Чистка климат контроля мазда 3
Иногда, после какого-то замороченного ремонта задумываюсь: «Насколько надёжна автомобильная техника?». И всегда вспоминаю машины, которые приходилось ремонтировать много лет назад – они считались неубиваемыми!
Но все в мире относительно? Это сейчас мы так говорим: «Вот раньше были машины. » - и сравниваем их с современными, которые считаются «почти однодневными». Если точнее – на срок гарантии и чуть больше. Дальше всё. Дальше начнется медленное умирание…
И слова, которые были сказаны много лет назад одним из автомобильных диагностов, они актуальны до сих пор (и всегда, наверное, будут актуальными):
«Любой механизм, в том числе и двигатель, выходит из заводского цеха с массой мелких внутренних дефектов. Это несоосности, дисбалансы, шероховатости поверхностей и многое другое. Эти дефекты в той или иной степени всегда были, есть и будут спутниками любого производства. Чаще всего они компенсируют друг друга и сглаживаются смазкой. В таком режиме работают все механизмы в мире. Но в силу различных причин некоторые дефекты начинают прогрессировать. Развитие дефекта происходит постепенно и внешне никак не проявляется»,-
"Вибродиагностика"
Это, в основном, по механике автомобиля сказано. Но и по остальным направлениям – тоже самое? Как пример, могу привести недавний ремонт Mazda, выпуска 2007 года, клиент сообщил: «Проблема с системой кондиционирования».
И что случилось? Оказалось: «- Нельзя отрегулировать обороты вентилятора обогрева, ручка крутится вхолостую, обороты не меняются…крутишь по кругу – ничего не меняется». На вопрос: « - Как все случилось?», ответ простой: «- Одномоментно случилось. Работала и раз – перестала работать».
Чтобы долезть до блока пришлось разобрать переднюю панель. Если все делать спокойно и методично, то работа не напрягает, впереди неисправность, которую надо победить и перейти к другому автомобилю – очередь машин на ремонт заставляет работать быстро, но аккуратно (как учили!) …
Вот и сама панель управления:
Разбираю дальше:
Разборка закончена. Увидел, что один из контактов на ручке отломан, фактически не держался: клёпки пластиковые, понятно… у них принцип работы простой: ламельки слева и справа перемыкают контакты на плате. Но ламелек хватило ненадолго – отломались и умерли! Пластиковые клёпки – надёжная штука или нет? Или тут причина в технологии? Почему так быстро вышли из строя? Непонятно… о какой надежности можно говорить, а ведь это еще мелочь.
Контакты зафиксировал. Зачистил, все переклеил на «Поксипол» (POXIPOL), получилось достаточно жёсткое соединение. Клиент доволен, все работает: «Спасибо!».
Но недели через две эта же машина снова вернулась. Удивился: « - Что случилось?». Уверен был, что работу сделал качественно, потому и был удивлен. Оказалось, что случилась та же самая история с ламельками, но только в другом месте – с ручкой температуры. Конструкция там та же самая – исправил ошибку описанным выше способом (так сделать проще, чем покупать за невменяемые деньги весь блок в сборе).
… вы знаете, а у меня самого машины нет. Вопрос: как передвигаюсь? А на велосипеде! Конь надежный, ломаться там нечему, а насосом, если что, колесо подкачать – дело плёвое. Почему не покупаю автомобиль? Нет, деньги есть, всё есть, а вот желания пока нет.
Нет! Наверное, надо перестать читать статьи на портале Легион-Автодата! Почитаешь – смурно на душе становится. Пишут люди много, пишут правильно, но от такой правильности в сторону автосалонов пока не смотрю:
« … несколько причин, по которым не купил бы себе лично авто, если бы:
1. Если это дизельный двигатель с системой CR ( а это почти весь современный рынок) или ТНВД серии VP44. Причина-плохое качество топлива и очень высокая стоимость ремонта(часто более 100.000 руб.)
2. Если это V образный бензиновый двигатель (стоимость обслуживания примерно в 2 раза выше среднестатистического авто)
3. Если автоматическая коробка типа CVT (вариатор). (для наших условий и дорог это не совсем удачный выбор)
4. Если марка автомобиля говорит о том, что на данную модель запчасти придется искать не один день, а может месяц.
5. Если авто слишком стар (более 10 лет с даты выпуска)
6. Если данный автомобиль с гибридной силовой установкой, типа PRIUS и поблизости от вас нет сервисного центра, специализирующегося на этих авто.
7. Если авто снабжен роторным двигателем, вроде MAZDA.
8. Если на авто слишком много электроники (что рано или поздно доставит много проблем)
9. Если у авто слишком слабый двигатель для его массы.
Конечно, последнее сказал с определенной долей юмора, но как вы знаете, в каждом юморе есть долька правды! Но это не минорное окончание статьи. Окончание вот:
Умные и практичные люди говорят: «автомобиль не роскошь, а средство передвижения». Отсюда и окончательный вывод. Какой? Да вы уже его сделали!
Кудрявцев М.Е.
© Легион-Автодата
Кудрявцев Михаил Евгеньевич (ник на форуме "Легион-Автодата" - AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис "ВТС". Тел.: +7 (916) 626-71-98. Союз автомобильных диагностов
Летом без кондиционера ну никак нельзя! Даже если весь сезон приходилось включать его на режим обогрева. Да, человеческий фактор такой, не угодишь. Особенно, если радиатор кондиционера вышел из строя. На Мазде, как и на любых других марках и моделях, поддерживающих охлаждающую систему, нужна тщательная проверка и уход. Как это делать без лишних трудозатрат и в свое удовольствие, разберемся!
Кондиционер в Мазда 3 это:
Радиатор кондиционера Мазда 3 служит в качестве теплообменника и находится в передней части автомобиля. Он занимает место в передней части автомобиля и его главной задачей является охлаждение фреона – хладагента, необходимого для создания нужной температуры. Происходит это за счет того, что радиатор поглощает тепло жидкого фреона, тем самым, охлаждая его и возвращая в газообразное состояние. Хладагент выделяет холод в момент изменения состояния с жидкого на газообразное.
Проверяем работу климатической установки
Несмотря на высокое качество и оценки критиков, Мазда 3 также обладает уязвимостями и слабыми местами. Одним из таких слабых мест является предохранитель кондиционера. Выход из строя данной детали приводит к некорректной работе всей системы климат-контроля, в результате вы рискуете в жгучее пекло летнего дня получить «подарок» от своей машины в виде дополнительного обогрева салона, помимо внешнего солнечного. Также причиной неисправности может оказаться поломка реле кондиционера в Мазда 3 (BK, BL). В итоге, чтобы вовремя обнаружить выходящий из строя узел, требующий починки или замены, необходимо проверять:
- Предохранитель;
- Реле;
- Наличие необходимого уровня фреона в системе;
- Нормальную работу компрессора;
- Целостность ремня;
- Надежное крепление прижимной пластины;
- Датчик давления.
Если вы не знаете, как выполнить данные процедуры – обратитесь в сервисный центр с квалифицированными специалистами. Не стоит скупиться, ведь как известно – скупой платит дважды. Лучше заплатить за диагностику и быть уверенным в исправности вашего авто, чем дождаться его поломки и затем заплатить втридорога за починку.
Кондиционер обслуживание любит
Чтобы избежать поломки, необходимо проводить регулярное обслуживание системы климат-контроля. Для этого следует выполнять нехитрые процедуры:
- Как минимум раз в год проверять давление фреона;
- Регулярно менять фильтр вентиляции салона, в особенности, если кондиционер используется часто;
- Регулярно чистить поверхность радиатора от пыли и загрязнений;
- Периодически включать систему на продув, даже если системой не пользуетесь. Это необходимо делать даже в зимнее время года.
- Очищать систему вентиляции салона от скопившихся загрязнений и микроорганизмов.
Кроме того, должна проводиться заправка кондиционера, в случаях, когда количество фреона хоть сколько-нибудь меньше положенного. Это может послужить причиной недостаточного давления в системе. Если в системе климат-контроля хладагенты объему, положенному по инструкции, не соответствуют – это также может вызвать негативные последствия. Чистка поверхности радиатора, замена фильтра, продувание системы и очистка системы вентиляции выполняется для того, чтобы кондиционирование заправленного фреона осуществлялось без каких-либо препятствий или примесей в виде грязи. Это также влияет на работоспособность всей системы охлаждения.
Еще одной из причин некорректной работы системы охлаждения может быть осушитель кондиционера. Он выполняет функцию терморегулятора. Если быть точнее – он устанавливает точку кипения хладагента и от его поломки или неправильной настройки эта точка может сместиться, что в результате станет причиной поломки. В 2008 осушитель кондиционера Мазда 3 являлся одной из слабостей системы охлаждения японского автомобиля.
Ремонтируем кондиционер самостоятельно
Как быть, если система охлаждения все-таки вышла из строя, а на починку в автосервисе нет финансов? Или банальная ситуация – она вышла из строя в процессе дальней поездки прямо на трассе. А до ближайшего СТО не один десяток километров. Вызвать эвакуатор или нет возможности, или он будет добираться не один час? Приходится приступать к ремонту самостоятельно. Но для этого необходимо иметь определенные знания и навыки.
Для начала нужно приучить себя к тому, чтобы обращать внимание на любые изменения привычной работы вашего автомобиля. Ведь машина сама, зачастую, предупреждает своего хозяина о приближающихся неприятностях. Нужно лишь научиться слышать эти намеки не игнорировать. Одним из самых первых и верных признаков будущей поломки системы охлаждения является ситуация, когда кондиционер плохо холодит. Многие автолюбители допускают одну общую ошибку – они слишком полагаются на «умную технику», доверяя всем датчикам и забывая о том, что датчики тоже могут выходить из строя. К примеру, датчик давления фреона BK поколения функционирует в паре с блоком управления двигателем и, при нарушении этой связи, система кондиционирования может начать сбоить.
Чаще всего в Мазде 3, при выходе из строя системы охлаждения, приходится ремонтировать муфту электромагнита. Для ремонта муфты необходимо следующее:
- Снять правое переднее колесо и брызговик моторного отсека.
- Далее выкручивается болт. Здесь важно застопорить прижимную пластину в процессе выкручивания болта.
- После чего аккуратно снять прижимную пластину. В ней располагается регулировочная шайба. Во время изъятия пластины с ее места, необходимо обратить на это внимание, чтобы не потерять шайбу. Рабочую поверхность пластины следует обработать наждачной бумагой.
- Дальше снимается шкив. Для этого необходимо снять ремень и стопорное кольцо.
- Откручиваем две гайки, держащие защиту двигателя. Снимать их полностью не нужно, достаточно открутить их так, чтобы защита не мешала дальнейшим манипуляциям.
- После этого необходимо снять защиту компрессора. Она удерживается 4мя гайками.
- Дальше снимаются 4 шпильки, после чего без проблем снимается сам шкив. Чтобы компрессор не двигался в процессе снятия еще одного стопорного кольца, его можно наживить на шпильки.
- Теперь следует снять стопорное кольцо электромагнита, отсоединить питающий провод и изъять сам электромагнит. Здесь важно снять правильное кольцо, т.к. сняв не правильное можно оставить систему без хладагента.
- Теперь следует проверить электромагнит на работоспособность. Для чего с аккумулятора снимаются клеммы и через провод подается «минус» на массу электромагнита. «Плюс» подается на контакт. Если магнит исправен – он должен магнитить, что логично. Если нет – нужно найти выпуклую часть где спрятан предохранитель.
- Это место следует аккуратно вскрыть, чтобы не повредить электромагниту больше нужного.
- Почти в 100% случаев предохранитель будет выведен из строя и его необходимо заменить.
- После замены предохранителя, электромагнит следует еще раз проверить на работоспособность.
Вместо итога
- 0 комментариев
![]()
Фотоотчет: разбор консоли и ремонт крутилки климат контроля
Вообщем проблема видимо достаточно распространена, а вот отчетов по решению не так много, либо есть, но без иллюстраций.
и так исправляем этот недочет (сразу прошу прощения за качество фото, ибо фотоаппарат в самый ответственный момент сломался и основная часть фотографировалась на телефон)
Из инструментов потребуется: крестовая отвертка, простая отвертка, секундный клей
Весь процесс разборки, ремонта и сборки (с перерывами на пиво) занял около 1-1,5 часов, учитывая то, что не разу не видел как это делается на данном авто
1. Начиная с бардачка, снимаем центральную консоль: аккуратно поддевая тянем ее вверх, можно снять ее целиком вместе с окантовкой ручки КПП, можно отдельно: подстаканник, потом окантовку КПП.
2. Затем отворачиваем пепельницу, вытягиваем ее на себя и отводим в сторону (провод там длинный, все отключать не требуется), главное при сборке этот провод аккуратно вложить обратно, чтобы его нигде потом не зажать.
3. Снимаем декоративную накладку панели: открываем основной бардачок и, подцепив накладку пальцами, тянем на себя, передвигаясь в сторону руля, последнюю точку крепления (крайняя около пассажирской двери) отцепляем потянув накладку в сторону руля (внимание. это не клипса, это крючок, он отцепляется только движением вдоль панели. ), после чего отворачиваем 2 самореза крепления магнитолы и снимаем ГУ, отцепив разъем проводов и штеккер антенны убираем ГУ в сторону
4. Отворачиваем 2 самореза крепления блока климат контроля, он начинает шевелиться, но никак не выходит его снять, потому что его держат еще 2 рычажка, их изнутри надо постараться нажать (после минут 10-15 у меня это получилось, это наверное самая сложная часть всей разборки;), после того, как наконец блок у нас в руках, снимаем с него облицовку, аккуратно подцепив защелки простой отверткой.
5. Отворачиваем 2 самореза крепления необходимого регулятора, снимаем его и видим проблемный контакт: если контакт еще на месте нужно аккуратно прижав его к корпусу приклеить, если же он уже отошел, тогда надо поставить его четко на место (я с первого разу не попал и регулятор вместо прибавления температуры - ее убавлял), края контактов должны стоять точно по центру относительно друг друга.
Также я до кучи приклеил те контакты, которые еще стояли на месте, чтобы уже сюда больше не лазить.
6. Теперь все собираем в обратном порядке, и ура. все работает.
Желаю всем удачи.
Всем привет!
Ну вот руки наконец-то доходят и до мелочей, преддверии серьезных работ занимаюсь хренью!
Данную процедуру хоть раз, но каждый маздавод то сделает — это чистка моторчика датчика температуры климат-контроля.
Его нужно периодически чистить иначе он напомнит о себе противным звуком, который отчетливо будет слышен зимой.
Делов то тут минут на 15 -20, ибо ничего сложного нет, в Мазде вообще ничего сложного нет, особенно в разборе, все на пистонах да на пару болтов)
Так как мне в дальнейшем нужен будет нижний чехол, я решил его снять полностью, но для доступа к моторчику можно снять правую часть его, отщелкнув пистоны.
Что бы снять под рулевой чехол (где расположены кнопки DSC, подсветки приборов, у кого-то корректор) необходимо снять лапку открытия капота, делается это просто.
Оттягиваем на себя лапку и плоской отверткой упираемся в язычок и вся лапка отщелкивается и остается у вас в руках.
Далее видим такую вот картину, левую часть кожуха держит всего один лишь шуруп.
Открутив шуруп оттягиваем на себя кожух, начиная с правой стороны, от моторчика климата.
Левая часть кожуха заходит под уплотнитель и пластик порога, но без их демонтажа, кожух прекрасно выходит.
Мне необходимо полностью извлечь данный кожух, поэтому необходимо отсоединить все разъемы от кнопок и OBD разъем
После того как мы сняли чехол видим нашего друга Карлсона.
Держится он всего на 2-х саморезах, откручиваем их и вытаскиваем на себя моторчик.
Наводим чистоту, вымываем всю пыль и грязь из недр панели.
Разобрать моторчик еще проще, все интуитивно, плоской, маленькой отверткой подтыкаем лапки одну сбоку и 2-е по краям и низ моторчика отходит.
Далее со стороны "капельки" отлепляем уплотнитель и выпрямляем её, что бы нижняя часть моторчика еще больше открылась
Далее вытаскиваем крыльчатку, она ни как не крепится, поэтому выскакивает без усилия.
Теперь лазим по сусекам и ищем чем бы все нам это почистить… спирт спасет мир)
Нашел только черный ром, помажорим мать его!)
После того как все почистили, немного смажем крыльчатку, я использовал обычный литол.
8.5.1 Кондиционер и отопитель
Хладагент Меры безопасности при обслуживании Воздушный фильтр Блок системы кондиционирования воздуха Испаритель Расширительный клапан Конденсатор Проверка радиатора отопителя Снятие и установка заднего воздуховода Снятие и установка компрессора системы кондиционирования возд.
8.5.2. Хладагент
(Категория). Список материалов смотрите внутри.
8.5.3 Воздушный фильтр
На автомобиле установлен воздушный фильтр, который может дезодорировать воздух и очищать его от пыльцы и пыли. Воздушный фильтр состоит из дезодоратора, окруженного пылевым фильтром. Дезодоратор удаляет ароматы, содержащие альдегид, пылевой фильтр задерживает мелкие частицы и взвесь. .
8.5.4 Блок системы кондиционирования воздуха
Блок системы кондиционирования воздуха объединяет блоки охлаждения и нагрева. Работа заслонки управления отопителем Рис. 8.62 . Работа заслонки управления отопителем: 1 – воздушный поток; 2 – заслонка управления отопителем; 3 – испаритель; 4 – радиатор отопителя; 5 – блок систем.
8.5.5 Испаритель
Используется испаритель нового типа, в котором объединены многопоточный испаритель (состоящий из элемента конденсации и элемента переохлаждения) и газо-жидкостный сепаратор (модулятор). Корпус испарителя покрыт полимером, который содержит противобактериальное вещество для устранения источника.
8.5.6 Расширительный клапан
Расширительный клапан обеспечивает резкое уменьшение давления жидкого хладагента. При этом хладагент распыляется, что облегчает процесс испарения. Расширительный клапан также регулирует расход хладагента подаваемого в испаритель. Расход хладагента регулируется величиной открытия шарового .
8.5.7 Конденсатор
Используется конденсатор с дополнительным охлаждением. Это – многопоточный конденсатор, который оборудован элементом дополнительного охлаждения и объединен с приемником/влагоотделителем. Рис. 8.66 . Конденсатор: 1 – конденсатор; 2 – элемент охлаждения; 3 – элемент дополнительного о.
8.5.8 Проверка радиатора отопителя
Снимите блок системы кондиционирования воздуха. Снимите радиатор отопителя блока системы кондиционирования воздуха. Проверьте на наличие трещин, повреждений и утечки охлаждающей жидкости. При обнаружении неисправностей замените радиатор отопителя. Проверьте пластины на наличие деформаци.
8.5.9 Снятие и установка заднего воздуховода
Переверните переднее покрытие пола. Снимите задний воздуховод (правая сторона). Снимите задний воздуховод (левая сторона). Рис. 8.67 . Задний воздуховод: 1 – задний воздуховод (правая сторона); 2 – задний воздуховод (левая сторон) Установите в порядке, обратном снятию.
8.5.10 Снятие и установка компрессора системы кондиционирования воздуха
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Разрядите хладагент. Снимите правый брызговик и грязезащитный щиток. Ослабьте натяжение приводного ремня и снимите ремень. ВНИМАНИЕ При попадании влаги или примесей в контур охлаждения охлаждающая способность контура сн.
8.5.12 Регулировка обгонной муфты
Рис. 8.73 . Измерение зазора по окружности между нажимным диском и шкивом компрессора Измерьте зазор по окружности между нажимным диском и шкивом компрессора системы кондиционирования воздуха, используя толщиномер (рис. 8.73). Убедитесь в том, что зазор соответствует норме.
8.5.13 Проверка обгонной муфты
Рис. 8.75 . Схема подачи напряжения с положительного вывода аккумуляторной батареи на вывод А магнитной муфты Подайте напряжение с положительного вывода аккумуляторной батареи на вывод А магнитной муфты, а корпус компрессора системы кондиционирования воздуха соедините с массо.
8.5.15 Проверка конденсатора
Проверьте конденсатор на наличие повреждений и утечки масла. При наличии неисправности замените конденсатор. Визуально проверьте пластины на наличие отложений. При наличии отложений удалите их. Визуально проверьте пластины на отсутствие изгиба. При обнаружении изгиба выправьте пластин.
Читайте также: