Где стоит эбу на волге

Обновлено: 08.01.2025

Корзина

Замена ЭБУ Motorola на МИКАС- 11 CR
на автомобиле Волга с двигателем «Крайслер»

Необходимость такой замены может возникнуть при повышенном напряжении, выдаваемом генератором, из за интегрированного в ЭБУ регулятора напряжения. Если установить выносной регулятор напряжения, то ЭБУ «видит» несоответствие желаемого и реального напряжения и пытается компенсировать нехватку поднятием оборотов ХХ. Второй, немаловажной причиной является то, что в настоящее время нет доступных инструментов для чтения/записи ЭБУ Motorola, и, как следствие, невозможность чиптюнинга автомобилей с данным блоком управления. Ниже приведен способ переделки проводки автомобиля с одновременным переводом на нормы Евро‑ 2 .

Материалы, которые понадобятся для переделки:

1 . ЭБУ Микас- 11 CR.
2 . Разъём жгута на 81 пин (с дополнительными коннекторами при необходимости)
3 . Электронный регулятор напряжения, устанавливаемый на Волге с Крайслером или ВАЗовский.
4 . Разгрузочное реле (ставится для исключения потери напряжения, подаваемого
на вход регулятора напряжения).
5 . Провода и паяльные принадлежности.

1 Этап. Перекоммутация. Необходимо перекоммутировать проводку в соответствии со следующей таблицей:

Номера контактов обозначены на разъемах. Провода 81 -контактного разъёма подключать к проводам, отрезанным от разъёмов МОТОРОЛЛЫ. Соединения пропаивать.

Этап 3 . В прошивке ЭБУ Микас- 11 CR необходимо отключить ошибки по ДНД, ДК 2 , нагревателю ДК 2 и эффективности нейтрализатора.

Этап 4 . Подключить генератор согласно схеме:

Двигатель оборудован микропроцессорной системой управления, которая объединяет неразрывно связанные между собой подсистемы питания и зажигания.

Управляет обеими подсистемами в комплексе электронный блок управления (ЭБУ), получающий информацию о состоянии двигателя от датчиков, контролирующих различные рабочие параметры системы.

На схеме комплексной микропроцессорной системы управления двигателем (КМСУД) показаны:

1. Датчик синхронизации (датчик частоты вращения и положения коленвала)

2. Датчик положения дроссельной заслонки

3. Дроссельный узел

4. Датчик массового расхода воздуха

5. Воздушный фильтр

6. Форсунка

7. Топливная рампа

8. Форсунка

9. Регулятор холостого хода

10. Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе

11. Колодка диагностического разъема

12. Главное реле системы управления двигателем

13. Реле топливного насоса

14. Шпилька впусного насоса, к которой крепится наконечник проводов "массы"

15. Электронный блок управления двигателем

16. Регулятор давления топлива

17. Датчик детонации

18. Катушки зажигания

19. Контрольная лампа СУД

20. Топливный модуль

21. Топливный фильтр

22. Датчик фазы (датчик положения распредвала)

23. Наконечники высоковольтных проводов

24. Датчик температуры охлаждающей жидкости

25. Шкив коленвала (диск синхронизации)

Автомобиль оснащен системой управления двигателем (СУД) с распределенным впрыском топлива, которая

управляет электропитанием топливного насоса;
управляет подачей топлива в каждый цилиндр;
обеспечивает искрообразование на свечах и корректирует угол опережения зажигания, гарантируя бездетонационную работу двигателя;
управляет подачей воздуха при пуске, прогреве двигателя, на холостом ходу и в режиме торможения двигателем.

Система состоит из электронного блока управления (ЭБУ), соединенного жгутом проводов с датчиками и исполнительными устройствами.

Электронный блок управления (ЭБУ) - это специализированный компьютер, который считывает информацию с датчиков системы и управляет работой двигателя с помощью исполнительных устройств.

Датчик положения распредвала (датчик фазы) установлен в торцевой части ГБЦ (головки блока цилиндров) возле четвертого цилиндра над выпускным коллектором. Он сообщает двигателю информацию о моменте нахождения поршня первого цилиндра в ВМТ (верхней мертвой точке) такта сжатия. При выходе из строя датчика подача топлива во все цилиндры происходит одновременно по аварийному (резервному) режиму работы СУД. При этом загорается лампа сигнализатора на панели приборов.

Датчик массового расхода воздуха - расходомер с чувствительным пленочным элементом, установлен во впускной системе после воздушного фильтра. На основании его показаний ЭБУ определяет количество воздуха, поступающего в цицилиндры во время работы двигателя, и соответственно корректирует работу двигателя. При его отказе СУд переводит двигатель в резервный режим работы.

Датчик положения дроссельной заслонки - закрепленный на стенке дроссельной заслонки спаренный потенциометр, он информирует ЭБУ о величине угла поворота дроссельной заслонки.

Датчик детонации пьезоэлектрического типа установлен на ьлоке цилиндров двигателя под патрубком четвертого цилиндра впускного трубопровода, он воспринимает вибрации стенки блока цилиндров, вызванные ударными волнами, образующимися при детонации топлива в цилиндрах, и посылает в ЭБУ сигналы переменного напряжения. При выходе датчика из строя ЭБУ переходит в резервный режим работы с заведомо поздним углом опережения зажигания.

Датчик температуры - полупроводниковый прибор, меняющий свое сопротивление в зависимости от температуры. В системе установлены два одинаковых датчика 19.3828, которые измеряют температуру воздуха во впускном тракте и температуру жидкости в системе охлаждения. По показаниям этих датчиков корректируются подача топлива в цилиндры и угол опережения зажигания.

Катушка зажигания - двухвыводная модели 3012.3705 или 406.3705. Это трансформатор, преобразующий импульсы низкого напряжения, поступающие от блока управления, в высоковольтное напряжение на вторичной обмотке катушки. При работе со свечами с недопустимо большими зазорами или зазорами в местах соединения высоковольтных проводов происходит перегрев или межвитковое замыкание в катушке вследствие термического разрушения изоляции.

Несправности в системе управления двигателем отображаются с помощью диагностических кодов.

Добрый день, мы столкнулись с проблемой, как выяснилось не редкой, и далее описываем как ее (проблему) решать, по шагам, надеемся, что это многим будет полезно.
Началось все как обычно, вчера вечером все было хорошо, утром, мороз был, не заводится, — ну конечно аккумулятор! А вот нет! Тогда конечно свечи, — выкручиваем, мокрая, значит горючка есть, вкручиваем, вставляем запасную рабочую свечу в высоковольтный удлинитель, прижимаем к корпусу, стартер бодро крутит, искры нет. а вторая_ нет, а третья – нет, если нет на всех, то это и не свечи… И вряд ли сразу две катушки…
Как известно; — если со второго раза не помогло, надо читать — а как она работает?!

Проверяем наличие напряжения на катушках, плюсы верхние, где красный кембрик

поворачиваем ключ на зажигание (бензонасос отрабатывает) снимаем кожух верхнего разъемчика на катушке и измеряем на низковольтной части катушек(она общая), наличие +12В относительно корпуса, — да есть, если нет, надо смотреть цепь подсоединения катушек от замка зажигания (15/1). Если есть, смотреть дальше – цепь питания к ЭБУ, предохранитель ЭБУ (на панели предохранителей) и главное реле,

вот оно слева, оно питает ЭБУ, форсунки и реле бензонасоса, которое справа.
Если при повороте ключа чек загорается и гаснет, как положено, и насос отрабатывает – предохранитель и реле исправны.
За искрообразование отвечают катушки и датчик ДПКВ (коленчатого вала) При любых других неисправностях искра как то да будет.
Значит первый шаг, проверка напряжения, и запаской, если на других свечах искра есть, значит, высоковольтный провод или свеча.
Если нет искры на двух, относящихся к одной двух выводной катушке, то наверно (не факт) катушка.
А если на всех четырех нет, и две катушки сразу, вряд ли, проверяем датчик ДПКВ, если ЭБУ не видит вращения, управление программно на полевики (искра) не вырабатывается, проверяем его через разъем, должно быть Ом – 700 – 800, наш — 670 Ом показал. Средний и крайний контакты, другой крайний экран.

Вот он, лежит на косе форсунок. Хвостик вниз к датчику, ответный на разъем блока.
Но тут пишут, что может не работать и правильно звонящийся датчик, поэтому, идем и покупаем новый, 600р вообще то, ну будет запаска, (в дальней дороге обязательно и бензонасос еще).
Датчик находится внизу спереди двигателя, можно достать и сверху, но снизу, сняв защиту, удобнее, заодно все протереть начисто.

Регулировки по зазору нет, просто вставить во выфрезированный прилив корпуса и затянуть болт М6.
Новый звонится примерно также, стартер бодро крутит, результата нет…
Смотрим схему электрическую принципиальную.
Тут есть хороший сайтик со схемами —
gaz31.com/gaz3110/electrika.php
Вот, 15/1 это +12 с аккумулятора на замке зажигания и при замыкании, действительно идут на катушки, главное реле питает ЭБУ, форсунки и реле бензонасоса.

А вот два управляющих провода, которые идут со вторых низковольтных выводов катушек и приходят на разъем ЭБУ, КЗ 2-3 и КЗ 1-4.
Полезли в ЭБУ.
Блок управления находится справа от ног пассажира за пластиковым щитком
Крепится он к вот этой стойке, где здесь прикручен провод заземления и по которой, как говорит компьютерщик, стекает конденсат и как то попадает в блок, это болезнь всех волг, поднимаем прижимной рычаг, снимаем разъем, и осматриваем контакты, сейчас можно прозвонить кабель на наличие; — питающего напряжения, земли, контакта с катушек до разъема и с датчика до разъема, если все линии в норме (нет обрывов), выкручиваем четыре болта и вынимаем плату

У нас МИКАС 7.1, оказывается, осматриваем, так, вроде ничего, теперь еще шесть болтиков и отделяем плату от нижней крышки
Ага, вот оно, два больших синезеленых пятна под тонкими прорезиненными прокладками.
На фото уже помытая плата, тогда не до этого было, блок то семь штук стоит.
Одно пятно вверху справа там сейчас восстановленная дорожка, другое внизу слева как раз на полевиках управляющих катушками (два квадратика с кучей переходных отверстий, рассеивание тепла).
Это плесень, и она разъела дорожки. Все тщательно моем спиртом, сушим, и делаем прозвонку всех дорожек и переходных отверстий в районе коррозии. Хорошо если бы с этого момента этим занимался специалист.
У нас две дорожки не звонились, отъело прямо с переходного отверстия и в мороз наверно разошлось. Как раз объединенный сигнал с обоих полевиков управления катушками.
Но если такого рядом нет (специалиста), то – пропаивать переходные отверстия и дорожки паяльником с тонким жалом, с увеличительными очками, чтоб не закоротить что нибудь и не перегреть, и только спиртоканифольной смесью которая легко
смывается и никаких агрессивных флюсов.
Где то таким. 25 Вт достаточно.

Еще раз моем, сушим и еще раз проверяем прозвонкой.
Берем плату, можно без корпуса, присоединяем разъем, кладем плату на сухой резиновый коврик и заводим…
Должно все как обычно – загорается и гаснет чек, отрабатывает бензонасос…
Завелось! Зашибись!
Правда у нас (где тонко там и рвется) завелось не сразу, сначала стало «хватать», что уже хорошо, оказывается, про это говорили, в баке было мало бензина и стояло неделю на морозе пока разбирались, и скопился конденсат, а он тяжелее бензина и первый попал в систему.
Надо было снять шланг перед фильтром тонкой очистки и согнать несколько раз в бутылку двухлитровую бензонасосом и обратно в бак, а в фильтр еще спирта прыснуть со шприца, чтоб воду связало.
И так, заводится прекрасно, ошибок никаких не горит, теперь окончательная сборка.
Сначала надо зашлифовать мелкой наждачкой все бугорки олова на восстановленных переходных и дорожках со стороны платы обратной микросхемам там где они прилегают через тонкие прорезиненные прокладки к корпусу. Чтобы не продавить эти прокладки при затяжке винтов какой нибудь оловянной колючкой и не замкнуть на корпус. Эти прокладки еще и передают тепло от полевиков и микросхем на массивный корпус и охлаждают плату.
После шлифовки промыть, прозвонкой убедиться что все контачит, и проложив прокладки притянуть плату к нижнему корпусу. Теперь прозвонить все контакты разъема блока на корпус.
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНО ЗВОНИТЬСЯ НА КОРПУС !
Опять снимаем плату и покрываем слоем акрилового бесцветного лака, с баллончика, и часа через два, окончательно закрепляем, но без особых усилий.
Что бы опять не попасть в такую ситуацию, а если еще не попадали то лучше это сделать, надо загерметизировать блок.
Удобно если заполнить силиконовым герметиком медицинский шприц, вставить поршень и аккуратно положить валик силикона по желобу.

Закрепить верхнюю крышку и пройти силиконом вокруг разъема.

И все таки, мы решили перенести блок со стойки под бардачок, там точно сухо и
тепло.

Подсоединив провод заземления на корпус, работает то и без него, но так наверно помехозащищеннее. Ну и пришлось панель подрезать под кабель.
Не контакты на плате могут вызывать; — ошибки чтения записи ПЗУ, неправильное чтение или не обнаружение датчиков, которые присутствуют и исправны, что сразу отражается на работе двигателя.

Контакты разъема блока тоже бы хорошо прочистить, нашим то 17 лет уже образовалась белесая пленка.

Особенности конструкции
Двигатель оборудован микропроцессорной системой управления, которая объединяет неразрывно связанные между собой подсистемы питания (см. р. 4 "Двигатель") и зажигания. Управляет обеими подсистемами в комплексе электронный блок управления (ЭБУ), получающий информацию о состоянии двигателя от да.

Неисправности системы управления двигателем
В блоке управления имеется режим самодиагностики, с помощью которого можно определить неисправности в системе.Если блок управления в режиме самодиагностики не может определить неисправность, то следует пользоваться специальным прибором DST-2. При этом необходимо руководствоваться инструкцией.

Блок управления микропроцессорной системой зажигания
Электронный блок управления установлен под панелью приборов с правой стороны. Он получает информацию от датчиков системы управления и, обработав ее, управляет работой двигателя с помощью исполнительных устройств системы питания и зажигания. Помимо оперативного отслеживания состояния двигателя.

Главное реле
Главное реле системы управления двигателем установлено в подкапотном пространстве на том же кронштейне, что и разъем диагностики.Вам потребуется торцовый ключ (головка) "на 10". 1. Выключите зажигание и снимите "минусовую" клемму аккумуляторной батареи. 2. Снимите колодку проводов с в.

Реле топливного насоса
Реле топливного насоса установлено в подкапотном пространстве на том же кронштейне, что разъем диагностики и главное реле.Вам потребуется торцовый ключ (головка) "на 10". 1. Выключите зажигание и снимите "минусовую" клемму аккумуляторной батареи. 2. Выверите болт крепления и сними.

Датчик синхронизации (положения и частоты вращения коленчатого вала)
Датчик синхронизации установлен на переднем торце двигателя с правой стороны. Рис. 9.6. Датчик синхронизации: 1 – обмотка датчика; 2 – корпус; 3 – магнит; 4 – уплотнитель; 5 – привод; 6 – кронштейн крепления; 7 – магнитопровод; 8 – диск синхронизации Индуктивный датчик (рис. .

Датчик фазы (положения распределительного вала)
Полупроводниковый датчик фазы типа 0232103006 (или 406.3847050–10), работающий на основе использования эффекта Холла, установлен в левой задней части головки блока цилиндров. По информации этого датчика блок управления определяет момент положения поршня первого цилиндра в ВМТ такта с.

Датчик детонации
Датчик детонации 02612311046 "Бош" (BOSCH) или GT 305 установлен на блоке цилиндров двигателя с правой стороны под впускным трубопроводом в районе 4-го цилиндра. Рис. 9.8. Датчик детонации: 1 – штекер; 2 – изолятор; 3 – корпус; 4 – гайка; 5 – упругая шайба; 6 – инерционная шайба.

Датчики температурного состояния двигателя
Для корректировки угла опережения зажигания в зависимости от температурного состояния двигателя блок управления получает информацию от двух одинаковых полупроводниковых датчиков типа 19.3828. Датчик, установленный в бобышке корпуса термостата, предназначен для определения температуры охл.

Кто подскажет где стоят мозги в Волге 3102? Салон, как в десятке.

Комментарии 46

С права возле правой ноги пассажира за накладкой))) ну уже нашел я думаю)))

У меня под бардачком, на полочке лежит -_-

Если стоит такой ЭБУ как на фото, сразу в помойку рекомендую)))

ну и вопрос, а с фига ли?)

Редкостное дерьмо))) Они не обкатывались заводом на этих моторах и тем более с завода они не ставились! Если открыть прошивки и сравнить с 5.4, то сразу видна разница, этот 7.1 нитка просто переписанный с такого же пленочного! На практике довольно таки глючная прошивка, не мало проблем было у меня с хх, постоянно зависали на 1200 оборотах. Динамика вообще ужас на данном эбу, постоянные провалы и подхваты (на 5.4 почти линейная динамика разгона, плавная). Прогрев до 40 градусов, при 0 на улице, составляет порядка 4 мин (на 5.4 за 2 с половиной). Сразу после замены этого на 5.4 машина просто расцвела))) хх в норме 850, динамика хорошая линейная, а также и расход в норму пришел 14л по городу и 9л по трассе.

ну и вопрос, а с фига ли?)

К тому же заметил еще одну особенность 5.4, если пУОЗ в -3 допустим, тем самым конечно появится детонация, то эта детонация после обкатки исчезнет. В то время как на 7.1 эта детонация будет всегда, сколько не обкатывай. Значит 5.4 отлично самообучается!

у меня стоит 5.4 буду менять на 7.1.
5.4ужасно считает в холода

Ваше дело конечно))) Кстати эти микас 7.1 очень хорошо работают с ДМРВ КИПиА (самый дешевый ДМРВ), но найти такой правильно рабочий датчик довольно нелегко. И скорее всего именно к ним подходит данный ЭБУ. Если у вас БОШ или ИВКШ, то крайне не рекомендую. Также нужно будет про СО не забывать при смене на данный ЭБУ. Он очень крайне капризен к БОШ и ИВКШ дмрв и настройка CO очень важна в данном случае для правильной работы, а также не рекомендую пУОЗ корректировать на этом ЭБУ (может возникнуть не очень хороший глюк).

Как то я решил настроить арзомасрвский ДМРВ потом ждал нкогда новый приедет, потому что старый начал свечи заливать. Эбу не помню у меня 7,1 или 7.0 есть и 5,4. но не стоял при мне, как не странно но при установке ДМРВ со стандартными заводскими настройками у машины расход- трасса при 4 скорости и 90-110 км/ч 8 литров, город при мсешанном режиме 11- до 13 литров. тот ЭБУ, что стоит на моей не поддаётся перепрошивке или корректировке. подозреваю. что из за одного нестандартного контакта в косе, когда снимал, нашёл неполадку, контакт в центре розетки не стандартный. видимо кем то обломлен и припаяна какая то хрень, Изменить параметры нельзя, но ошибки сбрасывает и диагностику делает хорошо, при подключенном компе слушается, после отключения снова выставляет исходные данные, Так что всё относительно, у кого то тапки жмут. а у кого то ноги кривые — ходить ровно не получается не в том не в другом случае, )))

ну с чего это суате? я знаю, что они не перепрошиваются. но у меня ж глаза на месте, я читал что на моём микас написан! вроде Русский язык в школе хоть не на 5, но на твёрдую 4 знал, да и со зрением всё в порядке (тьфу, тьфу, тьфу)

на 7.1 я не ездил, мой предыдущий баркас был 3102 на 402. я самолично впихал туда солекс, электронное зажигание и немного улучшайзинга.
Моё отношение к 5.4 :
5.4 раскручивает хуже чем карб
5.4 хуже карба заводит в холода
5.4 хуже карба даёт динамику
5.4 хуже карба регулирует смесь на ХХ
5.4 даёт огромный расход по городу(больше солекса на 402)

на 7.1 я ставлю потому что снял с другого 406 полностью всё, мозги, дмрв, проводку и форсы машина на нём ездила отменно и ела очень мало. поставлю так же комплектом и сравню. Естественно сравнение выложу в БЖ

Читайте также: