Где диагностический разъем тойота эстима
Система впрыска Toyota до 98 года имеет разьем диагностики DLC1. Обычно он находится под капотом слева и представляет собой коробочку с надписью "DIAGNOSIS".
"Плюс" батареи. Появляется при включении зажигания.
Вывод коммутатора - для выносного тахометра.
Вывод для чтения кодов системы EFI.
Диагностика: "Normal mode"
Взять любой провод (а лучше маломощную лампочку-пробник) и замкнуть им выводы "ТЕ1" и "Е1" (DLC No.1 или DLC No.2). В "старых" системах "Т" или "ТЕ". После этого, включив зажигание, следите за лампочкой "CHECK" (лампочка с изображением двигателя, она же "MIL"). Коды можно считать, подключив светодиод к "W".
Коды самодиагностики АКПП считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1", при этом овердрайв должен быть включен.
Диагностика: "Test mode"
Накопление кодов в этом режиме происходит при замыкании контактов "Е1" и "Те2" перед включением зажигания. После этого автомобиль должен проехать примерно 15 км. После остановки двигатель не глушат и на холостом ходу соединяются контакты Е1-Те1 и производится считывание кодов. Снятие перемычек производится в обратной последовательности.
Вывод лампочки Чек. Подключение очень маломощного светового индикатора между "B+" и "W" дублирует лампочку "Check Engine" на панели приборов.
Вывод датчика кислорода. Можно измерить напряжение (и его изменение во времени) на датчике. Если подключить осциллограф. Или высокоомный быстрый вольтметр.
Вывод для измерения или подачи напряжения на бензонасос без запуска двигателя. Установите перемычку B+ - Fp. При включении зажигания сразу заработает бензонасос.
Vf-feedback voltage - контакт, напряжение на котором является результатом анализа компьютером датчика кислорода и системы. Читайте подробную выкладку на сайте: "Лямбда-зонд: Проверка по-американски."
Используется для считывания кодов самодиагностики дополнительных устройств автомобиля (Перемыкание Tc E1 в разъёме вызывает индикацию кодов лампочкой ABS, SRS, TRC OFF и Hight control).
Считывание кодов ABS
- Включите зажигание.
- Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
- Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB".
- Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора ABS.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
- Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
Сброс кодов ABS
- Включите зажигание.
- Перемкните выводы "ТС" и "E1"
- Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
- Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
- Выключите зажигание.
- Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
- Убедитесь, что индикатор ABS погас.
Коды самодиагностики SRS (Toyota) считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1". Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки.
Коды самодиагностики 4WS считываются по той же методике, что и коды неисправностей двигателя, по числу вспышек индикатора "4WS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом и включенном зажигании.
Стирание кодов неисправностей SRS:
- подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB"
- включить зажигание и подождать не менее 6 секунд
- поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды)
- после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты
Никогда не стирайте код сигнала неисправности системы подушки безопасности не проверив и не выяснив значение!
Предназначен для считывания кодов самодиагностики (проверки отклонений напряжения) датчиков скорости ABS and Traction Control System, которые не могут быть обнаружены обычной самодиагностикой.
Обнуление системы контроля давления в шинах
Обнуление системы контроля давления в шинах и её предварительная настройка должна производиться после выполнения любых работ, связанных с заменой колес, шин или дисков (давление во всех четырех колесах должно быть правильно отрегулировано).
модели без установочной кнопки и с разъемом DLC1
- Включите зажигание.
- Перемкните выводы "TS" и "E1"
- Через 30 секунд нажмите педаль тормоза и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза с интервалом в 2 секунды.
модели c установочной кнопкой и с разъемом DLC1
Установочные кнопки отличаются характерной формой и расположением - в нижней части панели приборов со стороны водителя.
- Включите зажигание.
- Перемкните выводы "TS" и "E1"
- Нажмите установочную кнопку и удерживайте ее, пока индикатор системы не мигнет 3 раза.
- После этого, чтобы система сохранила правильные установки, необходимо проехать некоторое расстояние.
используется при проверке автоматических трансмиссий. Для проверки АКПП - перемкнуть выводы "E1-TT"
Vf2, CC2, Ox2
При комплектации автомобиля двумя лямбда-зондами контакты выполняют аналогичные Vf1, CC0 и Ox1 функции для второго датчика.
считывание кодов самодиагностики иммобилайзера.
отключение Air Suspension System.
На автомобилях с OBD-II для внутреннего японского рынка установлен разъем DLC No.1, но в нем отсутствуют контакты "Te1", "Te2", "W", "Vf", "Cco", "Ox", "Ign" - будьте внимательны!
Скорость автомобиля более 9 км/час.
Время измерения - более 4 с. Отсут
ствует сигнал "SP1" более 2 с.
В любом диапазоне, кроме "N".
Скорость автомобиля более
9 км/час. Время измерения - более
4 с. Сигнал "SP2" отсутствует за
4 импульса сигнала "SP1".
Примечание: коды 62, 63, 64 указывают на неисправность в электрической
части электромагнитных клапанов. Неисправности в механической части,
например, заедание клапана, системой самодиагностики не фиксируются.
Внимание:
- Низкое напряжение аккумулятора
может вызвать сбой при диагно
стике. Поэтому перед началом ди
агностики проверяйте аккумулятор.
- Пользуйтесь вольтметром или
омметром, которые имеют пре
дельные значения шкалы измере
ния, по крайней мере, 10 кОм/В.
Проверка индикатора
выключения режима
повышающей передачи
1. Включите зажигание.
2. Индикатор должен гореть при по
ложении выключателя повышающей
Переведите выключатель повышаю
щей передачи в положение "ON" ин
дикатор должен погаснуть. Если инди
катор мигает, то это является призна
ком неисправности электрической
части системы управления.
Считывание кодов
неисправностей
1. Включите зажигание и установите
выключатель повышающей передачи
в положение "ON".
Внимание: не запускайте двигатель.
2. Закоротите выводы "TE1" и "Е1" ди
3. Считайте и определите код неис
правности по количеству миганий ин
дикатора "O/D OFF",
а) Если происходит две вспышки в се
кунду, то система работает нормально.
б) Если происходит одна вспышка в
секунду, то в системе есть неисправ
ность. Код состоит из двух цифр, пер
вая цифра определяется по первона
чальной серии миганий, затем следу
ет 1,5-секундная пауза и вторая серия
миганий, которая соответствует вто
рой цифре кода (см. таблицу "Коды
Если кодов неисправности два или
более, то между ними будет 2,5-
Внимание: если есть несколько кодов
неисправности, то первым высвечива
ется наименьший код, а затем ос
тальные коды в порядке возрастания.
4. Разъедините клеммы "ТЕ1" и "Е1".
Стирание кодов
неисправности
1. После проведения ремонта очистите
память блока управления АКПП от ко
дов неисправности, которые там хра
нятся. Для этого удалите предохрани
тель "EFI" 15 А - 2TZ-FE ("ECU-B" 15 А -
ЗС-Т) на 10 или более секунд в зависи
мости от окружающей температуры
(чем ниже температура, тем дольше)
при выключенном зажигании.
Автоматическая коробка передач
- Для сброса кодов неисправностей
отсоедините на некоторое время
отрицательную клемму аккумуля
тора. При этом будет утрачено со-
держимое памяти блоков управления
других систем.
- Для сброса кодов неисправностей
отсоедините разъем блока управ
ления АКПП и двигателем.
- Если код неисправности не был
сброшен, то он будет храниться в
памяти блока управления и появит
ся при следующей диагностике.
ЗС-Т.
2. После сброса кодов проведите про
верку - мигание индикатора повышаю
щей передачи должно соответствовать
нормальному состоянию КПП.
Проверка переключения
Примечание: эта проверка позволяет
определить, является ли причиной
неисправности проблема в электри
ческой части или в механической
части коробки передач.
1. Отсоедините разъем блока элек
2. Переключение передач должно про
исходить в соответствии с таблицей
"Режимы работы коробки передач в
случае нормальной работы электро
магнитных клапанов (соленоидов) и от
каза одного или нескольких из них".
Таблица. Режимы работы коробки передач в случае нормальной рабо
ты электромагнитных клапанов (соленоидов) и отказа одного или не
скольких из них.
оба соленоида
Примечание: отметки "X" означают неисправность.
Примечание: если трудно определить
номер включенной передачи, то про
ведите следующий тест:
- Во время движения перемести
те селектор в положения "L", "2"
- Переключение передач должно со
ответствовать положению рычага.
Если есть отклонение в процессе пе
реключения, то неисправность нахо
дится в самой коробке передач.
3. Подсоедините разъем блока элек
4. Сотрите коды неисправности.
Блок управления АКПП
и двигателем
Внимание: не открывайте без необ
ходимости крышку блока управления
(при касании вывода интегральной
схемы ее можно повредить статиче
ским электричеством).
Проверка напряжения
на выводе "Тт"
1. Проверьте сигнал от датчика поло
жения дроссельной заслонки (рычага
а) Включите зажигание. Двигатель
б) Подключите вольтметр к выводам
диагностического разъема "Т
в) Плавно нажимая на педаль аксе
лератора, проверьте изменение на
пряжения. Если напряжение изменя
ется не так, как показано на рисунке,
то неисправен датчик или его контур.
ЗС-Т.
2. Проверка цепи выключателя стоп-
а) Нажмите до упора на педаль ак
селератора - напряжение на выводе
" должно составить 7,6 - 8,7 В.
б) Нажмите на педаль тормоза и про
верьте напряжение на выводе "Т
педаль тормоза нажата 0,5 В
педаль тормоза
отпущена 7,6 - 8,7 В
в) Если есть отклонение от указан
ных напряжений, то имеется неис
правность в контуре выключателя
3. Проверьте моменты повышающих
а) Прогрейте двигатель до темпера
туры охлаждающей жидкости 80°С.
б) Установите выключатель режима
работы АКПП в положение "NORM" и
селектор в положение "D".
в) Установите выключатель повышаю
щей передачи в положение "ON".
Автоматическая коробка передач
г) Во время дорожных испытаний
(скорость более 10 км/ч) проверьте из
менение напряжения на выводе "ТТ"
при повышающих переключениях.
д) Если напряжение возрастает от 0
В до 8 В, то все в норме (см. табли
цу "Напряжение на выводе ТТ").
Напряжение на выводе "ТТ", (В).
Вторая передача
Вторая передача с
форматора
Третья передача
Третья передача с
форматора
Четвертая передача
Четвертая передача с
Примечание: переключение на сле
дующую передачу можно определить
по легкому толчку или изменению
частоты вращения двигателя.
Проверка элементов
электрической части
системы управления
1. Проверьте напряжение в разъеме
блока управления АКПП и двигателем.
а) Включите зажигание.
б) Измерьте напряжение на каждом
выводе разъема блока управления
АКПП и двигателем (см. таблицу
"Напряжение между выводами
разъема электронного блока управ
Расположение электрических элементов. 1 - выключатель повышающей
передачи, 2 - предохранитель "EFI" 15 A (2TZ-FE), 3 - датчик температуры
рабочей жидкости АКПП, 4 - выключатель запрещения запуска двигателя,
5 - датчик частоты вращения (4WD), 6 - датчик скорости автомобиля
(4WD), 7 - датчик скорости автомобиля, 8 - датчик частоты вращения,
9 - электромагнитные клапаны №1 и №2, 10 - электромагнитный клапан
блокировки гидротрансформатора, 11 - датчик положения дроссельной
заслонки (рычага управления ТНВД), 12 - датчик температуры охлаждаю
щей жидкости двигателя, 13 - электронный блок управления двигателем
(2TZ-FE), электронный блок снижения токсичности (ЗС-Т), 14 - диагности
ческий разъем, 15 - предохранитель "ECU-B" 15 А (ЗС-Т), 16 - переключа
тель выбора режима работы АКПП, 17 - выключатель стоп-сигналов.
Таблица. Напряжение на выводах разъема электронного блока управления АКПП (2TZ-FE).
SP2 - Е2
SP1 - Е2
Состояние при измерении
Медленно проворачивайте карданный вал
Медленно проворачивайте карданный вал
Селектор в положении "L"
Селектор в любом положении, кроме "L"
Селектор в положении "2"
Селектор в любом положении, кроме "2"
Селектор в положении "N"
Селектор в любом положении, кроме "N"
Педаль тормоза нажата
Педаль тормоза отпущена
Зачем проводить самодиагностику двигателя
Самодиагностику необходимо проводить и для профилактики автомобиля. При некоторых ошибках индикатор Check Engine может не загораться, хотя неисправность будет присутствовать. Это может грозить повышенным расходом бензина, либо другими проблемами.
Что необходимо сделать перед диагностикой
Перед самодиагностикой двигателя необходимо убедиться, что все индикаторы на приборной панели работают правильно. Лампочки могут не гореть или же быть запитанными от других, что создает видимость их работы. Чтобы избавить себя от лишних действий и ничего не разбирать, можно произвести визуальный осмотр.
Далее заводите двигатель:
Если все указанные индикаторы ведут себя, как было описано выше, значит, приборная панель в полном порядке и можно проводить самодиагностику двигателя. В противном случае сначала необходимо устранить все неполадки с индикаторами.
Как выполнить самодиагностику
Для проведения простой самостоятельной диагностики двигателя тойота понадобиться всего лишь обычная канцелярская скрепка, для того чтобы перемкнуть необходимые контакты.
Расположение диагностического разъема DLC1 в автомобиле.
Расположение диагностического разъема DLC3 в автомобиле.
Как считать коды ошибок
При отсутствии ошибок в памяти индикатор будет мигать с периодичностью 0,25 секунд. Если же с двигателем есть какие-либо проблемы лампочка будет мигать по другому.
- Через каждые 0,5 секунды индикатор будет выдавать сначала десятки, затем, после паузы 1,5 секунды, единицы через 0,5 секунды.
- Если в памяти содержится более одной ошибки, то пауза между ними будет 2,5 секунды.
- После того, как система выведет все ошибки, начнется их повтор через 4,5 секунды.
Что в итоге
Расшифровать полученные коды ошибок можно, использовав таблицу кодов неисправностей двигателей тойота. Узнав какие датчики неисправны, вы сможете принять дальнейшее решение: либо устранить причину поломки самостоятельно, либо обратиться в специализированный автосервис.
Марки и года (ориентировочно): часть моделей до 1990 г.
Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой
Тип разъема №2 - 20-ти контактный прямоугольный разъем
Тип разъема №3 - 17-ти контактный полукруглый разъем
Марки и года (ориентировочно): часть моделей после 1990 г Типичное расположение: под капотом. Как правило, закрыт крышкой
Используется для считывания кодов самодиагностики двигателя
Тип разъема №4 - 16-ти контактный разъем OBD-II
Линия CAN-High, J-2284
К-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
TC - Timing Check - Вывод для отключения корректировки УОЗ для проверки базового угла (?) или вывод для считывания медленных кодов самодиагностики ABS
Линия CAN-Low, J-2284
L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4)
Питание +12В от АКБ
Расположение диагностического разъема
Toyota 4Runner 1995-2002
Toyota 4Runner 2002-2009
Toyota Altezza 1998-2005
Toyota Aristo 1997-2005
Toyota Auris 2006-2014
Toyota Avalon 2000-2004
Toyota Avensis 2003-2008
Toyota Avensis 2009-2014
Toyota BB, IST 2005-2010
Toyota Blade 2006-2013
Toyota Camry 1994-1998
Toyota Camry 1996-2001
Toyota Celica 1993-1999
Toyota Celica 1999-2006
Toyota Celsior 1994-2000
Toyota Celsior 2001-2006
Toyota Corolla 1993-1998
Toyota Corolla 1995-2000
Toyota Corsa 1994-2000
Toyota Duet 1998-2004
Toyota Echo 1999-2005
Toyota Echo 2005-2010
Toyota Harrier 1997-2003
Toyota Highlander 2000-2007
Toyota Hilux 2005-2013
Toyota Land Cruiser 1998-2007
Toyota Land Cruiser Prado 2002-2009
Toyota Matrix 2003-2008
Toyota Prius 1997-2003
Toyota Prius 2003-2009
Toyota Prius 2009-2014
Toyota Rav4 1994-2000
Toyota Rav4 2000-2005
Toyota Rav4 2005-2012
Toyota Rav4 2013-2014
Toyota Tundra 1999-2007
Toyota Verso 2009-2013
*Toyota Vienta 1996-2001
Toyota Windom 2001-2006
Toyota Yaris 1999-2005
Toyota Yaris 2005-2010
Toyota Yaris 2010-2014
Установить Сигнализацию !
Автосигнализации в Риге - установка, ремонт и отключение сигнализаций!
Установка сигнализаций, иммобилайзеров, секреток и других электронных и механических устройств для защиты автомобиля, а также - диагностика, установка видео и аудио оборудования, установка парковочных датчиков, ксеноновый свет, ремонт пультов и многое другое!
Техобслуживание кислородного датчика и форсунок на а/м Toyota Estima Emina ⇐ Форум Toyota Estima
Автор статьи Палыч, 2005 (с), обсуждение и комментарии к статье здесь
В общем, начитавшись различного материала по техобслуживанию решил залезть в свою машинку (дернул же черт ). Исходные данные: Toyota Estima Emina, 1998, двигатель 2TZ-FE, пробег 120 тыс. км, расход в городском режиме 15,5 л.
Литература: книга Lusida 1990-1999гг, издательства "Легион-Автодата", а также статьи из различных сайтов, форумов, но поскольку я не помню, что и откуда, то ссылок не даю. Использовались: гаечные ключи, отвертки, вольтомметр (стрелочный) и жидкокристаллический, соляная кислота, аммиак, газовая плита, средство для облегчения откручивания заржавевший резьбовых соединений "унисма".
Часть первая. Кислородный датчик.
Прежде всего, проверка КД, согласно алгоритма по Автодатовской книге:
Прогретый двигатель. Положительный провод вольтметра присоединить к выводу VF1, а отрицательный к выводу E1, перемкнуть выводы E1 и TE1 проволочкой, затем запускаем движку, обороты держим 2500 и считаем кол-во колебаний стрелки вольтметра за 10сек. Если больше 6-ти раз все в норме, если меньше, то возможно, что двигатель не прогрет, а значит прогреваем его и все повторяем сначала. Если снова меньше 6-ти раз или вообще ни разу, то необходимо считывать коды и искать неисправность.
У меня получилось кол-во колебаний 11. При этом никаких кодов ошибок система не выдала, т.е. датчик исправный. В общем-то, на этом можно было бы и закончить, но любопытство все-таки взяло верх, а может просто руки чесались.
Далее находим сам КД. Он у меня 4-х проводной. Отсоединяем его от выхлопной трубы, крепится он на двух шпильках, а они были порядком заржавевшие. Ввиду этого пришлось обработать резьбу "Унисмой". Далее отсоединяем разъем. После чего измеряем сопротивление на выводах В+ и НТ, при этом, согласно данным, приведенным в книге, номинальное сопротивление 5,1-6,3 Ом, если величина сопротивления выходит за указанные пределы - заменить КД. У меня получилось 13,3 Ом. Вот блин, червячок сомнений закрался в душу, или у меня КД "умер", или в книге опечатка. Ну да ладно, терять, как говориться уже нечего, двигаемся дальше. Нагреваем КД на газовой горелке (наверно надо было бы нагревать на бензиновой горелке, но у меня таковой нет) и измеряем вольтаж на выводах противоположных В+ и НТ. Честно говоря, устал нагревать его. Реакции никакой, минут через 20 появились импульсы. Максимальное напряжение 0,2 V, при этом сопротивление на выводах В+ и НТ увеличилось до 17,5 Ом.
Ну все, теперь пора и саму операцию проводить. Опускаем КД в баночку с соляной кислотой. Вообще-то рекомендовали ортофосфорную кислоту, но ввиду отсутствия таковой использовалась соляная. За сей реактив, хотел бы поблагодарить ROMANа с форума сайта F27. Будьте крайне осторожны при работе с кислотой, ибо она способна разъедать не только то, что мы хотим, но все на что попадет, а также старайтесь не вдыхать ее пары т.к. можно обжечь носоглотку. Перед тем как приступить к работе с кислотой, необходимо приготовить вещество, нейтрализующее кислоту. Подойдет нашатырный спирт либо любая другая сильная щелочь (можно развести аммиак водой). КД находился в этой среде примерно минут 15-20, при этом с его поверхности отваливались кусочки сажи. Отверстия защитного экрана прочищались спичкой. После чего КД был промыт в нашатырном спирте, для нейтрализации кислоты и далее в проточной воде, затем тщательно протерт и высушен. Не забываем и про то, что пары кислоты могут повредить провода и разъем КД их также необходимо тщательно промыть.
Вот собственно и вся операция. Сопротивление на выводах В+ и НТ осталось неизменным 13,3 Ом. Попробуем еще раз нагреть КД на газовой горелке. О-о-о! Как интересно, датчик ожил буквально через пару минут после нагрева и при этом вольтаж достигал 0,85 V и при этом реагировал гораздо быстрее, будто бы ожил, хотя я так думаю, что это предсмертная агония . Сборка производилась в обратной последовательности.
Результат (субъективно) более острая реакция двигателя на педаль газа, более резвый разгон. Расход пока не знаю, но думаю уменьшится.
Расположение диагностического разъема в а/м Toyota Estima Emina. Под передним левым сиденьем.
Перемыкаем вывода Е1 и ТЕ1 проволокой, затем положительный вывод(красный) присоединяем в выводу VF1, а отрицательный (черный) к Е1 и считаем кол-во колебаний стрелки. 
Расположение кислородного датчика. На выхлопной трубе перед катализатором ближе к выпускному коллектору. Внешне КД похож на свечу и от него отходят провода. 
Отсоединить разъем кислородного датчика. 
Кислородный датчик до обработки. 
КД имеет 4 вывода. Верхние два вывода В+ и НТ, на которых измеряется сопротивление. 
Измерение сопротивления на выводах В+ и НТ. 
Показания омметра при измерении сопротивления на выводах В+ и НТ. Согласно книге сопротивление не должно превышать 6,3 Ом, а у меня аж 13,3 Ом. Типа "пациент" мертв. 
Собственно сам процесс "реанимации" КД. Купание в соляной кислоте. 
Кислородный датчик после купания в кислоте. Выглядит несколько посвежевшим, хотя уж больно это мне напоминает старую даму после пластической операции.
Часть вторая. Форсунки и еже с ними.
Итак, после "пластической" операции над КД очень захотелось взглянуть в каком состоянии у меня форсунки (дурная голова рукам покоя не дает ).
Процесс разборки, проверки проводился согласно книге. Чистка по прочитанному на каком-то сайте методу. Использовались: гаечные клячи, отвертки, вольтомметр жидкокристаллический, адаптер для переменного тока с 220В на 9В, жидкость для отчистки инжекторов, АКБ, секундомер, мерная емкость объемом более 300 мл, провода. Чтобы добраться до форсунок, необходимо разобрать в этой машинке полсалона (!). А именно: снять передние кресла с опорами, рычаг ручного тормоза, затем открутить декоративные планки порогов, бардачок, который расположен между водителем и пассажиром, далее снять ковровое покрытие, после чего откроется доступ к люку над мотором. 
Снять переднее сидение, не забыть про провод, что находиться под ним. 
Снять опору сиденья и трос лючка бензобака. 
Снять чехол рычага ручного тормоза. Потянуть за кожух назад и затем вверх (по стрелкам). Под кожухом два болта. 
Снять подставку левой ноги. Винты обозначены стрелками. 
Снять планку порога, открутив три самореза и подцепив отверткой изнутри салона потянуть вверх (он крепится на пистоны). 
Снять бардачок между водителем и пассажиром, крепиться на саморезы внутри верхнего и нижнего отделов. 
То же самое сделать с левой стороны. Затем отвернуть ковровое покрытие.. 
Люк, закрывающий моторный отсек. Отвернуть болты, убрать люк.
Как пишут в умной книжке: "прокручивая стартером двигатель убедиться на слух в работоспособности форсунок". Ни хрена я там не услышал, наверное в детстве медведь на ухо наступил . Потом рекомендуют, отсоединив разъемы форсунок, замерить сопротивление на выводах, без проблем измеряем, получаем сопротивление на форсунках, соответственно порядку цилиндров 1-2-3-4: 14,8-14,9-14,9-15,0 Ом. И опять, согласно книге: "номинальное сопротивление 13,4-14,2 Ом, в противном случае заменить форсунку". Ну, ни хрена себе, это что ж получается, что у меня все форсунки нужно менять (!). Интересно скока они стоят? А может все в норме, а в книге ошибочка? Короче, без вскрытия не обойтись все равно. Итак, отсоединяем шланг вентиляции картера, затем шланг возврата топлива и вакуумную трубку. После откручиваем болты крепления жгута проводов, поднимаем жгут вверх, насколько это возможно. Отсоединяем топливную трубку от коллектора с форсунками, отвернув перепускной болт (не потерять бы две шайбы). И наконец, отвернув и вытащив два болта с проставками извлекаем топливный коллектор с форсунками (аккуратно, не повредить бы уплотнительные кольца). Вынимать форсунки из коллектора не стал, т.к. побоялся повредить их или уплотнительные кольца. Далее к выводам форсунок подсоединяем провода от адаптера переменного тока с напряжением не более 12В, у меня был адаптер на 9В. Заливаем в топливный коллектор очиститель инжекторов и включаем питание. Форсунка начинает тарахтеть и из нее начинает капать очиститель. По мере вытекания очистителя его необходимо добавлять в коллектор. Вся процедура с одной форсункой занимала порядка 10-15 мин. Затем тоже самое с остальными форсунками. После этой процедуры вновь заполнил коллектор очистителем, перевернул его вверх ногами и с обратной стороны на выпуски форсунок тоже налил очистителя, оставив это все киснуть на 10 минут. Собственно процедура очистки форсунок, на мой взгляд была завешена. Теперь необходимо проверить форму распыла и объем топлива проходящего через форсунки. Для чего, не вставляя форсунки в гнезда, подцепляем к коллектору топливопровод, и шланг возврата топлива. Далее ставим под первую форсунку подходящую емкость, подсоединяем на выводы форсунки провода, далее включаем зажигание (двигатель не запускать) и перемыкаем на диагностическом разъеме выводы Fp и В+, начинает работать топливный насос. Провода от форсунки цепляем на АКБ (желательно иметь второй), при этом форсунка начинает распылять топливо в емкость (смотрите чтобы струя не сбила емкость). Время распыла не более 15 секунд, засечь по секундомеру, за это время количество топлива должно быть в пределах 65-75 мл. Повторить тоже самое для других форсунок. Обратить внимание на самопроизвольную утечку топлива из форсунки, когда питание на нее не подается. Не более одной капли за три минуты. Все вышеописанное было проделано: форма распыла вроде нормальная (показалось, что в четвертом цилиндре струи, а их две, были меньшей ширины, чем на других трех), объем топлива в норме, утечек нет. Сборка производиться в обратной последовательности.
Ну, коли залез в моторный отсек, то не грех было бы проверить в каком состоянии свечки и провода. Выкрутил свечи - в нагаре, но, думаю, не настолько критичном, чтобы ломать голову над тем, где взять лишние деньги на новые. Нагар очистил, проверил зазоры. Хм, зазоры выставлялись тысяч 6 назад на величину 1,1 мм, ныне вижу, что стали меньше. Даже щуп 1 мм не лезет(?). Ну ладно, выставляю зазоры и вворачиваю свечки на место. Заодно обработал ВВ провода и крышку трамблера какой-то сильно воняющей гадостью, назначение которой предотвращать пробой проводов. Казалось бы на этом все, но все же решил проверить сколько же раз теперь будет дергаться стрелка, если вспомнить алгоритм проверки КД по книге. Проехал порядка 30 км, проверяю: перемкнул вывода на диагностическом разъеме: е-мое, коды появились (на хрен я туда вообще полез), 22 и 24, при этом с КД никаких сигналов. Что такое 24 не нашел, а 22 это датчик температуры двигателя (?). Я в непонятках. Потом вспоминаю, когда проверял форсунки, включал зажигание, а датчик температуры двигателя в этот момент был отключен, может тогда и записался код. Скидываю клеммы с АКБ минут на 15, потом обратно подцепляю, проезжаю 10 км для прогрева движки, снова проверяю - ошибок нет, импульсы с КД идут, количество отклонений стрелки за 10 сек - 12 раз, чуть больше чем до "операции".
Что и где располагается. 
Измерить сопротивление на выводах форсунок. Номинал по книге 13,4-14,2 Ом 
Подсоединить провода к разъему форсунки.
Залить в топливный коллектор очиститель и подать на форсунку переменный ток, напряжение не более 12В. 
Для проверки распыла подсоединить к коллектору шланг возврата топлива: 
: а также топливопровод: 
:установить под форсунку емкость. Перемкнуть на диагностическом разъеме выводы Fp и В+, включить зажигание не запуская двигатель, после чего подать на форсунку питание от АКБ.
Читайте также: