Что такое киловатт в автозвуке
Основной компонент стеререосистемы — ресивер или «головное устройство». Кассеты уже вытеснили современные типы носителей — CD и DVD, поэтому определяющий момент при выборе автомагнитолы — тип поддерживаемых форматов. Хороший выбор — магнитола с mp3-декодером, позволяющим на одном диске вмещать большее количество мелодий. С DVD-ресивером при наличии монитора можно смотреть видео в машине. Чем больше форматов поддерживает ресивер, тем он дороже. Например, мультиформатный Pioneer 540 (DVD/Divx/RDS/Mp3/AAC) по цене почти в три раза превосходит своего не столь всеядного собрата Pioneer 3000 (MP3/WMA/RW/EQ). Дополнительные опции — это дополнительные расходы. Но если наличие USB-разъема сделает магнитолу дороже рублей на пятьсот, то CD-чейнджер и Bluetooth добавят к цене еще процентов тридцать.
Частота — залог звучания
Важным показателем при выборе ресивера является номинальная мощность магнитолы. Обычно она составляет 12–17 ватт на канал (на лицевой панели пишут максимальную — 45X4, 50X4, 55X4). Поскольку долговременное прослушивание происходит при номинальной мощности, чем она выше — тем лучше качество звучания при меньшей громкости звука. Настроить звук под собственное ухо поможет эквалайзер (панель настроек). Самый распространенный вариант — трехполосный, который предусматривает возможность настройки низких, средних и высоких частот.
В большинстве магнитол функции изменения чувствительности и возможность переключения из режима «стерео» в режим «моно» работают автоматически.
Имя обязывает
Определившись с набором базовых требований к ресиверу (поддерживаемые форматы, мощность, тюнер), присмотримся к имеющимся на рынке моделям. Наиболее популярными и покупаемыми остаются «головные устройства» Alpine, Pioneer, Clarion, Blaupunkt. Их достоинства — невысокая цена (от 80 до 500 долларов), хорошее воспроизведение всех частот и надежность (процент брака у этих производителей не превышает семи, по словам дистрибьюторов).
Однако есть и недостатки. У Alpine и Clarion практически отсутствуют модели, читающие DVD-формат, которые можно было бы отнести к средней линейке — стоимостью до $500. Blaupunkt грешит излишней простотой, вовсе отказавшись от производства мультиформатных ресиверов. Из всей четверки только Pioneer обладает достаточной функциональностью и широкой линейкой моделей, охватывающей все ценовые категории.
«Второй эшелон» составляют автомагнитолы Sony, Panasonic, Kenwood, JVC. Эти бренды тоже японского происхождения. Они достаточно надежны, оснащены хорошими «антишоками», то есть не сбиваются при чтении диска на плохой дороге. Но при воспроизведении на громкости, хоть немного превышающей среднюю, появляется металлический оттенок, который «красит» запись. При подаче низких частот возможны размазанность и гудение. При этом модели Sony и JVC отличаются отменным FM-тюнером. Очевидным преимуществом является и цена — магнитолы этих производителей процентов на десять дешевле сопоставимых по характеристикам магнитол «первого эшелона».
К «третьему эшелону» можно отнести продукцию сравнительно молодых брендов — Mystery, Prology, Velos, SoundMax, Cheetah. В отличие от перечисленных моделей, местом сборки которых чаще всего указывают Японию или Южную Корею, магнитолы этих производителей собирают в Китае, Малазии, Индонезии, Таиланде. У этих производителей существенно выше процент брака (10%), однако можно приобрести многофункциональный ресивер за гораздо меньшие деньги, чем аналогичный по техническим характеристикам, но премиум-класса. Например, ресивер Mistery, читающий все форматы, с опциями Bluetooth и JPE, — за 6300 рублей, тогда как ресивер с аналогичными характеристиками от JVC — за 7890, от Pioneer — за 9300.
Гарантийный период на магнитолы всех производителей и во всех магазинах — один год.
Пятый элемент
Речь идет об акустике. Штатный установочный диаметр фронтальных динамиков — 130–160 мм. Если позволяет бюджет, лучше остановиться на компонентном типе системы, когда за передачу высоких и низких частот отвечают разные части динамика. На рынке представлено большое разнообразие динамиков основных производителей головных устройств — Alpine, Pioneer, Clarion. Гораздо меньше представлены младшие серии компаний, специализирующихся на акустике: DLS, Diamond, E.O.S. (Emotion of Sound), Hertz, Kicker, Adajio, Polk Audio. Младшие серии этих брендов вполне вписываются в рамки «бюджетной» стереосистемы (от 80 до 200 долларов), при этом обеспечивая достойный звук.
Где покупать и устанавливать
Лучше всего приобретать ресивер и акустику (особенно последнюю) в больших специализированных магазинах. Для Самары это «Рассвет-авто» и «Стал», которые к тому же являются официальными дилерами нескольких торговых марок автозвука. Но достаточно большой выбор автомагнитол и динамиков представлен также в торговых центрах бытовой электроники — «Эльдорадо», «Техносила», «М.видео», «Мир». Автомагнитолу вполне можно установить и самостоятельно, поскольку в большинстве современных ресиверов предусмотрен ISO-коннектор, позволяющий развести провода и избежать пайки. Сложнее с динамиками. Даже при установке в штатные места могут возникнуть проблемы с глубиной посадки, проведении шумо- и виброизоляции передних дверей. Учитывая, что грамотная установка фронтальной акустической системы — залог того, что стоимость покупки оправдает себя на 100 процентов, устанавливать «головное устройство» и динамики лучше в специализированных центрах. Многие магазины («Рассвет-авто», «Стал», «М.видео») предлагают бесплатную установку в случае приобретения у них ресивера и динамиков. Однако это относится только к отечественным автомобилям и только по отношению к акустике штатных размеров. В случае установки магнитолы в автосервисе это будет стоить от 1100 рублей с гарантией год.
Стоимость ресиверов в магазинах Самары
Бренд/Формат CD, Mp3. CD-R/RW CD-R/RW, Mp3, WMA, VCD, DVD, MPEG4 (etc.)
Alpine 5176–9590 21 000–24 000
Pioneer 3499–7699 9300–27 990
Clarion 3500–64 392 31 000
Sony 2500–4999 6700–7999
Kenwood 3051 6390–27 990
Стоимость акустики (фронтальные динамики D13 —17 см)
Бренд/Тип системы Коаксиальная Компонентная
Alpine 1200 3200
Pioneer 799–1400 2500
Clarion 700–900 1500–2000
Sony 680–980 1400
Kenwood 599–980 1790
Комментарий
Александр Логинов, заместитель директора ООО «Рассвет-авто»
— Можно приобрести «головное устройство» и акустику раскрученных брендов — Alpine, Clarion, Pioneer. Компоненты системы будут гармонично сочетаться, обеспечат неплохой звук. Но есть производители, которые специализируются только в акустике: DLS, Rainbow, E.O.S., Diamond, Adajio, Kicker, Hertz. Они менее известны, потому что пришли на российский рынок позже «японцев». Но именно они занимаются разработкой акустики класса Hi-End и время от времени становятся победителями в различных соревнованиях по автозвуку. Мало кто знает, что, к примеру, у E.O.S или Adajio, которые уже сделали себе имя в классе Hi-End, выходят также линии, ориентированные на нишу Hi-Fi, то есть акустика для массового потребителя.
К сожалению, при выборе динамиков автовладелец ориентируется не на результаты соревнований по автозвуку, а на то, что стоит в машине у соседа, какие бренды рекламируют по телевидению, какие модели представлены в ближайшем магазине бытовой техники. Тот, кто хочет большего, — читает, смотрит сайты компаний и дилеров в Интернете, ищет выбранную модель (они все же есть в магазинах), если не находит — заказывает и ждет. Затраченные усилия и время окупаются сторицей.
Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны? Как вы можете убедиться сами, любой человек ходивший в школе на уроки физики может вполне определить где реальность а где вымысел.
С самого начала стоит понять для себя что сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер. Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности, а многие и вовсе пишут цифры с потолка чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике :) По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего!
Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать. Даже замерянный усь или динамик не разовьют указанные мощности в вашем авто и даже близко к ним не подойдут.
Итак какая же мощность самая правильная? Каждая фирма меряет мощность по своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифр. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т. д.
Тут каждый выбирает сам, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности. Это номинальная мощность, максимальная и пиковая мощность.
Номинальная мощность это та мощность при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не превышает определенных стандартом значений.
При этой мощности искажения вносимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны. Поскольку эта мощность ограничивается искажениями, а не возможностями аппаратуры, то она как правило очень невысока.
Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100 ватт номинальная в зависимости от схемотехники усилителя может составлять 20-30 ватт. Именно по этому производители ее не указывают НИКОГДА!
За редким исключением в топовых моделях которые комплектуются листком с индивидуальными замерами. По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не слишком важна и знать ее не обязательно. Гораздо важнее второй параметр.
Максимальная мощность
Это величина при которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себе и без внесения существенных искажений в сигнал (хрипов, дребезга, бубнения и т. д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно но хотя бы реально.
Пиковая же мощность это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с. При этом искажения вносимые в сигнал не учитываются поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех но, в повседневной системе она абсолютно бесполезна потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и длится работа в пике гораздо меньше секунды. Но эта цифра является основной у спортсменов ЭС ПИ ЭЛЬ. Там аппаратура работает при замере практически тока в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры эс пи эль пиковая мощность тщательно измеряется. Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры. В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.
Мы определили что в нашем случае наиболее важна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.
Для примера возьмем например усилитель Kicx KAP-27.
Заявка на него такая: номинал на 2ом 2х175вт, на 4 ом 2х125вт, номинальная в мосту 350вт, максимальная при 2ом 2х400ватт и максимальная в мосту 600 ватт. При этом усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.
Возьмем этот усь в идеальные условия и подумаем. Допустим усть питается 13.5 вольт без каких либо просадок и падений. Поскольку 2 предохранителя не сгорают при работе, то значит он кушает по любому меньше 2х25=50ампер. 13.5в Х 50А= 675вт. Это та мощность которую потребить усилитель длительно НЕ СМОЖЕТ не спалив предохранители.
Теперь учтем что на номинал предохранителей накидывается запас процентов 10 чтоб они не горели на пиковом потреблении усилка. Вычитаем этот процент и получаем 675вт- 10% = 607.5вт.
В каждом усилителе есть блок питания повышающий напряжение для усилителя. Естественно что этот элемент что-то потребляет. В усилителях КПД блока питания порядка 90%. Вычитаем его. 607.5 -10%=546.75 ватт. Эта мощность выходит из блока питания и питает усилители. Тут вспомним что КПД усилителей А класса 10-20% Это эскушные профессиональные усилки.
АВ класса 50-60% (подавляющее большенство усей)
D класса до 90% (сабовые мощные моноблоки. Да и вообще за D классом будущее).
Мой усь АВ класса а значит вычитаем из мощности блока питания 40% потерь в усилке. 547.75вт -40%= 328.05 вт. Это та максимальная мощность которую мы можем снять с усилителя в мостовом включении каналов на расчетную нагрузку в 4ом. 328.05/2=164 вт примерно столько я смогу получить поканально нагрузив каждый канал в 2 ом. и 164вт /2= 82ватта это примерно то что я смогу получить поканально в 4ом.
Если все это дело упростить, то можно вывести коэфициенты из расчета выше. Умножите сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет суммарная мощность всех каналов, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом, а поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4ом. Повторюсь что расчет сильно приблизительный и цифры реальные могут быть чуть больше (если скажем в 4х канальнике 2 канала не задействованы, а вторые 2 в мосту) или чуть меньше (если блок питание уся дерьмовый, но тем не менее уже четко видно что на выходе усилка 600 ватт и не пахнет, также как и 400, зато как я и предполагал производитель под номинальными мощностями указал цифры слегка завышенной максимальной мощности для каждого режима которые мы посчитали выше.
На данный момент это самый доступный и простой способ определить мощность усилителя не прибегая к сложным замерам. Можете посчитать свои усилки и определить честность вашего производителя. Именно по такому расчету можно узнать что мощность любого толкового гу не превысит 16 ватт максимальной мощности. Номинальная и пиковая мощность для ваших усилителей целиком будет зависеть от схемотехники и реализации отдельно взятого усилителя. С усилителями вроде более или менее понятно. Теперь поговорим о динамиках.
Мощность динамиков
Давайте рассмотрим сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность. Разница в том что максимальная и пиковая мощность будут ограничиваться 2мя пределами. Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механический, при котором динамик превысит ход.
Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том что эти параметры у динамика будут изменяться в зависимости от того в каком оформлении он установлен.
К примеру, если зажать динамик в объеме то катушка перегреется очень рано при этом ход динамика будет небольшим. И перегреется отчасти из-за маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70 градусов. Или например установив динамик в очень большой коробок вы превысите ход динамика уже на половине мощности и он застучит катушкой или упрется в подвесы.
Методики для расчета максимальной мощности саба фактически нету, по этому могу только порекомендовать опираться на номинальную мощность указанную производителем, считая ее предельно допустимой для дина и надеяться на честность замеров. И поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо конкретной модели.
Ну и конечно не стоит забывать что на максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно рассчитанном и настроенном коробке сделанном именно под этот дин. В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности вплотную подойдя к механическому пределу.
А значит только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей. В любом другом случае подведение максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя.
Отчасти по этим причинам новички убивают сабы, а потом разносят легенды по интернету о том какой у них могучий усилитель. Ну и еще не стоит забывать о том что усилитель войдя в клипп от слабого питания начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке.
Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики. Мощность указывается для системы в целом, но как правило основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почему-то как раз для этой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч.
Они будут первым и опасным признаком того что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук. Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков- чувствительность. Это по сути показатель КПД динамика. и если чувствительность саба низкая то даже при потреблении скажем в 600 ватт он будет играть тише чем другой от 300 ватт с более высокой чувствительностью) Так что куча ватт это вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!
Отдельно хочу выделить следующий момент: НИКАКИХ связок усь-саб не существует! И абсолютно бессмысленно подбирать усь под саб или саб под усь.
Любой усь можно установить с любым сабом.
И все будет прекрасно работать при грамотной настройке.
Вопрос в другом: что вы хотите получить от звука. И только четко поняв свои предпочтения нужно начинать подбор компонентов в сабовое звено по мощностям и по качеству. К примеру кто-то ставит усь мощнее саба и ограничивает его в итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка поскольку тот абсолютно не нагружен. А кто-то саб ставит вдвое мощнее усилителя чтоб в случае небольшой перегрузки усилителя не боятся за саб.
В конце можно немного поговорить о мощности аккумулятора и генератора.
Мощность аккумулятора как правило указывается в документах к нему и она во многом зависит от емкости аккумулятора. Главный показатель мощности аккумулятора это время в течение которого он сможет эту мощность обеспечить. И чем меньше мощность тем более длительное время ее сможет отдавать аккум. Тут не стоит обольщаться красивыми цифрами.
Во-первых они тоже завышаются, во-вторых со временем при потреблении от аккумулятора его напряжение падает. Например при работающем двигателе напряжение составляет порядка 13-13.5в на клеммах усилителя и просто заглушив машину мы потеряем 1-1.5в.
А падение напряжение питания усилителя на 1в может дать снижение выходной мощности почти на треть! то есть если на заведенной машине усилитель отдает 300 ватт то на заглушенной машине мощность может составить чуть больше 220-230 вт!
А если мы подсадим аккумулятор до 11в то мощность упадет чуть ли не вдвое от заведенной машины и может составит порядка 150-160вт. а на 10в усилитель уже начнет работать нестабильно и даже возникает риск что усь сгорит.
По этому даже чуть подсаженный аккум сильно снизит все характеристики усилителя. Тоже самое будет происходить из-за просадок напряжения питания независимо от их происхождения. Этими нюансами пользуются эспиэльщики в классах где запрещается замер на заведенном движке они докидывают последовательно дополнительные аккумы напряжением 1в.
Мощность генератора
Сейчас можно встретить в продаже очень много генераторов повышенной мощности. Это очень хорошо. Возьмем генератор к примеру 100 ампер! При напряжении в 13.5в он способен обеспечить питание в 1350 ватт! Красота! НО перед покупкой стоит обратить внимание на то при скольких оборотах генератор выйдет на полную отдачу тока. И позволят ли обороты вашего двигателя раскрутить так генератор с учетом передаточного числа шкивов.
К примеру, если генератор разовьет максимум мощности при 2.5 тыс оборотов движка, то на холостых оборотах в 800-900об/мин отдача его будет очень мала и вполне возможно что даже злого генератора при повседневной езде по городу не хватит на обеспечение питаловом даже средней системки.
Это будет выражаться в больших просадках питания на ударах баса. Не зря эс пи эль машины на замере в классе позволяющем заводить двигатель ревут движками на хороших оборотах. На повседневную систему нужен генератор полностью обеспечивающий ее потребление уже на холостых оборотах. Только тогда вы сможете не задумываясь раскачивать музыку без опаски спалить что-то присадками и не опасаясь посадить аккум.
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Ликбез для организаторов мероприятий. FOH или "киловатты звука"
Дорогие мои организаторы вечеринок, концертов, байкфестов и опенэйров. Намедни я распинался по поводу поиска на разовую работу звукорежиссёра, а сегодня давайте поговорим об ином. О том самом музыкально концертном комплексе, который иначе называют аппаратурой, акустикой, порталами, FOH и прочими малоконкретными словами. То-бишь о том, что в зал смотрит, на зрителя. О том, что зритель слушает. Точнее о том, как этот аппарат выбирать среди множества предложений.
Знали бы вы, сколько раз мне приходилось от заказчика слышать фразы типа «Нужно не меньше трёх (пяти, десяти, двадцати) киловатт звука!». Это моя любимая фраза. Смешнее её только «Мы платим покиловаттно». Услышав её, я понимаю, что вот он, лох и его доят все кому ни лень. Поскольку платит-то он «за киловатты». А киловатты – такой же любимый предмет манипулирования у прокатчиков, как и карты у фокусников.
Для начала необходимо запомнить раз и навсегда и написать на лбу большими буквами: ГРОМКОСТЬ И МОЩНОСТЬ – ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ. Профи говорят: "В киловаттах утюги меряют". Потому что громкость определяется ДАВЛЕНИЕМ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН, которое создаёт акустика. Громкость, да будет вам известно, измеряется не ваттами (мощность), а децибелам (звуковое давление). Мощность же напрямую влияет исключительно на потребление тока.
Безусловно, если быть предельно честным, надо вспомнить, что давление ниоткуда не берётся, для того, чтобы колонки звучали, нужно приложить некоторую силу и вроде бы чем выше тут мощность, тем должно быть громче. Ан нет, прямой зависимости тут не наблюдается. К примеру топовые динамики итальянского брэнда RCF в АС REC CS215 (1300 вт) выдают пиковое давление 139дб. А аналогичная по конструкции JBL SRX725 (1200 вт) всего 136 дб. Знаете, что это значит? Что по громкости одна АС REC CS215 будет равна двум JBL SRX725. В первом случае 1300 вт, во втором 2400 вт. Потому что для увеличения звукового давления на 3 дб нужно приложить вдвое большую мощность.
Я вас может быть сильно удивлю, но мощность абсолютно одинаковых акустических систем бывает разной, всё зависит от того, по какому стандарту мерить. Тут всё зависит от стандарта измерений. К примеру в девяностые годы страну заполонили китайские магнитолы, на динамиках которых было написано 500 вт, 700 вт, 2000 вт. Ясное дело, граждан, привыкших к измерению акустической мощности в системе RMS, ватты PMPO сильно озадачивали.
На сегодня в мире всё большее распространение получает стандарт измерения мощности динамиков AES, числовое значение которого в среднем в 1,3-1,5 раз больше RMS. Есть и другие стандарты измерения мощности и каждый раз цифры будут разные.
Это ещё не всё! Мощность в акустике бывает долговременной на синусе, долговременной на музыкальном сигнале и пиковой. Отличается в 2 и 4 раза. К примеру 100вт долговременной = 200вт музыкальной = 400 вт пиковой. У одной и той же акустической системы. Съели? На всякий случай, усилитель на самом деле может быть мощнее акустики в несколько раз.
Ах, не наелись? Ну так я добавочки подсыплю. Помимо мощности АС существует ещё мощность усилителей. Один и тот же усилитель может выдать 100 вт при нагрузке 8 ом, 180 вт при нагрузке на 4 ома и 300 вт на 2 ома. При этом двухканальные (а одноканальных давно не делают) усилители могут работать в мосту, на один выход. А это в данном случае 600 вт на 4 ома и 1200 на 2 ома. Угадайте с первого раза, какую мощность выгоднее указывать прокатчику при оплате «за киловатт»?
Продолжить? Извольте. Мощность активных акустических систем в отличие от пассивных указывается производителем по мощности встроенного усилителя. Запросто в АС, мощность которой 200 вт по динамикам, может стоять 800-ваттный усилительный блок. Взять к примеру Электровойс ZX–A1. И будьте уверены, если вы платите за мощность, прокатчик укажет именно 800 вт. Вот такая манагерская штучка.
И ВСЕ ЭТИ МОЩНОСТИ ЕСТЬ В ДОКУМЕНТАЦИИ К ОБОРУДОВАНИЮ, ТО-ЕСТЬ ОНИ ЗАЯВЛЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ! Никакого обмана по большому счёту нет.
А теперь посчитаем. Предположим, вы готовы заплатить тысячу рублей за «киловатт звука», а мы - хитрожопая фирма-прокатчик. Вы требуете минимум 8 киловатт для оупенэйра. Берём пару условных киловаттных АС (1000 вт RMS х 8 Ом) и условный киловаттный усилитель (1000 вт х 8 ом х 2 канала). Хотим, указываем пиковую мощность АС 4 квт х 2 = 8.000 рублей, а хотим – мощность усилителя при 2 омах в мосту – 12 квт = 12.000 рублей. Всё по чесноку, плати, лошара! Главное чтобы давления хватило, то-бишь громкости.
И таких вот особенностей чрезвычайно много! Вот к примеру типичный случай, который я однажды подробно разобрал. Очередной пример весьма хитрого подхода к маркетингу
Имеем комплект из 2-х активных сабвуферов MACKIE SRM1801, 2-х акустических систем MACKIE SRM450 v2, микшерного пульта Soundcraft epm 12, ноутбука hp pavilion dv 9000, процессора эффектов TC Electronic M 350 и радиомикрофона SHURE PGX24/SM58. За аренду оного желают 8500 рублей.
Акустически комплект анонсируется арендодателем как 3 квт. Наглая ложь. Считаем?
Начнём с подсчёта "по заявленному". 2х400+2х1000=2800. Ну, почти 3000 вт, да? Но не будем торопиться, теперь посчитаем без манагерских хитрожопостей.
Итак, сателлит MACKIE SRM450 v2 . Спецификат производителя http://www.mackie.com/products/srm450v2/pdf/srm450v2_om.pdf Мощность ВЧ-драйвера 150 вт, заявленная арендодателем - опять же "пиздёжжж и профокация".
Сабвуфер MACKIE SRM1801 с одним 18" динамиком с 3" катушкой. Для справки, 3" катушка физически не может быть создана для динамиков мощностью более 500 вт. Именно это и подтверждает спецификат производителя http://www.mackie.com/Products/srm1801/pdf/SRM1801_SS.pdf Для неграмотных: Rated Power - 500 watts RMS. А манагерские 1000 вт - это мощность усилительного блока активного сабвуфера.
Итак, имеем РЕАЛЬНО 2х400 + 2х500 = 1800 вт RMS.
На фоне последнего примера захотелось и мне пошутить.
На некоторых ресурсах мощность меряют, плюсуя мощности усилителей (именно так обозначено в спецификатах производителя). А давай-ка и я тоже замеряю, сколько же мощи у меня в одном из моих комплектов? Теми самыми хитрожопо-манагерскими методами. Напомню, это комплект триамп из пары EV ZX5 http://electrovoice.com.ua/zx5-90 и пары сабвуфееров TH 15" с динамиками http://beymapro.ru/products/item-162.htm Ну что, поржём?
По сумме пиковых RMS динамиков (номинальная мощность х 4) - пара EV ZX5 и пара сабвуферных Beyma 15P1200ND будет так: 2160 х 2 + 4800 х 2 = 13.920 вт.
НИЧЕГО ТАК, ПОЧТИ 14 КИЛОВАТТ ! Но кто же мерит мощность сателлитов по сумме мощностей динамиков? Даже производитель учитывает мощность фильтра, поэтому считать будем по заявленной пиковой мощности АС. Итого 2400 х 2 + 4800 х 2 = 14.400.
Есть и другой хитрожопо-манагерский спосб измерения мощности аппарата: по мощности усилителей. Тут суммируется максимальная заявленная мощность на минимально допустимой нагрузке. Ну что, можно и так посчитать. В триампе у меня 3 усилителя 2SC, а мименно: RMX 2051 HD - 2 х 1000вт х 2ома; RMX 3051 HD - 2 х 1500вт х 2ома; RMX 5050 HD 2 х 2600вт х 2ома . Суммируем и получаем 2х1000 + 2х1500 + 2х2600 = 10.200 вт Ну, конечно десять с небольшим киловатт - это не 14, несерьёзно. ))) А если в мосту посчитать на 2 ома? А вот тут уже огого, почти 41 киловатт получается.
Вам как взвешивать?
В общем, имейте ввиду, друзья. Помните, когда Вам называют невъебенные цифры, а вместо звукового давления (реальная громкость) оперируют понятием "мощность аппарата" и "киловатты звука" - вас собираются трахнуть. А смазываться вазелином или поставить наглеца на место - это уж вам самому решать.
Чтобы добиться хорошего и чистого звука, без хрипов и других помех нужна идеальная комбинация магнитолы, динамиков, сабвуфера. А теперь более подробно как выявить мощность аудио системы для автотранспорта. Выбирая акустику, необходимо обратить внимание на паспорт устройства, в нём обязательно указывается вид мощности, она может быть номинальной, максимальной, пиковой.
Номинальная мощность гарантирует работу музыкальной системы без искажений и помех. Если указана в документе максимальная, то могут быть небольшие помехи, а при пиковой мощности случаются частые поломки.
Как установить мощность составляющих акустической системы
Опытные мастера советуют отдавать предпочтение аппаратуре с номинальной мощностью, которая в 1,6 превосходит мощь динамиков. Такой совет обусловлен тем, что чистый звук вырабатывается при действии усилителей на 60% и динамиков на 90% от их номинальной мощности. Если мощь будет слабее усилителя, то при увеличении громкости возникает шипение и треск, что приводит к поломке динамиков.
К примеру, если вы приобретаете усилитель для сабвуфера номинальной мощностью 350 Вт, то усилитель необходим с параметрами 400 Вт, потому как необходим определённый ресурс. В том случае, когда усилитель будет иметь меньшую мощность прослушивание радио или музыкального репертуара на большой громкости будет с искажением звука.
Как выбрать усилитель
Немного по-другому обстоят дела при выборе усилителя под акустику. Так пиковая мощь колонок указывается в 50 Вт, но в действительности её параметры где-то 15-20 Вт. В связи, с чем можно решительно покупать усилитель для акустической системы с мощностью 4х50Вт.
Выбирают колонки по следующим трём составляющим: частотный диапазон, мощь, чувствительность. Сила звука напрямую зависит от мощности. Но в определённых ситуациях стоит выбрать динамики с малой мощностью, но большей чувствительностью. При таких параметрах качество и сила звука не пострадают, а вот в цене покупатель выиграет.
Выбирая звуковую систему для машины, сконцентрируйтесь на такой функции как чувствительность, её высокие цифры будут гарантией чистого и громкого звука в колонках без усилителя. Хорошо если параметры будут значиться в 90 дБ.
О сабвуфере
Что же касается сабвуфера, то его мощь должна быть в несколько раз больше параметров динамиков. В этом случае звук будет оптимально громким. Если учитывать мнения экспертов в этом вопросе, то лучшими модели имеют катушки с 2-4 обмотками катушки. По-другому, сабвуфер может быть подключён с сопротивлением два или четыре Ом. Меньшие показатели обеспечат высокую громкость, а большие цифры указывают на качество.
"Зацените, купил себе бубу на 1500ватт номинала"
"ПОславил на выходных мафон 4х55 ватт и 4 блина на 250ватт теперь надо усилитель"
"Какой саб посоветуете для усилка мистери с номиналом 800ватт"
Всем пишушим такое посвящается! :) Не поленитесь дочитайте эту писанину до конца!
Итак что же такое мощность? Что указанно на аппаратуре, что является чушью и какие именно цифры нам нужны? Как вы можете убедиться сами, любой человек ходивший в школе на уроки физики может вполне определить где реальность а где вымысел.
С самого начала стоит понять для себя что сейчас параметр мощность приобрел чисто маркетинговый характер. Некоторые фирмы придерживаются достаточно сомнительных методов измерения мощности а многие и вовсе пишут цифры с потолка чтоб их барахло раскупалось быстрее людьми с двойкой по физике :) По этому нужно твердо для себя уяснить что цифры написанные на коробках, мануалах и девайсах за ОЧЕНЬ редким исключением с жизнью не имеют АБСОЛЮТНО ничего общего! Абсолютно бессмысленно их называть, опираться на них и тем более суммировать.Даже замерянный фирмой по какой то известной только им методике усь или динамик не разовьют указанные мощности в вашем реальном авто и даже близко к ним не подойдут.Потому как замеры проводятся в далеких от авто условиях и режимах работы с целью выжать максимум.
Итак какая ж мощность самая правильная? Каждая фирма меряет мощность по своему, многие не меряют вовсе. А те кто меряют честно указывают 3-4 разных цифр. рмс, рмро, среднеквадратичные, суммарные и т.д. Тут каждый выбирает сам, но лично я предпочитаю рассматривать всего 3 параметра мощности. Это номинальная мощность, мкксимальная и пиковая мощность.
Номинальная мощность это та мощность при которой нелинейные искажения акустики или усилителя не привышает определенных стандартом значений. При этой мощности искажения внисимые аппаратурой в сигнал минимальны и ухом практически не слышны.Посколько эта мощность ограничивается искажениями а не возможностями аппаратуры то она как правило очень невысока. Скажем для усилителя с максимальной мощностью в 100ватт номинальная в зависимости от схемотехники усилителя может составлять 20-30 ватт. Именно по этому производители ее не указывают НИКОГДА! За редким исключением в топовых моделях которые комплектуются листком с индивидуальными замерами. По большому счету для обычного повседневного бюджетного инсталла эта мощность не слишком важна и знать ее не обязательно.Горазда важнее второй параметр:
Максимальная мощность. Это величина при которой аппаратура способна проработать длительное время на музыкальном сигнале без последствий для себе и без внесения существенных искажений в сигнал. (хрипов, дребезга, бубнения и т.д.). Некоторые производители именно эту мощность указывают в качестве номинальной, что не особо верно но хотя бы реально.
Пиковая же мощность это способность аппаратуры кратковременно отдать или переварить указанную мощность без вреда для себя. Действие этой величины очень коротко, порядка 1с.При этом искажения вносимые в сигнал не учитываются поскольку они просто чудовищны. Эта цифра будет самая большая из трех но В повседневной системе она абсолютно бесполезна потому как достигается на музыкальном сигнале достаточно редко и длится работа в пике гораздо меньше секунды. Но эта цифра является основной у спортсменов ЭС ПИ ЭЛЬ. там аппаратура работает при замере практически тока в пиковой нагрузке. По этому для аппаратуры эс пи эль пиковая мощность тщательно измеряется.Это очень важно, поскольку за пределами этой мощности произойдут повреждения аппаратуры.В бюджетной же аппаратуре зачастую пиковая мощность берется просто с потолка.
Мы определили что в нашем случае наиболее важна максимальная мощность, мощность при которой мы можем слушать аппаратуру длительное время не опасаясь за нее и не слушая хрип и треск. Ниже попытаемся определить реальные мощности для усилителей и динамиков.
Для примера возьмем например мой усилитель кикс кар 27. Заявка на него такая: номинал на 2ом 2х125вт, на 4 ом 2х175вт, номинальная в мосту 350вт, максимальная при 2ом 2х400ватт и максимальная в мосту 600ватт. при этом усилитель оборудован предохранителями 2х25 ампер.
Возьмем этот усь в идеальные условия и подумаем. Допустим усть питается 13.5 вольт без каких либо просадок и падений. Поскольку 2 предохранителя не сгорают при работе то значит он кушает по любомку меньше 2х25=50ампер. 13.5в Х 50А= 675вт. Это та мощность которую потребить усилитель длительно НЕ СМОЖЕТ не спалив предохранители. Теперь учтем что на номинал предохранителей накидывается запас процентов 10 чтоб они не горели на пиковом потреблении усилка. Вычитаем этот процент и получаем 675вт- 10% = 607.5вт. В каждом усилителе есть блок питания повышающий напряжение для усилителя. Естественно что этот элемент чтото потребляет. В усилителях КПД блока питания порядка 90%. Вычитаем его. 607.5 -10%=546.75 ватт. Эта мощность выходит из блока питания и питает усилители. Тут вспомним что КПД усилителей Акласса 10-20% Это эскушные профессиональные усилки. АВкласса 50-60%(подавляющее большенство усей) Dкласса до 90% (сабовые мощные моноблоки. Да и вообще за д классом будущее). Мой усь АВ класса а значит вычитаем из мощности блока питания 40% потерь в усилке. 547.75вт -40%= 328.05вт. Это та максимальная мощность которую мы можем снять с усилителя в мостовом включении каналов на расчетную нагрузку в 4ом. 328.05/2=164вт примерно столько я смогу получить поканально нагрузив каждый канал в 2 ом. и 164вт /2= 82ватта это примерно то что я смогу получить поканально в 4ом. Если все это дело упростить то можно вывести коэфициенты из расчета выше. умножте сумму предов на 13 и эту величину разделите на 2 это будет сумарная мощность всех каналов, потом поделите на количество каналов и узнаете сколько в каждом канале на 2ом. а поделив еще на 2 узнаете сколько канал отдаст в 4ом. Повторюсь что расчет сильно приблизительный и цифры реальные могут быть чуть больше(если скажем в 4х канальнике 2 канала не задействованы а вторые 2 в мосту.) или чуть меньше (если блок питание уся дерьмовый, но тем не менее уже четко видно что на выходе усилка 600ватт и не пахнет, также как и 400, зато как я и предполагал производитель под номинальными мощностями указал цифры слегка завышенной максимальной мощности для каждого режима которые мы посчитали выше. На данный момент это самый доступный и простой способ определить мощность усилителя не прибегая к сложным замерам. МОжете посчитать свои усилки и определить честность вашего производителя :).Именно по такому расчету можно узнать что мощность любого толкового гу не превысит 16ватт максимальной мощности. Номинальная и пиковая мощность для ваших усилителей целиком будет зависеть от схемотехники и реализации отдельно взятого усилителя. С усилителями вроде более или менее понятно. Теперь поговорим о динамиках.
Мощность динамиков. Давайте рассмотрим сабвуферы как один из самых простых видов акустики. Они точно также как усилители имеют номинальную, максимальную и пиковую мощность.Разница в том что максимальная и пиковая мощность будут ограничиваться 2мя пределами. Электрическим, после которого произойдет перегрев катушки и механический, при котором динамик превысит ход. Оба случая будут сопровождаться большими искажениями звука и в конечном счете повреждением динамика. А главная беда в том что эти параметры у динамика будут изменяться в зависимости от того в каком оформлении он установлен. К примеру если зажать динамик в объеме то катушка перегреется очень рано при этом ход динамика будет небольшим. И перегреется отчасти изза маленького хода и как следствие плохого охлаждения катушки. А динамик теряет эффективность при перегреве катушки уже выше 60-70градусов. Или например установив динамик в очень большой коробок вы превысите ход динамика уже на половине мощности и он застучит катушкой или упрется в подвесы. Методики для расчета максимальной мощности саба фактически нету, по этому могу только порекомендовать опираться на номинальную мощность указанную производителем, считая ее предельно допустимой для дина и надеятся на честность замеров. И поинтересоваться замерами специалистов в интернете касаемо конкретной модели. Ну и конечно не стоит забывать что на максимальную мощность динамик выйдет только в грамотно расчитаном и настроенном коробке сделанном именно под этот дин, В грамотном ящике динамик выберет свой электрический предел мощности вплотную подойдя к механическому пределу. А значит только в грамотном и правильном ящике саб будет работать на максимуме возможностей. В любом другом случае подведение максимальной мощности приведет к большим искажениям либо вовсе к выходу саба из строя. Отчасти по этим причинам новички убивают сабы а потом разносят легенды по интернету о том какой у них могучий усилитель. Ну и еще не стоит забывать о том что усилитель войдя в клипп от слабого питания начинает трепать динамик из стороны в сторону и может порвать или изжарить динамик даже в оптимальном коробке.
Немного по поводу мощности компонентной и коаксиальной акустики. Мощность указывается для системы в целом, но как правило основная часть мощности идет на работу мидбасового динамика. Почемуто как раз для этой акустики мощность завышают сильнее всего. К примеру вся бюджетная компонентная и коаксиальная акустика достаточно редко превышает 30-40 ватт максимальной мощности. По этому если вы новичок в звуке то при настройке системы с усилителем на фронт необходимо первое время тщательно вслушиваться в искажения звука, хрип, дребезг, бренчание или жесткий настойчивый звук вч. Они будут первым и опасным признаком того что динамики перегружены. Настраивать подводимую мощность нужно так, чтобы даже на максимуме громкости динамики не искажали звук. Ну и конечно не стоит забывать про не менее важный параметр динамиков- чувствительность. Это по сути показатель КПД динамика. и если чувствительность саба низкая то даже при потреблении скажем в 600ватт он будет играть тише чем другой от 300ватт с более высокой чувствительностью :) Так что куча ватт эт вовсе не объективный показатель громкости и уж тем более качества системы!
Отдельно хочу выделить следующий момент: НИКАКИХ связок усь-саб не существует! И абсолютно бессмысленно подбирать усь под саб или саб под усь. ЛЮБОЙ усь можно установить с ЛЮБЫМ сабом. И все будет прекрасно работать при грамотной настройке. Вопрос в другом: что вы хотите получить от звука. И только четко поняв свои предпочтения нужно начинать подбор компонентов в сабовое звено по мощностям и по качеству. К примеру ктото ставит усь мощнее саба и ограничивает его в итоге даже на максимуме саба получает минимум искажений от усилка поскольку тот абсолютно не нагружен. А ктото саб ставит вдвое мощнее усилителя чтоб в случае небольшой перегрузки усилителя не боятся за саб.
В конце можно немного поговорить о мощности аккумулятора и генератора.
Мощность аккумулятора как правило указывается в документах к нему и она во многом зависит от емкости аккумулятора. Главный показатель мощности аккумулятора это время втечение которого он сможет эту мощность обеспечить. И чем меньше мощность тем более длительное время ее сможет отдавать аккум. тут не стоит обольщаться красивыми цифрами. Во первых они тоже завышаются, во вторых со временим при потреблении от аккумулятора его напряжение падает. Например при работающем двигателе напряжение составляет порядка 13-13.5в на клеммах усилителя. и просто заглушив машину мы потеряем 1-1.5в. А падение напряжение питания усилителя на 1в может дать снижение выходной мощности почти на треть! то есть если на заведенной машине усилитель отдает 300ватт то на заглушенной машине мощность может составить чуть больше 220-230вт! а если мы подсадим аккумулятор до 11в то мощность упадет чуть ли не вдвое от заведенной машины и может составит порядка 150-160вт. а на 10в услилтель уже начнет работать нестабильно и даже возникает риск что усь сгорит. По этому даже чуть подсаженный аккум сильно снизит все характеристики усилителя. Тоже самое бедет происходить изза просадок напряжения питания независимо от их происхождения. Этими нюансами пользуются эспиэльщики в классах где запрещается замер на заведенном движке они докидывают последовательно дополнительные аккумы напряжением 1в.
Мощность генератора. Сейчас можно встретить в продаже очень много генераторов повышеной мощности. Это очень хорошо. Возьмем генератор к примеру 100 ампер! при напряжении в 13.5в он способен обеспечить питание в 1350ватт! Красота! НО перед покупкой стоит обратить внимание на то при скольки оборотах генератор выйдет на полную отдачу тока. И позволят ли обороты вашего двигателя раскрутить так генератор с учетом передаточного числа шкивов. К примеру если генератор разовьет максимум мощности при 2.5тыс оборотов движка то на холостых оборотах в 800-900об/мин отдача его будет очень мала и вполне возможно что даже злого генератора при повседневной езде по городу не хватит на обеспечение питаловом даже средней системки.Это будет выражатьсяя в больших просадкая питания на ударах баса. Не зря эс пи эль машины на замере в классе позволяющем заводить двигатель ревут движками на хороших оборотах. На повседневную систему нужен генератор полностью обеспечивающий ее потребление уже на холостых оборотах. Только тогда вы сможете не задумываясь раскачивать музыку без опаски спалить чтото просадкими и не опасаясь посадить аккум.
Мораль всей писанины такая: Школьные знания далеко не всегда бесполезны.
Читайте также: