Газель штаер не заводится и не работает тахометр

Обновлено: 08.01.2025

Назначение тахометра заключается в том, чтобы как можно точнее определять обороты коленчатого вала работающего двигателя. Но, тахометр автомобиля Газель, в некоторых случаях, начинает эти показания оборотов искажать.

Например, при включении в работу указателей поворота, стрелка тахометра начинает дёргаться в такт работы реле поворотов, то же самое может происходить со стрелкой при работе двигателя на холостом ходу, а также при разгоне и торможении автомобиля. Причём диапазон колебаний может достигать 1000-1500 оборотов в минуту. При включении в сеть дополнительной нагрузки, тахометр может вообще прекратить работу, а бывает и такое, что стрелка вообще зависает в каком-то положении.

Но определить, почему он так работает, самому водителю, достаточно сложно. Потому что необходимо знать, откуда тахометр получает сигнал. Например, если стоит 402-ой двигатель, то сигнал идёт с клеммы генератора. А ставят на Газель ещё и ЗМЗ 40524, УМЗ 4216, ГАЗ 5602, Chrysler 2.4L-DOHC. Дело ещё и в том, что на Газелях, могут стоять тахометры разных производителей, работающие от разных источников сигнала.

Допустим тахометр 35.3813, устанавливаемый на части Газелей, может работать даже от двух типов сигналов: от сигнала с первичной цепи системы зажигания и от сигнала с коммутатора 6420.3734. В этом случае, чтобы понять, откуда идёт сигнал, нужна электрическая схема именно этой модели Газели. Иногда для того, чтобы устранить неисправность, бывает достаточно сбросить ошибки, с электронного блока управления или пошевелить контакты колодок электрической цепи тахометра.

Исходя, из выше сказанного, можно сделать вывод, для того чтобы узнать почему не работается тахометр на Газели требуется, не просто автоэлектрик, а очень квалифицированный работник имеющий богатый опыт работы с электрооборудованием Газелей.

3 комментария

Газель 2008, двигатель 402, подтраивает , плавают обороты тахометра , при переключении на газ загорается и моргает чек , машина начинает тупить , в сервисе содрали деньги но причину так и невыявили. Подскажите пожалуйста

Приветствую, у меня газель 2009 года, с двигателем Крайслер, поставили родные мозги, проставил щиток приборов от бизнес, все хорошо было но недавно перестал работать тахометр. Что может быть? Заранее благодарю.

Предназначен для определения частоты вращения коленчатого вала двигателя. Этот датчик интегрального типа с чувствительным элементом на эффекте Холла, имеет вторичный преобразователь сигнала с открытым коллекторным выходом.
Датчик работает в пере с диском синхронизации (24 зуба) и установлен сзади справа на корпусе распределительного вала. Электропитание на датчик подается от главного реле.
При падении напряжения в бортовой сети до 10 В управляющая электроника начнет давать сбои, а при 7 В мотор и вовсе заглохнет. Так же проявляется и поломка датчика частоты вращения коленчатого вала. Чтобы проверить датчик, его снимают с двигателя и подключают к тестеру для измерения малых напряжений. Остается провести возле магнита датчика массивным стальным предметом: если датчик исправен, стрелка тестера отклонится.

Датчик положения газ — педали

Предназначен для определения положения педали газа.
Датчик двухканальный, потенциометрического типа. Установлен на электромеханизме управления газ-педалью в салоне автомобиля. Электропитание для каждого из потенциометров + 5 вольт подается от контроле.
При выходе из строя газ-педали автомобиль не должен ехать, но если очень надо — может. Двигатель будет работать на холостом ходу, но поддерживает эти обороты и при нагружении. Трогаться следует очень плавно. По ровной дороге можно добраться даже до пятой передачи.

Датчик давления надувочного воздуха

Расположен на щитке передка над двигателем. Предназначен для измерения абсолютного давления воздуха подаваемого в двигатель турбокомпрессором. Датчик интегрального типа с чувствительным элементом полупроводникового типа, имеет вторичный преобразователь с аналоговым выходом. Питание 5В от блока контролера.
Отказ датчика давления наддува, заметен сразу — двигатель теряет половину мощности.

Датчик температуры воздуха

Предназначен для измерения температуры воздуха подаваемого в двигатель. Датчик установлен на трубе между турбиной и воздушным фильтром. Идентичен датчику температуры и взаимозаменяем с ним.

Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик установлен на корпусе водяного насоса. Диапазон измеряемой температуры — 40. 130 градусов. Поломка датчиков температур охлаждающей жидкости и воздуха не смертельны для двигателя, хотя он и выйдет из оптимального режима.

Колодка диагностики неисправностей.

Диагностика системы осуществляется с помощью диагностической лампы (сигнализатор свечей накаливания). При диагностировании диагностическая лампа световым кодом (пос-
последовательностью вспышек) отображает цифровой код неисправности. Вспышки кодов каждой неисправности повторяются три раза.
Диагностирование проводится следующим образом:
1. Остановить двигатель. Соединить проводником выводы 1 и 2 в диагностической колодке, которая установлена под капотом на щитке передка слева. Нумерация выводов указана на корпусе колодки.
2. Перевести ключ зажигания в положение I (включены комбинация приборов и система управления двигателем), при этом диагностическая лампа загорится на 2 секунды ("А") (см. фото снизу).
3. После паузы в 2 секунды ("В") диагностическая лампа три раза повторит мигания кода 12, что означает начало проведения диагностирования. В дальнейшем последовательностью вспышек лампа будет сообщать о выявленной неисправности. Каждая вспышка длится 0,4 секунды ("D"), пауза между вспышками составляет 0,6 секунды ("Е"). Пауза между цифрами кода неисправностей (например, между цифрами «5» и «5») составляет 1 секунду ("F"). Количество вспышек по 0,4 секунды (с паузой 0,6 секунды) соответствует 1-й
цифре кода, далее после паузы в 1 секунду — количество вспышек по 0,4 секунды с паузой 0,6 секунды соответствует 2-й цифре кода. Пауза между кодами составляет 2 секунды ("С").
Примеры:
1. Одна вспышка 0,4 секунды, пауза между цифрами кода 1 секунда, две вспышки по 0,4 секунды, пауза между вспышками 0,6 секунды соответствуют коду 12.
2. Две вспышки по 0,4 секунды (с паузой между ними 0,6 секунды), пауза между цифрами кода 1 секунда, одна вспышка 0,4 секунды соответствуют коду 21.
Для выхода из режима диагностики перевести ключ выключателя приборов в положение 0, отсоединить проводник от выводов диагностической колодки.

Перечень кодов неисправностей.

012 Включен режим самодиагностики контроллера (короткое замыкание K-линии на массу).
013 Низкий уровень сигнала датчика давления наддувочного воздуха.
014 Высокий уровень сигнала датчика давления наддувочного воздуха.
017 Низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха.
018 Высокая температура воздуха, дефект в канале датчика температуры.
021 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
022 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
023 Низкий уровень сигнала датчика № 1 положения газ-педали.
024 Высокий уровень сигнала датчика № 1 положения газ-педали.
027 Низкое опорное напряжение контроллера для питания датчиков.
028 Высокое опорное напряжение контроллера для питания датчиков.
029 Неисправность цепи датчика (датчиков) положения газ-педали.
033 Низкий уровень сигнала датчика № 2 положения газ-педали.
034 Высокий уровень сигнала датчика положения газ-педали, дефект по каналу газ-педали.
035 Низкий уровень сигнала датчика положения топливной рейки.
036 Высокий уровень сигнала датчика положения топливной рейки.
053 Сбой сигнала датчика (частоты вращения) положения коленчатого вала.
054 Нет сигнала от стартера (неисправность цепи).
055 Нет сигнала от датчика (частоты вращения) положения коленчатого вала.
056 Начальное положение топливной рейки ниже минимального значения.
057 Начальное положение топливной рейки выше максимального значения.
099 Неисправность цепи главного реле (ошибка в цепи электромагнита привода насос-фарсунок).
167 Короткое замыкание на бортсеть в цепи реле электробензонасоса.
168 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи реле электробензонасоса.
171 Короткое замыкание на бортсеть в цепи клапана рециркуляции.
172 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи клапана рециркуляции.
177 Короткое замыкание на бортсеть в цепи главного реле.
178 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи главного реле.
181 Короткое замыкание на бортсеть в цепи диагностической лампы.
182 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи диагностической лампы.
186 Неисправность в цепи управления клапаном рециркуляции.
187 Короткое замыкание на бортсеть в цепи электромагнита топливной рейки.
188 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи электромагнита топливной рейки.
191 Неисправность цепи управления клапаном рециркуляции.
194 Короткое замыкание на бортсеть в цепи реле свечей накаливания.
195 Обрыв или короткое замыкание на массу в цепи реле свечей накаливания.

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

генератор автомобиля
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

3 комментария

Спасибо за ответ. Видел я эти коробочки. но хочеться чтобы все родное работало. Спидометр я победил, включение передач (на москвичевской кулисе) тоже заставил нормально работать (переключение не шиворот- навыврот). А вот с тахометром не могу (в голову ничего не идет)

А если подсмотреть как на заводских газельках с дизелем это решено?

На газелях со Штаером тахометр подключен к генератору (там свой вывод на нем сделан).

Спасибо, на следуйщей неделе буду ставить мотор, попробую. Хм а там газель нового образца, инжекторный ДВС (405). соответственно на тахометр идет импульс с мозгов. Я тахометр не спалю если с гены на на него напругу дам?

Я в электронике не шибко силен, но по моему у них разные входные каскады. Можно по интернету пошарить, наверняка есть подсказки или схемы тахометров.Например на сайте ГАЗоводов глянуть. Многие приборки от 3110 ставят. http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=354
вот тут глянь.

Во нашел марку:Маршрутный компьютер БК-02, описание тут: http://autoel.narod.ru/bk02.html

а ты незнаешь где можно купить турбо таймер?

Цена турбо таймера от 2,5 рублей (новый), Я поступаю проще== сигналка с турботаймером. Цены на них от 1,2 до 4,5 рублей. Если надо могу посмотреть как называеться модель за 1200. По моему АПС модель не помню, коробку гляну в боксе.

+1. Сигналка с турботаймером. Правда у меня уже полгода лежит , все собираюсь поставить.

Сигналка то лежит, а турбина то не ждет и скаждым разом все хуже и хуже ей. (если конечно сам не сидишь в машине и не ждешь 2-3 минуты, а потом глушишь).
Я всем клиентам кому с турбиной ДВС ставил, то сигналку с турботаймером ставил.

Я уже сам как турботаймер стал, бывает даже на служебной ниве прежде чем заглушить сидиш ждеш. Народ спрашивал даже нахрена? я говорю чтоб турбина остыла, дальше глаза на лоб и вопрос: а утебя чо Нива турбированная? Да и по большому счету охлаждать ее надо только после хорошей нагрузки.При обычной езде по городу турбина не пострадает.

Фсе апсалютна верно, тахометр показывает цену на дрова в японии, как я ранее и отписал.

А что очень нужная информация о ценах на дрова в Японии.:D
Но я его всеравно добью. И он будет показывать цену на дрова в России.:p

Я вот давно уже установил себе на торпеду большой такой красивый тахометр от диз. ЗИЛа или там от новой модели ГАЗа - не знаю. Так и стоит для красоты, ничего не показывает

Не поверишь - такая же ерунда. Поставил сразу в новую панель (Триумф) и пока даже не пробовал подключать.

Я всё же попробую с простейшим усилителем:)

Да не, я буду пробовать только в эти выходные, в своей загородной мастерской. да и то если только успею выполнить основную задачу - проинсталлировать ГТЦ и вакуумник от сюрфа:) Как-то тормоза у меня выползли на передний план за последние дни.

Ну ты это, того.
Короче Ром, если что получится, поделись методом решения данной задачи.
Я тут тоже привлёк спецов всяких, чтоб мозгами пошевелили.

Да, конечно поделюсь.
А ты поделись пожалуйста вот чем: в "тормозах" я прочитал что ты вроде как хотел поставить иномарочный вакуумник с УАЗовским ГТЦ. Ну как, получилось? Ответь если можно поскорее, а то горит у меня:)

У меня стоит ВУТ+ГТЦ от bmw, передние тормоза дисковые, зад-барабаны.
С дисковыми, такой вариант работает отлично.

У меня такой вариант: вакуум Террано, ГТЦ УАЗ, все отлично работает. Главное, чтоб между штоком из вакуума и поршнем ГТЦ не было зазора.

Дрон, а почему ты оставил родной ГТЦ, всё же не хваталило бы хода педали с террановским?

С родными рабочими цилиндрами не хватало. Плюнул поставил родной главный, позже подсказали, что можно было волговские рабочие поставить.

Буран, привет. Скажи, а это у тебя описано в какой-нить теме? Кинь ссылкой, пжлста, или может пару слов поподробнее, от какой бэхи, какие стыковки.

Не Вадь, я ещё этим, нигде не хвастался.
Вроде в "Тормозах" об энтом долго трещали. Темы были, по моему "ВУТ от бмв", но точно не помню. Фоток могу сюда подкинуть, ежели что.

Ну дык, обязательно надо похвастаться! :)
Людям польза будет какая! Кидай фотки, а может в отдельную темку даже, если найдешь время.

Ну что? Тахометр заработал. Показания точные! Я доволен!
Расходы на систему, составили-300рэ! Теперь надо понизить холостые обороты, знал что они у меня завышенны, но не знал на сколько. Теперь всё видно.

поделись инфой плииз :)

во блин конструкция. у Вадяныча так сделано. мне тут подсказали немного по другому. ставим на колено датчик положения колена от инжектора. сверлим в шкиве 2 дырки. (тахометр за оборот колена фиксирует 2 вспышки ). и прямо к нему тахометр цепляем. датчик положения колена вроде как выдаёт нужные тахометру 12 вольт в момент прохождения лунки на шкиве мимо датчика. сам схему ещё не собрал. за работоспособность не отвечаю . cool. но на правду очень похоже. а то высоковольтку цеплять ради тахометра что то нехочется. к тому же у Вадяныча катушка не просто греется ..а раскаляется и потеет маслом постоянно.

А зачем сверлить шкиф-то. В шестерне уже есть отверстия(лунки)!
Я и писал, что использовал датчик полож. КВ.
Тах-"прямок нему", скорее всего работать не будет, ему(таху) нужна доп. нагрузка(катушка) любая.
Кстати, катушка может быть и не рабочей, масло можно слить совсем. Греется? Да, но это ерунда, у меня что-то не очень греется. Там так: пусть даже бобина сгорит, или пробьёт, все равно тах. работать будет, а без нагрузки(бобины) нифига! Проверено.

Мужики, ну вы жжоте :-) Такие сложные навороты.
Почитал я вчера сообщенье Бурана и решил внести свою лепту так сказать :-) Если кто помнит у меня на УАЗе уже давно стоит тахометр от какого-то грузового ГАЗона, его марка 256.3813. Очень стильно выполнен - брутально, в духе остальных приборов уаза.
Единственно, он не работает напрямую с датчиком оборотов тд-27. Вчера я посвятил пару часов на изыскательские работы по этой теме.
Был изготовлен усилитель сигнала датчика на одной микросхеме К140УД1А (один час) а также поменял несколько деталей внутри самого тахометра (ещё один час вместе с настройкой).
Всё работает! Схемы выложу чуть позже.

По моему многовато времени занимает:)
Я уложился в 15-20 минут.
Единственный нонсенс-это когда капот открываю, все в осадок выпадают! "А чёй-то у тя дизель с бобиной. ":))))))))

За 20 минут поменять датчик тахометра на волговский, просверлить отверстия, закрепить узлы системы зажигания, проложить провода и подсоединить? Круто.
Буран, а как ты калибровал тахометр? В смысле как измерял истинную частоту вращения мотора на х.х.? Я знаю способ с осциллографом и датчиком удара на трубке высокого давления, а может есть проще?

Отверстия я нигде не сверлил, менять проще-простого. Снял-поставил. Провода все в гофрах проложил, совсем не трудно сунуть туда ещё провод:) Во всем нужна сноровка!:)

Тах я не калибровал. Просто подключал к системе несколько разных приборов, в т.ч. и цифровой. Все они покзывают одинаковые обороты.

Подключить стандартный тахометр от бензинки к дизелю не составляет труда,причем без всяких коммутаторов и бабин.Если это еще актуально то могу рассказать как.На моем УАЗе в начале стояла приборка от Газели(как у 2107),сейчас стоит от 3110.Тахометр работает без проблем.Точность показаний -на толщину стрелки.

Рассказ в студию!В ближайшее время буду устанавливать TD27-T,поэтому интересует любая информация.Как установил систему прогрева свечей?

Еще в 2008году я писал это на форуме Украинского УАЗ клуба. http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4371
Вот текст написанного.
Есть два варианта.Один простой - другой правильный.Простой описан выше.Правильный - еще проще.
Тот датчик что стоит возле маховика - для тахографа.Он реагирует на впадину на маховике,поэтому в том виде который есть он нам не подходит.Я менял себе маховик и забыл сделать на нем, все что сейчас напишу,когда он был снят.Но это не большая беда.Короче на пред идущем маховике я делал тоже самое не снимая его с двигателя.Понадобилось только скинуть всасывающий коллектор и турбину с выпускным коллектором(это час работы).Потом вытащить родной датчик и через его крепление нанести на маховике отметку.Повернуть колленвал как можно точнее на 180гр и сделать опять отметку.Дальше снять крепление датчика и сделать в отмеченных местах углубления глубиной и диаметром в зависимости от применяемого супер-магнита.Я сейчас буду ставить диаметром 7мм и высотой 5мм.Осталось вклеить в эти углубления супер-магниты жидкой холодной сваркой.Надо стараться чтобы магниты были в одной плоскости с маховиком.Количество магнитов два,но есть вариант (это у меня сейчас) что нужно четыре магнита,через 90 гр.Об этом чуть позже. Тахометр можно любой от зажигалки.В основном все они рассчитаны на подключение к центральному проводу катушки зажигания(это не касается многих инжекторных,об этом позже) и за два оборота колленвала они получают 4 импульса.Настройки тахометра такие что при входной частоте импульсов 50Гц соответствует 1500 об. в минуту,соответственно 150 Гц это 4500 об в минуту.По входу в тахометре присутствует ограничительный резистор(гасит высокое напряжение эдс катушки)который необходимо закоротить,этим мы достигнем работы тахометра от входных импульсов амплитудой 12в.Дальше вопрос о датчике.Можно использовать тот что стоит,но необходимо спаять простенький формирователь для согласования датчика и тахометра.Я ставил датчик с какой то иномарки(нашел на разборке на мусорнике)потому что свой потерял.В принципе есть датчик с двигателя Макса и я могу на нем проверить,точнее собрать и проверить входной формирователь и потом выложить схему.
Теперь по поводу других тахометров и количества магнитов.Раньше у меня стояла приборка от Газели(такая ка у ВАЗ 2107).Два магнита было в самый раз.Сейчас я поставил приборку от ГАЗ 3110.Во первых шкала до 8000об.минуту мне совершенно не нужна и я ее переделал на 4000 об в минуту.Можно было сделать 5000,но с 4000 проще и их в принципе достаточно.Когда будет зашкаливать это уже на пятой будет за 150 км в час. Так вот при тех же 50 Гц на входе он показывал не 1500 об.в минуту а 750,тоесть ровно в два раза меньше.Вот для таких тахометров необходимо вклеивать четыре магнита.Этим тахо надо 8 импульсов за два оборота колленвала.(добавлю на сегодняшний день. если руки дружат с паяльником,то лучше перестроить тахометр и ставить два магнита.В качестве датчика можно использовать ДПКВ).Схема формирователя http://upload.com.ua/get/901437790/
Теперь подведем итог.Для начала нужен сам тахометр.Подключить его на столе и посмотреть какую частоту ему надо давать на вход.Исходя из этого определиться с количеством магнитов.Потом все это поставить и радоваться нормальной работе.
Если после прочитанного возникнут вопросы то с удовольствием отвечу.
По поводу реле свечей.Поставил родное от Форда и подключил согласно родной схемы.Реле накала свечей не проблема на любой разборке и не важно от какого авто.Главное чтобы совпадало рабочее напряжение свечей и напряжение в борт сети.Остальное(даже количество свечей) не важно.

Добрый день подскажите пожалуйста если на двигателе нет датчика оборотов куда подключить тахометр?

Читайте также: