Чем заменить реле на иж планета 3

Обновлено: 08.01.2025

Спустя 4 года с момента появления второй Планеты (1966г.), заводчане внесли в ее конструкцию ряд изменений, призванных улучшить технические параметры и внешний облик мотоцикла. Так на свет появилась ИЖ Планета 3, ставшая для многих наших соотечественников настоящим символом свободы. Несмотря на преклонный возраст, ИЖ Планета 3 все еще исправно служит владельцам

Отличия от второй Планеты

Для многих современных граждан информация о том, что отечественные мотопроизводители неустанно трудились над улучшением своих моделей в эпоху тотального дефицита, может оказаться неожиданной.

Обратите внимание! Факт имеет место, более того, подкреплен официальными документами, в частности 1970N04P16-17 – это исходящий номер заводского информационного бюллетеня, в котором рассказывалось о проведенных изменениях. На фото – официальные материалы КБ Ижмаша

Модификации

Но и на этом инженеры-создатели не остановились и, выпустив с конвейера пятимиллионную машину, представили модификацию ИЖ Планета 3-01. Зеркало и дуги безопасности – отличительные особенности новой модификации

1. Подножки для заднего пассажира;
2. Дуги безопасности;
3. Зеркало заднего вида;
4. Руль новой конструкции.

Справочно: Изменения оплачивал покупатель из собственного кармана. В частности, цена на ИЖ Планета 3-01 составляла 750 рублей, версия с коляской – 1140, а «сельский вариант» стоил еще дороже. Благо, что инструкция по уходу прилагалась при покупке, что облегчало обслуживание.

ИЖ Планета 3-01 с широкими колесами меньшего диаметра – «сельский вариант»

Отличительные особенности электрооборудования

Применяемая схема проводки на ИЖ Планета 3 была традиционной, а основные параметры электрооборудования представлены ниже в таблице.

Система зажигания	Батарейная, ЗМТР-10
Напряжение сети	6 вольт
Источник электроэнергии	Генератор Г-35М7 (позже заменен на модифицированный Г-36М8), 45 Вт
Катушка зажигания	ИЖ 56
Реле-регулятор напряжения	ИЖ РР-1
Электропроводка ИЖ Планета 3	Однопроводная, с выводом «-» на массу

Цветная оригинальная схема (кликабельная)

Световые приборы

• Левые и правые указатели поворотов с лампами А6-6;
• Переключатель указателей поворотов П201;
• Реле-прерыватель поворотов РС-419;
• Лампы стоп-сигнала А6-15;
• Лампы габаритных огней А6-2;

• Переключатель режимов света с кнопкой звукового сигнала П200;
• Датчик положения трансмиссии (нейтрали) с контрольной лампой А6 0,25;
• Лампа головного света А6-32+32;
• Контрольная лампа А6 0,25работы генератора;
• Лампа габаритного огня А6-2 (переднего);
• Лампа подсветки шкалы спидометра А6-1;

Внимание! Для любителей «оригинала» и достоверности на фото ниже представлена «родная» черно-белая схема электропроводки ИЖ Планета 3 с расшифровкой всех элементов.

Световые приборы для моделей с коляской

• Лампа стоп-сигнала коляски А6-15;
• Лампа габарита коляски А6-2;
• Правый указатель поворота коляски А6-6;
• Передний габаритный огонь коляски А6-2.

Обратите внимание! Штатная проводка ИЖ Планета 3 предусматривала отсоединение коляски для эксплуатации мотоцикла без нее в двухколесном варианте. При этом, соединительные клеммы требовали аккуратности.

На представленном видео вы можете посмотреть ремонт старого мотоцикла, который получил новую жизнь в умелых руках. По уверениям автора видеосюжета, полное восстановление обошлось ему в эквиваленте 130 долларов США. Причем, большую часть работы он проделал своими руками.

В заключение

В 1970 году в производственной программе Ижевского мотозавода появилась модель ИЖ Планета 3.

В отличие от предшественника с индексом «2» мотоцикл получил новой формы бензобак, более мощный двигатель и указатели поворотов.

Особенности мотоцикла

Электропроводка ИЖ Планета 3 была рассчитана на 6 вольт. Она послужила базой для других моделей мотоциклов, выпускавшихся позднее (см. также схему проводки ИЖ Планета 5).

Среди особенностей можно отметить:

1. Генератор Г36М7, который позднее модифицировали;
2. Реле-регулятор напряжения РР-1;
3. Катушку зажигания ИЖ 56;
4. Реле указателей поворотов РС419.

Справочно: Установка габаритов и поворотников применялась впервые на отечественных мотоциклах.
В целом, за прогрессивность конструкции и высокое качество модель ИЖ Планета 3 получила государственный знак качества, который можно увидеть на видео прошлых лет.

Переделка электросхемы на работу без аккумулятора

В отличие от автомобилей, имеющих закрытое расположение двигателя и электропроводки, детали мотоцикла ИЖ Планета 3 больше других подвержены воздействию внешних факторов:

1. Дождю и снегу;
2. Прямым солнечным лучам;
3. Механическим повреждениям от кустарников.

Особых хлопот владельцам доставляет штатная аккумуляторная батарея, которая ко всему прочему достаточно капризна и в обслуживании (см. также схему проводки мотоцикла Урал).

Заводская инструкция предусматривает:

1. Необходимость постоянной проверки уровня электролита в банках, т.к. при наклонах мотоцикла он неизбежно вытекает;
2. Необходимость постоянной проверки плотности электролита. Это вынуждает владельцев мотоциклов иметь под рукой ареометр, дистиллированную воду и соляную кислоту для восстановления своими руками нужной плотности.

Этапы доработки электрооборудования

Вся процедура перехода на без аккумуляторную схему сводится к:

1. Замене компонентов на 12 вольтовое оборудование;
2. Переделке генератора, а иногда и его заимствовании с другой модели;
3. Замене ламп с 6В на 12 В.

Справочно: схема проводки на ИЖ Планета 3 существенно не меняется – заменяются лишь цепи генератора, катушки и реле-регулятора напряжения.

Генератор

1. Просверливаются два 6 мм отверстия — для возможности закрепления кольца на правой половине картера;
2. Для крепления генератора к кольцу просверливаются три М5;
3. На кольце вырезается сегмент, облегчающий установку под перегородкой правой половины картера;
4. Вырезы под приливы крышки картера делаются справа и снизу.

На схеме цифрами обозначено:

Электросхема

При переделке на работу без аккумулятора схема электропроводки ИЖ Планета 3 мотоцикла остается штатной:

Совет: мотоциклисты, проделавшие данную переделку, отмечают несомненные плюсы перехода на бесконтактное зажигание.
Проводка ИЖ Планета 3 остается почти без изменений, зато происходит полный отказ от использования аккумулятора. Да и цена реконструкции небольшая.

Выводы: предложенный способ переделки опробован на тысячах мотоциклах отечественных владельцев (см. также схему проводки ИЖ Юпитер 5). И доказал свою состоятельность безотказной работой, улучшенным искрообразованием и уверенным пуском двигателя в суровых зимних условиях.

_________________
Меня зовут Димон .

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

_________________
Меня зовут Димон .

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

также не стоит забывать что на моцике стоит гена постоянного тока.
Лентяи даж поискать не хотите уже. Схема для оппозита но на ижа подходит.
копипаст http://oppozit.ru/
В процессе эксплуатации своего мотоцикла К750 выпуска 1959 года с шестивольтовым генератором Г-414 у меня возникали постоянные проблемы с зарядкой аккумулятора. Виной этому служило старое механическое реле-регулятор РР-302: было практически невозможно настроить его, а если и получалось, то настройки быстро сбивались. Так появилась идея создать аналогичный по функциям электронный аналог.

За основу была взята статья В. Гусева "Электронный стабилизатор вместо РР-302" (РАДИО №10, 1998), но построенный на её основе стабилизатор мягко говоря работать отказался (напряжение выдаваемое генератором с отключенной обмоткой возбуждения оказалось недостаточным для питания электронной схемы, хотя в статье и утверждается обратное), также он обладал низким КПД (из-за применения силового биполярного транзистора в качестве ключевого элемента) и недопустимо сильно грелся.

Одним словом, оказалось что чем исправлять эти недостатки, было проще полностью переделать устройство, тем более что за последние годы элементная база резко шагнула вперед и сделала возможной повышение КПД устройства, что очень немаловажно, учитывая и так постоянную нехватку шестивольтового электричества выдаваемого 65-ваттным Г-414. Так на свет появилась новая схема:

Если вдаваться в подробности, то устройство генератора Г-414 принципиально отличается от 12-вольтового Г-424, что накладывает свой отпечаток на принципиальную схему регулятора напряжения:
1. Г-414 - генератор постоянного тока и у него на выходе якоря нет диодов защищающих батарею от разряда через обмотки якоря и возбуждения в тех случаях, когда генератор выдает напряжение меньше, чем напряжение батареи (например при выключенном двигателе).
2. У Г-414 один конец обмотки возбуждения соединен с выходом якоря, а регулирование напряжения осуществляется соединением и отсоединением второго конца обмотки возбуждения (шунта) с массой.

Логика работы регулятора напряжения проста:
1. Пока напряжение в сети меньше нормы, стабилитрон закрыт, транзистор КТ315 закрыт, на затворе полевого транзистора IRF3205 присутствует высокий уровень напряжения и он открыт, выход шунта замкнут на массу через полевой транзистор (сопротивление этого полевого транзистора в открытом состоянии составляет 0.008 ома, что обуславливает практически отсутствие потерь на нём, не в пример мощным биполярным транзисторам, на которых обычно теряется около одного вольта). Таким образом по обмотке возбуждения течет ток, что заставляет генератор "генерировать" напряжение, напряжение в сети растёт вверх.
2. Со временем напряжение в сети превышает норму, стабилитрон пробивает, транзистор КТ315 открывается, тем самым замыкая затвор полевого транзистора IRF3205 на массу, что приводит к закрытию полевого транзистора, выход шунта не соединён с массой. Таким образом по обмотке возбуждения ток не течёт, генератор напряжение генерировать перестаёт, напряжение в сети падает. И так далее процесс циклически повторяется.
Диод КД226 необходим для защиты регулятора от всплесков ЭДС самоиндукции обмотки возбуждения при резком закрытии полевого транзистора. Диод КД2998 выполняет функцию аналогичную "реле обратного тока" в РР-302, то есть не даёт батарее разряжаться через обмотки якоря и возбуждения генератора. Этот диод должен обладать минимальным прямым падением напряжения, а также выдерживать ток в 10А.

Монтировать регулятор лучше следующим образом: Диод КД226 крепится непосредственно к клеммам якоря и шунта генератора. Диод КД2998 крепится одной стороной непосредственно к клемме якоря, а другой стороной к общей проводке (батарее) и изолируется. Такое расположение элементов позволяет избавиться от прохождения тока большой силы от якоря генератора через лишние соединительные провода и разъёмы, что в свою очередь тоже повышает КПД регулятора. Далее оставшиеся элементы регулятора монтируются на небольшой плате с тремя выходами на ножевых разъёмах, один из которых масса, другой идёт к общей проводке, а третий к клемме шунта. Полевой транзистор монтируется на той же самой плате безо всяких радиаторов, в процессе работы он вообще не греется.

В настройке этот регулятор напряжения не нуждается, и с указанными номиналами он поддерживал напряжение ровно 7.15 вольт. Тем не менее, изменяя сопротивление 200 ом, можно добиться и других значений регулировки. Увеличение сопротивления ведет к увеличению напряжения, а уменьшение - к уменьшению.

С 1 июля компания Mean Well в связи со сложной ситуацией на рынке электронных компонентов вынужденно повышает стоимость и сроки поставки продукции. Компэл для поддержки российских производителей замораживает на весь июль старые цены на широкий ряд номенклатуры, которую можно приобрести со склада.

В практике автоэлектрика иногда встречаются случаи, которые в милиции называются „висяк“. Надеюсь, объяснять, что это такое, не надо. К таким, безусловно, в моей практике относится система электроснабжения мотоциклов ИЖ - Юпитер и ИЖ - Планета от 4-й до 7-й серии. Вроде бы, несложная система, но это не система, это осколок советского времени. Очень немного времени, на мой взгляд, занимает диагностика неисправности при исчезновении „зарядки“: в 90% случаев это отказ блока выпрямитель - регулятор напряжения. В нём, как правило, пробивает тиристоры, которые выполняют роль ключевых элементов в цепи обмотки возбуждения. Оставшиеся 10%, в основном, это износ графитовых щёток цепи обмотки возбуждения. Остальное, в принципе, „экзотика“:)) типа обрыва или пробоя. При этом, после ремонта, мотоциклист, будучи предупреждён о том, что нельзя проверять работоспособность отремонтированного узла отсоединением аккумулятора, „тайком“ от мастера всё - таки проверяет таким образом наличие „зарядки“, что примерно в половине случаев приводит к повторному обращению либо к „рекламации“ на предмет низкого качества проделанной работы. После многочисленных попыток переломить ситуацию в корне, вырисовалась такая схема (см. рис.1. 3):

рис.1. Вариант зарядки с интегралкой.

рис.2. Вариант зарядки с РР

рис.3 Цепь зажигания

Мне подумалось, а чем, собственно, в энергопитании, мотоцикл отличается от автомобиля? Да практически ничем! Те же альтернатор (генератор переменного тока), выпрямитель, регулятор напряжения, аккумулятор. Но практика показала, что отличия таки есть, и довольно существенные: У мотоцикла, в силу того, что генератор „сидит“ на валу двухтактного двигателя, очень неровная осциллограмма работы генератора, ведь двухтактник, да к тому же с цепным приводом и, практически, без маховика, вращается очень неравномерно. Это - то и приводит к тому, что начисто сбивается работа многих регуляторов напряжения, например, РР-362Б1(рис.4),

которое применяется в отечественных грузовых автомобилях и тракторах, а также встречается на многих сравнительно старых отечественных легковых автомобилях, как недорогой и надёжный заменитель штатных регуляторов напряжения. Осмелюсь сообщить, что у меня всегда имеется в запасе как минимум одно такое, поскольку во многих случаях, по соотношению цена - качество ему в нашей местности при ремонте вышеупомянутой категории транспорта просто нет альтернативы, да чинится оно легко и дёшево: вскрывается корпус, заменяются транзисторы КТ816 и КТ837. А теперь закономерный вопрос: почему я так долго „мусолю“ тему об этом реле - регуляторе? А ответ очень прост: это один из первых отечественных транзисторных регуляторов напряжения, где применена триггерная схема управления ключевыми транзисторами. А многие поздние образцы регуляторов, несмотря на внешние отличия в виде других плат, корпусов и размеров, копируют именно его схемотехнику, поскольку регулятор РР-362Б1 и вправду очень удачный. Но мотоциклетный генератор выдаёт импульсы, которые начисто сбивают работу составного динистора на комплементарных транзисторах КТ315, КТ361. В итоге регулятор никак не влияет на нулевой зарядный ток:))) Была предпринята попытка ввести в схему конденсаторы, зацепив их параллельно диодам выпрямителя, но особой разницы не замечено. Тогда начались поиски другого регулятора. При поиске отдавалось предпочтение минимальной цене при максимальной работоспособности узла. В итоге себя хорошо проявили такие узлы: (1)интегралка Я112В1 (так называемая „шоколадка“)(рис.5)

причём строго ещё советская, либо из тех, что стоят в новых тракторных генераторах, довольно, кстати, дорогих. Отличительная особенность того, что нужно - наличие небольшой дырочки на крышке ИРН сверху, через которую ИРН залит компаундом. А те, что „загорают на витринах магазинов в неглиже“, сгорают сразу:((.
(2)Также, так называемая „таблетка“(рис.6),

входящая в состав щёткодержателя генератора ВАЗ-2108 -09 -099. В магазинах её так и называют, щёткодержателем. Причём, желательно, производства „BOSCH“ или от генератора „Mercedes“. Наш регулятор в последнюю очередь. (3)Также, как это ни странно, какие - то дешёвенькие регуляторы, навроде „шоколадки“, даже с SMD - монтажом под оргстеклом, только оформленные для отдельной установки. Это регуляторы РР-362Б1-03 (рис.7)

рис.7 Кот Матроскин

Когда они попали ко мне в руки, маркировки на них, кроме букв „ВЗ“ , „Ш“ и „М“ никакой не было, и мне поневоле вспомнился кот Матроскин и его документы (усы, лапы и хвост). Но они, если исправны, работают. После всех переделок напряжение в бортсети мотоцикла становится по настоящему стабильным, что положительно сказывается на работе мотоцикла в целом: лёгкий пуск даже на разряженном аккумуляторе, сравнительно редко обгорающие контакты зажигания и, как следствие, немного меньший расход топлива, мощный свет. Да и на обслуживание приходится тратить меньше времени. О введении реле в цепь питания катушек зажигания в своё время было сказано немало на страницах журналов „За Рулём“ и „Мото“. Потому особо заострять на этом Ваше внимание не буду, но желающие могут проверить полезность реле так: сначала надо замерить напряжение на клеммах аккумулятора мотоцикла и сравнить его с тем, что доходит до катушек зажигания. Обычно соотношения такие: 12. 13 v на аккумуляторе и 8. 9 v на катушках ! И это при штатной, заводской схеме через год - два эксплуатации! Неудивительно, что мотоцикл так неохотно заводится! Мотоциклисты эту проблему решают часто так: устанавливают на мотоцикл катушки зажигания на 6 v. Тогда байк заводится. А если установить реле, то тогда возможен запуск и от 6 v, и даже от 4 v, как один из переделанных мною образцов! Ещё одно слабое место штатной схемы электрооборудования мотоциклов - это то, что ВЕСЬ зарядный ток идёт от генератора на аккумулятор через замок зажигания! И здесь же находится коммутация цепей света! Неудивительно, почему замки зажигания отечественных мотоциклов так часто выходят из строя! Неужели эту проблему нельзя было не то, чтобы решить, а вообще не создавать?

6-вольтовые реле-регуляторы( регулировка,ремонт,замена)

• Перейти на страницу:

6-вольтовые реле-регуляторы( регулировка,ремонт,замена)

Если на вашем мотоцикле с 6-вольтовым электрооборудованием отсутствует зарядка аккумуляторной батареи, и проверка указывает на исправность генератора ( включаем лампу на 6 вольт между «Я» и «Ш» предварительно замкнув «Ш» на массу, лампа горит в полный накал-генератор исправен) то виновником этой неполадки скорее всего является реле-регулятор. Реле-регуляторы устанавливались 2 типов: иж-56 ( на иж-56, иж-п,иж-ю)
и иж-рр-1 (на п2,ю2, и наверно п3,ю3).Все они преклонного возраста и не баловались вниманием по причине некоторой сложности обслуживания и регулировки.
В этом кратком руководстве будут освещены вопросы регулировки, ремонта , и возможной альтернативы РР.
Неисправность реле-регулятора нарушает нормальную работу всей системы . Перегорание ламп, выкипание электролита аккумулятора, сильный нагрев катушки зажигания, генератора и самого реле-регулятора — это сигнал о его неисправности. Реле-регулятор — очень чувствительное устройство, и регулировать его можно только с помощью электроизмерительных приборов. Не рекомендуется вскрывать реле-регулятор без надобности. Если повысилось напряжение в сети,о чем свидетельствует слишком яркое горение электроламп или их перегорание, надо вскрыть крышку реле-регулятора и проверить его работу с помощью вольтметра постоянного тока.
http://s018.radikal.ru/i528/1408/20/e6a55d83909e.jpg
Заводская регулировка реле-регулятора ИЖ-56 проводится на холостом ходу генератора, то есть без каких-либо нагрузок. Поэтому, регулируя регулятор на мотоцикле, необходимо проложить изоляционную прокладку из бумаги ( не изоленту только) между контактами реле обратного тока. В этом случае катушка зажигания будет питаться от аккумуляторной батареи и нагрузки на генераторе не будет.
Вольтметр подсоединяют к клеммам «Я» и «М». производится запуск двигателя без включения потребителей. На средних оборотах напряжение должно быть в пределах 7,3—7,8 вольта.
Если напряжение выходит из требуемых пределов, то сначала следует зачистить контакты лезвием бритвы. Контакты реле изготовлены из серебра и легко обрабатываются. Применять для зачистки контактов наждачную или стеклянную бумагу, надфиль недопустимо. Зачистку можно производить только при неработающем двигателе. Если она не дала положительных результатов, проверяют зазоры между вибратором и верхней пластиной электромагнита, а также между контактами 5 и 6. Зазор устанавливается следующим образом: между вибратором и пластиной электромагнита вставляют ЩУП толщиной 1 мм и усилием руки прижимают вибратор к пластине. В этот момент зазор между контактами 5 и 6 должен быть в пределах 0,1 — 0,15 мм (проверяется вторым щупом). Если величина зазора не выдержана, необходимо отвернуть винты 7 и снять верхний угольник 3, затем слегка отвернуть винт крепления нижнего угольника и передвинуть угольник, чтобы установить нормальный зазор. После этого устанавливают прокладки и верхний угольник 3 и неполностью завертывают винты 7 (на винтах обязательно должны быть изоляционные втулки). Вставив второй щуп между контактами 5 и 6, прижимают верхний угольник 3 до соприкосновения с контактом 4 и полностью завертывают винты 7. Теперь надо снова проверить правильность установки зазоров и напряжение при работающем двигателе. Если потребуется, напряжение необходимо отрегулировать, изменяя натяжение пружины 2 вибратора путем подгибки регулировочного ушка угольника 3. С увеличением натяжения пружины напряжение будет увеличиваться, с ослаблением — уменьшаться.
Подгибать ушко угольника надо при неработающем двигателе, а при проверке напряжения вольтметром двигатель должен работать на повышенных оборотах.
Необходимо помнить, что зазор между контактами регулятора должен быть обязательно 0,1 — 0,15 мм.
Замыкание всех трех контактов при работающем двигателе недопустимо.
Окончив регулировку регулятора напряжения, вынимают изоляционную прокладку, вставленную между контактами реле обратного тока.
Для регулировки реле обратного тока необходимо иметь, кроме вольтметра, амперметр с нулевым положением стрелки в середине шкалы (шкала 5-0-5А) его вполне заменит мультиметр. Вольтметр подсоединяется так же, как и при регулировке регулятора напряжения, а амперметр нужно подключить последовательно к аккумуляторной батарее.
Для этого провод отсоединяют от батареи и присоединяют его к амперметру, а другую клемму прибора соединяют с той клеммой батареи, от которой был отсоединен провод. Затем заводят двигатель и, плавно добавляя обороты, проверяют напряжение, при котором контакты замыкаются.
В момент замыкания контактов стрелка вольтметра слегка вздрагивает. Контакты должны замкнуться при 6,0—6,4 вольта. Если напряжение замыкания будет выше, то подгибают регулировочное ушко нижнего угольника 12, ослабляя усилие пружины 13. Если ниже—ушко отгибается и усилие пружины возрастает.
До регулировки напряжения замыкания проверяют правильность установки зазоров, которые должны быть между контактами 0,35—0,45 мм, а между вибратором и пластиной — 0,6—0,7 мм.
Зазоры устанавливаются следующим образом: слегка отвертывают винты 8, затем вкладывают щуп толщиной 0,6—0,7 мм между верхней пластиной электромагнита и заклепками отлипания на вибраторе 14, прижимают вибратор и, передвигая верхний угольник 9, замеряют щупом толщиной 0,4 мм зазор между контактами 10 и 11. После установки зазора винты 8 завертывают. Обратный ток выключения реле при правильно установленных зазорах и напряжении включения должен быть в пределах 0,5—4 а.
Для проверки надо на двигателе установить обороты, при которых контакты реле замкнутся (контрольная лампа не горит), и затем плавно снижать их. При этом необходимо заметить показания амперметра при крайнем положении стрелки (момент отключения генератора) и показания амперметра при разомкнутых контактах (контрольная лампа горит, и ток аккумуляторной батареи идет только на питание системы зажигания). Разница показаний при этих двух положениях стрелки и дает величину обратного тока.
Отклонение показаний обратного тока от заданных пределов (0,5—4 а) свидетельствует о том, что зазоры установлены неправильно.

http://s013.radikal.ru/i324/1408/e5/1e8b6c433fe8.jpg
Регулировка реле-регулятора ИЖ-РР-1 прово¬дится так же, как реле-регулятора ИЖ-56 Зазоры между контактами регулятора напряжения должны быть 0,25—0,3 мм. Регулировка осуществляется за счет подгибки держателя контакта Зазор между якорем и сердечником регулируется смещением держателя контактов при ослабленных винтах и должен составить 0,6—0,8. Между контактами реле зазор регулируется подгибкой стойки контакта и должен равняться 0,25—0,35 мм. Момент включения реле должен происходить при напряжении 6,0—6,4 вольта (регулируется на холостом ходу).
Реле-регулятор ИЖ-РР-1 может быть использован вместо реле-регулятора ИЖ-56 В этом случае необходимо отсоединить дополнительное сопротивление катушки возбуждения на генераторах Г-36М, Г-36М1, Г-36М2, для чего отцепить вывод, присоединенный к массе, и изолировать его. Для обеспечения нормальной работы реле-регулятора ИЖ-РР-1 при его установке присоединительные клеммы должны быть обращены вниз .
Во время эксплуатации мотоцикла контроль за работой реле-регулятора осуществляется по красной лампочке, расположенной в фаре. При включении зажигания лампочка горит, а после заводки двигателя, при оборотах коленчатого вала 1100—1200 в минуту,—гаснет.
Горение контрольной лампы при повышенных оборотах двигателя свидетельствует о неправильной работе реле-регулятора или генератора.
Если вы обнаружили .что ни при каких оборотах двигателя с исправным генератором электромагниты не срабатывают, то вероятно произошел обрыв обмотки и её необходимо перемотать.
данные обмоток:
Для рр-иж-56:
Основная обмотка напряжения: медь,ПЭЛ-0,41, 485 витков,11 рядов, сопротивление 3,6 Ом;
Дополнительная обмотка напряжения: константан, ПЭВМ1-0,4, 25 витков, в 2 ряда, сопротивление в сумме с основной 10 Ом;
Токовая обмотка: медь,ПЭЛР-1,4 мм; 6,25 витков; 1 ряд; сопротивление 0,0075 Ом.
Для рр-1:
А) РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Компенсационная обмотка: медь; ПЭВ-2 0,62мм ; 31 виток.
Шунтовая обмотка: медь; ПЭВ-2 0,29мм, 1010 витков.
Сериесная обмотка: медь;ПЭВ-2 1,81мм ; 2,5 витка.
Б) РЕЛЕ ОБРАТНОГО ТОКА
Шунтовая обмотка: медь; ПЭВ-2 0,19мм, 1500 витков.
Сериесная обмотка: медь;ПЭВ-2 1,81мм ; 18,25 витков.

Как вы видите перемотать будет не очень просто. Рассмотрим
варианты избавления от перемотки. Установить электронный РР проблематично, их не выпускают.
Если неисправно только реле обратного тока, а регулятор напряжения исправен то поступаем так: РОТ выбрасываем, а на его место ставим диод,можно и не выбрасывать, проводочки только откусить. Диод ставится так: анод к «Я», катод к «б», если диод стоит вне РР то анод подключайте к «Я» а катод к + аккумуляторной батареи. На каждом диоде нарисован треугольник с палочкой,основание треугольника = анод, вершина с палочкой = катод. если сомневаетесь подключите последовательно с диодом маломощную лампочку . При включении зажигания она не должна гореть, а при повышенных оборотах слабо загораться, потом её убрать.( посмотрите на нижнем рисунке, как подключить.
Диоды : д242-245, кд213, и другие на 5-10 ампер
Только каждый диод имеет падение напряжения, ( например 0,5 В,
В этом случае зарядка начнётся только после того, как напряжение генератора превысит на 0,5 в напряжение аккумулятора)
Наибольшее падение имеют кремниевые диоды , наименьшее диоды-Шоттки , промежуточное германиевые.
Если неисправен регулятор напряжения то так просто из положения не выйдешь
Загляните сюда: http://qui2005.narod.ru/6v_rele.htm как мне показалось это переработанная схема реле-регулятора иж-ПС на 6 вольт.
Если это показалось сложновато , то обратите внимание на статью «электронный стабилизатор вместо рр-302» радио №10, 1998г,
это для урала 6 вольт,
я не делал этого стабилизатора, но предполагаю, что на иже будет работать, да и схемка очень простая.у кого время есть.соберите, нам расскажите.
электронные РР регулируются только на рабочее напряжение с помощью переменного резистора, РОТ = диод - не регулируется.

при написании использовались материалы книги "Советы водителю мотоцикла ИЖ" В.А.Абрамян и В.А.ЗАбелин

Читайте также:

  
• Чем прошивать эбу chevrolet
  
• Не работает центральный замок киа церато 2
  
• Тумблер вместо замка зажигания ваз
  
• Вебасто телестарт т100 не запускается
  
• Ремонт климат контроля вольво s60