулков полуосей, и замеров уровня масла. При недостаточном его уровне шум возникает не из-за износа, а потому что шестерни трутся на сухую. Если обнаружена утечка, то при своевременной реакции может помочь только замена сальников и масла.

Убедившись, что звук исходит из ГП (Главной Пары), по нему можно определять, почему гудит редуктор. Разобраться конкретнее, почему воет редуктор, установить точно, он ли это, и определить причину можно по характеру звука, а также по косвенным признакам. Характерные признаки различных его неисправностей указаны в таблице ниже.

Почему гудит редуктор: причины и описание шумов

Можно ли отремонтировать редуктор, если загудел

В большинстве случаев гул в редукторе – предвестник серьезных неисправностей. Однако некоторые проблемы можно устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Запущенные неполадки могут в конце концов привести к повреждению ведущей и ведомой шестерен, что, помимо необходимости замены главной пары, приведет к полной неподвижности автомобиля.

Первое, что нужно делать, если гудит редуктор – убедиться в отсутствии подтеков на корпусе и проверить уровень трансмиссионной жидкости. Вовремя долив масло и заменив протекающие сальники, можно избежать замены главной пары.

Убрать шумность в редукторе помогают и специальные присадки, так как они способны улучшить свойства дешевого масла и продлить ресурс деталей. Но когда редуктор гудит отчетливо, никакие средства уже не помогут. Присадки не смогут восстановить шестерни и подшипники.

Методика устранения шума редуктора определяется характером и степенью износа деталей. Для этого в большинстве случаев потребуется разборка и демонтаж узла. Дальнейшие действия зависят от результатов дефектовки:

Замена масла в заднем редукторе Subaru

Негерметичность сальника. При незначительном падении уровня масла и отсутствии металлической стружки на магнитной пробке следует заменить сальник и трансмиссионную жидкость. Исчезновение шума после этих процедур указывает на то, что проблем удалось избежать. Если редуктор гудит и после замены масла, требуется более подробная диагностика с оценкой состояния главной пары.
Раскрутилась гайка. Проверить гайку, затянуть с моментом, указанным в руководстве по ремонту вашей модели авто. Заодно проверить карданную передачу, потому что гайка часто откручивается из-за вибраций в ней. Если обнаружены утечки масла – затяжки недостаточно, нужно менять сальник хвостовика. Также заодно следует проверить подшипники, покачав хвостовик в разных направлениях – при этом не должно быть люфта. В запущенных случаях замене подлежит и втулка, которая держит натяг и правильное положение “морковки”.

Сильный износ элементов главной пары

Диагностика главной пары по пятну контакта и ее последующая настройка – сложная операция, требующая опыта. Поэтому самостоятельно ей заниматься нежелательно, лучше довериться специалистам.

Последствия гула редуктора, который не был устранен в первые 1–2 тыс. км после проявления, чаще всего необратимы. Большинство причин, из-за которых возникает интенсивный шум, свидетельствуют либо о нештатном режиме работы (без смазки, со сбитой регулировкой ГП), либо об уже имеющемся критическом износе деталей.

Даже если износилась только одна часть главной пары, детали все равно нужно менять вместе, так как устранить вой редуктора путем замены одного элемента не получится. Ведущая и ведомая шестерни подбираются друг к другу таким образом, чтобы пятно контакта было оптимальным, поэтому детали меняются только комплектом.

Слабые места редукторов на популярных авто

Некоторые модели авто больше других склонны к возникновению шумов в редукторе. В основном их причиной становится выработка главной пары и подшипников, вызванная утечкой смазки или потерей ее свойств. Распространенные причины гула редуктора на популярных автомобилях собраны в таблице ниже.

Изнашиваются подшипники хвостовика, что приводит к выработке ГП
Утечка масла через хвостовик и/или чулки

Плавно отпускать сцепление, особенно на высоких оборотах.
Проверять хвостовик на люфты каждые 5–10 тыс. км
Использовать качественное трансмиссионное масло, менять его чаще, чем предписано производителем

Утечки масла
Износ подшипников

Износ сальников приводит к утечкам масла и недостаточной смазке деталей.
Вибрации кардана также могут вызывать ослабление гайки из-за плохого контрения.

Износ подшипника ведущего вала
Выработка ГП

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что гудит редуктор?

Гул редуктора обычно не сопровождается вибрацией, появляется при разгоне и исчезает при торможении двигателем, либо наоборот появляется только при сбросе газа. По мере износа скорость, при которой проявляется звук, снижается. Достоверно определить источник шума можно только на яме или подъемнике.

Можно ли ездить с гудящим редуктором?

Ездить с гудящим редуктором чревато его необратимым износом. Чаще всего шум возникает из-за неправильного контакта зубьев ведущей и ведомой шестерен или недостатка смазки. Если причину не устранить вовремя, то главную пару придется менять в сборе.

Можно ли обойтись без ремонта, если загудел редуктор?

Обойтись без ремонта можно только в случае, если причиной шума стали утечка масла, неправильная регулировка или незначительный износ подшипников, а проблема была устранена практически сразу после появления симптомов и не привела к износу зубьев шестерен.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Ребята не подскажите в чем дело. Шумит мост,точнее даже сказать воет .причем на скорости воет, выжимаешь сцепление идешь накатом перестает.может это и не мост . Может че с коробкой. Еще есть такая тема. Со второй на третью переключаешься ,если скорость меньше сорока идет вибрация сильная. как только сорок все прекращается. Че за фигня, может кто знает.

Насчёт подшипников подвесного могу сказать следующую вещь: выходят они из строя чаще всего из-за низкого качества самого подшипника либо из-за отсутствия грязеотражающих колец на частях кардана, куда напрессовывается подшипник. Кольца продаются вместе с подвесным подшипником в комплекте, правда, это только самые дорогие подвесные. При желании можно сохранить и не повредить кольцо при разборке. Есть возможность восстановить подвесной заменив только вышедший из строя подшипник при условии, что резиновая муфта осталось целой, подшипники маленького диаметра используются с 86 по2000г, но до 92г они продаются отдельно, а с 92г только в сборе с муфтой, как показывает практика подшипники с карданов 86г например SKF гораздо выносливее тех, что продаются в сборе с муфтой. Так что муфта остается, а подшипник перепресовывается.

Читайте также: