Центральный замок марк 2 90 схема
На машине, когда она была куплена мною, была установлена сигнализация MagicCar без обратной связи и автозапуска, а так как машине предстояло зимовать на улице автозапуск был просто необходим. В связи с этим начались поиски новой сигнализации. Выбор пал на StarLine A91 за соотношение цена качество и за то что в ней нет ничего лишнего для меня. Сперва думал отдать в сервис на подключение, но любопытство меня пересилило и я решил сам заморочиться с подключением. Когда приобрел заветную коробочку и увидел схему, сомнений не осталось что делать нужно самому.
Подключение к замку зажигания с блокировкой стартера и автозапуском разъема Х-1:
Подключение центрального замка разъем Х-2:
Много людей пишут что нужно впаиваться в саму плату ЦЗ, этого делать не надо, так как в ногах водителя под блоком предохранителей есть разъем в котором два провода коричнево-красный и коричнево-белый как раз и отвечают за вкл и выкл )) к ним подключаем синий и зеленый. Синий с черной полосой и зеленый с черной полосой обрезаем, а черный с красной полосой который идет с разъемом подключаем к черному с разъемом из разъема Х-3
Подключение разъема Х-3:
Черно-красный, синий, розовый, черно-белый, желто-красный, желто-белый, желто-черный, сине-черный, эти провода обрезаем за ненадобностью.
Зелено-черный и зелено-желтый подключаем к аварийной кнопке.
Черный садим на массу и подключаем к черно-красному разъема Х-2.
Серый, черный, оранжево-серый вытаскиваем в подкапотное пространство и подключаем:
-серый к сирене
-черный к датчику температуры двигателя
-оранжево-серый к датчику температуры и концевику капота
Серо-черный подключаем к лампочке заряда аккумулятора на приборной панели
Сине-красный к лампочке открытых дверей на приборной панели
Оранжево-фиолетовый подключаем к концевику педали тормоза (если смотрим на разъем провода к себе, защелка вниз то провод слева)
Оранжево-белый концевик багажника.
Вот собственно и все, проводим программирование согласно таблицам и наслаждаемся работой автозапуска.
Установка StarLine A91 в JZX100 абсолютно едентична, так же при подключении ЦЗ ничего не надо паять к плате, единственное что провода коричнево-желтый и коричнево-белый. Устанавливал в Chaser 100 все работает и функционирует в штатном режиме.
Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 - Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.
Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II
Начнём с центрозамка.
У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком "Мультиплекс", что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс - это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать - проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту "Terminator" или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.
Схема соединения ЦЗ.
Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.
С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.
Диодик 1N4007 - довольно мелкий, но такого хватает.
Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.
Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой - от водительской двери, просто серый - от передней пасс. двери и просто салатовый - от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.
Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках - дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод - диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод - перезанный провод от мультиплекса.
Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.
В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке - все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два - от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.
Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.
Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила - сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.
Схема соединения контроля дверей.
Проводок салатовый с красной полоской - от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если - это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой - ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери - спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.
Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником "-" цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.
С бензонасосом сделаем вот что.
Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.
Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.
Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.
По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. "Выход на внешнюю блокировку". Согласно схемы, контакт "30" цепляем на массу. Контакт "87а", он же "88", он же "НЗ" - цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод "87", он же "НР" - к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.
Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить - проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание - насос оказывается соединён штатно.
Но эту функцию придётся программировать.
Вскрываем приборную панель.
Тут важно не спутать провода - два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.
На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет - зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.
Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету - в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов - но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой - они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул - вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает - если проводок указанного цвета - это наш клиент.
Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка - контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.
Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы - можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.
Так сигналку по отдельной массе не вычислят.
А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. "лягушки" - кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.
Теперь с приборкой точно всё.
Также делаем жгут для мотоотсека.
Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.
Итого - сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик - по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором - опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки - говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в "телевизоре" - панели передка.
Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.
Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.
Соединение силового модуля и питания осн. блока.
Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.
Тут уже каждый извращается как хочет - но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка "Валет" и датчик удара по кузову.
Практика показывает, что кнопку "Валет" архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского "бардачка", есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку - открываем лючок и давим пальцем вверх.
Либо клеим где хотим - это уже дело вкуса.
Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре "бороды" торпедо - притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.
Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи - но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.
Фактически, осталось лишь запрограммировать - но так как это описано в мануале достаточно подробно - тут я это описывать не буду.
1. Точки подключения автосигнализации на Toyota Limited
2. Точки подключения автосигнализации на Toyota Mark 2 1999
3. Точки подключения автосигнализации на Toyota Mark 2 2000
4. Точки подключения автосигнализации на Toyota Mark 2 2001
5. Точки подключения автосигнализации на Toyota Matrix 2003
6. Точки подключения автосигнализации на Toyota Matrix 2004
7. Точки подключения автосигнализации на Toyota MR-2 1993
8. Точки подключения автосигнализации на Toyota Montera
9. Точки подключения автосигнализации на Toyota Nadia 1999
Замок зажигания:
+12 – белый
ign1 – чёрный/жёлтый
ign2 – черный
стартер – красный
acc – синий
повороты – зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый. За панелью приборов
концевики дверей – красный/белый. В правом разъеме за панелью приборов
тахометр – черный на разъёме obd
центральный замок – зелёный/оранжевый (запирание) и синий/жёлтый (отпирание) в блоке центрального замка справа от рулевой колонки
тормоз – зелёный/белый на педали тормоза
10. Фото точек подключения сигнализации на Toyota Nadia 1998, XN10 (08.1998 – 03.2001)
Точки подключения автосигнализации
Концевики дверей – красный/белый на реле центрального замка или на монтажном блоке, импульс – чёрный на OBD, повороты – зелёный/красный и зелёный/жёлтый на монтажном блоке, центральный замок (-) – зелёный/оранжевый и синий/жёлтый на блоке цз
Порог водителя: бензонасос (синий/чёрный), двери (красный/белый), повороты (зелёный/чёрный и зелёный/жёлтый), тормоз (зелёный/белый; можно взять на разъёме педали торомоза – цвет тот же). Замок зажигания: +12 – белый и белый/красный, зажигание – чёрный и чёрный/жёлтый, асс – голубой, стартер – красный
11. Точки подключения автосигнализации на Toyota Picnic
12. Точки подключения автосигнализации на Toyota Platz 2000г АКПП, правый руль
У этой машины есть одна неприятная особенность. Когда двигатель заведён от сигналки, то при вставлении ключа в замок зажигания и повороте на IGN машина глохнет, или чиркает стартером. Это происходит в момент, когда ключ проходит положение АСС. Внутри замка замыкается контакт АСС с Start.
Это я наблюдал на двух машинах. В первый раз я подумал, это косяк замка, а когда делал ещё такую же машину год спустя, то оказалось, у неё то же самое. Значит, это особенность конструкции контактных групп замка зажигания.
Ниже схема, как обойти этот неприятный сюрприз. В первый раз я целый месяц думал от чего так происходит, обошёл проблему с помощью реле. Теперь уже есть опыт, см. схему:
Комфорт современных автомобилей впечатляет, и с каждым годом качество опций комфорта улучшается, и перечень дополняется все в большей и большей степени "чипсы", Все же, в дополнение к дополнительным удобствам, обладатели автомобилей нередко получают много заморочек из-за избыточности электроники и "очень умный" системы.
На фоне ультрасовременных и современных систем центральный замок смотрится несколько архаичным и простым, так как этот ассистент появился очень издавна, и сейчас вы никого не изумите своим присутствием. Но, невзирая на простоту конструкции, которая на фоне современной электроники кажется просто средневековой, центральный замок (CZ) нередко выходит из строя, что доставляет много морок его обладателю.
За многие годы собственного существования система центрального замка серьезно развивалась, также система управления центральным замком.
Центральный замок защищает безопасность автомобиля и защищает автомобиль от несанкционированного проникания сторонних лиц в салон. Не считая того, система центрального замка очень комфортна, так как позволяет за раз закрыть все двери автомобиля, включая багажник. Вначале закрытие производилось поворотом ключа в замочной скважине в одной из дверей. Но с течением времени даже это, казалось бы, обычное и прямолинейное движение было заменено на еще больше обычное, сейчас, чтоб активировать центральный замок, водителю не надо вставлять ключ, более того, ему не надо приближаться к машине. , Все двери запираются и открываются при помощи специального пульта дистанционного управления, который активирует и деактивирует центральный замок при помощи кодированного сигнала. Этот сигнал зашифрован, и только блок управления и ключ распознают его, соединение меж ключом и устройством "самолетом",
Подробнее об устройстве центрального замка
Центральный замок состоит из:
Блок управления. это мозговой центр, который управляет сигналами, передает команды на исполнительные механизмы и анализирует производительность системы. Устройство обрабатывает зашифрованный сигнал и потом решает, закрывать либо открывать двери и другие элементы, которые управляются системой центрального замка (окна, лючок на крыше, багажник, капот и т. Д.).
Приводы являются запирающими устройствами, другими словами, дверными замками. Замки открываются активацией микропереключателей, из которых, в свою очередь, поступала команда от "мозг" Таким макаром, замки являются последним звеном во всей цепочке.
Необходимо подчеркнуть, что система центрального замка не подключена к движку, в отличие от авто сигнализации, которая не дозволит запустить движок, если замок не снят. Если в системе дистанционного управления употребляется пульт дистанционного управления, он работает от батареи.
Неисправности центрального замка
Отказ хоть какой системы может произойти в один момент, но нередко будущие отказы могут быть предотвращены серией малозначительных отказов, которые являются предвестниками суровых заморочек.
Среди этих причин:
- Нарушения в работе замков. Когда замки тяжело открыть впервой. Случайное закрытие и открытие замков. Блокировка блокировки, отказ в ответе и любые команды. В таких случаях для вас нередко приходится разбивать стекло, если нет дополнительных кнопок либо машина не реагирует на нажатие кнопки. Если вы не сможете открыть дверь изнутри, вы сможете попробовать разобрать дверную карту.
- Частичный сбой. Замки и принципы работы временами выходят из строя и перестают нормально работать. При получении сигнала могут появляться прерывания.
- Полный отказ центрального замка. Полный отказ системы центрального замка, при котором система центрального замка не реагирует ни на кнопку, ни на ключ, устройство не воспринимает и не осознает команды, поступающие от ключа. Нередко причина достаточно всераспространена. "уменьшенный" батарея брелка, которая препятствует отправке сигнала либо приводит к его неисправности.
Центральный замок не работает. мы ищем причину!
Тестирование центрального замка сигнализации
Часто центральный замок дополняется сигнализацией, потому при первых признаках неправильной работы нужно проверить "сигнализация"Нередко это является предпосылкой всех проблем. Если замки не работают "с брелком" попытайтесь закрыть их ключом, т.е. воткнуть ключ в замочную скважину.
Если система центрального замка работает не только лишь "с брелком", с ключом все, что раскрывается, вы должны проверить батарею, также другие электронные цепи управления сигнализацией.
Центральный замок не закрывается и не открывается, не работает должным образом
Если во время теста система центрального замка не работает подабающим образом либо работает неустойчиво как вручную, так и удаленно, сделайте это "приговор" Нужно уточнить некие аспекты. К примеру, если есть неисправность, если есть какие-либо щелчки, либо если кнопки блокировки двери передвигаются, когда вы пытаетесь заблокировать дверь. Нужно проверить предохранитель центрального замка, также другие электронные цепи, которые могут быть задействованы.
Предохранители хороши, но центральный замок не работает.
Если предохранители исправны, но вы все еще не понимаете, почему не работает центральный контур, продолжите диагностику, чтоб осознать причину.
Но по сути это могут быть запорные устройства, которые могут просто выйти из строя из-за отсутствия напряжения на приводах двери водителя. Это связано с нехорошим контактом, окислением клемм и обрывом провода. В данном случае оператор двери водителя не может выслать входной сигнал, который передается с пульта дистанционного управления на другие двери автомобиля. Это явление наблюдается в тех случаях, когда неисправен концевой выключатель активатора двери водителя. Управляющий сигнал не найден.
Видео: Не Работает Центральный Замок Марк 2 90
Ремонт центрального замка следует начинать с диагностики электропитания, также контрольного сигнала. Требуется зрительный осмотр проводки системы на предмет отвратительного контакта либо прерывания. Также непременно проверьте концевой выключатель, установленный снутри привода.
Неисправности центрального замка: непроизвольное запирание или отпирание дверей
Распространенное явление, когда после запирания дверных замков "с кнопкой" через некое время они открываются спонтанно. Другими словами открытие происходит даже без сигнала от пульта дистанционного управления. Это может быть вызвано неверной блокировкой тяги меж приводом и механизмом блокировки двери водителя. Таким макаром, имеет место нарушение открытия и закрытия двери.
Возможные неисправности вакуумного центрального замка
В периоды сильных дождиков, также при снижении температуры воздуха насос центрального отопления выходит из строя. Причина обычно заключается в возникновении конденсата, который появляется при резком снижении температуры. Контакт выключателя двери водителя неисправен. Решение этой ситуации заключается в последующем: выключатель выключен, конденсат и смазка на рабочих поверхностях удалены. В неких случаях для вас придется стопроцентно поменять механизм.
Дверные замки работают асинхронно, т.е. одновременно.
Время от времени на неких дверях блокирующие механизмы не работают идиентично либо не работают вообщем, это может происходить с некой задержкой либо вообщем не происходить, в итоге дверь остается открытой даже после снятия команды дистанционного управления для ее блокировки. В то же время компрессор может продолжать работать, пока система защиты не отключит его. В таких случаях проверяется плотность соединений вакуумных трубок полосы, также проверка полосы ворот, на которой наблюдается аналогичное явление. Поиск повреждений осуществляется зрительными признаками, также слухом, соответствующим шипением кровоточивого воздуха. Если обнаружены покоробленные участки, их следует отремонтировать либо на сто процентов поменять.
Поврежден электрический провод в гофре двери
Сигналы отправляются на панель управления насосом, но она продолжает работать, игнорируя эти команды. Такие поломки требуют разборки компрессорного агрегата с следующей чисткой от окисленных заглушек пневматического датчика системы охранной сигнализации. Если ситуация не поменялась после принятых мер, можно представить, что неисправна плата управления насосом.
Ремонт центрального замка автомобиля
Из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что центральные электронные замки очень чувствительны к изменениям температуры и сырой погоды, также к перебоям в электронной цепи автомобиля. Поначалу это проявляется в "торможение", несвоевременная работа, также повторяющиеся сбои. Каждодневная эксплуатация центрального замка так либо по другому приводит к износу рабочих деталей и шестерен, также привода. Пластмассовые шестерни изнашиваются из-за стресса и отсутствия соответствующей смазки. Предотвращение системы центрального замка может предупредить суровые повреждения, также продлить срок службы всей системы. Не считая того, работающий центральный замок и сигнализация исключают возможность появления противных ситуаций, когда вы окажетесь лицом к лицу среди пустынного шоссе с вашим своим неразрешенным запертым автомобилем с ключами снутри.
Это все для меня, спасибо за внимание, жду ваших комментариев по этому поводу. Задайте свои вопросы, я постараюсь на их ответить. Также рекомендую подписаться на новые, более достойные внимания публикации на нашем веб-сайте. Буду благодарен, если вы поделитесь этой статьей в соц сетях, используя надлежащие кнопки ниже. Чтоб!
Центральный замок является обычным и хорошим средством обеспечения способности автоматической блокировки двери автомобиля. Это помогает держать под контролем окна, багажник либо лючок на крыше. Одной из самых фаворитных функций является блокировка двери во время движения, что исключает возможность случайного открывания на высочайшей скорости. Обычно, система центрального замка уже установлена на заводе, хотя есть много машин, где она устанавливается независимо.
Главные элементы этой системы достаточно ординарны и не требуют специального обслуживания. Но препядствия с замком не так редки. Жалобы на то, что система центрального замка не всегда работает, можно услышать от каждого второго обладателя автомобиля. Эта ситуация не относится к уровню приятных, так как, если центральный замок не раскрывается с брелка, становится очень трудно сесть в машину. Если появляются препядствия с замком, автомобиль становится беззащитным против воров.
Центральный замок и мороз
Если система центрального замка перестает работать, может быть много обстоятельств, но почти всегда выход из строя только 1-го либо 2-ух приводов либо временные трудности с закрытием / открытием двери. Одной из всераспространенных заморочек является эксплуатация автомобилей с центральным замком зимой. Если неувязка наблюдается лишь на морозе, это значит, что в электронном замке нет смазки, и вода, попадающая в него, леденеет, что мешает нормальному движению. Чтоб решить эту делему, для вас необходимо будет разобрать облицовку двери, почистить и повторно смазать замок. Обычно, при таком нарушении центральный замок на одну дверь не работает.
Другой предпосылкой, по которой система центрального замка не работает, может быть конструкция активаторов, расположенных в двери. Если соленоиды делают свою роль, то года работы довольно, чтоб они застряли во время работы. Эта неувязка в особенности выражена в прохладное время года. В то же время такие центральные замки инсталлируются на российских автомобилях на заводе, и во избежание заморочек соленоиды можно поменять активаторами с электродвигателями.
Если центральный замок не работает
Существует много ситуаций, когда центральный замок не работает, когда вы управляете им дистанционно либо при помощи ключа. Достаточно нередко автолюбители сталкиваются с тем, что система центрального замка не работает. Если центральный замок работает «в комплексе» с системой сигнализации, может быть тяжело совладать с таковой сложностью, в особенности если система сигнализации работает подабающим образом и правильно реагирует на сигналы от ключа. В данном случае предпосылкой нередко является неисправное реле либо неувязка с проводкой. Кстати, само реле может быть размещено не только лишь рядом с блоком управления. если центральный замок был установлен предшествующим обладателем, для вас придется его находить.
Когда система центрального замка не работает от цепочки для ключей, но отлично работает от кнопки либо кнопки, практически гарантировано, что повинна сама цепочка для ключей. батарея может просто войти в нее. Трудности с радиопередатчиком либо приемником редки. Если брелок не работает, вы сможете испытать использовать 2-ой брелок либо поменять батарею.
Если центральный замок не работает с ключом, причина может быть в активаторе, расположенном в двери водителя. он является главным и распределяет управляющий сигнал по всей остальной системе. Вы должны проверить проводящие источники питания, ведущие к нему. они нередко являются предпосылкой. Но перед этим имеет смысл проверить состояние предохранителей всей системы. Чтоб проверить мощность активатора, для вас необходимо будет снять накладку с двери.
Другие проблемы с центральным замком и системой самоконтроля
В случае, если на заводе был установлен замок, в тот момент, когда он работал отлично, но в один момент появилась неисправность, нужно проверить всю систему. Вы сможете сделать это без помощи других, зачем для вас придется проверить фактически все вероятные варианты. от предохранителей до выполнения финишных передач.
Проверка предохранителей
При всех дилеммах тест должен начинаться с блока предохранителей. нередко какой-то из них становится виновником. Если плавкий предохранитель в одной цепи часто перегорает, его нужно в особенности кропотливо проверить, в особенности состояние активатора. это может вызвать куцее замыкание. Как находить предохранители, вы сможете узреть в видео:
Проверка проводки
Начинать необходимо с мест входа в дверь, ведь в этих местах провода нередко обрываются либо укорачиваются из-за износа изоляции. Для вас также следует проверить источник питания. Для этого провода отключаются от активатора, а пульт дистанционного управления активирует «замкнутый» режим. На кабеле питания должно показаться напряжение. При нажатии на кнопку, которая открывает замок, питание должно придти к другому проводу. Таким макаром, каждый активатор тестируется.
Проверка исполнительных механизмов
Когда система центрального замка не открывает одну дверь либо появляются повторяющиеся сбои, предпосылкой может быть сам активатор. Если он основан на электродвигателе, при определенных критериях его обмотка может сгореть, либо шестерня, обеспечивающая поступательное движение штока, может износиться. Ремонт этой части нецелесообразен, установить новый активатор проще и резвее.
FlaerSteap
Не знаю как на Краунах(у себя не проверял),а на маркообразных есть функция отключения данной темы. Быть может она у тебя просто отключена предыдущим хозяином. Проверь. Делается это следующим образом:необходимо вынуть ключ, открыть водительскую дверь и несколько раз быстро (раза 3) нажать на клавишу отпирания дверей. После завода в следующий раз и превышения 20км/ч двери останутся незапертыми. И наоборот, при вынутом ключе понажимать на закрытие дверей - автозапирание восстановит свою функцию.
Такое может быть. Кстати с марковниками похожая история-на 80х и 100х срабатывает,а на 90х нет! Попробуй модифицированную схему :
1. Открой дверь и переведи ключ зажигания "OFF в ON в OFF"
2. Вынь ключ.
3. Закрой и открой дверь водителя.
4. В течение 5 секунд 5 раз нажми кнопку открытия дверей
5. Закрой дверь водителя.
Дополню для более поздних версий,может кому пригодится,если самая первая схема не сработает.(с 08.1998-. )
1. При закрытой двери водителя перевидите ключ зажигания из положения "OFF" в положение "ON", затем откройте дверь водителя.
2. Переведите ключ зажигания из положения "ON" в "OFF".
3. В течении 10 секунд 5 раз извлеките и вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките ключ.
4. Вставьте ключ и в течение 10 секунд 5 раз нажмите "UNLOCK" (LOCK) на главном переключателе.
FlaerSteap » 21 фев 2011
ruslanich. Спасибо за ответ. Сделал как ты написал все заработало.
ruslanich » 21 фев 2011
ruslanich » 23 фев 2011
Ребят,как выяснилось,эта схема для 140х кузовов не работает. А на 150х работает. С марковниками похожая история-на 80х и 100х срабатывает,а на 90х нет! Предлогаю модификацию первой схемы. Может на 140х сработает.
1. Откройте дверь и переведите ключ зажигания "OFF в ON в OFF"
2. Выньте ключ.
3. Закройте и откройте дверь водителя.
4. В течение 5 секунд 5 раз нажмите кнопку открытия дверей
5. Закройте дверь водителя.
Дополню для более поздних версий,может кому пригодится,если самая первая схема не сработает.(с 08.1998-. )
1. При закрытой двери водителя перевидите ключ зажигания из положения "OFF" в положение "ON", затем откройте дверь водителя.
2. Переведите ключ зажигания из положения "ON" в "OFF".
3. В течении 10 секунд 5 раз извлеките и вставьте ключ в замок зажигания. Извлеките ключ.
4. Вставьте ключ и в течение 10 секунд 5 раз нажмите "UNLOCK" (LOCK) на главном переключателе.
Читайте также: