Где находится лямбда зонд на сенсе

Обновлено: 08.01.2025

Датчик концентрации кислорода (лямбда зонд) установлен на выпускном коллекторе. Датчик измеряет содержание кислорода в отработавших газах и преобразует измеряемую величину в напряжение сигнала, который подается на электронный блок управления двигателем. Используя сигналы датчика, контроллер управляет впрыском топлива таким образом, чтобы получить расчетный состав топливовоздушной смеси.

Долго думал я над этим вопросом, читал бесконечные посты на форумах на тему лямбды и зависимости ее и расхода топлива и понял что пока сам не попробую — не узнаю! Общий смысл лямбды сводится к тому, что этот датчик определяет содержание кислорода в выхлопе, по его показанию электронный блок управления двигателем корректирует топливо-воздушную смесь и при его выходе из строя расход может повысится чуть ли не в 2 раза! Так как меня жутко бесил расход — до 15 литров на стоке и до 18 на прошивке, сразу скажу что сейчас я снова на стоке, машинка вялая, но зато не жрет так дико, свои проблемы с прошивкой я уже описывал в БЖ, кому интересно почитайте! Но и на стоке расход до 15 литров — приятного мало! Да, я понимаю что езжу не много, много бенза на себя берет прогрев, многое зависит от манеры езды и еще много чего, но все же!

Итак как же проверить исправность датчика? Я процитирую пост одного человека с форума ланосов:

По поводу проверки:

Надо подключить вольтметр к одному проводу датчика и к корпусу авто. завести двигатель и наблюдать за показаниями, есть несколько определяющих характеристик:

1. диапазон напряжений от 0В до 1В;
2. на заглушенном двигателе показания 0,45-0,55В; — небольшие отклонения некритичны.
3. на прогретом двигателе, после того как завели и дали поработать 2-3 минуты, показания должны колебаться от 0В до 1В. При нажатии на газ или резком сбросе газа, напряжение на должно уходить за пределы 0В-1В.
Показания не должны стоять на месте, должны постоянно изменяться, причем диапазон от 0,2В до 0,75В должны очень быстро проскакивать — если вольтметр цифровой, то можете их и не увидеть, если аналоговый, то стрелка не должна там задерживаться.

Если эти условия выполняются, ДК исправен, система осуществляет лямбда-регулирование. С чем вас и поздравляю.

И так же процитирую еще одного человека:

Ещё раз расскажу о диагностике работы датчика кислорода ( для Е-2 ) в "гаражных" условиях:

1.Отключить провод лямбды на прогретом, работающем двигателе на холостом ходу.
2.Сразу же должны измениться обороты холостого хода, должны стать неравномерные, плавающие.
3.Запах выхлопных газов (при исправном и установленном катализаторе) должен измениться с ацетоново-сладкого на "мотоциклетный" (как бы рядом мотоцикл проехал )
4.При наличии Б.К. сразу же бешенно возрастёт расход топлива — с 0.6 -0.9 л/ч на 2.0-2.5 л/ч.
5.Лампа "проверь двигатель" не горит, в БК ошибок нет.
6. При подключении провода обороты почти сразу должны стать ровнее, и запах выхлопа нормализуется через 2-3 минуты.
Если всё выше изложенные симптомы у вас — датчик исправен!

И вот начитавшись этих способов я с отцом вышел к Ланьке и мы решили перемерить тестером значения всех датчиков. И я хочу вам сказать все датчики давали присущие им диапазоны значений, кроме…лямбды чтоб ее! Уже точно не помню какие, но в диапазон не попадали! Вот тогда то мое терпение окончательно и лопнуло и я закинул другу запрос на лямбду. Сразу скажу у меня Евро — 2 и датчик у меня один, а не 2 как на Евро — 3.

Вот коды деталей одноконтактной лямбды для Евро — 2 и примерные цены на них:

96419955 Датчик кислородный 2 датчик кислородный (лямбда-зонд) Евро 2 (1 контакт) — порядка 2500 р

Универсальные детали:

Bosch 0258986501 — Датчик кислородный универсальный одноконтактный --- 900 р.
ATS ATSOS1000 — Датчик кислородный универсальный одноконтактный --- 800 р.
Hella 6PA009166-381 — Датчик кислородный --- 1600 р.
NGK 1951 — Датчик кислородный --- 850 р.
NGK OZA624-E1 — Датчик кислородный, универсальный --- 900 р.
OZA401-E6 1882 для Шевроле Ланос — 1110 р

На том же форуме ланосов, почитал что человек ставил Бош, сначала хотел заказать его — думаю вроде фирма известная, серьезная, но потом почитал что расход у него наоборот возрос! Да и друг сказал что Бош не стоит, закажи лучше NGK. Так я и сделал, заказал NGK, но не универсал который был дешевый, а именно рекомендуемый для Ланосов. Вот такой OZA401-E6 1882

Через неделю, получив свой заказ, поехал менять, так как знал — сам вряд ли поменяю! И оказался прав. Как известно датчик установлен на выпускном коллекторе. Чтобы для него добраться нам потребуется снять теромэкран коллектора. Для этого берем ключ на 12 и откручиваем болты. А вот тут то самое интересное! Тем-ра то там не маленькая и поэтому ничего удивительного что датчик прикипел! Тут нам уже потребуется трубчатый ключ на 22. Говорят что разъем датчика помещается в ключ и ничего отрезать не надо, но то ли у меня лямбда такая была то ли ключ у мастера, но пришлось резать — да и пофиг! Отрезаем разъем. И кстати чтобы добраться до датчика нужно открутить и снять вентиляторы — они помешают нам нормально открутить его! В общем накидываем ключ, пытаемся открутить и конечно же получаем хрен с маслом! Мастер попробовал пару раз, потом достал какой то огромный составной ключ и датчик поддался! На вид он был подуставший и да, был налет о котором упоминалось на форумах. Новую лямбду пришлось тоже резать, но ничего, поставили, закрутили а потом спаяли с разъемом! Вот и все, а дальше только ездить и смотреть динамику показаний расхода. Для тех кто не представляет где эта лямбда находится возьму фото с инета, на фото 2х контактная для Евро -3, как я говорил у меня с одним контактом:

Поездил я после замены на прошивке — расход упал до 15 литров!Не так давно я со скандалом вернулся на сток, поэтому на стоке толком не успел поездить, но хочу сказать что по бортовику сейчас расход показывает около 11 литров. Манера езды осталась такой же — умеренно агрессивная, расстояния то короткие то средние. Если больше наката и умеренная езда, то показывает в районе 9-10 литров. Ну наконец то!

Действительно замена лямбды дает результат, а то все мне заладили — ты мало ездишь и агрессивно! Да нет же, я прекрасно понимаю что делаю — я пробовал ездить в режиме дедушки и расход был дикий ( от 13 до 15), пробовал в своей обычной умеренно — агрессивной манере — расход естественно еще больше (от 15 до 18) ! И сейчас я точно понимаю, что при своей манере езды и короткими расстояниями я готов мириться с 10-12 литрами, зимой может быть на литр другой больше, а при экономичной езде, без злоупотреблений огрызанями на дороге, при езде на средние расстояния накатом и на передаче, а не на нейтралке согласен на 8-10 л. Ну вот, теперь все встало на свои места!

Заз Шанс автомобиль, который дал новую жизнь заводу и является клоном Шевроле Ланос. Шанс и Ланос получились довольно симпатичным автомобилем с уже современным дизайном и современными решениями. Новый авто оснащается инжекторным двигателем, который обеспечивает экономию топлива и простоту использования. Как известно двигателя с инжекторным впрыском топлива оснащены большим количеством датчиков, которые участвуют в работе двигателя. Поломка одного из них сулит большими проблемами и порой, чтобы определить какой датчик вышел из строя, необходимо проводить полную диагностику всего авто, что довольно дорого. Опытные водители могут определить сломанный датчик по одним лишь признакам, о которых рассказывается в данной статье. Изучив данный материал, Вы с легкостью сможете определить неисправность датчика на вашем автомобиле.

Блок управления двигателем

Данная деталь является одним из важнейших элементов в автомобиле. Именно в блоке происходят все процессы необходимые для работы двигателя. Он корректирует количество топлива, воздуха, определяет в какой именно цилиндр нужно подать искру, определяет скорость автомобиля и многое другое. Поломка ЭБУ встречается крайне редко, но все же бывает, причинами выхода из строя данной детали может послужить намокание, повышенное напряжение бортовой сети, вызванное КЗ или когда автомобиль «прикуривают».

Расположен ЭБУ под центральной консолью и крепиться к корпусу отопителя.

Признаки неисправности:

Признаков поломки у блока управления двигателем может быть множество, но чаще всего это полный отказ двигателя или вовсе автомобиля. При поломке ЭБУ не работает двигатель так и все функции автомобиля (стеклоподъемники, приборная панель и т.д.).

Датчик скорости

Датчик скорости необходим для определения скорости движения автомобиля. Раньше скорость автомобиля определялась через специальный трос, который вращался и подвергался большому трению, что часто приводило его в негодность, современные же автомобили используют датчик с электромагнитной связью, такой принцип работы позволят повысить надежность и точность работы спидометра. Расположен датчик в корпусе КПП и считывает показания с первичного вала.

Признаки неисправности:

Не работает спидометр;
Неправильные показания на спидометре;
Спидометр завис на одной скорости;

Датчик детонации

Если в двигателе автомобиля не гасить детонации, то срок его службы заметно сокращается. Детонация в двигателе возникает из-за некачественного топлива износа трущихся деталей и неправильного угла зажигания. Избавиться от детонаций в ЗАЗ Шанс помогает специальный датчик, который улавливает детонации в двигателе и посылает сигналы на ЭБУ, а тот корректирует топливную смесь в нужных пропорциях для снижения шумов в двигателе. Расположен данный датчик на блоке двигателя, где как раз лучше всего слышны детонации.

Признаки неисправности:

Повышенный расход топлива;
Нестабильная работа двигателя;
Потеря мощности и динамики;

Датчик положения коленчатого вала

Датчик, который считывает показания с вращения коленавала, называется ДПКВ. Эта деталь в автомобиле отвечает за определение верхней мертвой точки поршня, необходимо это для правильного воспламенения топливной смеси в камере сгорания. Устанавливается, датчик вблизи шкива коленчатого вала и работает на принципе электромагнита. Единственный датчик, при неисправности которого двигатель не запустится.

Признаки неисправности:

Самопроизвольная остановка двигателя;
Отказ одного из цилиндров;
Невозможность запустить ДВС;

Датчик кислорода

В настоящее время у автомобилей есть стандарты, которым они должны соответствовать. В эти параметры входят выбросы в окружающую среду отработанных газов. Датчик кислорода измеряет, эти выбросы и передает показания на ЭБУ. Если эти параметры не соответствуют нормам, то он посылает сигнал на блок управления двигателем, а тот в свою очередь меняет параметры топливной смеси. Устанавливается датчики в выпускном коллекторе.

Признаки неисправности:

Из выхлопной трубы пахнет бензином;
Большой расход топлива;

Датчик температуры воздуха в ресивере

Датчик служит для определения температуры впускаемого воздуха в двигатель. Установлен данный элемент во впускной гофре. Температура воздуха необходима для правильной корректировки топливной смеси в зависимости от погодных условий.

Признаки неисправности:

Не стабильная работа ДВС;
Плавающие обороты ХХ;

Датчик абсолютного давления

ДАД устанавливается в гофре впускного ресивера. Датчик считывает показания давления и разрежения во впускном тракте двигателя. Показания меняются в зависимости от оборотов двигателя и режима эксплуатации.

Признаки неисправности:

Не стабильная работа ДВС;
Потеря мощности и динамики;
Самопроизвольная остановка двигателя;

Датчик положения дроссельной заслонки

ДПДЗ устанавливается на дроссельном узле и насажен на один вал с заслонкой дросселя. Задачей датчика является определение угла открытия дроссельной заслонки и передача этих показаний на ЭБУ. Один из самых ненадежных датчиков в системе автомобиля из-за своей конструкции.

Признаки неисправности:

Повышенные обороты холостого хода;
Низкие обороты холостого хода;
Двигатель глохнет на ХХ;

Датчик температуры ОЖ

Данный датчик установлен в корпусе ГБЦ под модулем зажигания. Служит для определения температуры антифриза. Данные показания необходимы для обеспечения правильного прогрева двигателя или же для ненадобности прогрева. В зависимости от температуры жидкости датчик меняет свое сопротивление и передает его на ЭБУ, тот же в свою очередь, основываясь на показаниях сопротивления, понимает температуру ОЖ и корректирует топливную смесь в зависимости от температуры.

Сомнительная заправка, плохой бензин, «чек» на панели — стандартный и быстрый путь к замене кислородного датчика. Про лямбда-зонд слышали многие автомобилисты, но мало кто разбирался, за что именно он отвечает и почему так легко выходит из строя. Рассказываем про датчик кислорода — «обоняние» двигателя.

Лямбда и стехиометрия двигателя

Название датчика происходит от греческой буквы λ (лямбда), которая обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. Для полного сгорания смеси соотношение воздуха с топливом должно быть 14,7:1 (λ=1). Такой состав топливно-воздушной смеси называют стехиометрическим — идеальным с точки зрения химической реакции: топливо и кислород в воздухе будут полностью израсходованы в процессе горения. При этом двигатель произведёт минимум токсичных выбросов, а соотношение мощности и расхода топлива будет оптимальным.

Если лямбда будет <1 (недостаток воздуха), смесь станет обогащённой; при лямбде >1 (избыток воздуха) смесь называют обеднённой. Чересчур богатая смесь — это повышенный расход топлива и более токсичный выхлоп, а слишком бедная смесь грозит потерей мощности и нестабильной работой двигателя.

Из графика видно, что при λ=1 мощность двигателя не пиковая, а расход топлива не минимален — это лишь оптимальный баланс между ними. Наибольшую мощность мотор развивает на слегка обогащённой смеси, но расход топлива при этом возрастает. А максимальная топливная эффективность достигается на слегка обеднённой смеси, но ценой падения мощности. Поэтому задача ЭБУ (электронного блока управления) двигателя — корректировать топливно-воздушную смесь исходя из ситуации: обогащать её при холодном пуске или резком ускорении, и обеднять при равномерном движении, добиваясь оптимальной работы мотора во всех режимах. Для этого блок управления ориентируется на показания датчика кислорода.

Зачем нужен кислородный датчик

Датчиков в современном двигателе великое множество . С помощью различных сенсоров ЭБУ замеряет температуру забортного воздуха и его поток, «видит» положение дроссельной заслонки, отслеживает детонацию и положение коленвала — словом, внимательно следит за воздухом «на входе» и показателями работы мотора, регулируя подачу топлива для создания оптимальной смеси в цилиндрах.

Лямбда-зонд показывает, что же получилось «на выходе», замеряя количество кислорода в выхлопных газах. Другими словами, кислородный датчик определяет, оптимально ли работает мотор, соответствуют ли расчёты ЭБУ реальной картине и нужно ли вносить в них поправки. Основываясь на данных с лямбда-зонда, ЭБУ вносит соответствующие коррекции в работу двигателя и подготовку топливно-воздушной смеси.

Где находится кислородный датчик

Датчик кислорода установлен в выпускном коллекторе или приёмной трубе глушителя двигателя, замеряя, сколько несгоревшего кислорода находится в выхлопных газах. На многих автомобилях есть ещё один лямбда-зонд, расположенный после каталитического нейтрализатора выхлопа — для контроля его работы.

Если у двигателя две головки блока (V-образники, «оппозитники»), то удваивается количество выпускных коллекторов и катализаторов, а значит и лямбда-зондов — у современной машины может быть и 4 кислородных датчика.

Устройство кислородного датчика

Классический лямбда-зонд порогового типа — узкополосный — работает по принципу гальванического элемента. Внутри него находится твёрдый электролит — керамика из диоксида циркония, поэтому такие датчики часто называют циркониевыми. Поверх керамики напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Будучи погружённым в выхлопные газы, датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в них и в атмосферном воздухе, вырабатывая на выходе напряжение, которое считывает ЭБУ.

Циркониевый элемент лямбда-зонда приобретает проводимость и начинает работать только после прогрева до температуры 300 °C. До этого ЭБУ двигателя действует «вслепую» согласно топливной карте, без обратной связи от кислородного датчика, что повышает расход топлива при прогреве двигателя и количество вредных выбросов. Чтобы быстрее задействовать лямбда-зонд, ему добавляют принудительный электрический подогрев. Кислородные датчики с подогревом внешне отличаются увеличенным количеством проводов: у них 3–4 жилы против 1–2 у обычных датчиков.

В названии узкополосного датчика кроется его недостаток — он способен замерять количество кислорода в выхлопе в достаточно узком диапазоне. ЭБУ может корректировать смесь по его показаниям только в некоторых режимах работы мотора (холостой ход, движение с постоянной скоростью), что не отвечает современным требованиям по экономичности и экологичности двигателей. Для более точных замеров в широком диапазоне используют широкополосный лямбда-зонд (A/F-сенсор), который также называют датчиком соотношения «воздух-топливо» (Air/Fuel Sensor). Обычно к нему подходят 5–6 проводов, хотя бывают и исключения.

Внешне «широкополосник» похож на обычный датчик кислорода, но внутри есть отличия. Благодаря специальным накачивающим ячейкам эталонный лямбда-коэффициент газового содержимого датчика всегда равен 1, и генерируемое им напряжение постоянно. А вот ток меняется в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах, и ЭБУ двигателя считывает его в реальном времени. Это позволяет электронике быстрее и точнее корректировать смесь, добиваясь её полного сгорания в цилиндрах.

Почему до сих пор производят узкополосные датчики? Во-первых, для старых автомобилей, где A/F-сенсоры не применялись. Во-вторых, из-за особенностей «широкополосника» его нельзя устанавливать после катализатора, где он быстро выходит из строя. А контролировать работу катализатора как-то надо. Поэтому в современных двигателях ставят два лямбда-зонда разного типа: широкополосный (управляющий) — в районе выпускного коллектора, а узкополосный (диагностический) — после катализатора.

Причины и признаки неисправности лямбда-зонда

Основная причина поломок кислородных датчиков — некачественный бензин: свинец и ферроценовые присадки оседают на чувствительном элементе датчика, выводя его из строя. На состояние лямбда-зонда влияет и нестабильная работа двигателя: при пропусках зажигания от старых свечей или пробитых катушек несгоревшая смесь попадает в выхлопную систему, где догорает, выжигая и катализатор, и датчики кислорода. Приговорить датчик также может попадание в цилиндры антифриза или масла.

Самый очевидный признак неисправности лямбда-зонда — индикатор Check Engine на приборной панели. Считав код ошибки с помощью сканера или самодиагностики, можно проверить, какой именно датчик вышел из строя, если их несколько. Иногда всё дело в повреждённой проводке датчика — с проверки цепи и стоит начать поиск поломки.

Но далеко не всегда проблемный лямбда-зонд зажигает «Чек»: иногда он не ломается полностью, а медленно умирает, давая при этом ложные показания, из-за чего ЭБУ двигателя неверно корректирует состав смеси. В этом случае нужно ориентироваться на косвенные признаки — ухудшение работы двигателя.

Проблемы с датчиком кислорода нарушают всю систему обратной связи и лямбда-коррекции, вызывая целый букет неисправностей. Прежде всего, это увеличение расхода топлива и токсичности выхлопа, снижение мощности и нестабильный холостой ход. Если вовремя не заменить лямбда-зонд, следом выйдет из строя каталитический нейтрализатор, осыпавшись из-за перегрева от обогащённой смеси.

Универсальные кислородные датчики

Цена на оригинальные датчики кислорода вряд ли обрадует автомобилистов, но все лямбда-зонды работают по единому принципу, что позволяет без труда подобрать замену. Главное, чтобы соответствовал типа датчика (широкополосный/узкополосный), количество проводов и резьбовая часть. В продаже есть универсальные кислородные датчики без разъёма, которые можно использовать на десятках моделей автомобилей — подобрать и купить лямбда-зонд не составляет проблемы.

Чтобы избежать проблем с кислородными датчиками, следите за состоянием двигателя, заправляйтесь качественным топливом и регулярно выполняйте компьютерную диагностику, которая позволит выявить неисправности на ранней стадии.

Датчик кислорода – специальное устройство, позволяющее анализировать количество газов в выхлопе. После чего осуществляется их преобразование в электрические сигналы. Электронный блок управления на основании полученных данных регулирует количество топлива в смеси, подаваемой в двигатель. При выборе из строя датчик необходимо заменить, ремонту он не подлежит.

Как и при выборе других запасных частей всегда встает выбор между оригинальные компонентами и их аналогами. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Перед приобретением необходимо ознакомиться с артикулами, признаками поделок. Например, на Bosch мошенники часто делают подделки. Подобные детали на порядок быстрее выходят из строя.

Оригинальные датчики: производитель и артикул

Оригинальный лямбда зонд обходится обычно в несколько раз дороже, чем обычный. Но нужно отметить: вероятность отказа либо приобретение неработающего устройства практически отсутствует. Компания Chevrolet самостоятельно занимается производством этой детали. Цена датчика зависит от производителя.

Наименование производителя	Артикул	Стоимость, рублей
Датчик кислорода Cnevrolet	96335927	От 1950

Нужно отметить – оригинальные компоненты всегда имеют качественную упаковку, четко пропечатанную маркировку. Если коробка сделана из некачественного, мягкого картона либо отсутствует полиэтиленовая упаковка – то перед покупателем скорее всего подделка. Желательно отказаться от приобретения.

Качественные аналоги датчиков

Использование датчика-аналога для Шевроле Ланос позволит сэкономить средства. Но приобретать желательно продукцию от хорошо зарекомендовавшего себя бренда. Это позволит избежать преждевременного выхода из строя, проблем с установкой. На сегодняшний день с положительной стороны зарекомендовали себя детали:

Наименование производителя	Артикул	Стоимость, рублей
Denso	DOX0121	От 2790
NGK	OZA734EE1	От 1400

Как проверить работоспособность датчика

Процесс проверки работоспособности датчика сравнительно прост. Необходим только вольтметр – любого типа (цифровой либо аналоговый). Отключать датчик нет необходимости. Первый и очевидный признак неисправности – существенно возросший расход топлива на каждые 100 км пути. Алгоритм проверки включает следующие основные этапы:

заводим двигатель, прогреваем его;
подключаем один щуп к проводу датчика, второй – к кузову автомобиля.

Далее необходимо отслеживать показания вольтметра. Нормальный рабочий диапазон колеблется от 0 до 1 В. Нормальные показатели:

от 0.45 до 0.55 В – на заглушенном двигателе;
при повышении оборотов педаль акселератора показатели не должны быть более 1 В.

Важно отметить: показатели не должны оставаться постоянными. Изменения в заданных пределах говорят о нормальной работе оборудования.

Процедура замены кислородного датчика

Установить новый датчик не составит большого труда. Достаточно подготовить ключ на 22, запастись рожковыми ключами другого размера. При выборе нового датчика желательно покупать рекомендованные для Chevrolet Lanos.

Перед началом выполнения работ двигатель обязательно должен остыть. Сложность замены обуславливается расположением фланца коллектора. Нередко часть ключа приходится немного стачивать – только так удается использовать его. Сам датчик перед началом работ нужно будет обязательно пролить специальным составом – WD-40. По причине высоких температур, постоянного контакта с влагой резьба сильно прикипает.

Нежелательно резать разъем на старом, уже установленном датчике. Алгоритм работы включает в себя следующие основные этапы:

снимает стальную защиту картера – если она установлена;
по возможности – поддамкрачивается переднее колесо;
далее надевается ключ на 22 – с короткой рукояткой;

датчик аккуратно откручивается – сделать это можно через низ, просунув руку рядом с коллектором;

датчик полностью выкручивается, провод питания отсоединяется;

Нередко при демонтаже повреждается специальный металлический лепесток – он выступает в роли нулевого провода. Желательно восстановить его, использовать заново. Так как найти в продаже аналогичный практически невозможно. Можно также изготовить из листового металла новую контактную площадку.

Имеет смысл использовать термоусадочную трубку – она позволит хорошо изолировать контакты друг от друга. Результат установки нового датчика выглядит следующим образом:

После установки желательно проверить режим работы датчика. Сделать это можно с помощью осциллоографа. На холостом ходу датчик должен выдавать сигналы следующей формы:

При движении картина должна быть следующей:

После установки необходимо выполнить адаптацию датчика – путем вытаскивания предохранителя маркированного как QF5. Это позволит обнулить электронный блок управления.

При движении было вот так:

Т.е. размах сигнала на ХХ составлял 0,6-0,8В, при движении 0,3-1В.

Также был куплен накидной ключ на 22.
Работы проводил на холодном двигателе.

Разъём на старой лямбде отрезать не нужно! Он нормально проходит внутри ключа на 22.

Снимаем вентилятор, одеваем ключ на лямбду и тут начинается самое интересное.
Поскольку лямбда знатно прикепела, руками её отвернуть оказалось без вариантов (да к тому-же ключ у меня получился несколько короче чем мог-бы быть, руками за него тянуть не очень неудобно).

Для сравнения — старый и новый датчики:

Обстучал данный лепесток на оправке подходящего диаметра (головка диаметром 21мм):

В итоге он принял вот такую форму:

На той же оправке обжал контактный лепесток и хомут из нержавейки:

Приложил лепесток к новому датчику, отмерил необходимую длину сигнального провода, отрезал его, зачистил, ОДЕЛ ТЕРМОУСАДКУ, вставил провод в трубочку, которая имеется на новом датчике (термоусадка тоже шла в комплекте) и при помощи двух гаек, шпилек и тисков обжал:

Одел термоусадку на место соединения и прогрел. Получилось следующее:

На резьбе нового датчика нанесена смазка, призванная предотвратить прикипание, я равномерно размазал её по резьбе.
Вкрутил датчик. Затягивал его немного сильнее чем обычно затягиваю свечу зажигания.
Затем приложил лепесток массы и прижал его хомутом.
Хомут затягивать крепко но умеренно, дабы не помять корпус датчика (я не знаю насколько он тонкий, поэтому и делал предварительную обжимку хомута и лепестка на оправке, что-бы убрать с них все неровности).

Установленный новый датчик выглядит так:

Подключаем разъём, ставим наместо вентилятор, термоэкран, сбрасываем адаптацию ЭБУ, грамотно заводим машину, прогреваем и получаем следующее:

— на холостом ходу новый датчик выдаёт сигнал такой формы:

На холостом ходу размах сигнала нового датчика составляет 0,15-0,85В,

при движении 0-0,9В, причем при движении накатом (не выключая передачу) практически горизонтальный участок 0В (правая часть последнего графика).

Итого:
3 часа времени и огромное чувство удовлетворения 🙂

Предохранитель ЭБУ показан стрелкой:

Несколько раз в различных мануалах встречал следующую процедуру по первому запуску двигателя, после обнуления ЭБУ:

Читайте также: