Егр на солярисе где находится
Наконец-то Kia и соответственно Hyundai признали проблему с появлением задиров в двигателях 1.6. и 1.4 — Solaris, Rio. Проблемы двухлитровых моторов известны всем — есть много возможных причин и домыслов о появлении задиров на этих двигателях.
Но среди покупателей автомобилей корейских марок, устоялось железное правило о надежности моторов 1.4 л. G4FA и 1.6 л. G4FC. И никто не ожидал, когда со временем начали появляться проблемы — задиры, разрушение катализатора.
Именно разрушение катализатора и близкое размещение его к блоку обеспечивало попадание пыли от катализатора в камеру сгорания. Нетрудно представить, что происходило дальше: повреждение стенок цилиндра, жор масла — водитель приезжал на капитальный ремонт двигателя.
Это сейчас появилось разъяснение производителя, но раньше новоиспеченный владелец корейского автомобиля, зайдя на форум, встречал противоречивые высказывания. Кто-то говорил, что накатал 200 тыс.км и катализатор как новый, кто-то на 20 тыс.км ехал на капитальный ремонт ДВС.
Причина задиров в двигателях 1.4 G4FA и 1.6 G4FC
Полное понимание причины задиров, стало вырисовываться из статистики каршеринговых компаний.
Было замечено, что в каршеринге, большое количество KIA Rio и Hyundai Solaris на малых пробегах страдали от жора масла.
И причина оказалась тривиальна — начало движения на непрогретом двигателе, а соответственно резкий нагрев катализатора, приводящий к его разрушению. Пользователи каршеринга не прогревают автомобиль, а садятся и моментально начинают поездку, ведь время — деньги.
Модернизация катализатора KIA Rio и Hyundai Solaris
Позиция производителя выглядит мягко говоря очень странно: раньше владельцам KIA Rio и Hyundai Solaris отказывали в гарантии по причине использования некачественного бензина.
Владелец, разочаровавшись в обещанной гарантии на 5 лет, ехал в ближайший сервис на гильзовку блока, а сейчас оказалось, что качество бензина тут непричем.
В новой реальности считается, что катализатор разрушается не от некачественного бензина, а от плохого прогрева двигателя — т.е. прогревать двигатель все же нужно.
Но загвоздка в том, что в мануале на прежних версиях автомобилей было написано, что прогревать мотор не рекомендуется, достаточно всего 10 — 20 секунд. И то, что какой-то процент людей попал на ремонт блока, никого не волнует.
Какие именно изменения в катализаторе новой KIA Rio?
Инженеры внесли поправки в сам катализатор, правда они являются косметическими: слой улучшенной виброизоляции, отшлифованный сварной шов — согласитесь, изменения номинальные. Главное волшебство произошло в программном обеспечении: теперь при холодном запуске не должно быть пропусков зажигания, тем самым смесь перестанет догорать в катализаторе. Соответственно катализатор не будет разрушаться.
По заверениям производителя проблема должна уйти.
Все же оказались правы те автовладельцы которые прогревали свой автомобиль и те кто прибегнул к кардинальным мерам — вырезал катализатор.
поскольку уверен что он не только отдает сигнал на мозг , что он открыт !
но и пропускает часть воздуха ( не очищенные выхлопные газы )
которые при глушении могут повлиять , на правильную работу двигателя !
И посиму придерживаюсь мнению что просто глушение ЕГР без корректировки мозга
это не совсем правильно !
Решился и заглушил его к чертовой матери . вырезал пластину из оцинковки , и поставил ее перед гофра-патрубком который идет к впускному коллектору . Показалось что вибрация двигателя уменьшилась , как то ровней работает что ли ! но в это время залил присадку в масло и в солярку , поэтому что дало положительный эффект, хрен его знает ! может все в месте . чек пока не выскакивал , машинка также летит как ракета , динамика не ухудшилась ! повторю слова ( anri ) - главное что машинке легче дышать станет !
На рено трафік також глушив егр, плавали оберти на холостих. Обрізав сам шток, що знаходиться в електричній частині егр який штовхає клапан. Минуло два роки все працює, проблем немає, а мотор відчутно запрацював краще, я думаю і прослужить довше.
Редактировалось: arendarik, 22 Март 2014, 03:03.
Купил себе диагност ELM 327 , с андроидом 4 не конектица ! получилось только с Windovs xp через блютуз. Как я и предполагал , нашел ошибку связанную с ЭГР . но что то стереть ее не получается (
Кто разбирается , подскажите все ли нормально ? по таблице диагностики .
Редактировалось: NAKAY, 19 Июнь 2014, 16:37.
Кто знает где в Одессе , можно электронно отключить ЭГР ?
Покатался около года с заглушкой , проблем нет ! Сегодня решил убрать патрубок идущий от эгр к впускному коллектору , потому что подтравливал воздух на соединении , резиновое колечко прокладка порвалась . Вырезал две прокладки из алюминия 10мм, и поставил вместо патрубка ! по времени час работы !
Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!
кстати заслонка не чистилась около года , сажи нет ! только масло из картерных газов , или из турбины .
Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!
Вчера тоже решился почистить "ЕГоРа" на matrix 1.5 crdi. За 115тыс, ни разу не чистился( И когда вскрил его, то конечно же он был заклиневший и выхлопные газы всё время гнались во впуск( А теперь и двигателю легче и мне на душе тоже) Глушить не решился.
не бойся ! если что не понравится , можно в любое время снять заглушку !
Вчера тоже решился почистить "ЕГоРа" на matrix 1.5 crdi. За 115тыс, ни разу не чистился( И когда вскрил его, то конечно же он был заклиневший и выхлопные газы всё время гнались во впуск( А теперь и двигателю легче и мне на душе тоже) Глушить не решился.
взял такую штуку , хочу впускной коллектор почистить !
Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!
Интересная штука. Хорошо что не надо выкручивать коллектор, но и эффективность не совсем понятна.
Умеет ездить на АКПП
Очень интересная штука этот очиститель. Особенно если представить себе как все те отложения из впускного коллектора попадут прямо в цилиндры. Достаточно раз увидеть и сразу отпадет желание таким заниматься. Причем даже растворитель 647 далеко не сразу растворяет эту жижу. Проверил, когда снимал впуск на своем авто при пробеге 65т км.
Арик, если не ошибаюсь, ты в свое время писал подобный комментарий?
да штука опасная , посоветовавшись решил пока не чистить без снятия ! сниму коллектор почищу вручную , а в следующий раз можно без съема почистить !
поделюсь секретом как быстро и без помощи химии помыть эту шелезяку:
был я как то владельцем самолета с 2,5 литровым турбодизелем
и перед заглушкой (процессом) егр патрубка тоже решил вымыть эту ср@нь.
взял кёрхер (был самый маленький но и он справился) трошки повозился (около20минут)
правда, нужно, чтоб эта лужа с разводами и вышеупомянутым д. мом стекала куда-нить)))
ну, и незабыть высушить)))
блестел, шо у кота. глаза.
Снял вчера впускной на дизельном матриксе. одно отверстие было забито на 65-70%,а остальные более-менее в норме! фотки выложу позже
Снял вчера впускной на дизельном матриксе. одно отверстие было забито на 65-70%,а остальные более-менее в норме! фотки выложу позже
Супер ! ждем фотки !
а я как посмотрел сколько разбирать надо , чтобы снять впускной коллектор , часа три наверно уйдет ! нет столько времени , машина нужна постоянно на ходу !
и решил таки этой штукой помыть , Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel . Снял патрубок идущий от интеркулера до заслонки , завел машину , зафиксировал педаль акселератора чтобы постоянно были обороты 2000 , и начал впрыскивать очиститель через заслонку в впускной тракт , по две секунды с промежутком в 5 секунд . При впрыскивании очистителя обороты поднимались , не мог посмотреть на сколько ! в общем сделал 20 впрысков , на первый раз хватит ! через пару дней повторю процедуру , и постепенно вычищу его , очистителя в балоне много ) !
Единственное неудобство при чистке , это рев двигателя , без патрубка из заслонки выходит громкий рев ) , сосед через два дома вышел посмотреть , думал я генератор какой то завел )).
Поставил патрубок , завел , все в норме никаких посторонних шумов нет , машина работает в штатном режиме !
Машина тупит? Плохо разгоняется — проверь клапан изменения фаз ГРМ!
Доброго времени суток! По просьбе читателей решил написать небольшую статейку о чистке клапана изменения фаз ГРМ на Hyundai Elantra HD (J4). Где находится этот клапан изменения фаз и для чего он служит?
Просто некоторые, да и я в том числе, 🙂 называют этот клапан — датчиком изменения фаз газораспределения, клапан CVVT или ещё как, но смысл один — этот клапан изменяет время открытия/закрытия впускных клапанов (так как в elantra j4 установлен только на впускных клапанах) и выпускных, тем самым увеличивается мощность двигателя и улучшается сгорание топлива.
Вот как работает этот датчик и для чего нужен можно посмотреть на видео, видео не очень, но суть я думаю будет ясна:
Где в Hyundai Elantra HD находится клапан изменения фаз ГРМ?
поэтому снимать клапанную крышку не нужно, достаточно снять декоративную пластиковую крышку (если она конечно есть), для это откручиваем ключом на 10 два болта №1, а также №2:
Снимаем с него фишку:
Держится он все одним болтом, поэтому тем же ключом на 10 откручиваем этот болт и вынимаем клапан из двигателя.
Будьте аккуратнее, можно пораниться! 🙂
А вот его номер, если кому пригодится — клапан изменения фаз ГРМ №243552B000:
Фильтр датчика изменения фаз грм
Есть ещё его фильтр, находится он под самим клапаном, но почистить его получится только, если снять ремень приводной и отодвинуть генератор, вот его расположение:
- — клапан изменения фаз;
- — фильтр клапана.
Откручивается он головкой на 14 и выглядит так:
Его также чистим, продуваем и ставим обратно!
Как видно - ничего сложного и космического в ней нет. Это трубка с клапаном, соединяющая впускной и выпускной коллектор.
Но вот влияние ее на работу мотора - обратите внимание на слово РАБОТУ МОТОРА, а не на экологию - очень большое. Именно на этом мы и остановимся поподробнее.
В народе укоренилось абсолютно неправильное название системы - дожиг выхлопых газов. Отсюда и непонимание сути процесса. Правильный перевод будет звучать так - Система Рециркуляции Выхлопных газов. И в этой казальсь бы маленькой разнице в словах скрыта большая разница в смысле.
Дожигать в выхлопных газах практически нечего, да и не пытается никто ничего дожигать.
Как известно - при сгорании топливо-воздушной смеси, кроме всей прочей таблицы Менделеева, содержатся очень вредные соединения азота. Причем массовая доля в выхлопных газах сильно увеличивается с ростом температуры выхлопа, а соответственно, ростом температуры в камере сгорания.
Также ни для кого не секрет, что идеальный состав топливовоздушной смеси - 14 килограммов воздуха на 1 килограмм топлива. Набившая оскомину стехиометрическая смесь. Современные тенденции моторостроения таковы, что изготовители стараются максимально возможно забеднить (уменьшить количество топлива в смеси) на режимах ХХ и малой нагрузки и таким образом снизить выбросы углеродных соединений в атмосферу. Но их поджидает сюрприз - обедненная смесь горит дольше и более высокой температурой, ччем стехиометрическая. Таким образом, обеднение рабочей смеси пагубно влияет на ресурс двигателя, перегревая клапанную группу, верхнее компрессионное поршневое кольцо, что приводит к потере его упругости, и, при наличии турбины - уничтожая ее лопатки. Турбина - это вообще очень нежная в плане температурных режимов вещь. и недешевая.
Заводы стали искать способы снижения количества углеродов в выхлопе без поднятия температуры выхлопных газов и пришли к гениальному решению - а давайте вместо того чтобы просто обеднять горючую смесь сделаем так, чтобы на режимах малой нагрузки этой самой рабочей смеси, но уже СТЕХИОМЕТРИЧЕСКОЙ, было просто меньше. Тогда температура выхлопа расти не будет, а количество углеродных соединений в выхлопе снизится.
Вот тут то и вступает в дело система EGR. Ведь объем цилиндра для конкретного двигателя - постоянная величина и уменьшить его на нужных режимах мы не можем. уменьшить количество воздуха до выравнивания смеси тоже нельзя - мотор просто заглохнет - в цилиндре пропадет давление. На помощь приходят отработанные, практически негорючие газы. Через ту самую трубку, в нужные моменты открывая клапан, в цилиндр подается необходимый, строго контролируемый объем по сути инертного рабочего тела, который смешивается со свежим зарядом воздуха из впускного коллектора, которого теперь нужно гораздо меньше, и по количеству свежего воздуха уже рассчитывается необходимое количество топлива.
Таким образом получается что общее наполнение цилиндра при подмешивании выхлопа остается таким же, как и при отсутствии системы, но так как в процессе горения участвует только кислород из свежего заряда воздуха, то его процентное соотношение в этом коктейле уменьшилось, а значит и бензина можно подать меньше, удержав при этом стехиометрию и не подняв температуру выхлопа.
Вроде все райски ажурно - но вы сами понимаете что так не бывает и что то обязательно должно выйти из строя.
Только в идеальных условиях при сгорании топлива образуется вода и углекислый газ. Но, ничего идеального в нашем мире нет. В реальном моторе образуются смолы, сажа и прочая пакость. Это относится и к бензиновым моторам, и к дизельным. В результате, вместо того, чтобы все эти загрязнения летели в атмосферу через выхлопную трубу, они попадают назад в мотор, откладываясь при этом на всех выступающих частях трубопроводов. В какой то момент количество этих отложений на клапане EGR достигает такого количества, что он теряет подвижность и герметичность, начиная пропускать неконтролируемое количество выхлопны газов во впуск в любой момент работы двигателя, что и вызывает перебои, потерю динамики, повышение расхода. Для дизельных двигателей это чревато невозможностью запуска вообще.
Картина происходящего теперь ясна. Как проверить в каком состоянии находится система? При отсутствии ошибок, прямо указывающих на вышедший из строя узел., нужно посмотреть на датастрим двигателя. Посмотреть заданное и фактическое положение клапана, заданный и фактический расход воздуха. Уже этого достаточно для того, чтобы вскрывать систему для очистки.
Если же нет сканера или сканер не отображает нужные параметры - можно проверить герметичность дымогенератором, да в конце концов снять его и проверить уже в снятом положении. Тут все зависит от имеющегося оборудования и навыков специалиста.
Читайте также: