Фольксваген гольф 3 не включается 3 передача
уже писал здесь про проблемы АКПП Гольфа-3, 93 г.в., 1,8
1) в момент переключения с 3-й на 4-ую машина утыкается, обороты вырастают и только через 20-30 сек. включается передача.
2) Заметил новый трабл - бывает при переключении вместо 4-й включается 2-ая и потом так и держит, 3-я включается только где-то около 80 км/ч.
Со вторым "траблом" разобрались - объяснили чайнику, что это принудительно включается аварийная передача (в моем случае 2-я) из-за запарок компутера.
Я приобрел б/у компютер АКПП (который под задним сиденьем) от Пассата В3, 1,8, 1989 г.в. Номера не сошлись, но я все таки решил попробовать и машина поехала. При этом - первые впечатления - проблема с переключением с 3-й на 4-ю пропала. На повышенных оборотах со 2-й на 3-ю есть небольшое запаздывание (но не критично). Однако, когда захотел проверить в экстремальных режимах (резкие разгоны, резкое торможение, специально имитировал кик-даун на разных скоростях) в какой-то момент снова включилась аварийная передача, которая выключается только после выключения зажигания.
Прошу помочь - с чем может быть связано включение аварийки?
имхо АКПП не тот агрегат -который можно на раз/два( починить в гараже своими или руками дяди ВАси, этокасается сопутсвующей акпп и электроники.
не проще ли съездить на нормальную диагностику в 1 или пару сервисов и послушать приговор.
можно угрохать кучу денег( хотя хозяин барин ))-в пустую покупку разных мозгов. проводов.
а между тем контрактаная б.у акпп из японии стоит не смертельниых денег.
но если есть время и деньги, то безусловно ваш опыт общения и вывода на чистую воду траблов с акпп будет полезен юзерам таких устройств ( я и сам на г3 с акпп езжу).
Смешной способ ремонта. Даже не ремонта, а экспериментов на собственной шкуре/кошельке.
> Со вторым "траблом" разобрались - объяснили чайнику, что это принудительно включается аварийная передача (в моем случае 2-я) из-за запарок компутера.
Это кто сказал? Ошибки АКПП считывали? Что там за ошибки? Уровень гидрожидкости проверяли?
> Я приобрел б/у компютер АКПП (который под задним сиденьем) от Пассата В3, 1,8, 1989 г.в. Номера не сошлись, но я все таки решил попробовать и машина поехала. При этом - первые впечатления - проблема с переключением с 3-й на 4-ю пропала. На повышенных оборотах со 2-й на 3-ю есть небольшое запаздывание (но не критично). Однако, когда захотел проверить в экстремальных режимах (резкие разгоны, резкое торможение, специально имитировал кик-даун на разных скоростях) в какой-то момент снова включилась аварийная передача, которая выключается только после выключения зажигания.
И с чего ты решил, что виноваты "мозги" АКПП? А не гидравлика/исполнительные механизмы?
Ты даже не предполагаешь, что такими подменами, можешь добить гидромеханическую часть?
При таком подходе, на твой вопрос "Прошу помочь - с чем может быть связано включение аварийки?" не может быть ответа.
;(
Далеко не на всех машина коробка передач расположена возле правой ноги водителя, что бы рычаг переключения передач мог торчать прямо из неё (как на классических Жигулях). Механизм, передающий усилие между рычагом и коробкой передач и называется кулисой.
На Гольфах он состоит из великого множества деталей, и даже незначительный износ каждой в сумме даёт большой люфт, и, как следствие, затруднённое переключение передач. По этой же причине не целесообразно менять только часть деталей. Максимального эффекта можно добиться только полной переборкой.
Ни один из производителей запчастей не продаёт такого комплекта, приходится собирать из нескольких. Выглядит этот, далеко не полный, набор так:
Салонная часть кулисы отвечает за безопасное разъединение первой и задней передач. Если есть вертикальный люфт, надо и её перебирать.
Сначала откручиваем ручку и снимаем чехол
Откручиваем: для Гольф2 – единственный саморез
Отодвигаем консоль назад, что бы она снялась с двух фиксаторов
Для Гольф3: две пластиковые гайки
Снимаем стопора с прямой железной тяги, отщёлкиваем фиксаторы пластиковых тяг, снимаем их с шариков
Откручиваем «коромысло», крутящееся на оси, проходящей через кронштейн. Необходимо снизу оси удерживать гайку.
Вынуть ось сложновато, мешает грязь и ржавчина. Поэтому сначала желательно побрызгать WD-40 и почистить, что удастся.
Вынимаем ось, снимаем «коромысло».
Выбиваем старые втулки
Очищаем посадочные места,
вставляем новые втулки, ориентируя выступами в соответствующие прорези
Надеваем новое коромысло, вставляем ось, и затягиваем.
Кстати, необходимость замены всего «коромысла», а не только его оси со втулками, вызвано износом самих шариков, на которые нащёлкиваются тяги
небольшое отступление: в последнее время качество тех не оригинальных комплектующих, что нам доступны, упало ниже всяких допусков. Поэтому ПЕРЕД тем, как собирать кулису, проверьте следующее:
-болт должен свободно проходить через оба отверстия
новый болт не должен болтаться во втулках
а собранный кронштейн должен свободно крутиться, не зажимаясь, но и без люфтов
Центральный кронштейн кулисы крепится к рулевой рейке, тремя болтами. При желании их можно открутить и сверху
Вот передний (вид сверху)
Обязательное условие для переборки салонной части – глушитель должен быть разборным. Или приёмную трубу от резонатора или катализатора, или следующее соединение
Разъединили, опустили трубы вниз
Теперь надо снять теплозащиту. Она крепится вот такими фиксаторами. Постарайтесь не повредить
Самое простое – выкрутить, с помощью утконосов или ножниц.
Сняли теплозащиту целиком, отложили в сторону
Откручиваем 4 болта крепления салонную часть к кузову
Опускаем её вниз, и находим положение, при котором центральный кронштейн, уже открученный от рейки, так же вылезет
Снимаем всю эту конструкцию и зажимаем в тисках, очищаем от грязи ржавчины конец палки
Перед тем, как снять зажим, делаем метку, которая увеличит шансы обойтись впоследствии без регулировки
Откручиваем болт, снимаем зажим, стягиваем с палки и кронштейн
Как следует очищаем палку по всей длине. Откручиваем 2 гайки, крепящие саму ручку переключения передач.
Затем отклоняем корпус салонной части вниз и в сторону
И вынимаем ручку
Потом вынимаем полностью длинную палку. Точнее, зажав палку, стягиваем с неё корпус кулисы.
и меняем резиновую муфту, через которую она проходит
С рычага переключения необходимо снять шарик. Для этого упираете его сбоку в губки тисков, нажимаете, и зажимаете в тисках стальную сердцевину рычага.
Снимаете шарик, надеваете новый, предварительно почистив и слегка смазав рычаг
В обратной последовательности собираем Фиксатор лучше поставить новый
Из корпуса кулисы вынимаем пластмассовое корытце, и вставляем новое. Не забываем надеть
Не забываем втулочки
Вставляем палку в корпус. Вставляем рычаг переключения. Наживляем и затягиваем гайки. Откладываем в сторону.
Берёмся за центральный кронштейн.
Откручиваем верхнюю гайку
Снимаем стопор на нижнем конце оси
Вынимаем ось, выдавливаем старые втулки.
Чистим посадочное место, и аккуратно, с помощью тупой плоской отвёртки, засовываем новую центральную втулку
Меняем втулки, на которых вращается ось с шариком, ориентируя носиком на вырез в корпусе, слегка набиваем смазки внутрь.
Вставляем ось, надеваем рычаг, затягиваем верхнюю гайку. Вставляем нижний стопор
Соединяем кронштейн с длиной палкой, надеваем зажим и затягиваем, установив по меткам. Вставляем всю эту конструкцию на свои места, прикручиваем кронштейн к рейке, а салонную часть – к кузову.
Меняем последнюю втулку – на рычаге, прикрученном непосредственно к коробке передач.
Внутрь пластиковых наконечников тяг кладём немного смазки.
А, что бы грязь к ней не прилипала, и не работала абразивом, на сами шарики надеваются специальные уплотнения
Проверяем чёткость включения передач. Если при всех новых деталях настройки сбились, не беда. Слегка отпустите болт зажима, на конце длиной палки, и, слегка вращая палку, добейтесь нужного положения.
Помните о том, что наносить густую смазку на открытые детали не стоит. К ним моментально прилипает всякая грязь, и подвижные части превращаются в напильник. Лучше воспользоваться силиконовым спреем.
И последнее: мы перебрали кулису, то есть ту часть, что передаёт усилие от руки до механизма выбора передач. Но и он сам может люфтить. Поэтому при ремонте кулисы возьмитесь за рычаг,и убедитесь, что он перемещается строго в определённых плоскостях. В противном случае и его необходимо отремонтировать
Недавно сделали капремонт двигателя. После него первая скорость включается очень трудно. Остальные скорости включаются нормально, в том числе задний ход. Может, у кого была такая же проблема?
сцепление отрегулировать или уже помирает корзина
st_yan
Если не секрет, где делали капиталку?
Сколько по времени и деньгам встала?
rminad
Если не секрет, где делали капиталку?
Сколько по времени и деньгам встала?
rminad
Объем 1,4. Вышло 27К. Мастер Ильшат в районе моста по алматинке.
nastena
st_yan
Спасибо большое.
Объём - 2 куба.
Я пока капиталиться не собираюсь, так как нет предпосылок к этому. тьфу-тьфу-тьфу
Просто решил понять сколько это стоит.
А по времени сколько занимает?
rminad
А по времени сколько занимает?
nastena
спасибо
Тоже тяжело втыкается первая скорость когда машина катится, а когда машина стоит первая включается без проблем.
Все остальные передачи включаются без проблем, говорят так и должно быть.
Тоже тяжело втыкается первая скорость когда машина катится, а когда машина стоит первая включается без проблем.
Все остальные передачи включаются без проблем, говорят так и должно быть.
Это почти лечиться .
При переходе с второй на первую передачу должно включаться без проблем.
Вылечил заменой масла в коробке .
Залил оригинальное от VW. В моем случае невозможно было точно определить производителя и марку масла (было бы дешевле в 2 раза )
Крики и возмущения , что масло не меняется и залито на весь срок эксплуатации не принимаются .
Не думаю что здесь на сайте есть хоть один механик по образованию и докажет это .
А то что гдето кто то сказал не интересно .
Факт на лицо , легкое переключение .
Ремонтировать коробку не рентабельно , заменил масло для профилактики и забыл . а то то что воет коробка. и это слышит человек с музыкальным слухом , а не простолюдин-- забейте .
Коробка передач передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам через привод передних колес. При помощи коробки передач может быть увеличено тяговое усилие на ведущих колесах за счет изменения передаточного числа шестерен, что необходимо при преодолении тяжелых участков пути, трогании с места и разгонах. Коробка передач также изменяет направление вращения ведущих колес для движения автомобиля задним ходом. Переключением коробки передач в нейтральное положение разъединяются двигатель и ведущие колеса, что необходимо при движении накатом (по инерции), на буксире, а также на стоянках и при пуске двигателя.
На автомобилях Golf III/Vento в зависимости от модели двигателя применяются механические пятиступенчатые коробки передач типа 085, 020 и 02А.
Параметры коробок передач с ручным переключением представлены в 
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 - 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 - маховик; 2 - ведомый диск; 3 - нажимной диск в сборе; 4 - болт крепления
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 - болт, 20 Н·м; 2 - маховик; 3 - ведомый диск; 4 - центрирующая оправка; 5 - пружинный зажим; 6 - пластина выключения сцепления; 7 - болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 - промежуточная пластина; 9 - нажимной диск
Видео про "Механическая коробка передач" для Volkswagen Golf III
Ремонт МКПП Volkswagen Golf 3 Ростовская область, Ростов-на-Дону vw Golf 3 V 1.8 Гольф 3 1.8 гольф 3 1,6 ремонт коробки!Несмотря на то что ходовая 3-го Гольфа считается крепкой, опытному водителю понятно сразу: автомобиль необходимо обслуживать постоянно, а не раз от раза. Проблемными местами в этом сегменте традиционно считаются:
• сайлентблоки;
• гранаты;
• амортизаторы.
Во всех трех случаях есть только один выход: покупать оригинальные, а не китайские запчасти, и производить ремонт на «родном» сервисе, чтобы гарантировать правильную установку. Важно следить за пыльниками, не дожидаясь их поломки, а производя некоторые нехитрые ремонтные действия в качестве профилактики.
Силовые агрегаты
Моторы на автомобиле Фольксаваген Гольф 3 стоят надежные: они достаточно долговечны, не отличаются сюрпризами, но требуют внимания после пересечения отметки в 100 тыс. км пробега. Так, первый признак того, что машине пора на СТО – повышенный расход масла. «Прожорливость» в этом отношении заметна практически сразу, потому автовладельцу не стоит «баловать» машину покупкой новой канистры, лучше привести в порядок двигатель. Помимо этого, многие водители отмечают и явную утечку масла (что заметно невворуженным глазом по прокладке крышки), а тут уже рецепт простой: необходимо производить замену сальников клапанов. Также важно, чтобы «старичок» Гольф 3 обслуживался с соблюдением рекомендованных с учетом его проблем межсервисных интервалов.
Печка и кондиционер – слабое место
Стала уже в некотором роде легендой жалоба на утечку охлаждающей жидкости в машине. Тут все просто: установка неоригинальных узлов и запчастей порождает проблемы – выходит из строя патрубок радиатора, к примеру. Также важно понимать, что китайские печки, которые российские автовладельцы покупают в качестве более дешевого аналога, плохо греют зимой (что вполне очевидно, глядя на качество изготовления и материалы), потому экономия тут выходит сомнительная – в итоге приходится всю зиму не вылезать из гаража или автосервиса.
Коробка и тормозная система
Вопросов по тормозам у многочисленных ценителей марки и модели практически нет. Иногда машина не радует – обнаруживается утечка тормозной жидкости. Также опытные водители отмечают, что:
• задние тормозные барабаны совершенно не штатно шумят;
• происходит едва заметная вибрация в момент торможения (особенно плавного).
Оба этих момента требуют посещения СТО, поскольку тормоза отвечают за безопасность движения не меньше, чем двигатель и другие системы.
Коробка передач (чаще всего механическая) радует стабильной работой, а проблемы в ней, как и во всем авто, заметны после 100 тысяч пробега. Тут важно вовремя отследить изменения – так называемую «усталость синхронизаторов» или же затрудненность при включении той или иной передачи – и записаться на сервис, чтобы устранить неполадки.
Электрика
Главная «семейная» болезнь в этом разделе – электропривод люка. Владельцам Гольфа, который оснащен таким люком, необходимо следить за правильной работой кнопок управления, а при малейших капризах сразу ехать на СТО, чтобы решить проблему с наименьшими затратами. В машинах выпуска 1992 году электроника – настоящий бич:
1. Затрудняется регулировка зеркал заднего вида.
2. Постоянные проблемы со стрелкой, указывающей на остаток топлива в баке.
3. Отказывают кнопки управления разными приборами.
4. Не работают электростеклоподъемники.
5. Отказывает внутреннее освещение.
6. Перегорают предохранители прикуривателя и многое другое.
Ну и напоследок о кузове: тут сюрпризов нет, поскольку главные проблемы – ржавчина и коррозия – легко устраняются посредством своевременной антикоррозийной обработки. Если же крылья или пороги все же поддались зловредному влиянию, необходимо посетить СТО, чтобы машина вновь стала целой и невредимой.
Читайте также: