Форд фокус 3 ремонт проводки дмрв

Обновлено: 07.01.2025

Форд Фокус 3. Датчик массового расхода воздуха: признаки неисправности

Расходомер воздуха в автомобиле, как и все компоненты в нем, подвержены дефектам. Этот электронный компонент в машине также называют ДМРВ - датчик массового расхода воздуха.

Этот важный датчик устанавливается, как правило, в систему впуска двигателя и располагается между корпусом воздушного фильтра и дроссельной заслонкой. Причем этим датчиком оснащаются как бензиновые, так и дизельные автомобили.

С помощью расходомера воздуха электронный блок управления двигателем определяет массу всасываемого двигателем воздуха. На основе данных с датчика электроника регулирует впрыск топлива, которое в необходимом количестве, должно быть смешано с поступающим кислородом. Это позволяет создавать в камере сгорания двигателя оптимальную топливную смесь для идеального сгорания.

Датчик массового расхода воздуха часто становится причиной появления ошибок в электронике автомобиля, что в итоге отражается на работе двигателя. Например, если расходомер воздуха в машине неисправен, то двигатель машины перестает работать в оптимальном режиме. В результате в большинстве случаев мотор начинает работать в аварийном режиме, а на приборной панели появляется предупреждающий значок "Чек двигателя".
Расходомер воздуха является чрезвычайно чувствительным компонентом, то он часто может быстро выходить из строя при неправильной установке. Именно поэтому мы не рекомендуем самостоятельную замену датчика.

Признаки неисправности расходомера воздуха (ДМРВ)

Датчик массового расхода воздуха не только важен для мощности вашего автомобиля, но и необходим для регулирования минимального уровня загрязняющих веществ в выхлопной системе машины. Если расходомер воздуха неисправен или загрязнен, он не будет давать правильные показания блоку управления двигателем. Итог: оптимальное количество топлива не будет подаваться в камеру сгорания.

В результате может получиться так, что система впрыска топлива будет подавать в камеру сгорания или впускной канал двигателя либо слишком мало, либо слишком много топлива.

Обычно при неисправности ДМРВ симптомы варьируются от потери мощности, потери плавности хода и нестабильности оборотов двигателя на холостом ходу, до осечек в системе зажигания и неправильного выхлопа. Иногда из-за поломки датчика массового расхода воздуха из выхлопной трубы может идти черный дым.

Однако обращаем ваше внимание, что подобные признаки могут появиться и при других неисправностях автомобиля. Например, похожие симптомы поломки могут быть при неисправности турбокомпрессора или из-за неисправности системы зажигания. Поэтому эти признаки неисправности не могут являться 100% индикаторами выхода из строя датчика расхода воздуха.

При определенных обстоятельствах, если датчик массового расхода воздуха начинает работать неправильно, двигатель автомобиля обычно переходит в аварийный режим (аварийную программу). При этом, как правило, на приборной панели автомобиля появляется значок "Чек двигателя".

Эта программа необходима, чтобы защитить мотор от повреждений и сохранить более-менее чистый выхлоп насколько это возможно. Естественно, при этом происходит уменьшение мощности двигателя. Чтобы владелец машины знал, что мотор перешел в аварийную программу и придуман значок на приборке "Чек двигателя".

Также с появлением "Чек двигателя" в электронной системе автомобиля в памяти записывается код ошибки, с помощью которой при диагностике можно узнать причину включения аварийной программы работы силового агрегата.

Проверка расходомера воздуха

Так как неисправность датчика массового расхода воздуха приводит к аварийному режиму работы мотора, а также к появлению в памяти компьютера автомобиля ошибки неисправности, самым надежным способом выяснить причину появления значка на приборной панели "Чек двигателя" является электронная диагностика автомобиля. Во время этой диагностики через специальный разъем специалист подключает оборудование для считывания из системы машины возникших ошибок.

Бывает так, что в памяти компьютера автомобиля нет активных ошибок. В этом случае необходим визуальный осмотр расходомера воздуха. Правда в большинстве случаев, визуальный осмотр не сможет точно установить неисправность датчика. В этом случае обычно автомастера предлагают владельцам установить для теста рабочий ДМРВ и проверить как поведет себя машина с новым датчиком. Естественно, если после тестирования выяснится, что признаки неисправности ушли, то старый датчик однозначно работал неправильно.

Правда этот способ подходит только, если мастер на 99% уверен, что причина плохой работы двигателя является неисправность ДМРВ. Дело в том, что не всегда у автослесаря найдется в запасах рабочий ДМРВ для вашей модели автомобиля.
В этом случае вам придется купить новый датчик.

Самым же простым тестом для проверки работоспособности датчика массового расхода воздуха является простое испытание, которое может сделать любой.
Для этого вам необходимо обесточить датчик.

Если двигатель после отключения расходомера воздуха стал работать лучше, то, скорее всего, ДМРВ неисправен. Однако этот тест, к сожалению, подходит не для всех автомобилей.

Причины дефектов в расходомере воздуха

Расходомер воздуха является износостойким компонентом в машине. Но ничто не вечно в нашем мире. Естественно, чем больше пробег машины, тем больше изнашивается запчастей. Это касается и датчика массового расхода воздуха. Например, по мере увеличения пробега автомобиля с каждым разом ДМРВ посылает блоку управления двигателем все больше неверных значений.

И рано или поздно ДМРВ выйдет из строя. К сожалению, на первых порах вы можете не заметить неправильную работу мотора. Но по мере увеличения износа датчика вы начнете замечать, что автомобиль ведет себя неправильно. Во-первых, первым признаком неисправности ДМРВ является заметное увеличение расхода топлива.

Но не всегда выход из строя датчика расхода воздуха связан с большим пробегом машины. Иногда расходомер воздуха может выйти из строя очень рано.

Например, если вы часто ездите быстро в сильный дождь, то вода может проходить через воздушный фильтр попадая на датчик массового расхода воздуха.

В итоге, вода может в короткий срок привести к дефекту датчика. Кроме того, датчик может быстро выйти из строя из-за негерметичности системы впуска или из-за несвоевременной замены воздушного фильтра. Дело в том, что если на датчик будет попадать песок и другая грязь из фильтра или с улицы, то он не сможет долго работать исправно.

Отредактировано: vitals в 4-6-2020 00:15

Всем доброго времени.
Введение.
Заехал ФФ3 1,6 МКПП с ошибками Р0172 - богатая смесь и Р0300 - множ. пропуски. К сожалению скринов диагностики нет, буду писать словами
Катализатор удален (не мной), на нижний кислородник установлена обманка (возможно с катом внутри, либо просто сверление - не откручивал), прошивка не менялась. После удаления, со слов владельца, машина прошла около 5 тыс. без проблем. Все началось внезапно - пропадание тяги, тряска на холостом, увеличенный расход.
Замерена компрессия - везде по 12, форсы проверены и почищены на стенде, провода заменены недавно (проверены), и катушка пробовалась новая, свечи заменены. На утечки впуск проверен дымогенератором. Дроссель чистый.
Параметры диагностики: сыпят пропуски по 2-му цилиндру много и увеличиаются при повышении оборотов, аналогично с 3-м цилиндром, но пропусков в половину меньше. 1 и 4 в идеале.
Долгосрочная коррекция отрицательная -38%, краткосрочку не помню, время впрыска 1 и 4 форсунок - 3 мс, 2 и 3 по 7 мс ! При этом кислородники ведут себя адекватно. ДМРВ тоже вменяемый. Мотор трясет в лихорадке. Часовой расход по бортовому больше 1 л/ч. Тест CSS подтверждает хреново работающие на холостом 2 и 3 цилиндры.
Сбрасываю адаптации - мотор заработал ровно, впрыск на всех форсах по 2,7 мс, 1 лямбда рисует красивую синусоиду, ДМРВ около 2,4 г/с. Пропусков нет. Вобщем все стало "в елочку".
Отправил кататься. А сам сел за чтиво.
На адактовском форуме есть аж три темы по данному поводу. Из них узнал о наличии писем форда дилерам: при ошибках Р0172, Р0175 и Р0300 рекомендовано обновление калибровок, во втором - при пропусках рекомендовано заменить жгут ДМРВ на ремонтный. Из других сообщений этого и других источников некоторым помогает замена ДК1, а кому то и ДК2. А кому то и все перечисленные способы в комплексе.
Через пару дней авто вернулось, но с несколько иной картиной. Сброс, по словам владельца, помог километров на 15-20, симптомы вернулись. Читаю - пропуски там же, ДК работает, а вот время впрыска на 1 и 4 увеличилось до 3.2 а на 2 и 3 сало 2.4, долгосрочка уползла в плюс 20%.
Вобщем, прибываю в состоянии прострации, каким образом прошивка может устранить пропуски.
Случалось ли у кого похожая ситуация на таком авто?

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Дело было вечером…делать было нечего…
Бухать неохота…
Проблема на самом деле часто встречается на наших фордолетах, дабы не залететь где нибудь на югах, решил засунуть купленный ремкомплект (официалы прекрасно об этом знают, и в продаже есть оригинальный зип)
Инфу, по пошаговой установке можно качнуть здеся-----pikabu.ru/story/bolezn_fo…015_goda_vyipuska_4485082

В "мозгах грязи немеряно… герметичности никакой
Опечалило что проводок сантиметров на тридцать длиннее, ну да ладно.
Немного фоток процесса…

Почистил ДМРВ, за сотку пробега засрался конкретно.
Всем, Добра!

Ford Focus Hatchback 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Ford Focus, 2012

Ford Focus, 2015

Ford Focus, 2011

Ford Focus, 2013

Комментарии 15

А без ремонтного жгута не обойтись? Что там в жгуте происходит? Обрыв или что?

Если есть время возиться, можно и обойтись…наверное…
Там с виду витуха, но скруток заводских море, может резюки какие…
я не вникал, выкинул нахер.

Добрый вечер.подскажите как и чем правильно вынуть пины с разьема эбу и фишки?

Добре!
Там все просто, сломать крайне трудно, я пользуюсь тонким плоским шилом.
Можно купить спец инструмент для демонтажа пинов с алика.

Знакомая процедура) смесь так же богатит?

Не, ща все пучком, тфу тфу!

А что было? Нашли причину?

Да сам я му…, к, когда в очередной раз менял воздушный фильтр, видно корпус не плотно зашел в стыки, и фильтр выгнуло нехило, а потом и повел его( палец почти лез) дмрв весь в говне( элемент даже не видно) сначала периодически чихал по утрам, потом ошибки полезли 1704-1705, потом колбасить стало пипец и тормоза пропадать начали, когда жгут менял, обнаружил косяк, почистил ABROшкой, косарь наката- полет нормальный, на трех диагностиках не нашли, чуть пол машины не поменял, от бензонасоса и можуля зажиганя, до фосунок

Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ - MAF) на Zetec

Escort VII 1995, 1.6i, 16v

Предыстория: диагностика выявила нерабочий ДРМВ, списал номер, забил в экзисте, а там написано, что только для движка 1.3 (у меня 1.6).

Нашел который мне подходит с уверенностью, что будет даже лучше, в итоге не подошел по диаметру корпуса а сам датчик подключили - движок троит. Экзист отказался принимать обратно, вот и думаю - может дополнительное реле какое нужно чтобы датчик работал нормально? Не пропадать же деньгам.

Здраствуйте, помогите пожалуста подключить расходомер воздуха.

Машина Эскорт 1992 г., двигатель DOHC 1.6 EFI 16V .
Расходомер марки 92FB-12B579-BA AFH38-07A 4K11
Разъём на нем с проводами:
А-чорный зеленым
С-Коричневый
D-Два Провода : серо-красный, серый
Е-Чорный.
От двигателя таких проводов нет.

Зарание всем большое спасибо.

Galuyk , ошибки исправил, а то не понятно.
А где этот прибор стоит на панели?

Озадачился вопросом: может ли влиять неисправный MAF на обороты холостого хода?

Предыстория вопроса. После долгой поездки по трассе в жару заметил, что обороты ХХ значительно подросли. Грешил на датчик скорости, но та же байда стала проявляться и на холодной стоящей машине.

При включении зажигания обороты 1200. Через 5-10 сек. 1400. Через 30 сек. 1800. На прогретом двигателе 1900-2000.

Единственный датчик, на отключение которого реагирует движок - это MAF. Если отключить его на горячем работающем - машину начинает колбасить не по-децки и она после нескольких конвульсий дохнет. Если MAF отключить сразу (перед тем как заводиться) обороты ХХ устанавливаются на 800, но колбаса присутствует и ХХ очень нестабильный.

Замерил тестером сигнальный выход MAF - 1,78V при 1800. Поскольку ХХ на горячем сразу встаёт на 1800-2000 измерить диапазон изменения выходного сигнала MAF не удаётся.

Вот и задумался: это мозг считывает 1,78V с MAF и выставляет обороты под 2000. Или обороты подняты по другой причине, а MAF честно отрабатывает скорость потока в трубе?

P.S. по ходу дела проверил ДТОЖ - всё в пределах таблиц (опорное 4,56V). Под вопросом остался ДТВ - к нему так просто у меня не подлезть.

Недавно начало колбасить мою телегу. Сначала стала глохнуть на холостых, когда прогретая. Долго не мог понять что, но затем взял ДМРВ с донора, глюк пропал.
Какое-то время спустя стало колбасить по-другому. Периодически стала ездить рывками, так, как будто что-то с подачей топлива. Какое-то время подергает, потом как бы просрется и отлично тянет. Потом снова стало глохнуть на холостых. Отключил ДМРВ и глюк пропал, но машинка стала ходить потяжелее.
Так и ездил, пока сегодня не попробовал поэкспериментировать. Завел, прогрел и стал баловаться - отключать и подключать датчик на ходу. Интересный результат получился. При подключении датчика обороты ХХ слегка падают и плавают в пределах 700-800. При этом из трубы начинает дымить немного сильнее. Отключаю - и обороты подскакивают где-то до 1200, потом опускаются до 900-1000 и держатся на этом уровне. Дым из трубы уменьшается.
Питание датчика нормальное. Стрелочным тестером показывает где-то 13-15 В.
Получается, что датчик показывает больший или меньший расход воздуха, чем есть на самом деле, ну и смесь слегка переобогащается. Так ли это?

Завтра попробую разобрать и почистить спиральки. Потом отпишусь.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

1. Я бы измерил цифровиком выходные напряжения при разных оборотах и сравнил с табличными. В теме даже графики рисовались.
У меня при засранном MAF напруга на ХХ выдавалась 1,2 V вместо положенных 0,8-0,9. Что приводило к переобогащению смеси.

2. 15V на питании датчика это, возможно, умирающее реле-регулятор. Недавно заменил своё. Выдавало 15,5 V и мерцал весь свет. При этом на разгоне машина шла рывками - то ли пропуски в зажигании, то ли сбой на форсунках. Замена PP излечила болячку.

Цифровика пока что нет. Графики видел. Все очень неоднозначно. Напряжение питания измерено мной весьма приближенно. Я же писал, что мерил стрелочником, поэтому и нет пока смысла измерять выходные. Со светом у меня все в порядке, ничто не мерцает. Летом перебрал почти всю электрику, перепаял монтажный блок.

Сегодня поставил промытый датчик. Стало намного лучше. После прогревочных уходит на 900-1000, держит довольно стабильно. При нажатии на педаль обороты набирает резво. После прогазовки до 5000 снижается плавно, уходит до 800, потом снова на ХХ. Вроде, все как у людей, но все же осталась какая-то неудовлетворенность. В выходные посмотрю, как стоит ремень ГРМ, может, надо подкорректировать. Летом, когда менял помпу, ремень взял с донора, ставил по своим меткам маркером. Может, что-то поднаврал.
А так, вроде ничего, ездить можно.

Судя по приведенному в теме графику по нескольким датчикам, выдаваемое ими напряжение на ХХ и на повышенных оборотах не есть догма. А может, приборы, которыми измеряли, дают большую погрешность. Сейчас на руках у всех в основном китайские мультиметры примитивной штамповки, точность которых оставляет желать.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Читайте также: