Где стоит эбу ниссан альмера тино
Здравствуйте! Уважаемые! алмера тино 2002 года бензин 1.8, рядная четверка, ИКЗ, расходомер БОШ.
Читать можно сразу последний абзац. Там уже все понятно.
В общем проблема в том что при езде авто дергается по страшному, вот вот заглохнет. но если плавно нажимать на педаль то вроде все нормально, терпимо. Это со слов хозяина. Теперь с моих наблюдений.
Авто постоянно выдает ошибку "датчик коленвала неисправность". Датчик уже мененый до меня, толку нет. ХХ держит нормально, ровно красиво. жмешь на педаль, набирает обороты и в определенный момент (2-3 т об, по-разному) хрясь, и все, обороты не развивает стреляет в глушак по страшному, нажмешь дальше хрась и все нормально, кое как да набирает. Это как это все выглядит.
А теперь что я нашел.
Нашел я то, что в момент прогона, комп нахер вырубается, просто вырубается полностью. Он как бы на доли секунды вырубается и врубается сам по себе. А заметил я это тогда, когда увидел, что моментом связь с блоком валится, горящий джеки чан начинает сходить с ума, гаснет- загорается, гаснет загорается, хотя по умолчанию всегда должен гореть, так как ошибки в нем 2: одна на датчик колена, вторая на вторую лямбду. И тахометр разом падает и поднимается опять. В общем сомнений не осталось у меня, что комп вырубается в самый ответственный момент. Снимал осциллограмму с компа на щиток прибора, сигнал тахометра, действительно там пропадает сигнал в момент глюка. То есть комп не выдает ничего.
Проверил все приходящее питание компа: 2 провода с главного реле, один с замка зажигания, один с АКБ. Все всегда на месте. Проверил все 4 провода массы на ЭБУ, звонятся по нулям на кузов. В итоге, опять подключил осциллограф к питанию компа от главного реле и заметил(на что не обратил внимания раньше) постоянные скачки напряжения. Примерно до 20 в. Регулярные скачки. Подумал что нашел причину, отсоединил генератор. Скачки остались, при чем с увеличением оборотов частота скачков увеличивается. Додумал до того что отключил одну катушку и увидел что скачки стали с пропуском, отключил вторую катушку, теперь 2 пропуска. То есть скачки идут с катушек. Посмотрел схему, питание на катушки идет с того же реле что и на комп+ в цепи есть конденсатор. Нашел конденсатор, проверяю 2.5 микрофарад, на самом написано что 2.2. при снятом кондере нет никаклй разницы в работе двигателя и глюки все те же, а кондер вроде рабочий. подкидывал даже кондер от трамблера на 0.6 микрофарад, без толку. В общем скачки напряжения и вырубают комп(по моим предположениям) но как их побороть не знаю. На катушках 3 контакта, 1 питание с Гл реле, 2 масса, 3 с компа управление. Управление примерно 5 вольт, масса в порядке, а вот на проводе питания уже скачки такие мощные, что осциллограф вырубается. Проверял их уже каналом для первичной цепи зажигания.
Простите за долгий рассказ. Теперь вопрос: Почему там на питании ЭБУ такие нехорошие скачки от высоковольтной части? Как с ними бороться? Почему скачки не уходят при подключении конденсатора? И еще один вопрос: как правильно проверить массу? При выключеном зажигании, все массы под капотом звонятся на минус АКБ через
0.03ом, как только включаешь зажигание появляется сопротивление от 27ом до 80ом. Зачищал все болты и клеммы ножом до металла, но весомого снижения сопротивления под нагрузкой не добился. При чем, чем больше нагрузки, тем больше сопротивление. Может в этом вся причина глюков?
А началось все неизвестно когда. Как машина с европы пришла так и глючила, уже год никто не может найти причину, вот и до меня доехал этот ниссан.
Nissan Tino 2002: причины неисправности
Nissan Tino 2002 г выпуска, двигатель QG18
Имеем автомобиль Nissan Tino 2002 г выпуска, двигатель QG18. Неисправность типовая. Ошибка по датчику коленвала, по датчику детонации, проблемы с запуском, может заглохнуть при движении, не держит обороты на короткой остановке. Соответственно были выполнены типовые работы по устранению неисправности: заменена цепь; заменен датчик коленвала и датчик детонации; почищен дроссель; почищен MAF; заменены свечи; удалены ошибки. Через два дня машина вернулась туда, где ее ремонтировали. «СЕ» горел уверенно, симптомы были те же. Но было и новое - хозяин авто на другом СТО попросил сделать распечатку по ошибкам. И у него был вопрос:- Если неисправность была устранена, почему ситуация через малое время повторилась и были те же самые ошибки? А если неисправность не устранена - за что он заплатил деньги? Дальнейший пересказ всех перипетий не имеет отношения к поиску неисправности, и я его опускаю.
Сканером считал ошибки, посмотрел текущие параметры, получил необходимую информацию. Оставался вопрос, почему машина вернулась назад после ремонта. В принципе, в подобных ситуациях даже «типовой перечень» выполненных работ должен был решить проблему. Объяснять же клиенту, что в предыдущей мастерской сделали на «всякий случай» или «попутно» заменили - в мои планы не входило.
Фото№1. Вот осциллограмма датчика распредвала. Машину «остудили» и она завелась.
Фото№2 осциллограмма через некоторое время. Маркер установлен в точку, когда видно, что импульсы справа от маркера имеет длительность иную, чем те, которые находятся слева. Да и временные промежутки явно различаются.
Фото №3. Прокручиваем дальше. Смотрим участок между маркерами. Здесь четко виден момент, когда импульсы изменили не только длительность. Этот момент на осциллограмме отличается «импульсом очень большой длительности»
Фото №4. Еще чуть прокручиваем осциллограмму и видим, как мотор благополучно заглох. Зажигание включено, это видно по положению нулевой линий и данным.
Фото№5. Здесь осциллограмму прокрутил дальше. Видно, что зажигание включено, двигатель не работает. Это не пустая осциллограмма, как некоторым может показаться. Я к ней еще вернусь.
Фото№6. Маркером «А» я отметил начало запуска и маркер зафиксировал.
Фото№7. Вот прокрутка стартером и попытка запустить двигатель.
Фото№8. Конец прокрутки стартером, маркер «В» зафиксирован. Время запуска составило чуть более 3-х сек.Двигатель не делал даже попыток запустится.
Фото №9. Участок прокрутки стартером, только при измененной развертке и масштабе. Далее по осциллограмме видна и вторая попытка запуска двигателя.
Фото№10. Вот вторая попытка, но более детально. Между маркерами участок прокрутки стартером. А вот за ними начинается участок, где система восприняла сигналы от датчика. Посмотрим его подробнее
Фото №11. Это продолжение №10 дальше видно, где мотор заработал. Теперь я укрупню интересующие участки.
Фото№12. Вот сделал две вырезки с интересующего участка. Верхняя вырезка, так как было перед запуском. На нижней я инвертировал сигнал, используя возможности осциллографа. И то же мы видим на осциллограммах? Изменение временных промежутков? Не только. Проявлению проблемы предшествует увеличение длительности всех временных промежутков. Искажается информация о положении механики двигателя. И далее сигнал инвертируется. На фото №6,7,8 при прокрутке стартером видно, что сигналы от датчика инверсны - двигатель не запускается. На фото №10,11 видно, что как только инверсные сигналы приняли «нормальное положение» - запуск двигателя происходит сразу.
Укрупню осциллограмму датчика.
Фото№13. Вот сигнал перевернут «с ног на голову».А затем принимает нормальное положение
Фото №14. А это участок где мотор заглох, только сигнал я инвертировал. Он сейчас выглядит, так как должен. Эти две осциллограммы сделал специально для тех, кто верит в «намагниченность» диска на этих авто. «Увеличивающихся импульсов по длительности» могу найти еще сколько угодно. Только к намагниченности это отношения не имеет. Я обещал, что вернусь к осциллограмме №5.Там у нас двигатель заглох, а зажигание осталось включенным. При подобной ситуации ошибка допускается следующая:
Фото№15. Вот этот момент, видны значения по каналам и нулевые линии по сетке тоже показывают, что питание есть. Здесь я изменил развертку.
Фото№16. (Изменена развертка и усиление. Иногда это делают в процессе измерения непроизвольно)
Смотрите участок между маркерами. Чем не сигнал датчика коленвала? Иногда этот сигнал и воспринимают за сигнал датчика. И сразу вопрос:- «Двигатель не работает, а сигнал с датчика идет?» Правильно, идет. И такому датчику место в мусорном ведре. А в самом начале осциллограммы я оставил участок, когда видна помеха. Посмотрим и ее.
Фото№17. Помеха крупным планом.
Для того чтобы спровоцировать неисправность по датчику, его нужно просто нагреть. А для того, чтобы вернуть в исходное состояние использовался компрессор с рессивером на 150л и два «пистолета». Поэтому все осциллограммы получены достаточно быстро и нужные моменты зафиксированы. Зачем я это так подробно объяснил? А затем, что действительной причиной выхода из строя датчиков является выход температурного режима двигателя за расчетные пределы. Причем, если увидеть на сканере температуру охлаждающей жидкости 101 град.(как было на этом автомобиле) И просто, как бы про себя, но вслух при владельце авто сказать об этом - железно услышите в ответ:- « У меня стрелка постоянно стоит в центре»… Да пусть она стоит где угодно, а температурный режим вышел за расчетный предел. И датчики долго такой режим не вынесут.
Фото№15. Это коленвальный датчик. Как сковорода у плохой хозяйки. Масло выгорает. Не рассчитано оно на такую температуру.
Фото №16. Это датчик уже вскрыт
Фото №17
Фото №18. Смотрите: плату я снял с контактов, не прикасаясь к ней паяльником. Часть деталей пострадало, но видно, где на дорожках даже лака уже нет.
Фото №19. MAF, показания при включенном зажигании. После «помывки, наверное».
Фото№20. Температура ОЖ. Двигатель работает на ХХ, вентилятор работает.
Фото№17. Вот так. Пока проверяется одно предположение, можно проверить и еще одно. Поэтому осциллограф пишет, а мы проверим управление катушками по первому каналу. Рассматривать и анализировать будем потом. Вот одна катушка.
Фото№17. А вот вторая. Нашлась почти сразу. И проверку начал не «просто от нечего делать» Помните, я в начале написал, что среди типовых работ было указано, что свечи заменены. Свечи то заменили, а проблема не ушла. И ошибка при этом не всегда записывается.
Приговор машине: Замена обоих датчиков положения; замена катушки; замена MAF ); замена пробки радиатора; как рекомендация замена антифриза и промывка системы. Промывка системы смазки двигателя. Сомнения клиента были тут же развеяны. Поменяли, что было нужно, долили антифриз. Автомобиль им был проверен на ходу.
Фото№18. Оба датчика
Фото№19. Коленвал
Фото№20. Распредвал.
На чем «прокололись» предыдущие ремонтники: -увидев Ниссан с характерными ошибками и признаками растянутой цепи, особо не вникая, приступили к ремонту. И у них бы все получилось: если бы обратили внимание на систему охлаждения; не свечи меняли, а проверили бы систему зажигания; Судя по тому, что MAF промывали, проблему видели, чего его было мыть? А может «попутно» сделали не глядя; заменив датчик коленвала, не обратили внимание на датчик распредвала, а его состояние можно смело оценить как «неисправен». Поэтому машина и вернулась. А новый датчик коленвала «глюканул» от перегрева.
Ошибка повторилась. Поэтому все датчики были возращены назад, по требованию клиента. Замену датчика детонации объяснить не могу. Почему при ремонте машины не обратили на это все внимание, сказать сложно. Данные датчики, если их «подогреть», в исходное состояние практически не возвращаются. Поэтому, если следы перегрева двигателя есть, датчики нужно смотреть с пристрастием. Они могут работать, но бесследно для них это не проходит. И осциллограф это легко обнаруживает. Если обратили внимание, я не пытался даже «вылавливать» датчик положения коленвала. Он был подключен к осциллографу. Режим был установлен правильно. Если бы сигнал был нормальный, он был бы на экране. А изменения напряжения ниже уровня сигнала датчика, отслеживалось на панели данных. И как вы поняли ,машине оставалось совсем немного до выхода датчика распредвального. Вот тогда все.
Фото№21
Последнее вот такое фото.
Если вы используете осциллограф, и записываете сигналы для последующего рассмотрения и анализа, могу порекомендовать следующее: запись проводить не 5-7сек. На фото виден размер файла. И это еще не самый большой; не верьте, вы байкам про то что «достаточно нескольких импульсов (циклов) и дальше их автоматически обработать…». Писать сигнал нужно до появления проблемы и после. И второе: развертка должна быть такой, чтобы после записи вы могли смотреть и рассматривать сигнал так как нужно,чтобы можно было сравнивать и анализировать.
Итак имеем — загорелась лампа системы самодиагностики Check Engine.
Тут дальнейшие действия разделю на разделы:
I. Есть = Nissan Almera Tino.
II. Есть = Nissan Almera Tino + адаптер ELM 327 + прога TORQUE (опишу позже).
В виду того, что когда загорелся Check Engine, у меня не было нормальной проги, то начну с описания Раздела I. Как показывает моя практика — японские автомобили NISSAN (всех марок) на дух не переносят китайские адаптеры и проги к ним. Вроде все есть и адаптер и инет и прога и смартфон = но без "танцев с бубном" они дружить не хотят — либо дружат, но не долго.
Немножко тех. части — лампочка "Check Engine" (проверь двигатель) — это сервисная лампочка (оранжевая/ предупреждение), в отличии от лампы "аварийно низкое давление масла" (красная/опасность). Она не обязывает к немедленному останову двигателя, а лишь говорит, что система самодиагностики ЭБУ (электронный блок управления двигателем) обнаружила параметры на датчиках, которые — выше/ниже/отсутствуют, тех, которые заложены заводом изготовителем.
Итак, первое что приходит на ум при отображении лампочки "Check Engine" (проверь двигатель) — с какого перепуга она загорелась. Для понимания этого, требуется систему самодиагностики заставить "говорить".
Необходимо выполнить следующие манипуляции (сначала прочитать до конца, потом делать):
1. Ключ зажигания повернуть в положение "ON".
2. Ожидать 3 секунды.
3. В течении 5 сек. нажать педаль акселератора (газа) 5 раз, затем отпустить.
4. Ожидать 7 сек.
5. На 8 … 9 секунде нажать на газ и держать нажатой педаль 10 сек., пока не начнет моргать лампа "Check Engine".
6. Отпустить педаль и начать считать вспышки лампочки.
О вспышках:
* промежутки между цифрами в коде (он четырёхзначный) равны 1 сек.;
* второй и третий разряд — вспышки длительностью 0,3 сек.;
* четвёртый разряд кода — вспышки длительностью 0,6 сек.;
* промежутки между кодами равны 1,8 сек.;
* число "0" отображается 10-ю вспышками.
0000 — нет ошибок (10 — длинных, 10 — коротких, 10 — коротких, 10 — средних).
Коды ошибок отображаются один за другим, после чего зацикливаются (начинается всё сначала).
Выключение зажигания или пуск двигателя приводит к выходу из режима отображения ошибок.
Сброс ошибок.
Для сбора ошибок, в любой момент нажать и держать педаль газа = 10 сек. Зрительно ничего не произойдёт, но если завести двигатель (можно выкл. зажигание и уйти, потом прийти и завестись) — лампа "Check Engine" потухнет.
Этот способ должен работать (лично не проверял) и если перемкнуть контакты "IGN" и "CHK" на диагностическом разъёме (контакты 1 и 8, не менее чем на 2 сек.).
Коды ошибок — в след. теме (сюда не влезло).
В моём случае была ошибка 0401.
P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов. Предполагаю что забился клапан ЕГР — но это уже отдельная запись в БортЖурнале.
Основная часть цепей питания электрического оборудования японского хэтчбека защищена предохранителями и реле. Элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне и в моторном отсеке.
Схемы актуальны для Ниссан Альмера Тино V10 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
В моторном отсеке
Монтажный блок предохранителей расположен рядом с аккумулятором (выше на картинке), блок с реле находится около бачка омывателя у правого крыла.
Пример схемы с крышки блока (дизель 2.2)
| Схема предохранителей в монтажном блоке моторного отсека | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| A | Генератор (зарядка на батарею) | 100 |
| B | электростеклоподъемники | 40 |
| C | регулятор охлаждающих вентиляторов | 40 |
| D | 40 | |
| E | для дизелей | 30 |
| F | 60 | |
| G | 80 | |
| H | главный источник питания, цепь заземления | 80 |
| I | ABS | 50 |
| J | к выключателю зажигания от аккумулятора | 30 |
| K | ABS/ESP (система АБС) | 30 |
| L | Мотор системы ESP | 30 |
| M | Омыватель фар | 30 |
| 32 | Омыватель заднего стекла | 20 |
| 33 | Противотуманные фары | 15 |
| 34 | Электропривод и реле электропривода дроссельной заслонки | 15 |
| 35 | Фары, система включения ближнего света в дневное время | 15 |
| 36 | 15 | |
| 37 | Задний противотуманный фонарь | 10 |
| 38 | Габариты, освещение номерного знака | 10 |
| 39 | Клаксон, зарядка аккумулятора (ток возбуждения на генератор с батареи) | 10 |
| 40 | Аудио, навигация, ЖК-дисплей | 15 |
| 41 | Система управления двигателем | 10 |
| 42 | Катушка зажигания | 10 |
| 43 | ЕГР | 10 |
| 44 | ЭБУ двигателя | 20 |
| Схема блока с реле Тино | |
|---|---|
| № | Обозначение |
| R1 | 3-е реле вентилятора радиатора |
| R2 | Передние туманки ПТФ |
| R3 | кондиционер |
| R4 | звуковой сигнал |
| R5 | вентилятор радиатора |
| R6 | Фары, свет |
| R7 | Стартер |
В салоне
Монтажные блок расположен под панелью приборов со стороны водителя.
В 90-х Nissan рассматривался, как концерн, выпускающий долговечные автомобили. Правда, создавалось впечатление, что бухгалтера срезали зарплату дизайнерам. Просто японские машины не впечатляли внешним видом, но ездили десятилетиями. Позже производитель испытывал некоторые финансовые трудности, в то время, как Renault имел избыток денежных средств. Французы решили взять на себя производство японских автомобилей. Результат имел как положительные, так и отрицательные стороны.
Дизельные моторы Nissan Almera Tino тоже не бессмертны. Довольно распространенными являются неисправности топливного насоса и форсунок. Последние очень чувствительны к качеству топлива.
После покупки внимания, вероятно, потребует и подвеска – изнашиваются сайлентблоки. Чуть реже встречаются сбои в работе лямбда-зондов и расходомера. Но, пожалуй, наиболее раздражающий недостаток – прогрессирующая коррозия. Однако, если закрыть глаза на ляпы в качестве Альмера Тино, то выяснится, что семенному автомобилю есть что предложить.
Как и подобает азиатским автомобилям начала нынешнего века, в интерьере Almera Tino не стоит искать изысканных вставок из тропических деревьев или кожаных элементов, из видов находящихся под угрозой исчезновения. Пластик жесткий и скрипит во время нажатия. Сам дизайн салона довольно интересный, особенно при сравнении с аналогичными автомобилями из Германии. Некоторых могут огорчить немного короткие подушки сидений и плоский профиль кресел без какой-либо боковой поддержки.
Тем не менее, Ниссан Альмера Тино удивительно практичный. В самой ожидаемой версии багажник располагает объемом 440 литров, однако грузоподъемность мала, так как минивэн все же компактный. Кроме того, три части заднего сиденья могут регулироваться независимо друг от друга. А в случае необходимости их можно просто вынуть.
Салон Tino достаточно просторный. В автомобиле огромное количество всевозможных отсеков – в дверях, в консоли, на полу… Они повсюду. Хотя большинство из них не слишком вместительные. В распоряжении задних пассажиров практичные столики, вешалки и плоский пол. Дизайнеры были очень изобретательны. А что же понравится водителю?
Альмера Тино практически в любой конфигурации имеет довольно спокойный характер. Он обладает средней управляемостью, средней динамикой и средней плавностью хода. Но средней не значит плохой. Даже длинные пробеги в этом автомобиле приятны. Неплохо себя показывает Nissan Almera Tino и во время повседневных поездок.
Правда, водителя может немного раздражать яркая приборная панель, которая отражается на лобовом стекле. Что можно сказать о двигателях? 1,8-литровый мотор - рискованный выбор. Лучше попробовать 2-литровую версию мощностью 136 л.с. Она любит высокие обороты – именно там сосредоточен весь потенциал. К тому же этот двигатель довольно неплохо справляется с автомобилем. Вы явно почувствуете разницу с 1,8-литровым мотором, когда салон обоих минивэнов окажется полностью заполнен пассажирами.
Экономным стоит присмотреться к дизельным модификациям Алмера Тино. 2,2-литровый агрегат мощностью 112-114 л.с. живой только на низких скоростях. На шоссе ему не хватает задора. Зато он не разорит владельца на заправках. 136-сильная версия дизеля не дает повода почувствовать недостаток мощности.
В действительности уровень удовлетворенности Nissan Almera Tino зависти от выбранной версии и конкретного экземпляра. Несмотря на проблемы, это действительно интересный и продуманный автомобиль, который будет хорошим помощником для многих семей. Нужно только помнить об одном – стереотипы не всегда работают. Поэтому даже к приобретению японского автомобиля необходимо подходить взвешенно и осторожно.
Читайте также: