Электровентилятор вместо вискомуфты газель
Было это сделано уже давно и в спешном порядке.
Причина проста, встреча вентилятора с радиатором. При прогулке в песчаных дюнах черноморского побережья таки встретились крыльчатка с радиатором. Предыдущий владелец уже выкинул электромуфту и установил помпу под обычную крыльчатку.
Ну значит пора менять всю систему на электровентилятор. Цивилизация не далеко и удалось купить, Штатный электро вентилятор, и рамку его крепления. Тут же встал вопрос как подключать. Штатное реле Электромуфты слабовато ( по моему мнению) Поставил разгрузочное реле. Но Эбу включает Электромуфту на 90-92 градуса, и пока вентилятор это остудит уже будет за 100. Не очень хорошее решение. В радиаторе вкручен датчик на 87 градусов вместо заглушки. Через него подключил вторую линию к дополнительному реле. Ну и для себя принудительное включение с кнопки, она же будет индикацией включения.
Радиатор пришлось запаивать в походных условиях. Выдержал все измывательства в 3000км.
После пробных выездов в жару юга стало понятно что всё равно начинает бурлить. Пришлось поставить датчик вентилятора на 82 градуса. Это уже из опыта второй машины у которой электро вентилятор стоял изначально, а ехать как он с включённой печкой в жару мне не хотелось.
По итогу получаем, включение электровентилятора на 82 градуса в радиаторе, пока он начинает охлаждать температура двигателя подрастает до 89-90 ( но это на юге) и начинает снижаться до 81.
Всё Это работало и устраивало. Радиатор заменил по приезду в питер на Б/У медный двухрядный но без дырок))))
А тут неожиданно Ладога-трофи 2018. Блин ехать на штатном элвентиляторе не вариант, он слабый.
Родилась идея поставить REDBTR герметичный и большой, но перед радиатором дополнительно.
Но как оказалось очень мало места между радиатором и мордой железной спереди((( Занчит ставим в замен штатного.
Для этого пришлось изготовить 2 пластинки переходные из 2мм стали. Которые крепятся на штатные шпильки радиатора, и имеют приваренные болты для нового. Это позволяет немного унифичировать и при необходимости вернуть штатный( что в последствии пригодилось).
Вентилятор гораздо мощнее и производительней, при меньшем потреблении. Откатали так практически всю Ладогу и тут в одной луже сразу много всего… Набрали полный фильтр воды( благо до гидро удара не дошло) Нужно было Вынуть воздухозабор из-под фары выше. Залепили глиной стартер. Сгорело реле на электро вентилятор, да и сам вентилятор работал в пол силы…
Так так Компания RedBTR принимала участие на "Красном" соболе ГазБалтийского в лице пилота Александра Синкова в том празднике бездорожья договорились заменить. Выбравшись из леса за 10 минут возвращаем штатный вентилятор, меняем реле и ролик с ремнём (глина и туда набилась) Фильтр привёз Builder-spb привёз нам из Питера. Тут то и выручила унификация конструкции и штатный вентилятор в багажнике соболя. Мы то знаем как "Весело" на Ладога-трофи.
При вскрытие корпуса выяснилось, что просто подгорел мотор вентилятора, ВОДЫ И ГЛИНЫ внутри нет. Скорей всего первые переходные пластины сделанные за 20 минут образовывали карман внизу между вентилятором и пластиной набилась глина которая создавала сопротивление. При Повторной установке Этот "дифект" постарался устранить и по максимуму подрезать пластины для освобождения сот радиатора.
Новый вентилятор трудится верой и правдой вот уже пол года. Позволяя не беспокоится о перегревах. Штатный уехал в гараж на длительное хранение.
При замене мы протестировали вентилятор на потребление интересным прибором у ребят. Мысль закралась в мой мозг. Достаточно часто занимаясь автоэлектрикой может и мне такой приборчик пригодится.
Из поднебесной был заказан и уложен в "тревожный чемоданчик" автоэлектрики.
Итогом могу рекомендовать данный вентилятор даже не смотря на его цену для установки на Соболь 4х4
Особенно тем кто съезжает с асфальта.
К сожалению Электросхему подключения всего этого хозяйства не рисовал. Чуть позже Добавлю в красивом виде.
Замена вискомуфты на электровентилятор ⇐ Sprinter W901-W905. Электрика
Всем привет . Хочу поднять тему как некоторые напишут жеванную пережеванную, и даже не скинут ссылок. В связи с этим возникают вопросы. У меня возникла проблема неисправностью гидромуфты вентилятора и после покупки нового стало все в роди бы на место. Но зимой и летом вискомуфта включается, и в холод газеткой её не остановить после запуска двигателя на холодную. Вообщем она постоянно включена, а покупать еше одну новую накладно. А так как я устанавливал сам Замена вискомуфты на электровентилятор , а не на СТО то гарантия не распространяется. И у меня возникала мысль о возможности демонажа ее и установки электрического вентилятора на радиатор. Возможно отзывы я получу и ответы типа " Зачем тебе это надо?" или "Конструкторы тоже не дураки" и т.п. Как выяснилось, я не одинок в этом вопросе и теперь хочу вызвать на обсуждение данной темы всех желающих.
Также нашел сопутствующие темы.
Электровентилятор вместо вискомуфты
Замена вентилятора охлаждения на электровентилятор ом364
Электро вместо вискомуфты.
Вот цитаты с форума. замене вента на муфте на электро, так там предупреждали, что от мощного электровента постоянно молотящего на одних оборотах будет сильно остывать ОЖ
и может бошку повести от разницы температур, аналогично что доливаешь в горячий работающий движок холодную
водичку
на короткий моторах, 4 цилиндра еще так сяк, электровентилятор.
на длинных, 5 и более цилиндров вискомуфту снимать нельзя.
от резкого потока охлажденного антифриза ведет головки на ура.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=294&st=0
После всего продолжаю страдать темой замена вискомуфты на электро вентилятор. Уже купил от фиато-дукато два вместе, один больше другой меньше и датчик от фольца Т-4 на два режима. На крайняк по соседству есть СТО где на МВ спринты устанавливают дополнительные электровентеляторы спереди радиатора на кнопку, при нагреве движка на гору и в пробках, а также при включенном кондее при стоянке, включают кнопкой дополнительно.
Ведь у нас двигатель стоит вдоль, и первый остывает первый по ходу цилиндр, а у меня их 5-ть. Например на МВ вито и жигули девятках передний привод, и например фиат дукато, стоят движки поперек и остывают все цилиндры.
Может установить электро спереди радиатора, установить кнопку и датчик температуры включения. Зимой снимать вискомуфту, и подключать датчик, а летом устанавливать вискомуфту, отключать датчик или нет дело каждого индивидуально, и кнопкой помогать охлаждать при нагреве.
Жду ваши рассуждения
Вискомуфта или электровентиль. Что лучше и эффективнее?
Ввиду того что в последнее время все больше свапов, и вообще эскудоводы стали внедрять электровентили, вопрос актуален.
Электровентили:
"+"
- не нагружают двиг до прогрева
- быстрее прогревается двиг
"-"
-проседает напряжение во время их работы
- неправильное охлаждение, неравномерное
- для эскудо нужно гомырить электровентили
Вискомуфта:
"+"
- равномерное, плавное охлаждение
- вроде как более производительное охлаждение (под вопросом)
"-"
- дольше греется двиг
- постоянный отбор мощности
Кто что думает, есть ли смысл гомырить электровентили? Думаю будет полезно для всех.
во ты тему замутил. думаю врят ли будет полезно. кто задавался этим вопросом, у тех стоят электро, кто не интересовался, ездит в стоке с власатой сабакой))) у меня электро, два датчика включения и принудительная кнопка.
Странные какието плюсы минусы.
1. Плюсы вискомуфты - это минусы электровентилятора.
Сложность компоновки. Виска с приводом занимает много места.
КПД. Виска всегда вращается или можно сделать чтобы она всегда вращалась. Например заклинить.С карлсоном такой фигни не произойдет - мотор нагнулся и все, уже никто никуда не идет. Резервирование - это от нехорошей жизни и желания резервировать.
Мотор даже не замечает потерь во время отбора мощности. Разве что при прогреве медленней нагревается. При этом карлсоны всегда жрут массу энергии и имеют двойные потери.
Виска не боится воды ибо герметична. Моторы карлсонов от воды дохнут. Не сразу, но дохнут.
Эффективность - понятие абсолютное, поэтому вискомуфта всегда эффективнее. Хотя бы поому, что энергия при передаче не преобразовывается дважды, т.е. как это происходит в электровентиляторе.
А вот что лучше - относительное. Если главными являются вопросы компоновки, то карлсоны лучше. Если вопросы надежности, то вискомуфта. Если вопросы обеспечения энергией, карлсоны проиграют. И т.д.
В каждом конкретном случае свое решение. А вообще, об этом уже столько копий сломано, что мне удивительно как юные моторосвапщики этого не знают. Или свапнуть мотор проще чем искать инфу про кпд вискомуфты и карлсона? )))
муфта достаточно надёжна и вопрос её замены возникает один раз за срок эксплуатации автомобиля и то у одного из десяти, в чём проблема её поменять, почему сразу мысли про электровентиляторы ?
1. я традиционно за стоковые решения - просто потому, что они обкатывались инженерно правильными методами и подгонялись под конкретную задачу. ну не могу я себе представить как на коленке, что то переделать и попасть сразу в точку по режимам работы
2. если ставить электровентилятор с той же производительностью ( не путайте с размахом лопостей ), что и муфта, то герератор будет работать только на электромотор вентилятора.
3. механика помирает медленно, а электрика сразу , то есть при муфте у нас ещё есть время доехать до дома и понять, что что то не так, а вот с электрической смотреть нужно не на дорогу а на стрелку температуру, в подъёме мотор перегреет за пару минут.
Ну и из личных наблюдений, электровентиляторы вместо муфты видел на двух эскудиках и оба имели все симптомы перегретых моторов.
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:
Когда перестал крутить вентилятор радиатора не нужно сразу же бежать в магазин за покупкой нового, нужно определить причину неисправности, возможно ее можно легко устранить, а может быть виноват вовсе и не сам вентилятор. Как проверить электромагнитную муфту автомобиля BJ1044 читайте инструкцию.
Чтобы проверить работоспособность муфты необходимо подключить провод к плюсу и замкнуть на проводе, который выходит с помпы, то есть при замыкании и размыкании цепи должен произойти щелчок электромагнита, это и будет означать, что помпа в рабочем состоянии.
Тоже самое касается проверки старой помпы, в этом случае нужно корпус замкнуть на минус, а провод на плюс, если ничего не клацает, то это значит, что электромуфта не работает.
Далее представлена схема включения и управления электромуфтой.
Серый с черной полосой – штатная проводка (минус), жёлтый – питание реле включения электромуфты
Параметры электромагнитной муфты насоса ЗМЗ-405:
- Напряжение питания – 10,8 – 15 В.
- Электрическая мощность потребления – не более 50 Вт.
- Передаваемый крутящий момент при напряжении 12В – не менее 20 Нм (2 кг/см).
- Минимальное напряжения срабатывания – 10 В.
- Минимальное напряжение при передаваемом крутящем моменте – не менее 11 Нм (1,1 кгс/м).
- Зазор между шкивом и ведомым диском 0,2 – 0,5 мм.
Порядок проверки электромагнитной муфты включения вентилятора:
- Перед началом проверки работоспособности электромагнитной муфты включения вентилятора проверить работоспособность датчика включения, демонтировав его и проверив его на температуру включения (78±20 °С).
- Проверить подсоединение проводов всех элементов муфты.
- Прогреть двигатель до рабочих температур и с помощью тахометра, установленного на шкив вентилятора и вентилятор определить момент включения вентилятора. При отсутствии тахометра момент включения можно определить с помощью органов слуха: шум вентилятора резко возрастает в момент включения муфты, при этом необходимо контролировать температуру двигателя и не допускать перегрева двигателя.
- Для проверки работоспособности самой муфты необходимо проделать следующее:
- отсоединить зеленый провод, идущий от катушки муфты к датчику включения муфты;
- подсоединить к зеленому проводу питающий провод (24 В) и подать на него напряжение;
- проверить блокировку муфты попыткой провернуть вентилятор – вентилятор должен быть заблокирован.
- При обнаружении неисправности катушки муфты заменить муфту в сборе с водяным насосом.
- По окончании проверки надежно соединить все разъемы, проверить укладку проводов для исключения случаев обрыва.
Проверка электромуфты газели
Если электромагнит не сработал и цепь замкнуло, то можно попробовать принудительно подтолкнуть ведомый диск в сторону шкива. Щелчок при работе электромагнита будет свидетельствовать о существенном зазоре между шкивом и диском, поэтому нужно отрегулировать зазор методом отжима лапок упора до рабочей величины примерно 0.3 – 0.5 мм.
В том случае, если муфта не сработает и произойдет принудительное движение диска в сторону шкива, то это будет говорить о неисправности катушки, в этом случае электрическую муфту требуется заменить.
Варианты подключения электрического вентилятора на Газель.
Внимание! Все электрические схемы предоставляются «Как есть». Мы не несем никакой ответственности за любой возможный ущерб, связанный с их использованием и применением. Применение нижеприведенных электрических схем вы осуществляете на свой страх и риск! Большая часть схем является теоретической разработкой и на практике не опробована!
Наличие нескольких каналов управления по температуре дает довольно широкие возможности для конструирования системы охлаждения.
Так как установка вентилятора на Газель не является стандартной процедурой — возможно множество вариантов ее реализации. Поэтому если у вас возникнет потребность в каком-либо другом, не описанном ниже, варианте — пишите мне на почту [email protected] — помогу разработать ваш собственный вариант подключения, учитывающий наличие у вас конкретных запчастей и пожелания по функциональности. Схема этого варианта будет добавлена на эту страничку.
Так же присылайте отзывы по работе установленных и испытанных схем охлаждения — они будут опубликованы на специальной страничке для облегчения выбора и для избежания ошибок теми, кто идет за нами.
Рекомендации по монтажу дополнительной проводки вентиляторов.
- Присоединяйте силовые провода к АКБ проводами с сечением не меньше чем у проводов вентиляторов.
- Предохранители силовых проводов размещайте как можно ближе к точке присоединения к АКБ.
- Реле удобно разместить на боковой поверхности кузова за правой фарой, ближе к АКБ.
- Если минусовой провод является общим для обоих вентиляторов — его сечение должно быть не менее суммы сечений минусовых проводов обоих вентиляторов.
- Для соединения проводов используйте клеммы и обжимные медные трубки, тщательно изолируйте соединения проводов.
- Закрепите жгут проводов пластиковыми хомутами к кузову или существующим жгутам во избежание перетирания изоляции об острые кромки при вибрации.
- Дополнительные контакты типа «Лира» в разъем ЭБУ для выводов 25 и 33 можно извлечь из большинства разъемов проводки ГАЗ — разъемов форсунок, датчиков скорости, фазы, ДПКВ, ДПДЗ, РХХ, температуры, детонации..) Очень сложно — но можно.
Схема 1. Один основной вентилятор.
Простейшая схема для подключения. В этом случае температура включения вентилятора определяется лягушкой или ЭБУ с 33 или 25 контакта. Вентилятор является основным и работает только на полную мощность.
Если вы установили на радиатор два вентилятора — то можно добавить аналогичную схему для обслуживания второго вентилятора, взяв сигнал управления со свободного вывода (лягушка, 33 или 25 контакт ЭБУ).
Этим будет обеспечена повышенная надежность системы охлаждения (при выходе из строя одного вентилятора другой оставшийся справится с охлаждением), а так же возможность включения вентиляторов при разных температурах (например с лягушки Вентилятор1 включается при 88 градусах, а с 33 контакта ЭБУ Вентилятор2 включается при 92 градусах). При одновременной работе двух вентиляторов будет двойная эффективность охлаждения — можно на Дакар ехать и смело буксовать.
Вариант 2. Последовательное подключение двух вентиляторов.
Так же простая схема на одном реле. В предыдущую схему последовательно первому добавляется еще один вентилятор. Именно такой вариант подключения на моей Газели. Вентиляторы включаются оба одновременно на пониженной скорости и вращаются примерно в 3-4 раза медленней чем обычный вентилятор (зависит от добавочного вентилятора — чем меньше его мощность, тем медленнее будут вращаться оба вентилятора).
Данная схема испытана на протяжении всего лета 2015 — при вращении двух вентиляторов на малой скорости проблем с перегревом не возникло ни разу. Правда замечу, что в жаркую погоду они вообще не выключались.
Несомненным плюсом включения вентиляторов на малой скорости является малый скачок тока в цепи при пуске, а так же в 2 и более раз меньшее потребление тока при работе, что не приводит к перегреву и выходу из строя моторов вентиляторов. Низкий уровень шума тоже радует.
Два 8-лопастных вентилятора от ВАЗ — на мой взгляд лучший выбор для этой схемы. Почти уверен — при вращении на половине скорости (именно так они будут вращаться при подключении последовательно) для нормального охлаждения Газели их будет более чем достаточно.
Вариант 3. Двухскоростной вентилятор.
В этом случае используется схема с двумя последовательно включенными вентиляторами, которая обеспечивает плавное включение и охлаждение в мягком режиме с возможностью включения мощного режима. Первый уровень включения управляется реле 1 с контакта 33 ЭБУ. При необходимости включить систему охлаждения в мощном режиме на дополнительное реле 2 подается сигнал включения с контакта 25 ЭБУ (Управление реле кондиционера).
При этом основной вентилятор 2 из медленного вращения перейдет в быстрое вращение, а дополнительный вентилятор 1 перестанет вращаться.
При использовании двух аналогичных вентиляторов эта схема выигрыша по эффективности охлаждения не дает.
Правильней в этой схеме применить в качестве дополнительного вентилятор менее мощный, чем основной. Так же хороший результат даст применение вместо дополнительного вентилятора подходящего резистора (например типа резистора печки). Мощность можно оценить по сопротивлению обмотки вентилятора. Выбирайте дополнительный вентилятор или дополнительный резистор с сопротивлением 2-3 Ома на ток 5-7 Ампер.
В результате мы получаем плавный пуск вентилятора в режиме мягкого охлаждения на 30-50 процентах скорости вращения, а при необходимости будет включаться максимально мощный режим без резкого скачка тока в момент пуска, так как основной вентилятор уже вращается.
Данный вариант мной не опробован, но при удобном случае именно его я его поставлю на свою машину.
Для включения управляющих выводов 25 и 33 возможно будет необходимо перепрограммировать ЭБУ. О подготовке ЭБУ здесь…
В данном разделе автомагазина AvtoALL.RU вы сможете выбрать и купить вентилятор охлаждения ГАЗель. Каталог содержит все типы вентиляторов, используемых на ранних и актуальных моделях грузовиков – с различным количеством и конструкцией лопастей, с электрическим приводом и вискомуфтой и т.д. Одновременно вы можете приобрести сопутствующие товары и крепеж. Вся представленная продукция – оригинальная, имеет высокое качество. Покупка потребует невысоких затрат, а товар в ближайшее время будет доставлен по Москве и России.
Температурный режим большинства двигателей поддерживается с помощью охлаждающей жидкости (тосол, антифриз, вода), термостата, радиатора охлаждения.
Отопление салона и расширительный бак — это отдельная тема и сейчас не про нее.
При запуске двигателя охлаждение радиатора не требуется, на старых моделях двигателя вентилятор прикручен к помпе ДВС.
Двигатель, при такой системе охлаждения зимой медленно нагревался, в жару ДВС перегревался и мог закипеть.
На двигателе КАМАЗ-740 устанавливается гидромуфта охлаждения радиатора, которая работает в трех режимах: выключенном, автоматическом и постоянно включённом.
Гидромуфта гасит резкие изменения оборотов на вентиляторе охлаждения. На двигателе КАМАЗ-740, при отказе гидромуфты, сложности в ремонте нет.
Вентилятор охлаждения радиатора на ДВС с электрическим приводом, его размер небольшой, но могут быть отказы. Появятся неисправности в контактах, реле, датчике.
При работе электрического привода через управление ЭБУ (двигатели УМЗ на Газель) бывают ошибки или запаздывание сигнала на реле включения.
На Газель или УАЗ-452 часто охлаждение радиатора переделывают или добавляют электровентилятор с дополнительным датчиком включения.
Элекровентиляторы для охлаждения радиатора в основном ставят на легковые автомобили, в некоторых случаях по две штуки.
При работе кондиционера или аварийного режима охлаждения двигателя на некоторых моделях установлена дополнительная электросхема.
Электровентилятор на радиаторе включаться должен при температуре близкой к закипанию охлаждающей жидкости (130 C t).
Режим работы бензинового двигателя считается в зависимости модификации, температура которого от 70 до 110 градусов Цельсия.
Виска муфта (внутри есть жидкость для срабатывания) на автомобилях УАЗ во многих случаях не может охлаждать, особенно при жаре в медленном движении, когда автомобиль находится в пробке.
Когда включается виска муфта на оборотах начинается гул от вентилятора.
В зависимости от ремонта системы охлаждения многие предпочитают замену радиатора с более теплоотводящим эффектом (многорядные латунные радиаторы).
Устанавливают дополнительно электровентилятор для быстрого охлаждения.
Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!
Читайте также: