Центральный замок бубд схема подключения

Обновлено: 23.01.2025

Здесь мы поговорим о том, как выполняется установка центрального замка и сигнализации «с нуля». В комплекте ЦЗ обычно идут 4 актуатора, а также блок управления замком. К этому блоку, по идее, нужно подключать сигнализацию. Притом лучше использовать только сигнальные шнуры, чтобы силовую проводку актуаторов монтировать один раз (при установке БУ ЦЗ). Даже таких вариантов подключения существует два, а ещё есть метод, когда водительский актуатор подключают к сигналке напрямую. Мы приводим три схемы и сравниваем их между собой.

Принцип работы БУ ЦЗ

Посмотрим на схему, прилагаемую к инструкции по установке замков Convoy X400:

Моторы актуаторов включены «в параллель». Синий и зелёный провода – силовые. Чёрный шнур – это масса, а вот кабели «белый» и «коричневый» являются управляющими. По секрету скажем, что коричневый шнур является входом запирания, то есть закрытие происходит, когда он подключен к массе.

Если собачку на водительской двери принудительно закрывают, в главном актуаторе срабатывает концевик, и коричневый шнур оказывается на «массе». Блок сразу подаёт напряжение на все актуаторы (происходит запирание). Чтобы отпереть замок, нужно достичь следующего: на «коричневом» кабеле массы нет, а на «белом» она есть. Тогда стержни актуаторов выдвигаются. А провода для «Manual Switch» – это дополнительные входы, но управление по ним производится так же.

Нужно отметить один нюанс. Если шнур, белый или коричневый, замкнуть на массу надолго, то всё срабатывает, как надо. Потому и переключатель «Manual Switch» должен быть тумблером, а не кнопкой.

Хотя, сдвоенная кнопка тоже может служить выключателем, но при условии, что прижимать её будут в течение 0,8 секунд (непрерывно). Основываясь на этом свойстве, сигнализацию можно подключать к управляющим проводам ЦЗ. Время удерживания реле в сигналке настраивают на 0,7-0,8 с, и этого оказывается достаточно.

Схемы подключения сигнализации к ЦЗ

Первый из возможных вариантов уже рассмотрен: от БУ ЦЗ к сигналке протягивают два провода, которые являются управляющими.

Контактный переключатель, показанный на схеме, в этом случае лучше исключить. Его роль, как легко понять, будет играть сигнализация (основной блок). Где отдельных отводов нет, можно выполнить Т-образные соединения, подключаясь к проводам концевиков. Такой вариант является стандартным, но не единственным.

Стандартный вариант соединения блоков

Итак, у нас есть блок управления замками (БУ ЦЗ), а также блок сигнализации. Последний снабжён парой реле, отводы которых находятся на отдельном разъёме. Где этот разъём расположен, нужно найти в инструкции (там же приводится распайка). Схема подключения будет выглядеть так:

Верхнее реле срабатывает на закрывание, нижнее – на отпирание замков. В период замыкания контактов выставляют в следующее значение: 0,7 с или 0,8 с.

Отметим два важных момента: парой реле обычно снабжён блок любой современной сигнализации. И по умолчанию всё настроено, как надо. Блок управления ЦЗ, в свою очередь, не может не иметь управляющих проводов, и, как правило, их будет два. На всякий случай рассмотрим ещё один вариант: там концевик подключают только к сигналке.

Когда решение принимает сигнализация

До сих пор мы использовали подключение к управляющим проводам, идущим от концевиков к БУ ЦЗ. Сейчас их нужно будет разорвать: роль концевиков теперь будут выполнять реле, встроенные в сигналку, а один из контактов концевика мы подключим напрямую к сигнализации.

Когда вход, обозначенный как «IN1», оказывается на массе, это означает следующее: водительский актуатор полностью открыт. Обычно используется именно такая логика.

Алгоритм работы выглядит так:

Нажимаем собачку на водительской двери, и вход IN1 сразу отсоединяется от массы;
Видя отсутствие потенциала на входе, программа сигналки задействует опцию «закрыть» (нижнее реле срабатывает на 0,8 с);
В результате, на коричневом проводе, идущем к БУ ЦЗ, в течение 0,8 секунд оказывается нулевой потенциал, и производится автоматическое закрытие (запирание).

Похожая логика вступает в действие, когда собачку до упора поднимают вверх: концевик замыкается и так далее. Реализовав указанную схему, мы оставим в силе функциональность ЦЗ, но ещё добавим возможность управлять замком с сигналки. Для первого варианта это было характерно тоже, но небольшие различия имелись: там использовалось два концевика, и БУ ЦЗ анализировал несколько больше сведений. А здесь действия по анализу возложены на сигналку.

Каждый из рассмотренных вариантов обладает явным достоинством: реле, встроенные в сигнализацию, коммутируют ток небольшой силы.

Все провода, которые требуется подключать, являются слаботочными, и по ним идёт 200-300 мА. Монтировать кабели будет просто: достаточно создать электрический контакт, и всё. А вот с силовой, то есть с питающей проводкой обращаться не так-то легко. Поэтому «сложный» вариант мы приберегли напоследок.

Подключение к сигнализации силовых выводов

Мотор актуатора, в который встроены концевики, можно подключить к контактам реле сигнализации. В таком варианте электрическая связь между двумя блоками (БУ ЦЗ и сигнализация) отсутствует полностью:

Проводя монтаж, возможно, нужно будет на опыте подобрать полярность подключения двигателя (точки 1 и 2). Сигналка вдвигает стержень электропривода, и это ведёт к переключению контактов концевика. А они, то есть контакты, всегда подключены к БУ ЦЗ, что обеспечивает косвенную связь между блоками.

Во многих авто мотор в водительском актуаторе отсутствует, а ЦЗ работает, как надо.

В схеме, приведённой выше, используется похожая логика. Положительное свойство – в отсутствии гальванической связи. Отрицательное – в том, что к реле потребуется подключать силовые шнуры. Лучше эту работу поручить опытному автоэлектрику. Переоценивать свои силы не нужно.

Ещё раз посмотрим на последнюю из схем. Общий контакт у двух разных модулей здесь есть, это масса. А ещё, питаются они от одной АКБ, и вторым общим проводником будет «+12 Вольт». Но в автомобиле к этим двум шнурам подключены все блоки. Так что, говорить об отсутствии электрической связи – вполне правомерно. Такой вариант, если он реализован на должном уровне, будет самым надёжным.

Мы здесь рассмотрим только то, что представляет собой схема подключения сигнализации к центральному замку, причём речь пойдёт о разных комплектациях «Гранты». Первый вариант предназначен для «люксовых Грант», таких, в салоне которых есть кнопка управления ЦЗ. Если подобная кнопка на подлокотнике отсутствует, как, возможно, и сам подлокотник, то вам подойдёт другой вариант схемы. Всё это мы сейчас рассмотрим более подробно.

Подготовка авто перед подключением

Что управляет центральным замком? Специальный блок, к которому подходят провода актуаторов замков. К нему же идут два провода, подключенные к «микрику» водительской двери. Точнее, этот провод в «Гранте» используется один, он имеет коричневую оболочку, а второй контакт от «микрика» соединён с массой.

Сам «микрик» расположен внутри актуатора. Так что, первый совет: сняв обшивку левой передней двери, надо найти шлейф, идущий от актуатора к 7-контактному разъёму.

В зависимости от комплектации, под обшивкой вы увидите следующее:

К разъёму подходят 6 проводов (от 2-х микриков и привода);
Шнуры от электропривода (контакты «2/7») не подключены, но всё равно присутствует коричневый провод, соединённый с контактом «1»;
Нет только тех проводов, которые, согласно схеме, должны соединяться с контактами «4/6».

Подключение сигналки подразумевает то, что провода от контактов «2/7» всё же соединены с блоком управления ЦЗ. Шнуры, идущие от трёх актуаторов, к штатному блоку подключены всегда. Нужно подключить и четвёртый, если это не сделано заводом. Возможно, придётся проложить двухпроводной шлейф из двери к БУ ЦЗ:

Блок управления ЦЗ находится под блоком предохранителей, он обозначается БУБД-2190.

Вот как справился с задачей один из автовладельцев:

Шнуры, которые выходят из двери, подсоединены к проводам штатного клеммника. Используются следующие контакты разъёма: «3» и «4». Главное, нельзя их перепутать. Ещё раз посмотрите на схему, чтобы понять, о чём именно мы говорим.

Подключение сигналки к ЦЗ

Вот мы и добрались до самого интересного. Контакты реле сигналки нужно подключать в разрыв коричневого провода (см. схему в главе 1). Причём это потребуется вне зависимости от комплектации. Силовые кабели, как ни странно, нам не понадобятся вовсе. А задача сейчас выглядит так: нужен двухпроводной сигнальный шлейф, включенный в разрыв коричневого шнура.

Мораль тут следующая:

Если БУ ЦЗ снять удалось, подключите шлейф в разрыв провода, соединённого с контактом «7» БУБД;
Если вы сняли обшивку двери, то тяните шлейф из неё (от места разрыва коричневого шнура).

Понятно, что вторая сторона шлейфа должна дотягиваться до разъёма реле вашей сигнализации.

Вариант для комплектации «Люкс»

Итак, здесь подразумевается, что на подлокотнике в салоне установлена кнопка, позволяющая блокировать замки. От одного из контактов кнопки, на который при нажатии подаётся «плюс», нужно протянуть шнур к блоку сигналки. Больше ничего не потребуется, а подключить сигнализацию вы сможете по следующей схеме:

Согласно отзывам, данный вариант является подходящим, если речь идёт именно о «люксовой» комплектации. Кстати, резистор можно включать в разрыв провода, обозначенного у нас, как «синий» (общие контакты тогда соединяют перемычкой).

Необходимо помнить, что работая с любым электрооборудованием, предварительно нужно снять минусовую клемму с АКБ.

Каждый шнур, прокладываемый заново, не должен касаться металлических поверхностей. Иначе, в местах касания провод защищают трубкой, выдерживающей температуру 250 градусов. Именно так можно обезопасить себя от непредвиденных последствий.

Вариант для комплектации «Норма»

Допустим, в салоне нет кнопки, позволяющей выполнить экстренное закрывание. Тогда подключать сигналку к ЦЗ нужно по следующей схеме:

Как видим, никаких резисторов в отличие от первого варианта здесь нет, а положительное напряжение не используется вовсе. Зато, в люксовой комплектации не будет наблюдаться эффект, который характерен для данной схемы:

Выполняем закрывание с брелока – запираются все замки;
Пытаемся открыть замки с брелока – отпирается только водительский замок.

Если вас устраивает подобное свойство, пробуйте реализовать схему на практике. А другие варианты, более совершенные, выглядят на порядок сложнее.

Прочитайте то, что сказано о безопасности монтажа в предыдущей главе. Не пренебрегайте советом об отключении минусовой клеммы. Мы работаем только с сигнальными цепями, поэтому ничего не выйдет из строя даже при ошибочном подключении. Тем не менее старайтесь не перепутать реле запирания и открывания, которые находятся в блоке сигнализации. Этот блок обычно снабжается 6-контактым разъёмом (подробности есть в инструкции изготовителя сигналки).

Программирование длительности управляющих импульсов

Даже если сигнализация подключена правильно, не факт, что у владельца появится возможность управлять замками с брелока. Дело в том, что необходимо правильно подобрать длительность управляющего импульса (на запирание и на открывание). Не нужно её делать слишком большой, чтобы не перегреть актуаторы.

Посмотрите, что именно предлагает изготовитель Starline. Продолжительность импульсов мы можем установить в значение 0,7 с, чего должно быть достаточно. Значение «3,6», в то же время будет избыточным.

Комплектация «Люкс» обладает следующим свойством – после 15-ти минут бездействия электроника «засыпает». Чтобы разбудить её, может потребоваться дополнительный импульс. Значит, пробуйте использовать тот вариант, где предусмотрено наличие двойного импульса. Главное – не активировать вариант «комфорт», где используется 30-секундная длительность. Чтобы подключить сигналку с «комфортом», в «Грантах» нужно устанавливать дополнительный блок (АвтоВАЗ не его выпускает). Желаем успехов.

Гранта и Starline — все опции

Давно собирался установить дополнительную кнопку на запирание/отпирание ЦЗ в водительскую дверь автомобиля Лада 2111. Пересмотрел несколько статеек с фотками — предлагают использовать кнопку такую же, как на отпирание багажника. (большая, с силовыми контактами).

В ручку двери она устанавливается с трудом и потерями — нужно гнуть контакты, подрезать движущиеся части механизма открывания. Одним словом — полностью неприемлемый для меня вариант!

Небольшой экскурс по магазинам радиодеталей и кнопка найдена.

Диаметр резьбы — 12мм
Вылет (глубина) внутренней части с контактами — 14мм
Высота (наружная) — 8 мм
Нормально разомкнутый контакт без фиксации.
Как раз, то что надо!

Кнопка без фиксации

Кнопка подключается параллельно микрику актуатора -коричневый и белый провода, которые идут на контроллер центрозамка (БУБД ИТЭЛМА 21093-6512010-03). Вот и все. Кнопка подключена через доп. разъем, чтобы было удобно разбирать дверную обшивку.

Принцип работы: в зависимости от состояния замка (актуатора) — открыт или закрыт- на массу замкнут один из контактов микрика. При нажатии кнопки масса подается на второй контакт, и соответственно на контроллер БУБД, который получив импульс по входу приводит в действие актуатор, изменяя его положение на противоположное.

Таким образом, всего лишь одной кнопкой осуществляется управление закрыто-открыто. При длительном удержании кнопки происходит лишь однократная смена состояния замка.

БУБД был предварительно доработан — устранена причина подвисаний и глюков, а также добавлены доп входы, для независимого функционирования доп.кнопок. Данную функцию поддерживают также 6-ти выводные контроллеры ЦЗ (транзисторные).

Автор; Секлицкий Максим г.Николаев, Украина

Хочу поделиться опытом замены блока ЦЗ на блок от 2109 (21093-6512010-03)

В машине был установлен центральный замок Saturn RTR-6204, родной блок управления которым вышел из строя где то через пол года. Встала задача оживить управление дверьми.

После непродолжительных поисков выбор пал на БУБД ВАЗ 2109.

Так как разъемы у них совершенно разные, пришлось вникнуть в суть конструкции. Заглянув в БЖ к владельцу одной Нексии, нашел схему расключения проводов, переделав ее на свой лад:

Провод массы обжал под новую колодку:

Вот, что получилось в итоге:

Контакты у БУБД:

1— плюсовой
2— масса
3,4— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5,7— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпираниязапирания дверей как выше по ссылке)
6,8— не используются

А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором

синий и зеленый— силовое управление активаторов (У 2-контактных активаторов присутствуют только эти провода. В зависимости от полярности тока, активатор или закрывает дверь или открывает).

Коричневый— управляет закрытием (при нажатии на кнопку блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже закрываются)

Белый— управляет открытием (при поднятии кнопки блокировки двери, подает сигнал на блок центрального замка и остальные двери тоже открываются)

После непродолжительных поисков выбор пал на БУБД ВАЗ 2109.

Провод массы обжал под новую колодку:

Вот, что получилось в итоге:

Контакты у БУБД:

1— плюсовой
2— масса
3,4— силовое управление активаторов (если активатор двухконтактный, то подключать только сюда)
5,7— управление закрыванием и открыванием (если активатор пятиконтактный, то вторая пара проводов (в моем случае- это коричневый, белый) идет сюда, а пятый(черный) на массу, так же сюда можно подключить отдельную кнопку отпирания\запирания дверей как выше по ссылке)
6,8— не используются

А вот пояснение как соединять с 5 контактным активатором

черный— масса (-)

Лада 2101 1973 — электроника

Машины в продаже

Лада 2101, 1977

Лада 2101, 1976

Лада 2101, 1985

Лада 2101, 1974

Комментарии 36

Все сделал по схеме, все подключил, но без кнопки потому что когда кнопка подключена то при ее нажатии, двери открываются, закрываются сразу как будто обратно возвращает и все. Подключил пока без кнопки, только толку от цз если я мог так же все подключить напрямую от сигнализации, остались получается два провода это коричневый и белый которые идут откуда то из двери. Я так и не понял как их подключать, если есть возможность подсказать то подскажите, заранее спасибо
5 и 7 контакты пошли у меня на сигналку
Плюс и минус по схеме
Зелёные и синие провода так же по схеме
Остались у меня два провода которые идут от 5 контактного актуатора с двери или от кнопки это коричневый и белые провода куда их подключить правильно чтобы работала кнопка я не пойму…

Распиновка верная ?
А то не охота просто так скидывать панель приборов …

Я бы не стал верить статьям в интернете, когда на кону стоит такая работа …

Вот вот, потому решил сменить нафиг сигналку в сборе … такой колхоз может машину сжеч

И, не дай Бог, покалечить владельца. Береги себя! ;)

Я со всем разобрался. В итоге на белый провод который выходит из бубда не приходит +. Где искать проблему не понятно. Если подать плюс с розового перемкнув их то все двери откроются!

Всем привет.Помогите плиз.КУпил 12ку 2007г.в.Цз стоял я так понимаю штатный.Закрывал все двери, а открывал ток водительскую.Решил поставить актуатор 5-ти контактный.Проблему это не решило.Прозвонил реле.Итог.
Розовый-постоянный плюс
Коричневый-при закрытии "-"соответственно показывает 12,5 в, а прои открытиии показывает 5 в.Что это за херня.
Белый-постоянно "-"
Ну остальные провода там все понятно.Как бы разобраться где искать причину.
При новом актуаторе по прежнему работает только на закрытие.

Попробуй при закрытых дверях замкнуть 5 и 7 контакты. При исправном бубд все двери откроются/закроются.
И потом если открываешь/закрываешь с ключа, то
смотри провода и контакты от водительского актуатора до блока управления.

5 и 7 перемкнуть на фишке что подходит к реле?или перемкнуть на фишке куда подключается актуатор?

Glebka77rus

Хотя в принципе то все равно где

Glebka77rus

Вообщем получилось так. Если перемкнуть кор и бед. То двери закрываются. Пробовал подсоединить фишку напрямую к реле. Итог такой. Если в реле провод накинуть на белый а второй конец на массу то двери один хер закрываются и тоже самое если один конец на чёрный а второй на коричневый. Это я так решил проверить не коробит ли белый на массу. Но кажется что это недейственный способ. А выглядит у меня все вот так

Подготовка авто перед подключением

В зависимости от комплектации, под обшивкой вы увидите следующее:

К разъёму подходят 6 проводов (от 2-х микриков и привода);
Шнуры от электропривода (контакты «2/7») не подключены, но всё равно присутствует коричневый провод, соединённый с контактом «1»;
Нет только тех проводов, которые, согласно схеме, должны соединяться с контактами «4/6».

Блок управления ЦЗ находится под блоком предохранителей, он обозначается БУБД-2190.

Вот как справился с задачей один из автовладельцев:

В салоне

Монтажник внутри машины отсутствует. Вместо привычного салонного модуля, здесь используются отдельные элементы и реле, разбросанные по всей машине. Их можно встретить везде, под приборкой, внутри дверей, на трубе коробки передач. Причиной подобного решения стала банальная экономия. Производитель посчитал, что устанавливать в машину отдельный модуль будет слишком «кашерно» и разбросал предохранители везде, где только можно.

Здесь монтируются элементы, отвечающие за цепи оборудования, не имеющего отношения к двигателю.

Введение

Я полез в интернет за поиском информации, как люди подключают данные китайские блоки к ВАЗ и пришёл к выводу, что все устанавливают такие блоки ужасно кустарно, убирая половину проводки, добавляя какую-то свою и в итоге — всё это “успешно” не работает. Среди кустарных инструкций подключений, я наткнулся на единственную нормальную статью Soliderus, который устанавливал схожий БУ на свой Chrysler, его статья очень помогла мне. Но так как у нас суровый отечественный автопром, пришлось изобретать свою схему подключения, но обо всём по порядку.

Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.

Центральный замок ваз 2112

Центральный замок ВАЗ-2112 для владельца этого автомобиля считается достаточно безопасным устройством. Шагая в ногу с прогрессом, человек стремится везде успеть. Такой вид транспорта, как автомобиль, давно стал не роскошью, а средством передвижения. По статистике, каждый второй человек управляет автомобилем.

Не работает
Где находится
Схема
Неисправности

Не работает

Не работать моторчик центрального замка может по ряду причин:

Произошел обрыв обмотки около одного из полюсов.

Если напряжение питания подается более одной секунды, то коллектор будет разогреваться и уже после окончании движения горячий коллектор приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Т.к. щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу и когда щетки соединятся, то сгорает предохранитель питания центрального замка (после этого шток активатора перестает двигаться даже вручную). Часто причиной этому является дешевые сигнализации (например, не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью) и холодное время года.

Перегрев моторчика из-за постоянного открытия/закрытия в короткий период времени(30-40сек).

Износ пластин коллектора. В этом случае центральный замок срабатывает не всегда, а через раз. Смазка загустела, либо пластик выдавило из под пластин на верх из-за высокой длительности импульса, и коллектор перегрелся.

Где находится

Блок под торпедой примерно напротив справа у правой коленки водителя, наверно это можно назвать за блоком индикации. Придется открутить защиту у педали газа и высоко засунуть руку.

Дело в том, что все приводы подключены параллельно. И если один не работает по причине блока, то не будут работать все двери. Остается место штатной скрутки в пороге спереди около стойки водителя, где провода уходят в дверь, сам переход из стоики в дверь и провода в двери.

Схема

1 — монтажный блок; 2 — предохранитель на 8А; 3 — блок управления; 4 — моторедуктор блокировки замка правой передней двери; 5 — моторедуктор блокировки замка правой задней двери; 6 — моторедуктор блокировки замка левой задней двери; 7 — моторедуктор блокировки замка правой передней двери; А — к источникам питания; В — схема условной нумерации штекеров в колодке блока управления; С — схема условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков

Неисправности

Невозможность управления дверьми с водительской двери.

Отсутствует питание на блоке управления ЦЗ.

Перегорание или плохой контакт в держателе подвесного предохранителя.

Предохранитель подвязан к проводке проходящей за монтажным блоком.

БП нового образца

Блоки после 1998 года отличаются от устаревших аналогов количеством защищаемых узлов. Здесь отсутствует реле времени работы заднего дворника и системы управления вентилятором охлаждения силовой установки.

В остальном, все одинаково, кроме номиналов предохранителей.

Реле центрального замка ВАЗ 2110

Реле центрального замка ваз 2112.

Реле центрального замка на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2…

Схема установки замков.

Реле центрального замка на ВАЗ 2108-2110 8 выходов, model: 21093-6512010-01…

…условная нумерация штекеров в колодках моторедукторов блокировки замков….

Кпп на ваз 21099 фото.

Реле центрального замка на ВАЗ 2108-2110 8 выходов, model: 21093-6512010-01…

Центрального замка ваз 2110.

Реле центрального замка на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2…

Реле центрального замка на ВАЗ 2108-2110 8 выходов, model: 21093-6512010-01…

Реле центрального замка на ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2…

Реле центрального замка на ВАЗ 2108-2110 8 выходов, model: 21093-6512010-01…

Центральный замок ваз 2110 фото.

Реле центрального замка на ВАЗ 2108-2110 8 выходов, model: 21093-6512010-01…

Замена лампочки подсветки панели приборов ваз 2114.

Схемa центрaльного зaмкa 2110.

Реле центрального замка ВАЗ-2110 6 контактов.

Ваз 2110 схемы ваз 2115 принципиальная схема схема блока управления централ…

Синяя ваз 2106 фото.

работа реле центрального замка ваз 2110.

Блок центрального замка ваз 2114 фото.

Реле центрального замка на ВАЗ 2108-2110 8 выходов, model: 21093-6512010-01…

Реле центрального замка 6-контактов (2109/21099/21093/2110/2111/2112/2113/2…

Блок центрального замка ваз 2114 фото.

Где находится центральный замок ваз 2114

ЦЗ расположен в водительской двери, так же как и электропривод. Если говорить о системе целиком, то она распределена по 4 дверям (в некоторых случаях распространяется и на багажник), и центральной панели (блок управления).

Проверка и диагностика

Если ваш автомобиль снабжен одной из систем сигнализации, то диагностические мероприятия лучше начинать с нее. Следует проверить работу центрального замка при использовании брелока, так и при открывании, запирании с помощью ключа. Если при ручной проверке ЦЗ работает корректно, то причина заключается в сигнализации. Дополнительно, не лишним будет проверить уровень заряда АКБ, так как при его недостаточности случаются перебои в работе многих электропотребителей. Вообще, проверку лучше всего производить, как говорится по пути наименьшего сопротивления. То есть диагностируйте, то, что не требует использования значительных усилий. И если неисправность выявить не удается, прибегайте к разборке водительской двери и исследованию механизмов вместе с электроникой.

Выводы

В этой статье мы затронули лишь некоторые, самые распространенные проблемы, связанные с работой, ремонтом и обслуживанием централизованного замка. Несмотря на то, что проблем у узла предостаточно, восстановление работоспособности не является сложной и тем более невыполнимой задачей. Обычно для достижения бесперебойной, четкой работы системы, не хватает только практических навыков. После получения, которых вам станет по силам ремонт любой сложности!Если Вы желаете собственноручно установить центральный замок на Ваз 2114,то вот видео-инструкция:

Распиновка блока предохранителей

Контактные фишки монтажника разделены на две части. Это обусловлено тем, что обилие клемм может усложнить обслуживание автомобиля. На рисунке выше изображены обе группы, где выводы обозначены так.

Ш1-4 – подключение к модулю панели приборов.
Ш5/6 – передний жгут проводки.
Ш7/8 – левый брызговик (здесь смонтировано большое количество электроприборов).
Ш9/10 – задняя часть приборов.
Ш11 – присоединение коробки печки, системы отопления.

Провода подключаются одинаково, независимо от того, низкая панель установлена или высокая. Расположение фишек и разъемов всегда идентично.

Второй вариант электросхемы ВАЗ-21093

1 — блок-фары; 2 — моторедукторы очистителей фар; 3 — противотуманные фары: 4 — звуковой сигнал; 5 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 6 — выключатель лампы освещения моторного отсека; 7 — датчик включения электродвигателя вентилятора: 8 — наконечники проводов, подключаемые к датчику в случае установки монтажного блока типа 17.3722; 9 — разъемы для подключения к датчикам износа колодок передних тормозов; 10 — датчик уровня омывающей жидкости; 11 — электромагнитный клапан включения омывателя фар; 12 — электромагнитный клапан включения омывателя заднего стекла (на ВАЗ-21099 не устанавливался); 13 — электромагнитный клапан включения омывателя ветрового стекла; 14 — электродвигатель омывателя стекол; 15 — датчик сигнализатора недостаточного уровня масла; 16 — генератор; 17 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 18 — концевой выключатель карбюратора; 19 — свечи зажигания; 20 — электромагнитный клапан карбюратора; 21 — лампа освещения моторного отсека; 22 — датчик-распределитель зажигания; 23 — блок управления электромагнитным клапаном карбюратора; 24 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 25 — катушка зажигания; 26 — стартер; 27 — коммутатор; 28 — реле включения стартера; 29 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 30 — датчик сигнализатора недостаточного уровня тормозной жидкости; 31- выключатель фонарей света заднего хода; 32 — аккумуляторная батарея; 33 — реле включения противотуманных фар; 34 — датчик сигнализатора недостаточного уровня охлаждающей жидкости; 35 — монтажный блок; 36 — выключатель лампы сигнализатора включения стояночного тормоза; 37 — выключатель стоп-сигнала; 38 — блок управления блокировкой замков дверей; 39 — прикуриватель; 40 — лампа освещения вещевого ящика; 41 — электродвигатель вентилятора отопителя: 42 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 43 — переключатель вентилятора отопителя; 44 — лампа подсветки рычагов отопителя; 45 — моторедукторы электростеклоподъемников передних дверей; 46 — моторедукторы блокировки замков передних дверей; 47 — моторедукторы блокировки замков задних дверей; 48 — выключатель очистителей фар; 49 — выключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 50 — выключатель зажигания; 51 — выключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 52 – реле включения зажигания; 53 — колодки для подключения к элементам обогрева передних сидений; 54 — выключатель элемента обогрева правого переднего сиденья; 55 — выключатель элемента обогрева левого переднего сиденья: 56 — реле включения элементов обогрева передних сидений; 57 — предохранитель цепи элементов обогрева передних сидений; 58 — выключатель ламп освещения приборов: 59 — подрулевой переключатель; «50 — лампа сигнализатора включения элемента обогрева заднего стекла; 61 — выключатель элемента обогрева заднего стекла: 62 — лампа сигнализатора включения противотуманных фар; 63 — выключатель противотуманных фар; 64 — лампа сигнализатора включения ламп заднего противотуманного света: 65 — выключатель ламп заднего противотуманного света: 66 — боковые указатели поворота; 67 — выключатели плафона на задних стойках (на BA3-21083 — не устанавливаются); 68 — выключатели плафона на передних стойках; 69 — плафон индивидуального освещения салона: 70 — плафон; 71 — выключатель ламп наружного освещения; 72 — комбинация приборов; 73 — выключатель лампы сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора*; 74 — выключатель аварийной сигнализации; 75 — лампа сигнализатора включения аварийной сигнализации; 76 — колодка для подключения к маршрутному компьютеру; 77 — задние фонари: 78 — колодки для подключения к элементу обогрева заднего стекла; 79 — моторедуктор очистителя заднего стекла (на ВАЗ-21099 не устанавливается); 80 — колодки для подключения к дополнительному стоп-сигналу 81 — фонари освещения номерного знака; 82 — датчик указателя уровня и резерва топлива.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках: А — блок-фар, очистителей фар и заднего стекла; Б — монтажного блока, комбинации приборов выключателя зажигания, очистителя ветрового стекла и блока управления блокировкой замков дверей (у колодок с другим числом штекеров — порядок нумерации аналогичный); В — моторедукторов электростеклоподъемников и моторедукторов блокировки замков дверей; Г — датчика-распределителя зажигания; Д — коммутатора и блока управления электромагнитным клапаном карбюратора; Е — задних фонарей (нумерация выводов по порядку сверху вниз); Ж — плафона освещения салона; 3 — датчика уровня топлива.

Видео «Установка ЦЗ на ВАЗ 2114»

В этом ролике рассматривается комплект ЦЗ и показывается, как его установить на ВАЗ 2114 (автор видео — Китай ruS).

Установка сигнализации на ВАЗ 2114.

Монтажный блок старого образца

На карбюраторных ВАЗ 21099 с высокой панелью (до 1998г.в.) устанавливались блоки предохранителей 17.3722 , выглядевшие так:

Электрическая схема блока старого образца и его распиновка:

Для того чтобы найти ответный адрес конкретного провода в жгутах, сначала определите, в каком разъёме он находится, а потом найдите его номер в колодке.

Обозначение разъёмов и их контактов блока 17.3722. Обозначения реле и предохранителей монтажного блока 17.3722:

Защищаемые предохранителями цепи:

Реле (с указанием заводской маркировки):

Причины преждевременного выхода из строя предохранителей

Можно выделить факторы.

Попадание влаги на электроконтакты. Это может спровоцировать замыкание и скачок напряжения.
Повреждение бортовой проводки или обслуживаемых механизмов. В подобных случаях происходят резкие скачки и колебания напряжения в участке проводки. В результате, предохранитель перегорает.
Установка плавкого элемента слишком низкого номинала. Некоторые пользователи по ошибке могут пихнуть слишком слабый предохран в нагруженную цепь. После активации прибора вставка сразу откажет.

Взаимозаменяемость и ремонт блоков

Блок 17.3722 («старый») легко заменяется новым, но необходимо учесть, что БП 2114-3722010-60, выпускаемый для «девяток» и «девяносто девятых», обозначается белой меткой у разъёма Х11. Различие монтажных блоков для ВАЗ 21099 и ВАЗ 2115 заключается в изменении значения тока, подаваемого на генератор – при необходимости можно перепаять со старого блока резистор и диод.

Также придётся заменить датчик включения вентилятора – в новом блоке отсутствует соответствующее реле. Электровентилятор включается за счёт замыкания более мощных контактов датчика нового образца.

В случае разрушения разъёмов блока в результате окисления качественно восстановить их не получится. Но если имеет место обрыв какой-либо цепи внутри блока, то, зная его схему и распиновку, можно «вычислить» обрыв цепи и заменить повреждённую дорожку печатной платы припаянным параллельно ей проводом.

Ремонт блока

Самостоятельно отремонтировать сгоревший модуль достаточно проблематично. Для восстановления устройства потребуется досконально изучить его конструкцию и иметь требуемое оборудование. При отсутствии оного, следует обратиться к мастерам. В результате, разница между ремонтом в мастерской и покупкой подержанной запчасти будет минимальна. Проще найти новый агрегат и не заморачиваться с ремонтом старого.

Схема подключения замка

В разъемы этого модуля стандартно подключены 6 проводков различных цветов. Если выполняется установка сигнализации на ваз 2114, то потребуется отключить коричневый и синий, дабы получить следующую схему подключения:

Еще одним важным моментом, о котором следует помнить, является необходимость приобретения дополнительных электронных компонентов, не входящих в комплект сигнализации.

К ним относятся:

После того, как замок будет подключен, останется только выполнить врезку в провода, дабы соединить сигнализацию с датчиками дверей.

Делается она в следующем порядке:

Демонтировать накладку порога вместе со щитком боковины, вывернув их крепежные саморезы.
В обнажившемся жгуте проводов найти кабель, идущий к дверным концевикам (имеет белую с черным расцветку) и в его разрыв впаять диод 1N5401 так, чтобы направление возможного прохождения тока было только в сторону концевых выключателей.
Во втором жгуте проводов найти два синих кабеля, от которых следует сделать отводы (при помощи провода такого же сечения) и протянуть их до места крепления сигнализации.
Разрезать провод ручного тормоза и в его разрыв впаять диод 1N4001 катодом в сторону концевика.

Следующим шагом станет подключение автозапуска. Для этого нужно будет запитать сигнализацию на клемму 30 замка зажигания, а к его 15 разъему подсоединить кабель желтого цвета, выходящий из разъема Х1 (согласно схеме подключения).

После того, как сигнализация будет подключена к бортовой сети питания, нужно будет выполнить ее подключение и к датчику оборотов, соединив провод серо-черного цвета, выходящий из разъема Х3, с тахометром. После этого останется лишь соединить провод черного цвета Х3 с разъемом массы в основном блоке.

На этом установку центрального замка можно считать завершенной.

Настройка

После того, как сигнализация на ваз 2114 полностью подключена, следует выполнить ее окончательную настройку.

Осуществляется она следующим образом:

При этом, наиболее оптимальными (рекомендуемыми) настройками будут следующие:

Проверить, правильно ли подключена и настроена сигнализация, можно следующим образом:

Последнее, о чем бы хотелось сегодня сказать, это важность правильного подключения таходатчика, напрямую влияющая на работу автозапуска.

Для того, чтобы не было ошибок, это подключение рекомендуется выполнять строго в следующем порядке:

красный провод из разъема БУБД подключить к плюсовой клемме 12 вольт;
черный провод 18-ти контактного разъема подключить на массу автомобиля;
серо-черный провод того же разъема подключить проводу, идущему от таходатчика.

Если после этого включить зажигание, то при правильном подключении тахометра индикатор сигнализации начнет равномерно моргать.

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:

Читайте также: