Форд фьюжен не работает тахометр

Обновлено: 09.01.2025

Рассматриваемый агрегат позволяет отследить количество оборотов коленвала мотора. Ниже мы рассмотрим признаки отказа, их возможные источники и варианты исправления ситуации.

При движении авто показания измерительного агрегата помогают водителю выбрать момент повысить передачу и необходимый режим работы двигателя.

Причины возникновения неисправности тахометра

Чаще всего признаком поломки измерителя является “неадекватное” поведение стрелки. Если замерла или дергается, нужно искать источник проблемы. В этом случае стоит отремонтировать или заменить устройство.

Если не работает тахометр, “ведущие” функции машины не страдают. Но опытные автовладельцы предупреждают, что некорректные показания прибора не позволяют вовремя идентифицировать проблему с двигателем. Если игнорировать это, есть риск столкнуться с необходимостью ремонта или вообще монтажа нового силового агрегата.

Если не работает тахометр, причины могут быть в установке силиконовых прототипов заводской проводки зажигания (стрелка при этом дергается). Так происходит из-за изменения импульса электротока. Чтобы диагностировать неисправность, снизьте резисторное значение на плате коробки передач. Еще проверьте датчик оборотов — возможно, он передает ошибочные данные. Ну и, конечно, всегда есть вероятность отказа самого устройства.

Перестал работать тахометр — возможные причины

Обороты могут “поехать” из-за проблем с датчиком внутреннего сгорания — тогда индикатор выдает неверные показания. Если проблема в нем, монтаж нового аппарата исправит ситуацию.

Часто неисправность возникает из-за выхода из строя экрана. Чтобы обнаружить проблему, посмотрите на светодиодное табло. Если цифр не видно, установите новый дисплей.

И, конечно, проверьте массу и напряжение на проводах. Чаще всего такой диагностики достаточно для выявления источника проблемы.

Почему не работает тахометр на автомобилях ВАЗ

Наши машины в основном комплектуются механическими одометрами и спидометрами (на “Ауди”, например, ставят электронный аналог), поэтому есть риск обрыва троса. Эта поломка сопровождается специфическим шумом в области панели. При этом прибор выдает ошибочную информацию.

В таком случае нужно проверить работоспособность скоростного датчика измерив напряжение. Если с тестируемым параметром все в порядке, переходите к диагностике самого прибора.

Если напряжение отсутствует, исследуйте электросоединения:

клеммы;
колодки;
провода.

На новых моделях авто часто встроены электронные измерители, получающие данные от скоростного датчика коробки. В этом случае причина поломки может “лежать” непосредственно в одометре (если да, необходима полная замена “приборки”) или в датчике.

На ВАЗе, который комплектуется карбюраторным двигателем, к тахометру подведены три провода. Один из них соединен с катушечной клеммой, а другие связаны с электропитанием (“+” и “-”). В этом случае для выявления источника проблемы клеммы переключают от прибора к аккумуляторной батарее. Далее запускают мотор. Если устройство не заработало, источник неисправности нужно искать в зажигании или в самом приборе. При корректной работе переходите к диагностике проводки.

Извиняюсь за дубль темы, но мне кажется ей здесь самое место. Доброго времени суток. Такая проблема, купил форд фьюжн 3 года назад, первые полгода отъездил без проблем, а потом начались пляски с коробкой или еще чем то. Вкратце -- в сырую погоду машина заводится но тахометр показывает ноль, коробка не работает. Приходилось минут по 30 греть машину, затем стрелка тахометра начинала показывать, перезапуск двигателя и можно ехать. Долго ничего не делал но потом от таких развлечений сдался и отвез спецам, долго копались, содрали 25 тыщ денег и вроде как решили проблему (щетки в коробке заменили что-то там почистили). Через три месяца нормального полета опять та же история, но в этот раз помимо тахометра постоянно горел Чек и движок троил, отвез другим спецам, заменили катушку, силовые провода и датчик детонации, вроде барахлить перестало. Прошло еще месяца два и сейчас та же история что и в первый раз -- тахометр на нуле, коробка не работает, пишет неисправность коробки передач. Неделю назад после ночного дождя утром коробка не показывала нейтраль и завести не удалось. Оттащил на Эвакуатор куда то кто занимается роботами. Там они хрен знает что сделали, содрали 20 тысяч за ремонт, машину вроде завели однако на следующий день опять стрелка на ноль и ошибка в коробке (заводится пока, но не было дождей). Уважаемые форумчане, я в некотором отчаянии, что с этим делать. Роботами если кто и занимается то берет бешеные деньги и без гарантии что завтра оно не сломается снова, даже не могу проверить делали ли они что то или она просто постояла под навесом и высохла.. знаю что без диагностики мне никто точно не подскажет, но может у кого то была похожая проблема?

Смущает тахометр на ноль, может проблема в каком то датчике а не коробке?

Как в такой ситуации поступить? Пока что отдал знакомому механику попробуем прозвонить шлейф и прочистить все что можно.
Кто нибудь знает где в Питере могут заменить робота на механику?
Или хороший сервис, где не сдерут 20к ни за что?
Или проще облить бензином и сжечь?

Ну так точно не получится )). Механики достаточно для уверенности и надежной езды. После робота хочется только этого, не думать о том сможешь ты поехать или намертво встанешь на следующее утро.

Если удастся почистить помазать и все заработает продам наверное, и куплю механику

Итак конец эпопеи наступил неожиданно. Приехал диагност, продиагностировал все что можно и нельзя за два часа выдал вердикт: ошибка в блоке управления двигателем и в мозгах коробки, т.е ошибок две и обе плавающие, т.е проявляющиеся только в сырости или после дождя.
С учётом того что содрал он с меня за 2 часа 5000, и посчитав сколько стоит ремоет (блок 25, коробка 45, плюс работа по настройкам, прошивками адаптация и т.д), я решил ДОВОЛЬНО.

Хорошенько прогрев с утра машину, поехал сбросил ошибки, приехал в карпрайс и продал к свиньям этот кусок металлолома.

Отдал дешевле тыс на 40 чем мог бы на руки но со спокойной душой, потому как твердо знаю что на следующее утро оно либо не поедет сразу, либо не поедет вообще и теперь это головная боль салона который его выкупил. Человеку бы такое продать бы не смогла, совесть замучила.

Развод. Блок и коробку за 25 рублей можно на разборе купить, ещё и плюшек впридачу.

А Диагност. Блин хотел бы я за 2 часа 5000 без результата работы получать. Это прям 2 часа ковыряешься в носу, клиенту говоришь любой бред и получаешь деньги.

Даниил777 писал(а): Итак конец эпопеи наступил неожиданно. Приехал диагност, продиагностировал все что можно и нельзя за два часа выдал вердикт: ошибка в блоке управления двигателем и в мозгах коробки, т.е ошибок две и обе плавающие, т.е проявляющиеся только в сырости или после дождя.
С учётом того что содрал он с меня за 2 часа 5000, и посчитав сколько стоит ремоет (блок 25, коробка 45, плюс работа по настройкам, прошивками адаптация и т.д), я решил ДОВОЛЬНО.

а какие номера этих "плавающих" ошибок он хоть сказал? А так понимаю вас конечно - 50 тысяч ни за что отдали (25+20+5) и еще примерно 80-90 в перспективе новый "мастер" попросил без гарантий что будет результат.

Я тут зимой тоже столкнулся со "специалистами" блин, по коробкам-роботам. Причем раньше их рекомендовал всем пока сам к ним не заехал, а теперь скажу - бегите от них подальше - http://www.ford-robot.ru или лучше сами ремонтируйтесь. Эти ребята не умеют ничего нового из того что уже и так знает и умеет весь форум. На любое обращение по проблемам с роботом - "аааа. ну это шлейф" или - "ааааа. ну это щетки". И сразу тысяч 15 в карман, даже если не в этом проблема.
При этом не выписывают ни заказ-наряд, не составляют договор, не оставляют документов на машину и даже их не спрашивают, не дают никаких гарантий на работу и детали, вместо кассового чека - товарный от руки. Диагностика машины после ремонта? - неее, не слышали. Сдавал им машину с умершим выжимным (было бы летом починил бы во дворе, а так - не было выхода: зима, холодина минус 20, машина сломалась на трассе - везли на эвакуаторе). Содрали где-то 30т.р. за неоригинал выжимного + сцепление + замену масла/тормозухи и адаптацию.
Так мне вернули машину с адским хрустом при переключении со 2й на 3ю которого раньше не было. Оказалось синхронизатор умер (еще не известно не помогли ли они ему). Я им говорю - вы вообще на машине-то поездили прежде чем мне возвращать? Так они повторно запросили еще денег за снятие-установку коробки. Потому что сами они ее не умеют чинить, а зовут другого мастера. Сами они видимо только адаптацию умеют делать и деньги драть. В итоге сказал им что не буду платить за повторные работы, а только непосредственно за замену синхронизаторов, так они такие обиженные прям стали: а мы вам тогда гарантию не дадим и вообще к нам больше не приезжайте никогда. Как будто они мне эту гарантию давали в первый раз, раз за повторное снятие коробки деньги требовали.

Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:

*Casper* писал(а): Развод. Блок и коробку за 25 рублей можно на разборе купить, ещё и плюшек впридачу.

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

генератор автомобиля
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

С каждым рестайлингом обновлялась приборка Ford Fusion. На панели отображаются необходимые индикаторы и указатели, позволяющие оперативно информировать водителя о состоянии машины в режиме реального времени. Щиток может значительно отличаться визуально, но назначение указателей всегда одинаково.

Описание значков на приборке Ford Fusion

Далее приведена расшифровка индикаторов, которые можно встретить на приборке автомобиля разных годов.

Номер	Значение
2	Лампа проверки двигателя. Если загорается, нужно обратиться на СТО.
3	Модуль ESP неисправен или принудительно отключен.
4	Устройство активации подушек безопасности выведено из строя.
5/9	Поворотники, могут включаться одновременно при активации аварийки.
6	Лампа перегрева двигателя.
7	Активирован иммобилайзер, если лампа горит, завести машину не получится.
8	Уровень топлива в баке упал ниже нормы.
10	Аккумулятор не заряжается. Следует проверить генератор и его проводку.
11	Габаритные огни активированы.
12	Дальний свет фар головной оптики включен.
13	Стандартный сигнализатор опасности обледенения дороги.
15	Лампочка открытых дверей автомобиля, если все в норме, нужно проверить датчик.
16	Задние противотуманки включены.
17	Минимальный резерв топлива, машина едет «на парах».
18	Тормозная система находится в аварийном состоянии – нужно долить жидкость в РБ.
22	Давление масла в картере упало ниже нормы.
23	Модуль ЭУР неисправен.
24	Повышенная передача выключена.
25	Используется только на дизелях – лампочка активации свечей накаливания.
26	Передние противотуманки включены.
27	Лампа неисправности двигателя. Нужно проверить силовой агрегат.
28	Модуль АБС работает некорректно.

Восклицательный знак на приборке Фьюжн

Фьюжн: снежинка на панели

Указанный индикатор не показывает на ошибку или неисправность. Лампочка говорит о высокой вероятности обледенения дороги и загорается при температуре воздуха -1-4 градуса Цельсия.

Не горит приборка

Когда на Фьюжен сама по себе гаснет панель – это может быть последствием нескольких проблем.

Гаснет приборка Fusion и не заводится

Проявляется проблема так: при проворачивании ключа в замке панель в определенный момент выключается, и машина не заводится. В подобной ситуации чаще виноваты два узла.

Аккумулятор. На запуск двигателя требуется большое количество энергии. Если АКБ сел, завести мотор не получится. Нередко это связано с неполадками в генераторе.
Личинка замка зажигания вышла из строя также может стать причиной того, что приборка моргает или отключается. Здесь нужно разобрать модуль и проверить его на износ.

Фьюжн: ошибки на панели после мойки

Рекомендуется сделать следующее.

Вооружиться герметиком или подобным средством.
Отключить питание от аккумулятора.
Нанести герметизирующий состав на все элементы электрики, где есть видимые трещины, повреждения, куда может просочиться вода.

Как снять панель

Чтобы демонтировать щиток с автомобиля потребуется выполнить определенную последовательность действий.

Отключить питание от АКБ.
Выщелкнуть декоративную накладку приборной доски из креплений и снять ее.
Теперь получается доступ к самой приборке. Здесь потребуется выкрутить крепежные винты и аккуратно потянуть щиток на себя.
После этого нужно запустить руку за панель и отключить с тыльной стороны контактную группу проводов.
После этого можно полностью демонтировать щит с автомобиля.

Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.