Что значит замок зажигания с защитой стартера
Доброго времени суток, помогите вылечить по симптомам..
Имеется лада 2115. На горячую стала лишь щелкать, заводиться отказывалась. Решил снять втягивающее для изучения. При разборе пятаки оказались чистейшими. Собрал, прозвонил - работает. Все обратно поставил и щелкать перестало вовсе. Попробовал завести замкнув пятаки, машина завелась, но на поворот ключа не реагировала. Разобрал замок зажигания - там был небольшой нагар на одном контакте - его зачистил, но ничего не изменилось. И после снятия и сборки замка перемыканием контактов на втягивающем машина не заводится.. (
Вот такой я чудо мастер-ломастер..
Помогите сделать вывод, что сломал и как проверить живность замка зажигания и втягивающего.
п.с. 2 реле что под рулем щелкают. бензонасос работает. Проводка под капотом вся зачищена, минус есть на кузове.
Замыкание так замыкание. Оно, кстати, бывает не только коротким, но и длинным. У Вас, с Ваших же слов, короткое. Что это значит, когда оно в стартере, и как это выглядит попробую подробно и понятно расписать. К стартеру подходит так называемая "шина 30". Это контакт непосредственно идущий на клемму аккумулятора автомобиля. Как правило это провод достаточно большого сечения. Не менее 10 кв. Длина этого провода, в большинстве автомобилей, кроме американских и Mtrsedes в кузове 210, имеет длину максимально короткую. Это делается для того, чтобы потерь на проводе было как можно меньше, что обеспечивает надежную работу стартера. У Вас замыкание. Короткое с Ваших слов. Если Вы все мне правильно изложили в комментах, то с вероятностью 80% у Вас больше нет автомобиля, или он выгорел в объеме капитального ремонта. Ибо замыкание шины 30 на массу, что соответствует короткому замыканию, влечет высвобождение всей энергии запасенной в аккумуляторе, и нагреву шины 30 до состояния плавления. Аккумулятор после этого перестает существовать, шина 30 так же. Стартеру проще. Он получается выброшенным из цепи, и не страдает столь сильно. Раскаленная шина 30 поджигает все что находится рядом с ней. Другую проводку, шумоизоляцию, пластиковые детали. Это пожар, который сложно потушить бортовым огнетушителем. Вы не уточнили, какой именно у Вас автомобиль, поэтому приведу отвлеченный рисунок. Впрочем, все стартеры устроены более менее одинаково, и являются либо сериесными электрическими машинами, или машинами с постоянными магнитами. В первом случае обмотка статора соединяется с якорем последовательно, во втором, статор магнитный и не имеет обмотки. Вот стартер второго типа, которые сейчас более распространены:
Красным я показала "путь плюса силовой линии". Теперь что будет в случае короткого замыкания на разных этапах этого "пути", и как это убрать.
- Замыкание на линии 30 до "контактных болтов" ( см. рисунок ). Пожар в машине. Работаете с огнетушителем, вызываете пожарных.
- Замыкание между "жгутом" и массой. Жгут выгорает подобно плавкому предохранителю. Замените щеточный узел. Жгут отдельно не продается.
- Замыкание в щеточном узле. Расплавление щеточной траверсы. Замените щеточный узел.
- Замыкание в якоре. Много дыма и невероятная вонь, но пожара нет. Аккумулятор сильно пострадает, но выживет. Якорь выгорит и пойдет под замену.
Все. Далее уже масса. Замыкание массы на массу не является коротким замыканием.
Есть еще одна клемма. Не силовая, а управление. Так называемая "шина 50". Это то, что автолюбители называют "маленький винт". Это клемма от замка зажигания, или реле стартера, если таковое имеется.
- Выгорание контактной группы замка зажигания. Провод выдержит, ибо он длинный. Максимальный ущерб понесут контакты в замке.
- Если схема стартера с реле, то выгорит само реле. Это не очень страшно. Пожара не будет. Реле и его колодку придется поменять.
- Замыкание втягивающего реле. Перестают работать втягивающая и удерживающая обмотки. Стартер не срабатывает, из под капота идет дым, но не слишком обильный. Последствия все те же что и в двух предыдущих пунктах, плюс втягивающее реле под замену.
Вот, кратко и все вероятные варианты короткого замыкания в стартерном узле, и как с этим бороться. Удачи на дорогах!
Это достаточно частая зимняя поломка, которая может настичь любого. Для того, чтобы сжечь стартер не нужно делать ничего особенного — достаточно просто неудачно попробовать запустить мотор.
Неопытный автомобилист, только что получивший права, не очень разбирающаяся в технике девушка — спалить стартер может кто угодно. Это достаточно частая зимняя поломка, которая может настичь любого. Для того, чтобы сжечь стартер не нужно делать ничего особенного — достаточно просто неудачно попробовать запустить мотор.
Для начала в общих чертах попробуем понять, что такое стартер, для чего он нужен и как он работает. По сути, стартер — это очень мощный электромотор, который раскручивает двигатель на старте. Смерть стартера наступает из-за некорректного обращения с так называемым бендиксом или приводом стартера — сложно устроенной шестерней, с помощью которой и происходит зацепление с маховиком двигателя.
Разумеется, привод не может находиться в зацеплении с мотором постоянно — сразу после пуска двигателя особый механизм с реле втягивает бендикс внутрь стартера, прерывая зацепление.
Самой частой причиной сжигания стартера является совокупность неопытности, холодной погоды, немного разряженного аккумулятора и упорства водителя. Зимой, когда двигатель не запускается сразу, многие автомобилисты удерживают ключ в положении Start дольше, чем это положено. Для верности некоторые даже дополнительно раскручивают мотор до трех тысяч оборотов, что приводит к заклиниванию привода, который просто не успевает вращаться со скоростью маховика запустившегося ДВС.
Владельцы дизельных автомобилей также сталкиваются с такой поломкой, в которой зачастую виноваты сами. С целью облегчить зимний запуск некоторые дизелеводы добавляют в топливо особые добавки-разжижители. Но обычно под них не отрегулирован ТНВД (топливный насос высокого давления), что приводит к детонации из-за слишком раннего воспламенения топливо-воздушной смеси.
В результате стартер, который и так на дизельных моторах получает перегрузки в несколько раз больше, чем на бензиновых, получает обратные удары от маховика ДВС. Такое механическое воздействие просто рвет механизм стартера изнутри, что часто приводит даже с повреждению корпуса, не выдержавшего перегрузок.
А теперь, когда мы разобрали, как именно можно убить собственный стартер, выясним, как же избежать этого. Прежде всего надо помнить, что если движок не запустился сразу, проблема вовсе необязательно в самом стартере. Если все исправно, то виноват может быть разряженный или недозаряженный аккумулятор, которого не хватает, чтобы раскрутить стартер.
Если мотор не удалось завести с первой попытки, не торопитесь — сделайте паузу минимум в 30 секунд, чтобы дать стартеру остыть. Крутить его дольше 20 секунд тоже крайне не рекомендуется. Это запросто высадит остатки заряда в аккумуляторе и одновременно перегреет сам стартер. А вас оставит с обесточенным и обездвиженным автомобилем.
Если вам требуется больше двух попыток, чтобы завести мотор — такое часто бывает, когда автомобиль несколько дней простоял на морозе — делайте паузы между попытками и каждый раз пауза должна быть дольше.
Сами производители автомобилей указывают в инструкциях по эксплуатации рекомендуемые интервалы между попытками запуска. У каждой фирмы они разные, но в среднем составляют от 15 секунд до 1 минуты.
Кроме того, сгубить стартер может и влага, попавшая на него после преодоления более или менее серьезной лужи — старайтесь их избегать. Что касается дизельных автомобилей, то специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от использования разжижителей дизтоплива.
Проблема работы стартера, не угадаешь когда заведется. ⇐ Sprinter W901-W905. Дизельный двигатель 601, 602
Модераторы: ka750, Эдисон
Поворачиваю ключ "на старт", слышен тихий щелчок в районе стартера и тишина. Возвращаю ключ, снова пытаюсь запустить и так может от 2 раз до 10. Тихий щелчок и всё. Купил и поставил новый аккумулятор.
Вчера снял стартер, отдал в мастерскую, ребята свои, так, что отнеслись с вниманием. Стартер в идеале, но здорово подпалены контакты втягивающего. Заменили, на стенде проверили работу и нагрузку, всё идеально. Поставил. Та же песня. И не важно, горячий двигатель или холодный. Уже грешным делом думаю попробовать снять провода стартера с замка зажигания и перенести их на кнопку отдельную. Сегодня на жел.дор., переезде, кто-то тормознул на выезде и переезд стал закрываться. Потом, эта сволочь догадалась съехать с переезда в другую сторону и все рванули, а я тронулся с места чуть резче бросив сцепление. И заглох. Естественно пытаюсь запустить, а там только щелчки. В этот момент мог бы очком лом перекусить. Но тем не менее попыток запуска не оставлял, посматривая по сторонам. И что интересно, переезд был полон с обоих сторон, как дкмаете, хоть одна скотина бросилась помочь . Хрена лысого . В общем на 8 или 9 раз движок запустился и я сорвался с переезда. Слава Богу, обошлось, но осадок не приятный остался.
У кого есть какие соображения по поводу запуска двигателя ? Я сам хреновенький электрик, но не бестолковый и не безнадёжный.
ДВА года была таже проблема. Замена стартеров помогала на неделю. Менял контактную группу замка зажигания. Ноль. Покачаешь машину на 5-ой передаче заводится. Даже маховик заменил( теперь валяется) Ничего, толку нет. Стал думать, что шевелится при толкании авто на передаче. Короче протянул провод( медная оплетка от кабеля ) от минуса аккумулятора под болт стартера( и только туда). и вот оно чудо.Всё работает уже не один месяц и будет работать. Всё таки в старых машинах начинает глючить масса.
Завтра буду разбираться и заодно посмотрю и контактную группу. Но кстати, если бы была виновата "масса" двигателя, он бы заводился как с подсевшим аккумулятором. А он (когда срабатывает стартер, очень бодро с "полоборота" схватывает. Брательник советует взять плюс с аккумулятора и через кнопку дать его на провод стартера на замке зажигания, соответственно отсоединив тот от замка. Там проходит порядка 5 - 6 ампер и провода 2,5 квадрата будет достаточно. Ну и соответственно все это через предохранитель на 30 А.
Ну, это как вариант.
Читайте также: