Что будет если перетянуть болты на колесе
Всех с наступившим Новым годом!
С момента появления у меня автомобиля я параноиально со всей силы затягивал колесные болты, послушав рассказ бабушки о том, как дед поленился проверить болты на колесе и оно у них оторвалось, укатившись в ближайшие кусты, а сама машина повисла над кюветом на трассе Брянск-Новозыбков.
С тех пор я затягивал болты со всей своей силы, да еще с использованием трубы длиной метра полтора. Ну, и дозатягивался… Однажды, затягивая болт пока что от руки на переднем правом колесе приорика, почувствовал, что болт стал проворачиваться. Начал крутить обратно-тщетно. Болт крутился на месте. Затянув остальные три-отправился по делам- время не терпело.
После загнал машину в гараж, пробуя снять неверный болт. Для начала вывесил колесо, снял три остальных болта, начал тянуть колесо на себя, вращая болт. Не идет. Бог смекалкой не обделил, лезу под машину, упираюсь растяжкой в диск и в противоположный диск, натягиваю колесо. Все равно болт не идет. Пробую подлезть до того болта с помощью длинной выколотки: ставлю встык выколотку и тот болт на ступице (в малюсенькое отверстие между поворотным кулаком и тормозным диском), натягиваю растяжкой. Начинаю крутить, выколотка соскакивает.
Совсем отчаявшись начинаю вбивать отвертку между упорной поверхностью тормозного диска и упорной поверхностью колеса (место соприкосновения тормозного диска и колеса) и о чудо! Появляется зазор. Натягиваю, кручу, продолжаю вбивать. Далее в ход идет монтировка. Она тоже сначала вбивается, и с ее помощью натягиваю колесо. Постепенно болт выкрутился)
Фотографий по проведенной работе, к сожалению, у меня нет, но, чтобы не оставаться голословным, предоставляю фото того самого болта)
Что касается резьбы в ступице, она забита остатками резьбы болта. Поэтому, с помощью метчика М12х1,25 ее можно прочистить. Как раздобуду метчик (именно М12 у меня почему-то не окащалось) нарежу новую резьбу) А пока на трех болтах поеду до магазина.
А по поводу момента затяжки резьбовых соединений на колесах, руководство по ремонту рекомендует момент 98 Нм. Это вообще ни о чем, поэтому затягиваю 150 нМ, это как от руки с помощью крестообразного балонника. С помощью динамометрического ключа проверял)
Всем удачи на дорогах и в ремонте: не повторяйте моей ошибки)
Как правило, выясняется это не сразу, а только в случае, если в пути оказалось пробитым или порезанным колесо, и заменить его не удается: водителю попросту не хватает сил, чтобы отвернуть крепеж и снять деталь. Некоторые используют для скручивания баллонный ключ, но этот инструмент помогает далеко не всегда. В такой ситуации остается или увеличить плечо при демонтаже, используя самодельный рычаг, или вызывать эвакуатор и везти машину в сервис.
Для чего так сильно закручивать гайки. Как правило, ситуация объясняется повсеместным применением пневматического инструмента для фиксации крепежа. Такой гайковерт более удобен в применении, требует от мастера меньше физических усилий, однако он способен как не докрутить, так и слишком сильно закрутить деталь.
В первом случае есть риск самопроизвольного раскручивания, что особенно опасно на скорости, а во втором можно столкнуться с тем, что колесо вообще нельзя будет снять руками. Кроме того, затягивание гаек пневмоинструментом может вызвать следующие проблемы: повреждение или вытягивание шпильки, стачивание или срыв резьбы на ступице, поломка гаек с декоративными колпачками (такие ставятся на ряд немецких и японских моделей авто), а также деформация металлических поверхностей литых дисков, появление вмятин на них.
Недостатки такого закручивания болтов. Основной недостаток применения пневматического гайковерта - повышенное усилие при работе в большинстве случаев приводит к срыву резьбы и на самих гайках, и на болтах. Стоит заметить, что перетягивание крепежа может произойти и в случае ручной установки: например, мастер может не рассчитать силу, зафиксировать «с запасом» или просто проделать работу в условиях спешки. Последняя проблема особенно актуальна для автосервисов с большим потоком клиентов и нехваткой специалистов, где на работу с одной машиной отводится минимум времени, и монтажник просто не успеет поменять колеса, используя только ручной инструмент.
Выполнение процедуры правильно. Делать это необходимо без спешки, постепенно подкручивая крепеж и следя за состоянием резьбы. Важно учесть, что с каждой парой колес работает свой мастер, это обеспечивает равномерность и правильный результат. Для работы должен использоваться динамометрический или щелчковый ключ; желательно сразу попросить специалиста наживить колеса ручным способом.
Как быть, если не получается самостоятельно открутить колесо. Для снятия при чрезмерно затянутом крепеже требуется увеличить плечо опоры, для этого стоит возить в багажнике трубу. Необязательно брать металлическую, подойдет сантехническое металлопластиковое изделие. Она отличается малым весом, хорошей прочностью, жесткостью, устойчивостью к коррозии и практичностью. Важно выбрать трубу большой толщины, чтобы она не деформировалась. Ее использование позволяет скрутить даже очень сильно закрученную гайку.
Итог. Сильно закрученные гайки на колесах могут стать причиной возникновения различных неприятных ситуаций. Причем некоторые из них приводят к возникновению серьезных ремонтных работ, на выполнение которых, понадобится не только время, но и финансовые затраты. Для того, чтобы избежать неприятностей, водителю лучше всего, самостоятельно контролировать процесс выполнения работ в автомастерской, находясь рядом с механиком, который занимается его автомобилем.
Всем привет! Широкое распространение шиномонтажных мастерских привело к тому, что большинство автомобилистов всё же предпочитают доверять мастерам. Я и сам не исключение. Изредка, конечно, приходится самому менять колеса на автомобиле.
Моя история
Вот недавно пробил колесо в черте города. Установил запаску и благополучно доехал на СТО. Прокол в шине мне устранили, но на этом моёприсутствие в сервисе не окончилось.
Спустя неделю вспомнил, что сейчас самое время «переобуться». Как раз нет очередей. Взял комплект зимней резины и отправился на СТО. Мастера быстро сделали свою работу, но в момент установки колес обратно на машину, меня посетил один вопрос: «а что будет, если перетянуть болты?»
И пользуясь случаем, решил поинтересоваться у мастера, который, к тому времени, уже поставил все колеса на место.
Он не стал ничего скрывать и рассказал мне, что монтаж автомобильного колеса принято делить на три этапа:
- Наживляем болты
В первую очередь необходимо наживить болты вручную. А делают это для того, чтобы при затяжке ключом болты не перекосило в сторону.
- Используем баллонный ключ
Если ты заметил, то я закручивал болты при помощи баллонного ключа. И вкручивал их не до конца, а так, чтобы оставался минимальный зазор. Аналогичную операцию необходимо повторить на всех болтах. И запомни, закручивают болты друг напротив друга.
- Затягиваем болты
Как только все болты закручены, их нужно затянуть динамометрическим ключом. Специальный ключ оборудован прибором, который определяет усилие в момент затяжки болта. Я же затянул их с силой в 110 Нм, что соответствует норме.
А что если перетянуть?
Вот у тебя есть динамометрический ключ? Я думаю, что нет. Отсюда и возникает проблема перетяжки болтов на колесах автомобиля. Некоторые «специалисты» даже прыгают на баллонном ключе. А ведь такие действия крайне небезопасны, так как при чрезмерном усилии можно сорвать резьбу.
Происходит это не сразу, а постепенно. Сначала появляются трещины, которые только разрастаются под нагрузкой, а после колесо и вовсе обрывает резьбу. Ослабевший болт не может удержаться в ступице и вылетает на ходу.
Ещё одной неприятностью может стать обрыв резьбы на самом болте. При демонтаже колеса приходится снова прыгать на рычаге или трубе, или наращивать трубу для дополнительного рычага. Все эти действия создают дополнительные усилия, которые и ломают резьбу.
Очень часто при чрезмерном затягивании колеса ломается и сам болт. Процедура замены колеса, при которой водитель слишком сильно затягивает болты, рано или поздно создает эффект усталости металла.
Так, при очередной затяжке болтов, есть вероятность, что головка отлетит в сторону, а шпилька останется внутри ступицы. Так просто её не достать, тут уж точно придется обращаться к нам в сервис.
Вроде бы все понятно, но мне не давал покоя ещё один вопрос: «А как же затягивать болты без использования динамометрического ключа?»
«Ну, тут только есть один вариант — потренироваться на динамометрическом ключе. После 10-15 повторений уже будешь знать, когда хватит крутить» — ответил мастер.
Использование гайковерта
Кстати, на некоторых СТО закручивают колеса с помощью гайковерта. В этом случае также важно придерживаться правильной технологии.
Болты сначала наживляют рукой, а затем используют пневматический гайковерт. После, болты затягивают всё тем же динамометрическим ключом.
В конце мне посоветовали всегда обращать внимание на то, как колеса закручивают на СТО. Если мастер вставляет болт в гайковерт и пытается сразу же вкрутить его до упора, лучше попросить этого не делать.
Инструмент может повредить резьбу. Ну, а что может произойти с болтами дальше, я уже знаю.
Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.
С развитой инфраструктурой шиномонтажных мастерских водители не всегда меняют покрышки в гаражах своими руками. Однако в случае необходимости им приходится браться за баллонный ключ. К примеру, в дальней дороге случаются проколы, и приходится лезть в багажник за запасным колесом. Тогда приходится доставать домкрат и самостоятельно откручивать болты, а после установки «запаски» вновь затягивать их на колесе. Тогда встает вопрос, а как это правильно делать, ведь излишние усилия на баллонном ключе столь же вредны, как и слабая затяжка.
Затяжка вручную
Правильное закрепление колеса на автомобиле предполагает соблюдение технологии затяжки болтов. Если водитель делает это своими силами, то операция делится на три части.
Сначала болты должны вставляться вручную и наживляться пальцами, чтобы при использовании ключа их не перекосило. Затем один болт закручивается с помощью баллонного ключа. Далее такую же операцию необходимо провести с другим болтом в противоположном отверстии. Он закручивается не полностью, а лишь прижимается к краям диска, чтобы оставить небольшой микронный зазор для подвижности. Таким образом, болты вкручиваются один за одним напротив друг друга.
Третий этап предполагает затяжку болтов динамометрическим ключом, который оборудован специальным прибором, измеряющим крутящий момент во время применения мускульной силы.
Для затяжки болта предписано создавать на головке болта момент в 110-115 Нм. Тогда он плотно затягивает диск и не может открутиться во время движения.
Ошибки при пользовании баллонным ключом
Конечно, при замене колеса на обочине трудно найти динамометрический ключ с круглым прибором у основания, из-за чего водители нередко перетягивают крепления. Некоторые при закручивании даже прыгают на коротком баллонном ключе, максимально сильно затягивая болты. Это опасно, потому как перетяжка болтов может вызвать обрыв резьбы. Сначала образуются трещины, которые разрастаются под нагрузками. А затем при ударах на ямах колесо обрывает резьбу. Болт ослабевает и не может уже держаться в ступице. На ходу он вылетает, ослабляя крепление.
Кроме того, резьбу перетянутого болта можно сорвать во время демонтажа колеса. Чтобы открутить сильно затянутый болт, приходится вновь прыгать на баллонном ключе, стараясь весом своего тела провернуть головку. Другие же мастерят рычаг из трубы, которую надевают на рукоятку ключа. С помощью этого приспособления создается такой момент, который ломает резьбу.
Иногда при перетягивании колеса можно обломить и сам болт, частые затяжки до упора вытягивают ножку, и рано или поздно возникает эффект усталости металла. При очередном использовании «баллонника» с рычагом раздается треск, и головка отлетает в сторону, оставляя шпильку внутри ступицы. Чтобы достать ее оттуда, придется постараться. Необходимо добраться до мастерской и высверлить шпильку дрелью. Дело это долгое и трудозатратное.
Поэтому лучше заранее потренироваться правильной затяжке болтов с помощью динамометрического ключа. После десятка затяжек водитель учится чувствовать усилие на рычаге и на болте. Автомобилист понимает, какая должна быть правильная длина рычага баллонного ключа, чтобы не сломать резьбу и не повредить болт. Тогда он сможет легко воспроизводить это усилие и без специального инструмента.
Затяжка гайковертом
При креплении колеса гайковертом тоже необходимо придерживаться правильной технологии. Болты сначала ввинчиваются на несколько витков, чтобы затем при использовании пневматического гайковерта не сорвать резьбу. После того как болты наживлены, применяется пневматический инструмент для их полного закручивания. И наконец финальная операция, предполагает затяжку крепежа вручную с помощью динамометрического ключа с усилием в 110-115 Нм.
Если мастера шиномонтажа не наживляют болты вручную, а вставляют их в гайковерт и пытаются сразу ввернуть до упора, то лучше попросить их не делать этого. Если болт немного перекашивается, то гайковерт рискует повредить резьбу.
Финальная затяжка гайковертом тоже недопустима. Пневматический инструмент не всегда создает правильный момент.
Ни в коем случае нельзя позволять намазывать болты маслом, чтобы они лучше входили в заржавевшие отверстия ступицы. Масло препятствует прочному закреплению и может привести к его высвобождению и даже выпадению на ходу. Тогда колесо рискует отвалиться, что оборачивается серьезной аварией.
Мало кто из водителей задумывается о том, что перетянутые колёсные болты не менее опасны, чем недотянутые. Считается, что при установке колеса на машину болты нужно затянуть как следует, для этого необходимо попрыгать на баллонном ключе или использовать длинный рычаг. Но делать так категорически нельзя, и вот почему.
Установка колёс
При сборке автомобиля на конвейере колёса к нему прикручивают при помощи специального устройства. Оператору нужно только надеть колесо на ступицу, наживить болты и подвести огромный гайковёрт, который всё сделает сам. В нем запрограммировано опредёлённое усилие, с которым он затягивает болты на колесе. Это очень важно, так как все колёсные гайки или болты должны быть затянуты с одинаковой силой, в противном случае от вибрации затяжка может ослабнуть и колесо начнёт болтаться.
Посещение шиномонтажа
При сезонной смене комплекта шин или при ремонте проколотого колеса, его снимают с автомобиля для выполнения необходимых работ. При установке его обратно на машину мастер затягивает болты при помощи пневматического гайковёрта, иногда дополнительно протягивает руками при помощи ключа. При этом никак не учитывается сила затяжки каждого болта и необходимый момент. Чаще всего колёсные болты просто затягивают, что называется, «от души», так чтобы они гарантировано не открутились. Но это приводит к тому, что такой болт бывает очень сложно открутить и его приходится высверливать.
Чтобы не столкнуться с такими проблемами, нужно выбирать такой шиномонтаж, где затяжку колёсных болтов и гаек производят при помощи динамометрического ключа. На таком ключе есть специальная шкала с моментом затяжки, в среднем колёсные болты нужно затягивать с усилием в 115 Н*м. Приобретать для себя такой ключ - не дешевое удовольствие, поэтому проще найти нормальный шиномонтаж с профессиональными работниками.
Читайте также: