Глючит климат контроль мазда 3

Обновлено: 24.01.2025

Всем привет…
На улице 11 марта, весна… Погода очень радует.=) Не радует только состояние дорог в нашем городе, т.к. асфальт растаял вместе со снегом. И делать дороги не спешат. А так хочется уже обуть свои 18ки=)

Не так давно я столкнулся с неприятностью неполной работы заслонок направления потока воздуха печки…

Решений проблемы было 2:

— блок климат-контроля
— моторчик привода заслонки

Загуглил цены. моторчик около 7 тыс рублей… Блок климата по коду бился только в экзисте, но при виде цены аж задергался глаз. Экзист выдал сумму почти в 150 тыс.

Полной уверенности что вышло из строя не было. Пришлось заказывать и то и то.Полез на m3club и заказал с разбора у очень хорошего человека ( который уже не раз меня выручал) блок климата и моторчик…

Пока ждал посылку решил помучить блок климата, и вот что заметил… Из положения потока воздуха " в лицо", можно включит другой режим. Моторчик крутится, все ок. Но все режимы включались, именно только после выбора режима "в лицо". Тут я конечно немного впал в недоумение. Получается и блок и моторчик работает, только как то странно…

После того ка забрал посылку с запчастями, погнал всё это дело ставить. Первым решил поменять блок, так как его и менять быстрее, да и я больше склонялся к неисправности блока. Заменил… Результат такой же. Тут я немного взгрустнул, но надежда еще была…

Приступил к замене моторчика…Процедура эта не из легких… Это полный пи.дец… В такую ж.пу его засунули…Но можно обойтись без снятия печки с разбором половины торпеды. Подлезть можно через педаль акселератора. Но что бы было еще чуть поудобнее можно снять пластик под рулем, и воздуховод, который дует в ноги… Держится моторчик на 3 винтах, но открутить их очень неудобно… Отвертки не лезут. Пришлось откручивать маленькой трещоткой с насадкой под крест. Вдвоём с коллегой на работе минут за 20 все таки сняли его. Новый то же ставили минут 15, т.к. не запомнили как стоял старый и пытались его правильно поставить. Прикрутили, накинули тягу… Включаю климат и вуаля. Потоки воздуха меняются, все гуд… Я с облегчением вздохнул…

Решили вскрыть старый моторчик и посмотреть что с ним не так. Оказалось что под большим колесиком идут контактные дорожки, а на большой шестеренка стоят усики, которые ползают по этим дорожкам… Как я понял эти дорожки отвечают за положения заслонки и благодаря им блок понимает в каком именно положении находится заслонка. Так вот, один из усиков отломился и поэтому и некоторые режимы не работали, и моторчик перекручивал больше чем надо…

В принципе можно было восстановить старый, но я не стал… Оставил новый моторчик и новый блок климата.Тем более на моем блоке климата у крутилок появился люфт, а на новом крутилки работают как с завода=)

Номер привода заслонки: MAZDA BP4M61A70A ( номер именно этот, в мануале указан номер другой заслонки (их там 3 разных))

Теперь перемещаемся в пробках среди ям довольные…, ничего не потеет, дует куда надо.

Доброго времени суток. Презентую Вашему вниманию памятку для будущих и начинающих владельцев первого поколения МAZDA 3 BK (2003-2009г.в.). В данном материале хочу сгруппировать в одной теме ссылки на основные технические неисправности, особенности, смущающие мелочи, и т.д., которые были выявлены владельцами за более чем десятилетний срок эксплуатации автомобилей первого поколения.
Речь пойдет о официально продававшихся в России автомобилях с двигателями 2,0 и 1,6л. Это так называемые «европейки». Автомобили, изначально реализованные на рынках других стран, имеют некоторые отличия. Из них в Россию в основном попадали автомобили для американского рынка сбыта. Им отведена специальная тема
.
Как честный производитель компания MAZDA проводила ряд отзывных компаний по устранению нескольких производственных просчетов. Работы по отзывным компаниям до сих пор можно произвести у любого официального дилера абсолютно бесплатно по предварительной записи. Проверить подлежит ли автомобиль отзыву можно проверить по ссылке http://vin.mazda-csd.ru/vin.html после введения винкода.

ДВИГАТЕЛЬ.
Оба агрегата довольно надежны. Из основных неисправностей можно выделить иногда возникающие проблемы с шатунными вкладышами проявляющиеся стуком в двигателе (чаще всего прослушивается в районе грм) при наборе и сбросе оборотов. проворачивание вкладышей коленвала трещетка под капотом, стук цепи. Часты жалобы на треск заслонок впускного коллектора. Эти заслонки служат для изменения геометрии впускного тракта в зависимости от нагрузки на двигатель. Не редки течи масла через поддон , лечащиеся «переклейкой» поддона на свежий герметик. Некоторые двигатели несдержанны в расход масла. Навесное оборудование редко становится причиной залезть под капот. Кроме компрессора кондиционера на 2,0 двигателях. Но об этом позже. Однако следить за состоянием ремня и натяжителя все же нужно. Несколько неприятных моментов может доставить правая гидравлическая опора двигателя. Ее ходимость может не достигнуть и 60 000км. Замена несложная операция, да и стоимость детали невелика. Самое сложное ее диагностика, ибо, что исправная, что вытекшая опоры порой выглядят одинаково. На автомобилях с АКПП при запуске со стороны стартера доноситься знаменитый дзыыннь. Недогревается или перегревается двигатель? Падает температура на ходу или на месте? эта тема для вас.

ТРАНСМИССИЯ.
И автоматическая и механическая коробки не отличаются какими либо частыми и отличительными поломками. На механических не самые крепкие синхронизаторы, автомат может «пинаться». Можно выделить небольшую отличительную особенность механических коробок – это затрудненное включение первой и задней передач. Особенно если уровень масла в коробке будет превышен. Отмечалось небольшое звуковое сопровождение работы педали сцепления в виде щелчков и поскрипываний. Протекал родной рабочий цилиндр сцепления на двигателях 1,6. Менялся по отзывной компании. Неприятности для кошелька могут доставить приводные валы и шрусы. Чаще всего владельцы стараются подобрать неоригинальные шрусы по параметрам установленных на авто. На авто с большим пробегом и МКПП при трогании с места и переключении на вторую можно услышать стук в момент отпускания сцепления. Это образовался люфт в шлицах правого внутреннего шруса и промвала. Иногда вызывал вопросы щелчок в селекторе акпп при нажатии на педаль тормоза.

СИСТЕМА ПИТАНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.
Серьезных проблем эти системы подкинуть не могут, хотя требуют тщательной диагностики. Практически при неисправностях загорается лампа Check-Engine. Компоненты систем многочисленны и выделить что-то конкретное, что ломается чаще других, трудно. Передний датчик кислорода может неприятно удивить своей стоимостью владельцев рестайлинговых авто с двигателем 2,0л. к установке возможен только оригинал. Фильтр тонкой очистки топлива меняется в сборе с бензонасосом (хотя по неподтвержденным данным китайцы все-таки пошли на встречу и приступили к изготовлению сменных элементов, правда эксплуатационные свойства неизвестны). С наступлением холодов двигатель может начать капризничать при холодном пуске. Обычно виноваты свечи или ДМРВ. На двигателях 1,6 частенько приходят в негодность и начинают подсасывать воздух стук прокладки впускного коллектора.

ПОДВЕСКА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА.
Откровенных проблем подвеска владельцу не подкидывает, но стоит учесть что под колесами не европейские автобаны, а вполне себе российские направления. В основном проблемы с подвеской сводятся к появлению стука в следствии неисправности отдельных деталей. Приведу ссылки на определенные компоненты: стойки стабилизатора, передние рычаги подвески, амортизационные стойки. Ступичные подшипники, ступицы и тормозные диски могут вызвать биение руля и гул. Встречались случаи когда на сервисах при установке передних ступичных подшипников возникали проблемы: 1. гнули ступицу. 2. неправильно впрессовывали сам подшипник, магнитной полосой, с которой черпает инфу система абс на противоположную от датчика сторону. Естественно система абс работать напрочь отказывалась. Все эти случаи приводили к повторной разборке узла, а подшипник то одноразовый. Так же владельцами отмечается интересная особенность – прыгают колеса при резком старте. Еще одна интересная особенность – скрип задних колодок. Это безопасно, но пугает некоторых владельцев. Однократного металлического щечка при достижении 20 км/ч тоже пугаться не нужно. Это активизируются системы безопасности.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
Первое что хочется отметить в этом разделе и не проблема вовсе, а следствие необязательности прочтения инструкции к автомобилю. Это отказ стеклоподъемников работать с пульта на водительской дверипосле отключения аккумулятора. «Лечение», как видно по ссылке элементарнейшее. Довольно часто владельцы сталкиваются с необычным поведением панели приборов - она пищит и моргает, иогда светится лампочка подсветки или габаритов вполнакала. Это следствие неисправности подсветки бардачка, прикуривателя и пепельницы. На автомобилях с кузовом седан отмечены неоднократные случаи перетирания проводки в гофре идущей в крышку багажника. Встречаются случаи отказа стартера при запуске двигателя из-за окисления провода втягивающего реле и блокирования запуска иммобилайзером на морозе. Такжа в морозы может временно отказывать левый поворотник. С наступлением зимы многих посещает беда с центрозамком. Он начинает жить своей жизнью пока салон авто не прогреется. Может плохо работать радио

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
Основная неисправность поджидающая владельцев авто с двигателем 2,0л – неисправность муфты компрессора. Перегорает термопредохранитель от перегрева муфты. Перегрев от нарушения регулировки. Метод ремонта не сложный, но далеко не все знают о его существовании. И это приводит владельцев к значительным тратам на покупку муфты (отдельно от компрессора можно и не найти) или компрессора в сборе. Все владельцы авто с климат-контролем, рано или поздно начинают слышать звук работающего моторчика из под руля. Это датчик тепературы салона. Чистка и смазка ему не повредят. Бывает начинает гудеть, стрекотать, трещать, в общем – давать о себе знать сам мотор климатической установки. Сервисы предлагают для его замены снимать панель, но заменить можно и без глобальной разборки. Наблюдаются задержки включения этого моторчика.

КУЗОВ
Кузовное покрытие отличается довольно нестойким и тонким покровом. Получить скол до металла от камня проще простого. Это следствие применения на производстве более экологичных красок. Некоторые элементы кузова порой даже подвержены коррозии. Особенно задние арки на 04-06 годах. Светотехника тоже может проблем подкинуть: потеют фонари и фары, плавятся рассеиватели задних фонарей. Так же владельцам седанов стоит обратить внимание на целостность сварки на задней полке. Немного хлипко крепление переднего бампера. Его уголки иногда стоят не плотно к кузову . Лопаются стекла противотуманок от перепадов температур.

Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!

Кондиционер в Мазда 3 это:

Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.

Проверяем работу климатической установки

Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:

Предохранитель;
Реле;
Наличие необходимого уровня фреона в системе;
Нормальную работу компрессора;
Целостность ремня;
Надежное крепление прижимной пластины;
Датчик давления.

Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.

Кондиционер обслуживание любит

Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:

Как минимум раз в год проверять давление фреона;
Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.

Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.

Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.

Ремонтируем кондиционер самостоятельно

Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.

Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.

Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:

Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.

Вместо итога

0 комментариев

Иногда, после какого-то замороченного ремонта задумываюсь: «Насколько надёжна автомобильная техника?». И всегда вспоминаю машины, которые приходилось ремонтировать много лет назад – они считались неубиваемыми!
Но все в мире относительно? Это сейчас мы так говорим: «Вот раньше были машины. » - и сравниваем их с современными, которые считаются «почти однодневными». Если точнее – на срок гарантии и чуть больше. Дальше всё. Дальше начнется медленное умирание…

И слова, которые были сказаны много лет назад одним из автомобильных диагностов, они актуальны до сих пор (и всегда, наверное, будут актуальными):

«Любой механизм, в том числе и двигатель, выходит из заводского цеха с массой мелких внутренних дефектов. Это несоосности, дисбалансы, шероховатости поверхностей и многое другое. Эти дефекты в той или иной степени всегда были, есть и будут спутниками любого производства. Чаще всего они компенсируют друг друга и сглаживаются смазкой. В таком режиме работают все механизмы в мире. Но в силу различных причин некоторые дефекты начинают прогрессировать. Развитие дефекта происходит постепенно и внешне никак не проявляется»,-
"Вибродиагностика"

Это, в основном, по механике автомобиля сказано. Но и по остальным направлениям – тоже самое? Как пример, могу привести недавний ремонт Mazda, выпуска 2007 года, клиент сообщил: «Проблема с системой кондиционирования».
И что случилось? Оказалось: «- Нельзя отрегулировать обороты вентилятора обогрева, ручка крутится вхолостую, обороты не меняются…крутишь по кругу – ничего не меняется». На вопрос: « - Как все случилось?», ответ простой: «- Одномоментно случилось. Работала и раз – перестала работать».

Чтобы долезть до блока пришлось разобрать переднюю панель. Если все делать спокойно и методично, то работа не напрягает, впереди неисправность, которую надо победить и перейти к другому автомобилю – очередь машин на ремонт заставляет работать быстро, но аккуратно (как учили!) …

Вот и сама панель управления:

Разбираю дальше:

Разборка закончена. Увидел, что один из контактов на ручке отломан, фактически не держался: клёпки пластиковые, понятно… у них принцип работы простой: ламельки слева и справа перемыкают контакты на плате. Но ламелек хватило ненадолго – отломались и умерли! Пластиковые клёпки – надёжная штука или нет? Или тут причина в технологии? Почему так быстро вышли из строя? Непонятно… о какой надежности можно говорить, а ведь это еще мелочь.

Контакты зафиксировал. Зачистил, все переклеил на «Поксипол» (POXIPOL), получилось достаточно жёсткое соединение. Клиент доволен, все работает: «Спасибо!».

Но недели через две эта же машина снова вернулась. Удивился: « - Что случилось?». Уверен был, что работу сделал качественно, потому и был удивлен. Оказалось, что случилась та же самая история с ламельками, но только в другом месте – с ручкой температуры. Конструкция там та же самая – исправил ошибку описанным выше способом (так сделать проще, чем покупать за невменяемые деньги весь блок в сборе).

… вы знаете, а у меня самого машины нет. Вопрос: как передвигаюсь? А на велосипеде! Конь надежный, ломаться там нечему, а насосом, если что, колесо подкачать – дело плёвое. Почему не покупаю автомобиль? Нет, деньги есть, всё есть, а вот желания пока нет.

Нет! Наверное, надо перестать читать статьи на портале Легион-Автодата! Почитаешь – смурно на душе становится. Пишут люди много, пишут правильно, но от такой правильности в сторону автосалонов пока не смотрю:

« … несколько причин, по которым не купил бы себе лично авто, если бы:

1. Если это дизельный двигатель с системой CR ( а это почти весь современный рынок) или ТНВД серии VP44. Причина-плохое качество топлива и очень высокая стоимость ремонта(часто более 100.000 руб.)
2. Если это V образный бензиновый двигатель (стоимость обслуживания примерно в 2 раза выше среднестатистического авто)
3. Если автоматическая коробка типа CVT (вариатор). (для наших условий и дорог это не совсем удачный выбор)
4. Если марка автомобиля говорит о том, что на данную модель запчасти придется искать не один день, а может месяц.
5. Если авто слишком стар (более 10 лет с даты выпуска)
6. Если данный автомобиль с гибридной силовой установкой, типа PRIUS и поблизости от вас нет сервисного центра, специализирующегося на этих авто.
7. Если авто снабжен роторным двигателем, вроде MAZDA.
8. Если на авто слишком много электроники (что рано или поздно доставит много проблем)
9. Если у авто слишком слабый двигатель для его массы.

Конечно, последнее сказал с определенной долей юмора, но как вы знаете, в каждом юморе есть долька правды! Но это не минорное окончание статьи. Окончание вот:
Умные и практичные люди говорят: «автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Отсюда и окончательный вывод. Какой? Да вы уже его сделали!

Кудрявцев Михаил Евгеньевич (ник на форуме "Легион-Автодата" - AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис "ВТС". Тел.: +7 (916) 626-71-98. Союз автомобильных диагностов

Когда на улице поднимается температура, меньше всего хочется застрять в пробке с неисправным кондиционером. Находиться в машине без кондиционера в жаркую погоду опасно, так как автомобиль быстро нагревается. Это опасно для детей, пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем, так как возникает риск обезвоживания или теплового удара. Перед поездкой в жаркие дни следует убедиться, что кондиционер находится в хорошем рабочем состоянии. Давайте рассмотрим распространенные причины, по которым автомобильный кондиционер мог перестать охлаждать.

Утечка хладагента

Это одна из распространенных причин, по которой кондиционер в машине может перестать холодить. Причиной утечки могут быть трещины или повреждения резиновых уплотнителей, трубок и шлангов. Через трещины в систему кондиционирования также может проникнуть влага и смешаться с хладагентом. Когда влага и фреон смешиваются, они создают опасную кислотную среду, которая может разъесть систему и вызвать необратимые повреждения.

Повреждение вентилятора

Проблема с компрессором

Компрессор кондиционера поддерживает движение потока фреона в системе. Если компрессор выйдет из строя, то и движение фреона прекратится. Одной из основных причин выхода из строя компрессора является то, что он не использовался в течение долгого времени. У компрессора также могут возникнуть проблемы при заклинивании муфты компрессора. Если муфта застрянет в положении «включено», то кондиционер будет работать непрерывно. Если муфта застрянет в положении «выключено», это будет препятствовать включению компрессора. В таком случае нужно, чтобы механик выяснил, что вызывает проблему с компрессором.

Проблема с конденсатором

Конденсатор играет важную роль в системе кондиционера, он забирает влажный воздух из воздушного компрессора и сбрасывает давление, охлаждает и сжижает воздух. Проще говоря, помогает охладить воздух. Когда кондиционер перестает охлаждать, это может быть признаком неисправного конденсатора.

Проблема с электричеством

Есть несколько факторов, по которым могут возникнуть проблемы с электричеством автомобиля. Это могут быть неисправные переключатели, перегоревший предохранитель, проблема с модулем управления и др. Предохранители могут перегореть, и кондиционер перестанет работать, или плохое соединение электроразъемов может вызвать короткое замыкание, которое легко устранить.

Рекомендуем проводить проверку системы кондиционера до наступления жаркой погоды. Убедитесь, что шланги не изношены, отсутствуют утечки, уровень хладагента хороший, а вентиляторы находятся в исправном рабочем состоянии. Если вы потратите время на проверку кондиционера до начала лета или как только обнаружится проблема, то можно сэкономить немало времени и денег.

Читайте также: