Фольксваген гольф 4 замена лямбда зонда
Решено было заменить лямбда-зонд самому. Итак начнём. У кого защита картера-снимаем. Зонд на АКЛе один,находится он на выпускном коллекторе сзади движка и справа по ходу машины,вот так это выглядит:
Место расположения не особо удобное для замены,почти вплотную к стене моторного отсека.Провод от зонда спускается вниз и проходит вдоль лонжерона между тепловым экраном:
крепится на стальных клипсах и входит в соединительную коробочку:
коробочка крепится на паре пластиковых гаек на 10:
В ней пара обычных разъёмов,там всё хорошо будет видно.Кстати,сам разъём уязвим для влаги,был весь в зелени,поэтому я замазал зазоры автопластилином или можно обмотать стрейч-плёнкой,как угодно.
При осмотре снизу двигателя я сразу отказался от попыток ухватить зонд ключом-чрезвычайно неудобно,хотя может у кого-то и получится,пробуйте. Короче,всю основную работу по замене я выполнял стоя справа по ходу машины,а вниз спускался лишь для того чтобы пропустить и соединить провод в коробке.
Замечу,что я обошёлся тем, что кроме защиты картера больше ничего не снимал,может мне и повезло в какой-то степени,может быть.
Основным инструментом был вот такой ключ на 22:
если предполагается использовать старую лямбду снова,нужно найти разрезной ключ,(есть спецключ для этого)чтобы пропустить провод и не резать провод,но мне это было не нужно и я просто отрезал его для удобства возле самого основания зонда.
По ходу дела можно столкнуться ещё с небольшой проблемой-болт под torx на кронштейне крепления провода зонда:
всё бы ничего,но поскольку место труднодоступное,лучше его заменить на обычный,что я и сделал.
Вот общий вид лямбда-зонда:
Новый был куплен в экзисте, бошевский(VAG-номер:06A 906 262 AK;я поставил аналог Bosch-0 258 006 261):
И так собрав в кучу все За и Против, принял решение сделать все самому.
Итак обложившийся ссылками на всевозможные ресурсы, начал нарабатывать базу по замене этого чудного устройства под названием лямбда-зонд.
Скажу сразу менять ее реально 5-10 минут
Много времени ушло на поиски аналогичной новой, уборки гаража), и поиски других проблем которые повлияли на мой сумасшедший расход топлива ( порядка 17-20 литров).
Будем решать проблемы по мере их поступления…
Шаг 1. Снимаем защиту двигателя.
Мне понадобилось 2 ключа на 17 и на 14, болтов всего 6.
Совет: откручивать болты по диагонали, чтоб в конце остался, к примеру, передний левый и задний правый. А то голова будет болеть)))
Шаг 2. Поиски *незнающих* той самой.
Вообщем находится она за коллектором, провода от нее идут вдоль первого глушителя и прячутся в пластиковой коробке.
Шаг 3. Отключаем провода.
Слева от среднего глушителя есть пластмассовая коробка с 2-мя болтами на 10.
Там два штекера красный и черный. По ходу провода от лямбды видим что наш- это черный. Отсоединяем и освобождаем провод от *защелок* на которых от крепиться.
Шаг 4.Откручиваем лямбда-зонд.
Совет: Взять с собой напарника, т.к. самому это не слишком удобно сделать. Потому что, хомут который держит провод лямбды удобнее откручивать сверху ( звездочкой), а саму лямбду снизу (ключем на 22), при том что лучше если кто-то будет подсвечивать. А бегать с ямы на верх и обратно (как по мне) не слишком комфортно.
Как правильно откручивать лямбда-зонд?
Правильно его откручивать *на гарячую*, при том сначала зажать/докрутить, после чего резко открутить, хватит пары оборотов ключем, дальше в перчатках (она горячая будет)
Шаг 5. Ставим новый.
Повторяем процедуру в обратном порядке.
Совет: Когда будете закручивать лямбду, врящайте провод, чтоб он не перекрутился
Шаг 6. Укладываем провод.
В зависимости какой фирмы лямбда-зонд вы приобрели (оригинал или аналог) провод может оказаться длиннее. Элементарно складываем его в нужной нам длине и зажимаем хомутами (у меня были в комплекте с новыми защелками). Вставляем штекер, закручиваем крышку и смело ставим защиту…
Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О2 в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.
Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.
Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:
a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!
В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:
a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.
В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.
Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.
1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:
2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:
1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:
Все таки решил я проблему с кислородным датчиком, пошел другим путем поставил от русского тазика.
Все причины писал в предыдущих бж
www.drive2.ru/l/8652781/
По диагностики причина была в высоком напряжение кислородного датчика, после понял что стоит у меня не оригинал а универсальная лямбда зонд.
Купил в магазине лямбду с ваз
bosch 0258006537 цена 2100 руб и переходник ваз
Снимаем старую лямбду лучше на прогретый мотор
После режим старый нам нужен разьем Ваг и соединяем с Ваз всего 4 провода 2 подогрева масса и плюс перепутать тяжело, как многие говорят паять нельзя показание будут неверные так даже написанно на коробке, так что обычные скрутки и термоусадки
В итоге выглядит вот так
После все собираем обратно
Volkswagen Golf 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Golf, 2000
Volkswagen Golf, 2000
Volkswagen Golf, 2001
Volkswagen Golf, 1998
Комментарии 17
Адаптацию лямбды нужно делать на этом двигателе ?
там два белых провода, как определить какой куда
Вопрос, сколько контактов в akl?
привет всем, тема старая но может кто помнить распиновку ЛЗ к ЭБУ?
Можешь объяснить как из 5 контактного перешел на 4-х контактный разъем?
Добрый вечер тоже с Казани и тоже беда с лямбда зонда 5 контактным! Покупать оригинал дорого ! Подходит от ваз 2110 старого образца но там 4 контакта! Хотел узнать ты не решил эту проблему с контактами!
У меня вышел из строя нагреватель лямбды, т.е. когда двигатель холодный, не прогретый, он показывает недостоверные данные и ест много бенза, после прогрева я обычно заглушаю мотор, жду 10 сек и снова запускаю, он каким то образом калибруется и начинает уже показывать нормальный расход. Как деньги будут куплю нормальный лямбда зонд, он тыщ 10 стоит, а пока приходится так выходить из ситуации. Расход у меня был около 11-12л, сейчас после таких махинаций 9.1л
Ясно. 11-12 норм у меня все 18 примерно
Ну что как там дела с лямдой и ошибки не выдаёт?
Пока расход убавился на 1-2 литра щас околло 12 думаю все равно много.по поводу ошибок шнурок себе заказал пока жду еще, а то платные диагностики надоело делать
не помню, чтобы пайка как-то влияла на сигнал с датчика… хм…
На другие нету разницы, а на кислородный будут показатели неправильные. Сам не верил, облазил кучу форумов везде тоже самое пишут
Ошибок после замены не появилось? Чек не горит?
Про ошибку пока не скажу, еще не проверял. А чек у меня не горел в этом случае.
Ясно. Просто, у меня лямбда спаяна, и, видимо из-за этого, комп выдает две ошибки. Попробую перекрутить.
Избыток воздуха в смеси измеряется оригинальным весьма способом – путем определения в выхлопных содержания газах остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-стоит и зонд в выпускном коллекторе перед катализатором. сигнал Электрический датчика считывается электронным блоком системы управления впрыска топлива (ЭБУ), а тот в очередь свою оптимизирует состав смеси путем количества изменения подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых моделях современных автомобилей имеется еще один зонд-лямбда. Расположен он на выходе катализатора. Этим большая достигается точность приготовления смеси и контролируется работы эффективность катализатора (рис. 1).
График 1. Зависимость двигателя мощности (P) и расхода топлива (Q) от коэффициента избытка Полное (l)
воздуха сгорание и максимальная мощность достигается Рис l=1.
при. 1. Схема l-коррекции с одним и двумя кислорода датчиками двигателя
1 – впускной коллектор; 2 – двигатель; 3 – управления блок двигателем; 4 – топливная форсунка; 5 – основной зонд-лямбда; 6 – дополнительный лямбда-зонд; 7 – каталитический Принцип.
повышения Для чувствительности лямбда-зондов при температурах пониженных и после запуска холодного двигателя принудительный используют подогрев. Нагревательный элемент (НЭ) расположен керамического внутри тела датчика и подключается к электросети рис (автомобиля. 3).
Читайте также: