Газ м20 замена сцепления

Обновлено: 22.04.2025

Молодое поколение на дорогах России уже не застало известные автомобили Победа. В феврале 1943 года, во время совещания Наркомата по средней промышленности, было принято Решение о восстановлении разработки легковых автомобилей для населения, до конца войны оставалось больше года.

Для выпуска аналогичного двигателя в СССР, наши конструкторы перевели размеры двигателя на метрические стандарты и купили лицензию, для выпуска М-11 в 1937 году. Производство двигателей М-11 началось только в середине 1940 года.

При создании двигателя М-11 использовалось минимум алюминиевых сплавов, двигатель выдавал мощность 76 л. с. при 3400 об/мин. Создавались авиационные и судовые варианты двигателей М-11 с максимальной мощностью 85-90 л. с. при 3600 об/мин.

В США двигатели серии Chrysler flathead устанавливались до 70-х годов, в СССР устанавливали такие двигатели на ГАЗ-52, до середины 80-х годов.

При испытаниях новых автомобилей М-20 и М-25 в 1946 году, присутствовал сам И. В. Сталин, который рекомендовал выпускать четырех цилиндровый автомобиль М-20. В тяжёлое послевоенное время нужно экономить, рассудительно сказал И. В. Сталин при испытаниях автомобилей.

ГАЗ-20 Победа имел технические характеристики:

максимальная скорость 110 км/ч.

максимальная мощность 50 л. с., при 3600 об/мин

максимальный крутящий момент 122,5 Н·м

рядный, 4-цилиндровый объёмом 2 112 см³

диаметр цилиндра 82 мм

ход поршня 100 мм.

Топливо на М-20 использовалось А-66, на импортных моделях — топливо А-70 или выше, мощность двигателя 55 л. с. На двигателе М-11 устанавливался механический фильтр, который при эксплуатации фильтровало масло.

КПП автомобиля имело три скорости вперед и одна назад. Рычаг переключения находился на рулевой колонке. Передняя подвеска схожая от Опель-Капитана.

В целом автомобиль получился хорошим. На тот момент, впервые в СССР начали серийно устанавливать 12 вольтовое оборудование и гидравлические тормоза. Автомобиль оказался на уровне мировых аналогов, М-20 выпускали в Польше под маркой Warszawa и собирали в Бельгии для Англии с правым рулем.

Выпуск первой серии автомобилей М-20 Победа оказался не таким удачным, из-за многочисленных претензий к автомобилю. У авто оказался низкий салона задней части и другие недочеты, поэтому было остановлено производство и был уволен директор автозавода И. К. Лоскутов.

Вторая серия М-20 производилась более качественно и на авто появился отопитель. В последних моделях на М-20 появился приемник.

Дальнейшая разработка М-21 Звезда — это ГАЗ-21 Волга, на некоторых моделях устанавливали двигатели от М-20.

На базе М-20 Победа выпускался автомобиль М-72 с полным приводом. Для установки переднего моста и раздатки от ГАЗ-69 использовали подрамник.

Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!

Опубліковано 6 лис 2020
Друзья с вами Саныч! В этом видео мы меняем сцепление на автомобиле ГАЗ М20 ,так же меняем масло в коробке переключения передач. Всем спасибо за внимание. Приятного просмотра.
================================================

КОМЕНТАРІ • 33

Отлично! Двигаешься в правильном направлении. 👍 ждем поездки)

Спасибо всё будет)

Пошёл процесс с победой.
Интересное видео вышло.

Красава.
Ждем видео с первым запуском матора!

Спасибо всё будет!

Молодец, видос интересный, жду следующих видео.

Спасибо , видос как обычно в субботу в 20:00😊

В чем прикол наших машин, так это что к победе 50ых подходит половина запчастей от современного автопрома. У меня на жуже тоже большая часть подшипников стоит от классики и крестовины от Волги да и много чего ещё от отечественного автопрома. Вакумник на привод тормозов поставить не хочешь?А то такую массивную машину родными тормозами в потоке можно и не успеть остановить. Глянь канал "Совжесть" там ставили вакумник на 21 Волгу, сам канал для любителей ретро авто супер. За видос лайк, давай почаще новые видео!

Спасибо на добром слове)))если вакумник ставить, педаль надо подвесную делать, а я этого не хочу,или гидровакумник от 24 ставить,но от него толку не много,да и найти сложно.

замена картера сцепления. Оценка:

Собираюсь менять картер сцепления на уазовский "универсальный" под ихнюю пятиступенчатую КПП. Главный вопрос - как это делается? В плане соосности и прочего.

Делается легко!Снимаем кардан,КПП,сцепление,маховик,колокол.Собираем в обратной последовательности.
Но вот с соостностью как повезёт,известно что колокол обрабатывается на заводе вместе с блоком по постелям коренных подшипников,и в книге чёрным по белому написано,что картеры сцепления не взаимозаменяемые.
Но многие ставили в том числе и я на 31029 и всё было в норме,вобщем ещё раз говорю как повезёт!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

То есть, сугубо как повезет? Потому как на узабуке прописано, как добиться сопряжения плоскостей и соосности, но достаточно невнятно.
И что есть сцепление. что колокол, а что маховик? Я уже запутался ос всеми этмими названиями.
Сейчас двигатель снят, коробка отсоединена и откручна верхняя часть картера, к которой собственно коробка прикручивается, остальное на месте. Вот эту самую часть я и хочу заменить.

Ну раз двигатель снят то маховик и сцепление (корзина и диск), можно не снимать,только придётся выбивать два штифта которые запрессованы и в блок и в колокол(кожух сцепления,картер сцепления)
Откройте книгу по эксплуатации Газ-21 ,там есть рисунки(продольный и поперечный разрез движка) и вы узнаете что где установлено и как называется.
А ваще если у вас такие знания по устройству двигателя лучше эту операцию сами не делайте а отдайте специалистам.

Согласен в книгах по нашим Волгам написано, что менять колокол запрещено. Но вот например в книге по автомобилю Газель с 402 двигателем эта операция довольно подробно описана (даже с картинками), НО для этого необходим часовой индикатор и приспособы его крепления к фланцу коленвала для проверки соосности и перпендикулярности. Всё возможно!

при замене картера сцепления на М-21 на штатный под штатную 3-КПП необходимо предварительно отцентрировать его коробкой передач, и лишь после этого окончательно зажимать к блоку цилиндров.

Ну это весьма грубая центровка, но хоть что-то. Лучше конечно по книжке микрометром или как там его. нутрометром

то есть часовым индикатором с приспособой специальной.

Никакие микрометры в этом случае не нужны,колокол "сидит" на штифтах и по другому он не встанет,если только эти штифты точить новые и погонять по рассверленным отверстиям блок-колокол.
Совет!Поставить новый картер без всяких там приблуд и микрометров, всунть КПП ,если КПП вошла без усилий то всё будет в норме,если нет то только перетачивать штифты.

Мы все говорим об одном и том же. Конечно вначале, не выбивая (выковыривая) штифтов необходимо всё эту кухню собрать: блок-новый колокол-коробка. Если коробка легко вставляется, есть соосность - можно больше ничего и не делать, но если есть возможность проверить индикатором. В противном случае: при сборке коробка встаёт при помощи кувалды и матов - необходимо бросить материться и положить кувалду. Затем открутив колокол от блока, выковорить штифты и уже выставлять по индикатору. Найдя правильное положение колокола относительно блока, зажать болтами и просверлить отверстия под штифты большего диаметра насквозь через колокол в блок. Затем токарю заказать штифты необходимого диаметра. Далее всё собирать как обычно. Всё должно получиться! Честно сказать сам эту операцию никогда не делал, но если бы пришлось, то делал бы именно так.

Тихомир +1
в том году собирали мотор и я поставил не него самый лучший "колокол" что у меня был от другого мотора (тогда упустил из виду что он центруеться) при установки КПП она родимая вошла со свистом без каких либо усилий.
ну 500км. все вроде в порядке:-)

Реставрация, ремонт, покупка, продажа, обмен, запчасти для ламповой радиоаппаратуры. подробнее Здесь!
Производство и продажа профессиональной звуковой коммутации.
Как рождается мечта.

Если можно поподробней о нежном варианте!
Шо куды воткнуть?Часовой индикатор?
Вы меня извините!Но ставить прокладки "паука" на герметик,вот это грубая работа.

Не, грубая работа это забивать кувалдой на место не садящийся паук после фрезеровог головок
Про то в какое место можно засунуть индикатор написано пачти в любом волгомануале
Если не найдете в нете, я могу у себя отсканить

Отсканить и я могу,практика тужна раз,и оборудование два.Прилегающая поверхность колокола "выводится" на фрейзерном станке,допустим что мы установили индикаторы и при соприкосновении колокола с блоком у нас нет осевого нуля,будем зажимать его в тиски и напильником точить?Или может "портяночки" подложим?По этому и говорится в книге о том ,что кареры сцепления не взаимозаменяемые.
Но не дай бог лопнул у меня картер сцепления я что дожен теперь покупать новый блок,да нет конечно поставлю тот который совпадёт с коробкой и париться не буду с индикаторами!

А вот мне можно объяснить, куда прикладывать индикаторы? А то я в упор не могу понять, что и где надо мерять.
Картеры не взаимозаменяемы с разных двигателей, но ремонтные же продаются.

Менял картеры без последствий. Но один раз ( с 70 года начал работать с авто) на ГАЗ 24 (работал в такси) долго не могли избавиться от вибрации. Выяснилось , что установили *корзину*, при замене ведомого диска, не по меткам(на маховике и *корзине*). Такие последствия встретил впервые (там все лепили из всего).

Читайте также: