Доработка диодного моста матиз
Как отремонтировать генератор на Дэу Матиз (генератор Matiz).
Генератор на Дэу Матиз выходит из строя очень часто. С этой проблемой сталкивались очень многие владельцы Дэу Матиз. Ни сама машина, ни автовладелец в этом не виноваты, причина в особенностях конструкции.
Дело в том, что диодный мост генератора Дэу Матиз своей минусовой пластиной не касается корпуса генератора непосредственно, а контакт проходит через шпильки крепления диодного моста и клепки, на которых собран сам диодный мост Матиз.
Контакт получается крайне не надежным, клепки обычно выгорают. Как следствие диодный мост сгорает. Это причина примерно 90% поломок генератора Дэу Матиз.
Итак, непосредственно сам ремонт генератора Дэу Матиз.
Необходимые инструменты: головка или ключ на 7 , головка Е5 или обычная на 4 мм, паяльник до 100Вт, тестер,
1. Снимаем пластиковую крышку генератора. Она держится на 3-х защелках.
2. Головкой на 7 откручиваем 3 винта крепления диодного моста Дэу Матиз. И три винта головкой Е5 или на 4мм.
3. Отпаиваем три вывода статора, которые идут к диодному мосту. Снимаем диодный мост вместе с реле-регулятором.
4. Отпаиваем вывод соединяющий диодный мост и реле.
5. Проверяем тестером ротор – должен быть примерно 3,5 Ом. Статор – выводы должны звонится на массу в МегаОмах или бесконечность. Диодный мост -проверяем каждый диод по отдельности, тестер в положении «проверка диодов». Если хоть один пробит- меняем диодный мост. Реле регулятор генератора проверить в домашних условиях не сможем никак, только с помощью специального тестера для реле, либо с исправным генератором на проверочном стенде.
6. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.
7. Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!
8. Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,6-14,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть.
9. Искать и покупать генератор на Дэу Матиз бу смысла нет, так как ремонт генератора на Матиз не дорогой, и даже уже перебранный генератор Дэу Матиз примерно в 2 раза дешевле новых. При таком же качестве и с гарантией 6 месяцев. Цену на ремонт генератора Матиз (генератор матиз цена) , перебранный генератор на Matiz можно узнать позвонив по телефонам на главной странице этого сайта по ремонту генераторов. Генераторы всегда есть в наличии.
Купить генератор на Дэу Матиз 0,8 по цене всего 2900 рублей! в сервисном центре Rscenter-vostok.
Подходит для всех Дэу Матиз и Спарк с мотором 0,8 литра.
При покупке генератора Daewoo Matiz, гарантия на генератор пол года.
Заводской дефект генераторов ,связанный с частым выходом из строя диодного моста Дэу Матиз, устранен! Больше он не будет ломаться!
Генератор Дэу Матиз
Цена на генератор Дэу Матиз указана с условием сдачи старого агрегата.
Мы можем произвести замену генератора Матиз на Вашем автомобиле.
Мы можем выполнить ремонт Вашего генератора Дэу Матиз.
Номера генератора Bosch .0986049051
Valeo 440122 600001 AB165104 TA000A52202
Delco 219170 219251 96380673 DRA3824N DRA3824N.
Cервисный центр Rs Center-Vostok – ремонт генераторов в Москве. Вы можете проконсультироваться по любому вопросу. Звоните нам по тел. +7 (495) 645-60-46, или 8 (905) 513-64-75.
Жизнь генератора «Матиза» скоротечна — об этом мы упоминали в ЗР, 2008, № 11. Первые неприятности, связанные с диодным мостом, нередко созревают уже через 10–15 тыс. км или после года эксплуатации. Причина банальна: минусовая подкова диодного моста соединена с корпусом через… латунные заклепки. Казалось бы, всем известно, что столь ненадежное соединение стараются не применять даже в бытовой технике, не говоря уж об автомобиле. Корейские инженеры позабыли об электрохимической коррозии? А ее продукты вскоре увеличивают переходное сопротивление в контакте с «массой», и генератор отказывает: зачастую разрушаются диоды — они попросту взрываются. Вдобавок снять узел, чтобы отремонтировать или заменить, не так-то просто — у маленькой машинки под капотом тесно.
За базу автор взял регулятор кулера от компьютера. Удалив лишние внутренности, вывел провода от резистора, а коробочку (без планки) приклеил на двухсторонний скотч к кожуху рулевой колонки. Возможно, фантазия подскажет вам иные решения.
Так выглядит диодный мост с рассверленными втулками (показаны стрелками). Обратите внимание: коррозия уже изрядно поела алюминий.
Лучше, не дожидаясь отказа, снять генератор и доработать его по совету автора идеи Дениса Резумова (на форуме — Бонифаций). Суть проста и понятна из рисунка: сняв мост, рассверливаем латунные заклепки заподлицо с поверхностью минусовой подковы, зачищаем ее от окислов, после чего крепим на место через пружинные (гроверы) или зубчатые (корончатые) шайбы. Полезно покрыть соединение каким-либо антикором, например «Мовилем», а шайбы выбрать оцинкованные.
Так выглядит плафон над головой. На нем две светящиеся точки. Захлопните заднюю левую и переднюю правую двери — лампочки погаснут.
ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗР
Если мост уже сгорел, а другого нет, можно установить выносную подкову от отечественной машины, удлинив провода от обмоток генератора. Важно надежно изолировать проводку внутри генератора и закрепить ее так, чтобы исключить обрыв вследствие вибрации.
Доработка салонного плафона. Резисторы и светодиоды автор разместил на отдельной плате из гетинакса. Но можно применить и навесной монтаж.
Доработка стеклоочистителя: 1 — подрулевой переключатель; 2 — дополнительный переменный резистор (10–20 кОм); 3 — реле паузы стеклоочистителя; 4 — электродвигатель стеклоочистителя. Доработка салонного плафона.
На машинах в комплектациях МХ и Best прерывистый режим дворников несложно дополнить регулировкой паузы. Потребуется переменный резистор на 20 кОм — его устанавливаем в разрыв серого провода, идущего от подрулевого переключателя к клемме 53 от реле паузы стеклоочистителя. Тогда при нулевом сопротивлении пауза будет составлять штатные 4 с, а при максимальном — около 20 с. Кстати, такую доработку можно провести на любой машине, где устанавливают похожее реле, например, «Шевроле-Ланос» или «Хёндай-Гетц».
Этапы доработки диодного моста: выкру- чиваем винт, рассверливаем латунную втулку и, зачистив подкову, крепим ее через гроверы.
На «матизах» дверки легонькие, так что хлопать ими приходится сильнее, иначе они попросту недозакрываются. А соответствующего сигнализатора, как на более дорогих авто, здесь нет. Как вариант можно доработать плафон салона — разместить по его краям четыре светодиода, каждый из которых подключить к концевику «своей» двери. Еще понадобятся четыре ограничительных резистора и столько же диодов — чтобы «развязать» сигналы от дверей. Провода пропускаем под обшивкой потолка и выводим в стойки дверей. Теперь-то легко определите, кто из пассажиров не закрыл за собой дверь.
201001201921_4
201001201921_5
Небольшая предыстория. На Матизы ставились генераторы двух типов, различить их проще всего по ремню привода, если ремень привода генератора поликлиновый, то возможно генератор скоро даст о себе знать. Поэтому будет не лишним проверять генератор и его ремень почаще. Если ремень обычный клиновой, то установлен генератор второго типа, на который редко жалуются. В случае с данным генератором началось с того, что загорелась лампа разряда аккумулятора, на которую не обращали должного внимания, надеясь на самоисцеление. Закончилось тем что аккумулятор кончился по дороге. Как не сложно предположить, генератор оказался первого типа со врожденной на заводе конструктивной недоработкой.
Какой генератор поставить на Daewoo Matiz?
Оригинальный номер 96567255, средняя цена около 9406 руб.
- AMD AMDEL135 — 4017 руб.
- Старвольт LG0551 — 4424 руб.
- MotorHerz ALD1600RB — 3023 руб.
Сперва снимается правое переднее колесо и откручивается боковая пластиковая защита моторного отсека. Затем сверху откручивается гайка фиксации натяга ремня генератора, остальные работы проводятся снизу.
Откручиваются два болта нижней оси генератора, откручивается гитара продольной фиксации двигателя (на переднем плане фото). От генератора откручивается плюсовой провод и снимается разъем (разъем удобнее снимать когда генератор освобожден от креплений).
Далее откручивается кронштейн крепления генератора и гитары двигателя от блока цилиндров. Крепление на трех болтах, верхний самый неудобный, поэтому возможно кронштейн прийдется снимать не полностью, а оставить на верхнем болте, немного его ослабив, тогда при съеме генератора будет возможно отвести кронштейн в сторону. На фото кронштейн снят полностью.
Генератор снимается вниз и выводится в правую арку колеса.
Далее следует разборка и проверка частей генератора. Снимается пластиковая крышка на 4-х диаметрально противоположных защелках и откручивается диодный мост и регулятор напряжения со щетками, для чего и потребуется ключ на 7 и Е5.
Диодный мост припаян к обмоткам статора и для демонтажа потребуется паяльник на 80-100 Вт.
Источник проблемы уже виден на фото, но для полной уверенности требуется проверка всех элементов генератора. Щетки, как видно на фото, не являются источником проблемы. Обмотки статора и ротора имеют нормальное сопротивление и тоже исправны. Диоды в порядке, сопротивление у всех в нужном направлении одинаковое в обратном большое.
Осталось проверить регулятор. Подключаем его к регулируемому источнику напряжения и меряем напряжение на щетках, для 12 и 13.5 В оно равно подающемуся напряжению.
На матизы ставились генераторы двух типов, различить их проще всего по ремню привода, если ремень привода генератора поликлиновый то возможно генератор скоро даст о себе знать. Если ремень обычный клиновой, то установлен генератор второго типа, на который редко жалуются.
По словам владельца, началось с того что загорелась лампа разряда аккумулятора, должного внимания на это не обратили, мол и раньше такое бывало и потом само собой проходило. Но не в этот раз. Краткая поездка закончилась с полной разрядкой аккумулятора. Как не сложно предположить, генератор оказался первого типа со врожденной на заводе конструктивной недоработкой.
Снятие генератора
Генератор расположен не особенно удобно, снятие производится снизу. Перед началом работ обязательно отключаем аккумулятор.
Сначала снимается правое переднее колесо и откручивается боковая пластиковая защита моторного отсека
Затем сверху откручивается гайка фиксации натяга ремня генератора, остальные работы проводятся снизу.
Откручиваются два болта нижней оси генератора, откручивается «гитара» продольной фиксации двигателя (на переднем плане фото)
От генератора откручивается плюсовой провод и снимается разъем (разъем удобнее снимать когда генератор освобожден от креплений)
Затем откручивается кронштейн крепления генератора и гитары двигателя от блока цилиндров. Крепление на трех болтах, верхний самый неудобный, поэтому возможно кронштейн снимать не полностью, а оставить на верхнем болте, немного его ослабив, тогда будет возможно при съеме генератора отвести кронштейн в сторону.
На фото ниже кронштейн снят полностью. Генератор снимается вниз и выводится в правую арку колеса.
Диагностика и ремонт генератора
Приступаем к разборке и проверке элементов генератора.
Снимается пластиковая крышка на 4-х диаметрально противоположных защелках, и откручивается диодный мост и регулятор напряжения со щетками, для чего потребуется ключ на 7 и Е5. Диодный мост припаян к обмоткам статора — для демонтажа потребуется паяльник минимум на 60 Вт, а лучше на 80-100 Вт.
Нет связанных сообщений
Меняем ремень и генератор на Дэу матиз самостоятельно
Иногда случаются ситуации, что необходимо снять с автомобиля Daewoo Matiz генератор для его ремонта или замены. Однако далеко не всегда у нас есть доступ к смотровой яме, эстакаде или подъёмнику. Поэтому, сейчас мы узнаем, как заменить генератор без дополнительных инструментов. Таким образом, нам не понадобится поднимать автомобиль, вместо этого работая лишь в подкапотном пространстве. Все действия будут проделываться со стороны правого колеса.
Начинаем работу
Открыв капот, находим там расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Её нам нужно будет слить, дабы при дальнейшем демонтаже не вылить её на пол. Предварительно готовим небольшую ёмкость для сбора охлаждающей жидкости. Хватит и бутылки из-под газированной воды.
Снимаем разъём с генератора и пыльник возле правого колеса
Итак, отсоединяем патрубок, который ведёт от расширительного бачка к дроссельной заслонке. Для этого сжимаем хомут пассатижами, немного отводя назад. Это позволит нам снять уже названный верхний патрубок.
Сдвигаем хомут ближе к моторному щиту для удобного отвода и слива жидкости из патрубка в бутылку или канистру, которую ранее подготовили. Поскольку давления в патрубке практически нет, можно не бояться того, что он выскочит из ёмкости.
Чтобы более эффективно слить жидкость – заводим двигатель и ждём, пока весь антифриз будет слит.
Теперь мы можем снять расширительный бачок. Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи, чтобы избежать возможного короткого замыкания. Сейчас можно снять и второй верхний патрубок, а также поднять бачок ГУР.
Это позволит немного отодвинуть по отношению к себе расширительный бачок и демонтировать нижний патрубок, сдвинув пассатижами зажимной хомут. Теперь можно полностью снять бачок, что мы и делаем.
Убираем все патрубки в сторону, чтобы получить свободный доступ к генератору.
Можно использовать и неоригинальные генераторы при замене
На пути к генератору
Далее отсоединяем топливопровод от топливной рампы. Для этого с обеих сторон топливопровода нажимаем на два зажима. Поднимаем зажимы вверх до щелчка и опускаем назад. Итак, мы отсоединили топливную магистраль от рампы.
На генераторе имеется один электроразъём, который идёт к контрольной лампочке заряда аккумулятора. Его нам нужно будет отсоединить. На, находящемся рядом носовом выводе, закреплён провод (плюс), который можно будет отсоединить, открутив гайку при помощи ключа на 10. Нам нужно открутить болт натяжения генератора и два болта крепления планки генератора.
Снимаем верхнюю планку и следим за топливной рампой, трубка которой может загнуться при неаккуратной работе. На самом генераторе имеется болт и крепление планки. Для их демонтажа нужно использовать ключ на 12. Далее снимаем пыльник под генератором, который держится на двух гайках под 10 головку и одном болтике.
Теперь мы добрались непосредственно до самого генератора. На одной его стороне располагается болт, а на другой – болт и гайка. Для демонтажа генератора нам нужно будет открутить болт от заднего кронштейна подушки двигателя. Не переживайте, двигатель от этого не перекосится. Также, нужно будет снять ремень генератора.
Если необходимо, можете заменить его, если на нём имеются повреждения.
Теперь нам нужно открутить два болта крепления опоры, которые идут под головку 12. Если откручиваются они не очень хорошо, можно воспользоваться WD-40. На болте, который находится ближе к центру двигателя, находится провод на «массу». Не забудьте его позже, когда будете проводить сборку, подключить обратно.
Предварительно уже сняв болт крепления опоры (впрочем, его можно полностью и не выкручивать, а лишь немного ослабить до заметного люфта), вынимаем генератор через отверстие между поддоном и правой стороной лонжерона. При отсоединении задней подушки двигателя места под демонтаж генератора должно быть достаточно.
После того, как нам удалось снять генератор, можно начинать его ремонт или замену. Действия по обратной установке генератора прямопротивоположные уже выполненным. Конечно же, такой способ доступа к генератору не настолько удобен, как при работе с подъёмником, однако он позволяет оперативно отремонтировать его, находясь вдалеке от автосервиса.
Старый и новый генераторы на Дэу Матиз
Важные замечания
При эксплуатации автомобиля Daewoo Matiz могут возникать проблемы с генератором.
Если ремонт не возможен, то данную запчасть необходимо заменить.
При этом, речь идёт не только о стандартной модели, но и о генераторе JA1600 (JA1600IR) от HC-PARTS, а также некоторых других под номерами 96289030, 96380673, 96566261 и 96567255.
Помимо этого, возможно использование неоригинальных моделях от EAI под номером 56938, от JAPANPARTS под номером ALZ460, от LAUBER под номером 11.1600, а также некоторых других. Их характеристики практически полностью идентичны оригинальным генераторам, которые могут быть легко заменены ими.
об альтернативных способах доступа к генератору
Показание омметра должно быть достаточно низким, или статор должен быть заменен.
Разборка и ремонт генератора. Руководства ￫ Daewoo ￫ Matiz (Дэу Матиз). Работы по разборке генератора
И случайно замечаю — моргнула лампочка генератора, проверяю тестером напругу на АКБ по приезду в гараж — 14,3 вольта, идеал Если значение стремится к бесконечности — цепь разорвана.
Проверить подвижность угольков щеток в направляющих, при необходимости очистить держатель щеток снимающей жир жидкостью. Есть еще и трубка кондея Выворачиваю болты их 3, головка на 7и под крайним вижу следы пригорания и выгорания втулки
Для снятия шкива использовать двух- или трехлапый съемник. Обратить внимание на то, чтобы установленный шкив соответствовал данному типу двигателя; — вынуть шпонку из вала; — отвернуть регулятор напряжения вместе со щеткодержателем и снять его см. Снять крышку, для чего при необходимости использовать пластмассовый молоток; Рис.
Снятие подшипника со стороны привода с ротора — крышку с установленным ротором зажать в тиски и снять ротор трехлапым съемником, как показано на рис. При выпрессовке ротора болты удерживающей пластины подшипника могут быть вырваны.
Поэтому при установке съемника внимательно следить за тем, чтобы его лапы были заведены за пластину, а не только за крышку. Если нужно вынуть подшипник, отвернуть болты с внутренней стороны и выпрессовать подшипник; — демонтировать подшипник с вала ротора.
Если используется съемник, завести его под внутреннее кольцо подшипника; — выпрямительный блок отпаять от статора.
При этом для отвода тепла удерживать щипцами провода у мест пайки. Снимать диоды рекомендуется при наличии соответствующих приборов и опыта.
Проверка щеток и щеткодержателя Проверить контакт щеток с контактными кольцами.
В общем, не верьте инету что гену можно вынуть вверх — в наших Мотях, в отличии от первых, на правом фартуке крыла стоит тормозной разветвитель — «семерник», он не даст вам с легкостью улыбнутся, поверьте Есть еще и трубка кондея И все остальное Вы снимите зря Убедившись в этом по желанию , лезем в яму, снимаем: Всего 7 резьбовых соеденений, но, мягко говоря, в крайне неудобных местах К сожалению, фото нет, слишком творческий процесс заставил забыть о фотоаппарате Вскрыв крышку генератора 5 защелок по кругу , звоню диоды, щетки и проч.
Ведь она на сквозных болтах прикручена к корпусу! Выворачиваю болты их 3, головка на 7 , и под крайним вижу следы пригорания и выгорания втулки Другие 2 уже вообще с радиатором диодов не звонятся, сидя на нем! Расположение гайки 1 крепления положительной клеммы аккумуляторной батареи и направление снятия задней крышки 2 — отверните гайку 1 рисунок 3.
Расположение свинцовых соединений 1 катушки статора и диодного моста — отпаяйте свинцовые соединения 1 рисунок 3. Места соединения диодного моста и щеткодержателя 1 и регулятора напряжения и щеткодержателя 2: Отпаяйте соединение диодного моста и регулятора напряжения 1 рисунок 3.
Как снять генератор Дэу Матиз
Отпаяйте соединение регулятора напряжения и щеткодержателя 2. Снимите крепежную пластину до снятия крышки и корпуса генератора в следующем порядке: Расположение крепежной пластины 1 и болтов 2 крепления корпуса генератора 3 к крышке генератора — снимите крепежную пластину 1 рисунок 3.
Снимите шкив и ротор в сборе с крышки генератора в следующем порядке: Снятие шкива и крышки с ротора генератора: Снимите крышку генератора и ротор в следующем порядке:
Замена генератора дэу матиз. Меняем ремень и генератор на Дэу матиз самостоятельно
РазноеЗамена генератора дэу матиз
Иногда случаются ситуации, что необходимо снять с автомобиля Daewoo Matiz генератор для его ремонта или замены. Однако далеко не всегда у нас есть доступ к смотровой яме, эстакаде или подъёмнику. Поэтому, сейчас мы узнаем, как заменить генератор без дополнительных инструментов. Таким образом, нам не понадобится поднимать автомобиль, вместо этого работая лишь в подкапотном пространстве. Все действия будут проделываться со стороны правого колеса.
Генератор сдох? — Электрика — Daewoo Matiz и Ravon R2 Клуб — Форум
Так что не бойтесь такой поломки.
Daewoo Matiz «Светляк» › Бортжурнал › Генератор умер. Есть Матиз без генератора и есть генератор
По отсутствию или наличию поперечных зубцов и можно узнать, какой именно ремень и скорее всего генератор установлен на Ваш Матиз. Для этого сжимаем хомут пассатижами, немного отводя назад.
Периодически менять диодный мост надоедает обычно после второй замены за три года.
Энергия питает все бортовые потребители и подзаряжает аккумулятор. Сама схема работы генератора в Матизе ничем не отличается в общих своих принципах от любого автомобильного генератора — шкив, расположенный на конце коленвала, через ремень вращает ротор генератора. Сам ротор зафиксирован в закрытых подшипниках, которые запрессованы в крышки генератора.
Никакого обслуживания в процессе работы генератор не требует — достаточно проверять натяжение его ремня.
Снятие и установка генератора особого труда не представляет — о ней можно прочесть в нашей статье Замена генератора Матиз. А вот ремонт генератора с его разборкой лучше передать в руки специалиста-электрика.
Для индикации исправности генератора на панели приборов предусмотрена специальная лампочка, которая загорается при включении зажигания, и гаснет, когда двигатель запущен, а ротор генератора вращается. Если данная лампа моргает или горит постоянно — следует срочно искать неисправность в генераторе, его электрических цепях и проверять натяжение ремня.
Сила тока, которую выдает генератор Матиз — 65 А, рабочее напряжение — от 13,8 до 14,6 В.
На Daewoo Matiz устанавливаются генераторы двух типов: Оба типа генераторов имеют одинаковые посадочные размеры и технические характеристики.
И только небу известно, чем руководствуются при установке определенного типа генератора на заводе — скорее всего наличием запаса тех или иных генераторов.
Ни VIN номер, ни документация на автомобиль не даст Вам ответа на этот вопрос до внешнего осмотра.
Снимаем разъём с генератора и пыльник возле правого колеса Итак, отсоединяем патрубок, который ведёт от расширительного бачка к дроссельной заслонке.
Для этого сжимаем хомут пассатижами, немного отводя назад. Это позволит нам снять уже названный верхний патрубок. Сдвигаем хомут ближе к моторному щиту для удобного отвода и слива жидкости из патрубка в бутылку или канистру, которую ранее подготовили.
Ремонт генератора Дэу Матиз.Замена диодного моста.Проверка зарядки.Часть 2
Поскольку давления в патрубке практически нет, можно не бояться того, что он выскочит из ёмкости. Чтобы более эффективно слить жидкость — заводим двигатель и ждём, пока весь антифриз будет слит.
Теперь мы можем снять расширительный бачок. Снимаем клеммы с аккумуляторной батареи, чтобы избежать возможного короткого замыкания. Сейчас можно снять и второй верхний патрубок, а также поднять бачок ГУР.
Это позволит немного отодвинуть по отношению к себе расширительный бачок и демонтировать нижний патрубок, сдвинув пассатижами зажимной хомут. Теперь можно полностью снять бачок, что мы и делаем. Практика показала, что снять шкив с генератора в домашних условиях весьма проблематично: После нескольких часов издевательств над старым генератором, нам с отцом все же удалось снять с него шкив, но использовать эти же вандальные методы для нового — все равно что сразу выкинуть его на свалку.
Поэтому, по совету знакомых, мы отправились в контору, которая занимается ремонтом генераторов, и там, за р и 5 минут, они прикрутили старый шкив к новому генератору.
Есть Матиз без генератора и есть генератор идеально подходящий для Матиза. С помощью различных матерных заклинаний производится процедура слияния их воедино, и на выходе получается довольно урчащий Матиз и 15 вольт на клеммах аккумулятора при работающем двигателе.
Итак, вы знаете, что генератор — это главное лицо, отвечающее за выработку энергии. Он выдает тока 65 А и напряжение от Типы генераторов используемых на Деу Матиз 2.
Генератор Matiz: назначение, характеристики и общее устройство
Если честно до сих пор никто не знает, по какому принципу сотрудники завода определяют, на какой Деу Матиз ставить тот или иной тип генератора. Наверное, это зависит от того, какой тип имеется на складе в момент сборки машины.
Различаются генераторы между собой во многом. Генератор Delphi оснащается поликлиновым ремнем.
Привел в порядок свой отчет, оформил в виде статьи, с претензией на некоторую аналитику. Выкладываю первым постом вместо предыдущего. Также переименую тему, предлагая тем самым здесь обсуждать Matiz в целом, а то уже несколько тем про него было.
Daewoo Matiz. Умно тратить – лучше жить .
«Слаще морковки» или первое знакомство.
Daewoo Matiz привлек мое внимание совершенно случайно. Хотя этот автомобиль может заинтересовать уже хотя бы запутанностью своей судьбы, о которой и вовсе можно написать отдельную статью. Daewoo Matiz – кто он? Кореец? Узбек? А может и вовсе – японец? Изначально корейская машина, построенная на платформе и агрегатах японской Suzuki Alto, «прокачанная» итальянской компанией «ItalDesign» до современного вида, собираемая узбеками в своей солнечной стране на когда-то совместном с корейцами предприятии «Уздэуавто», в сотрудничестве с «дочкой» General-Motors - компанией «GM-DAT». Вот так все сложно.
Впрочем, меня, 20-летнего владельца тонированной классики, подобные приключения глазастой малолитражки вряд ли могли заинтересовать. Все решил случай.
В один прекрасный момент я оказался за рулем Матиза своей знакомой. Помнится, он был модного ныне канареечного цвета, с трехцилиндровым двигателем объемом 0.8 литра, гидроусилителем руля, передними стеклоподъемниками и скромной аудиосистемой.
Так как до этого я не водил ничего, кроме ВАЗ-21074, то для меня было откровением, что от легкого усилия могут нажиматься педали и включаться передачи, руль поворачиваться «пальцем», а стекла опускаться кнопочкой. Ничего кроме этого у меня в памяти не отложилось, но, находясь в восторге от «покатушек», я решил стать владельцем такого автомобиля.
Машина была куплена в августе 2008 года у официального дилера, в комплектации MX (та, что описана выше) за 213.000 рублей. Еще 4 тысячи рублей послужили доплатой за салонные коврики и защиту картера.
Впечатление об удобстве автомобиля сложилось уже по пути от автосалона к дому. Меня все также радовали отличные зеркала, обзорность и низкое усилие на органах управления. К позитивным впечатлением добавилось также осознание великолепной эргономики рабочего места водителя – все включается и выключается буквально на ощупь, на «подоконнике» (иначе и не назовешь!) панели приборов сразу хочется разложить всякие мелочи, подстелив под них нескользящий коврик. Высоких людей порадует и то, что их макушка не упрется в потолок, и то, что пространство в салоне больше, чем кажется снаружи. По большому счету, Матиз – это вообще один салон на четырех колесах.
Организация салонного пространства оплошала только в мелочах – вроде неудобной площадки под рукояткой ручного тормоза – вроде идеальное место для блокнота, но чтобы его достать, придется поднять ручник, что не всегда возможно. От карманов на дверях тоже не так много толка – жесткие вещи туда не положишь, так как из-за отсутствия виброизоляции в дверях они будут немилосердно брякать.
Что расстраивает более серьезно – так это неудачной формы сидения. Нет, я понимаю, место экономили, но не до такой же степени! Даже мне, с моим невысоким ростом, подушка сидения показалась короткой – затекают ноги в долгом пути. Про отсутствие поясничного подпора, узкую спинку (зато попытались «изобразить» боковую поддержку!) и вовсе умолчу. Единственный плюс сидений – довольно высокая посадка.
«Вам пакет нужен?» или необходимые мелочи.
Как и любой автомобиль бюджетного класса, Матиз вызывает желание установить на него целую кучу дополнительного оборудования. Что ж, отделим зерна от плевел и разберемся, что из него является наиболее желательным.
Открыв капот Матиза, первое, на что обращаешь внимание, - это «игрушечный» аккумулятор. Под стать внешнему виду и его технические характеристики – его емкость составляет лишь 45 Ач. Отсюда – потенциальные проблемы с зимним запуском. Решив не испытывать судьбу, сразу после покупки автомобиля установил сигнализацию с автозапуском по времени и температуре (10 тысяч рублей). Чуть позже я уже с улыбкой на лице слушал рассказы о том, как тяжко матизоводам живется зимой.
В зимней экплуатации огорчает неэффективный обдув боковых стекол – с ними толком справляются только центральные дефлекторы, оставляя без внимания лобовое стекло. Поэтому постоянно приходится менять направления потока воздуха, что напрягает. Та же история повторяется в сильный дождь. Поэтому в список «must have» допов добавляем ветровики.
Ключевым недостатком кузова Матиза выступает тонкий металл, явно не лишней будет антикоррозийная и антигравийная обработка порогов и арок. В порогах стоит обратить внимание на дренажные отверстия – их нужно либо сразу ликвидировать, либо регулярно прочищать, иначе пороги начинают ржаветь изнутри. Обнаружен сей ньюанс был на втором году эксплуатации при легком ДТП, в котором распорол порог – внутри оказалось довольно много ржавчины.
Два слова о гарантии, или не кормите пса вырезкой!
Пройдя «нулевое» ТО (3000 км) у официалов, я понял, что это весьма разорительное занятие. Не вдаваясь в подробности, сообщу только то, что они льют в Матиз масло Castrol SLX Professional ценой 2300 рублей за канистру!
Этого факта мне хватило, чтобы забыть о гарантии и обслуживать автомобиль самостоятельно. Решил рискнуть, подумав, что сэкономленные деньги окупят все поломки. Забегая вперед, скажу, что я оказался полностью прав. Только на масле я за весь период эксплуатации сэкономил 10.000 рублей!
«Если с другом вышел в путь – веселей дорога» или история совместной жизни.
В обслуживании автомобиля я использовал как оригинальные, так и аналоговые запчасти, руководствуясь в выборе, в первую очередь, ценой. Масло заливал Castrol Magnatek 5W-30.
Как я уже говорил, отказ от гарантии оправдал себя. Сейчас подробнее расскажу о внеплановых вложениях, то есть о поломках до того момента, как за задним бампером моего Матиза были оставлены более 100 тысяч километров.
Когда пробег автомобиля перевалил за 10 тысяч километров, двигатель вдруг стал медленно сбрасывать обороты после перехода на нейтральную передачу, то есть некоторое время (2-3 секунды) вместо холостых поддерживал высокие обороты. По закону автомобильной подлости, проблема проявлялась лишь периодически, а ЭБУ кодов ошибок не выдавал – на официальном сервисе назвать причину столь странного поведения не смогли.
На «сером» сервисе сразу вынесли вердикт – неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Поверив механикам на слово, решился на замену, тем более цена запчасти была не столь высокой, как я ожидал – 1300 рублей. С тех пор все работает исправно. Чуть позже, почитав форум matiz-club.ru, я выяснил, что мой случай далеко не единичный, так что записываем этот датчик в «больные места» автомобиля.
В первый год эксплуатации автомобиля я так и не избавился от пагубной привычки стоять на светофорах с выжатым сцеплением. Расплата за это пришла на 42 тысяче пробега – засвистел выжимной подшипник. Решив «не платить дважды», сразу заменил весь комплект сцепления, - продукт корейской фирмы «Valeo» (2500 рублей) радует надежностью до сих пор. Приятно порадовала стоимость соответствующей работы – 1500 рублей, и это на официальном сервисе!
До пробега в 90 тысяч километров, когда стал сказываться естественный износ автомобиля, единственной проблемой было сгоревшее реле поворотников. Оригинал стоит 400 рублей и это тот случай, когда экономить не стоит – аналог неизвестного мне производителя не прослужил и недели.
Первые крупные вложения потребовались на 92 тысяче пробега – окончательно устали стойки. Выложив 7200 рублей, поставил продукцию «KYB» («Kayaba») вкруг – в целом доволен, дам лишь один совет – меняя передние стойки, сразу замените пружины, не рассчитывая на их остаточный ресурс – они служат немногим дольше.
На 94ой тысяче заменил растянувшиеся тросы ручного тормоза (1000 рублей) и сцепления (400 рублей). Замена первого, к слову, достаточно трудоемка, так как трос проходит под бензобаком. В приводе сцепления рекомендую периодически очищать от грязи и смазывать регулировочную гайку и резьбу на конце троса сцепления – иначе гайка может «закиснуть» и вместо обычной регулировки придется раньше времени менять трос.
Расход масла я не замечал вплоть до 100 тысяч километров, после чего стал доливать порядка литра на 10 тысяч пробега. Что любопытно, дополнительного масла покупать не требуется, так как в четырехлитровой канистре после замены остается как раз около литра. И вот когда остатка мне не хватило, я насторожился. Оказалось, срок жизни переднего сальника коленвала (200 рублей) составил 110 тысяч километров. Поменял его и вновь забыл о масляном щупе.
В этот же пробег меня заинтересовало общее состояние двигателя. Замеры компрессии порадовали - 13,8/13,6/13,8. И это после ста тысяч пробега! Хоть и дешевый, но все же иномарочный движок!
В результате своевременного обслуживания автомобиль и поныне, на 115 тысяче пробега, находится в удовлетворительном - а если использовать термины «перекупов» - идеальном состоянии. Вложений на уровне «выше среднего» требует только ходовая часть, - заметен износ передних ступичных подшипников (1000 рублей за штуку), шаровой опоры (в сборе с рычагом – 1200 рублей) и рулевых наконечников (по 600 рублей за штуку). Даже тормозные диски и те должны прожить еще тысяч 20 пробега.
Если анализировать опыт владельцев Daewoo Matiz (основываясь на тематических форумах), то можно сказать, что типичными проблемами микролитражки являются недочеты электрооборудования (слабый аккумулятор, ненадежные генератор, реле, кнопка обогрева заднего стекла), тонкий металл кузова, слабая ходовая (мой опыт это отрицает).
То, что двигатель столь малого объема обладает скромным моторесурсом – такой же популярный миф, как и то, что матиз сдувает с трассы от проходящего большегруза. Об этом говорят и показания компрессии моего двигателя и встречающиеся в сети отзывы о матизах с пробегом 200-250 тысяч километров.
Итак, как я уже говорил выше, отказ от гарантии полностью себя оправдал, поломки не превысили даже экономию на масле. Расход топлива в течение эксплуатации поднялся с 7 литров на сто километров в городе до 8,5-9. Виню в этом грязные форсунки, ведь я ни разу их не промывал. С другой стороны, радует то, что за все владение автомобилем расход не превысил 9,5 литров, даже в самые лютые морозы! Можно также упомянуть копеечный транспортный налог, низкую стоимость ОСАГО, экономию на мойке, в конце концов… Так что слоган «Умно тратить – лучше жить!» можно употребить не только касательно крупного супермаркета.
Брак по расчету.
Покупая любой автомобиль, мы выдаем ему «кредит доверия». И поручителями по этому кредиту всегда выступают какие-то определенные потребительские качества. Вазовской классике мы простим сыпучесть за копеечную стоимость запчастей, закроем глаза на расход топлива Toyota Mark 2 за эмоции от кикдауна и мягкость хода.
Ну а что же «в активе» у Daewoo Matiz? Расход топлива не столь уж и мал для этого класса, комфорт в нем ощутят лишь люди, не ездившие до этого на иномарках, поломки, хоть и не столь часто, но случаются, стоимость запчастей – уже «иномарочная»…
Daewoo Matiz – это наиболее доступная на рынке машина, к которой может быть заслуженно применены характеристики «надежная», «неприхотливая», главное – «новая». Надежность, предсказуемость – за дешево – серьезный аргумент в пользу покупки Daewoo Matiz. Иномарка, со стоимостью владения, в худшем случае, не превышающей цену эксплуатации отечественных авто – контрольный выстрел в голову расчетливого покупателя.
Читайте также: