Bmw e65 ремонт блока abs
Всем привет! Думаю владельцы BMW 2000-х годов не понаслышке знают проблему. Фотографий процесса в интернете множество. Эта запись больше описывает технологию локализации.
Когда на приборке загораются лампочки ABS и DSC?
1. погиб датчик ABS (замена)
2. нет сигнала до блока (прогнили провода от датчиков. Проверить сигнал)
3. погиб блок ABS
3.1 катушки и клапана (лечение возможно, но найти специалиста практически нереально((( только замена)
3.2 излом перемычек (перемычки алюминиевые и залиты герметиком, поэтому от перепадов температур и разницы линейных расширений ломаются со временем. Невооруженным взглядом обрыв практически не найти.
Шаги при определении неисправности:
1. загорелись лампочки на приборке? и это произошло не после мойки и не после преодоления водных преград. Заглушите двигатель и через некоторое время запустите вновь. Если ошибки не пропали, значит едем на диагностику. Если вместе с загоревшимися лампочками упала стрелка спидометра, то однозначно это задний левый датчик.
2. Если диагностику не успели сделать, а лампочки погасли и спидометр заработал, то однозначно дело в перемычках блока. Перемычки залиты герметиком и время от времени (зависит от температуры и влажности) сигнал проходит. Рекомендация: сразу снять блок и проблему можно решить на 99,9%. Отсутствие блока на автомобиле имеет все теже признаки как и его поломка. Т.е. если снимите, то разницы не почувствуете.
3. Если диагностика говорит, что нет сигнала от датчика, то меняем его местами с другим датчиком, предварительно зачистив контакты. Если помогло, то меняем датчик.
4. Если замена не помогла, то проверяем проводку от датчика до блока. Если с проводкой все в порядке, то виноват блок.
Ремонтировать блок? купить с разбора? купить новый? Я рассуждаю так:
1. новый — хорошо, но цена примерно 30 т.р. Может проще купить и не париться, но у меня есть другие варианты куда их потратить, тем более не отношу себя к "только новое, только оригинал"
2. б/у — цена 10-15 т.р. Доступнее, но проблема не связана конкретно с вашим автомобилем, это проблема всех е38, е39 и "живость" б/у блока — это лишь вопрос времени.
3. ремонт — мне обошелся 7 т.р. и два часа работы. При определенном опыте достаточно быстро и надежно. Обращался к электронщику, который на этом специализируется. Контакты дал человек, который уже пять лет назад у него отремонтировался.
Возможно мой опыт кого-то успокоит и будет полезен. Т.к. данная проблема — это лишь вопрос времени и денег, то желаю всем, что бы обошлось малой кровью!
После ночной стоянки и запуска двигателя на информ.дисплее все в штатном режиме. Через 10-20 км загораются все желтые лампочки предупреждения о выходе из строя систем регулировки при торможении и движении (ABS и brake). Сканер показал выход из строя правого заднего датчика ABS. Пробная замена на новый датчик не дала положит. результата. После установки "неработающего правого" датчика на левую сторону, диагностика показывает, что на левой стороне он исправен. Позвонка тестером от Блока управления ABS до конечных датчиков на задние колёса показала, что линии исправны. Вывод: вышел из строя блок управления ABS под капотом.
Добавлено: 19.02.2016 20:48 Ответить
Всё так. Какие планируете дальнейшие действия? Покупка нового или проба рабочего блока?
Спасибо. Жаба душит покупать новый. Найти бы с разборки б/у. Машина три месяца как в собственности, уже вложился в неё и не жалею. Поискал в Инете, на разборках есть. Но как проверить, что рабочий приполучении, например, из Москвы.
Если из другого города то никак, только на машине можно проверить. Придётся довериться продавцу или искать в своём городе. А почему обязательно покупать блок, в своё время на своих машинах ( Е-39, Е-38) я их ремонтировал и всё работало, да и дешевле другого блока это обходилось (тогда блок б/у стоил десятку а ремонт своего пятёру).
Наверно ремонт возможен на гидравлическом блоке. а в этом блоке - электроника.
Сегодня заеду на СТО (с другими специалистами)-что они скажут. Если подтвердят мои предположения, подтвержденные Вашими, то конечно надо искать выход. Думаю ездить осторожно можно будет, но удручают индикаторы на дисплее.
Найти бы "золотые ручки" с мозгами.
Там (на блоке), электронная часть отделяется от гидравлической, без неё (электронной части) можно ездить (тормоза будут работать только без ABS и ASC), пока она ремонтируется, потом надо удалить ошибки из мозга!
С праздником всех. Модераторов, всех счастливых обладателей BMW и неравнодушных к нашим "призывам о помощи".
На прикосновение к нашим BMW-ешкам пусть она отзовётся благодарностью.
Ответ на комментарий № 6 пользователя Ananas :
С праздником! Особо тех,кто был в сапогах! С 98-й годовщиной СА и ВМФ! Ура! Ура! Ура.
Добавить комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.
Вам необходимо авторизоваться (войти на сайт под полученным ранее ником и паролем).
Если вы впервые на сайте, зарегистрируйтесь при помощи формы регистрации.
Всем привет. Давно зарегистрирован у вас на форуме, но до этого только читал. Сейчас решил написать и, возможно, кому-то помогу, т.к. не нашел на форуме темы с картинками и описанием ремонта блока. Вкратце - меня звоут Костя, я из Питера. Езжу на BMW E39 520i 99 года рождения. На той неделе на приборке загорелись одновременно значки ABS и ASC, затем потухли, затем опять загорелись. И так до тех пор, пока лампочки не перестали гаснуть совсем. Ездить на машине, у которой что-то неисправно, я не могу, так что готов был морально купить новый, но, имея навыки паяния, решил замучить родной блок. Итак, для операции нам понадобятся:
1) Паяльник (у меня был 6-ваттный. Слабый, но его хватило)
2) Припой. Обычный оловянно-свинцовый припой
3) Флюс. Готовим флюс так: на 30-миллилитровый фуфырик берем 15 мл. медицинского 96% спирта, 15 грамм канифоли и капельку ортофосфорной кислоты (капельку - это значит капельку). Все это дело смешиваем до полного растворения канифоли
4) Часовые очки (очки, которые имею сменные линзы с разным увеличением)
5) Нож Victorinox (не реклама)
6) Многожильный кусочек провода длиной сантиметров 10
7) Нетрясущиеся руки
8) Желание
9) Пылесос
10) Скальпель
11) Терпение. Много терпения
1. Итак, снимаем электронную часть блока, откручивая 6 винтов и снимая разъем. Описывать процесс не буду - он понятен.
2. Кладем блок на стол и протираем его тряпочкой, чтобы было приятнее работать.
3. Верхняя крышка вклеена в основную часть. Не пытайтесь ее отколупать "на шару" - не получится. Немцы хорошо приклеили - не отдерешь. Берем нож и усердно прорезаем канавку между крышкой и самим блоком (показано красными линиями на Рис 1)
4. Как только канавка прорезана, отламываем бортик на крышке по всему периметру, чтобы получилось так, как показано на Рис 2.
5. Берем пилку по металлу и начинаем пилить, делая прорезь между крышкой и основной частью. На Рис 3 показана очередность пропилов.
6. Во время пиления не забываем пользоваться пылесосом, чтобы внутрь блока не попали пластмассовые опилки - Рис 4
7. Как только пропилы по всему периметры сделаны, берем плоскую отвертку, просовываем в образованную щель и прокручиваем, чтобы отделить крышку от основного блока - Рис 5
8. Вскрываем блок ABS - Рис 6
9. Виновники того, что блок не работает - обведены прямоугольником на Рис 7. 8 пинов, которые отвечают за датчики АБС на колесах (по два пина на один датчик). Берем зубочистку и очень аккуратно приподниаем каждую ножку. Виновника найдете сразу - ножка свободно болтается в геле, не касаясь контакта
10. Кстати, насчет геля - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ковыряйтесь в этом геле. Он очень вязкий и в нем располагаются очень тонкие золотые нитки. Припаять их, в случае обрыва, будет уже гораздо сложнее.
11. После того, как нашли виновника, очень аккуртано убираем гель вокруг площадки, на которую должен припаиваться контакт. Лучше это делать скальпелем.
12. Теперь самое неприятное. Площадки на керамической плате алюминиевые. Алюминий не паяется из-за мгновенно образующейся оксидной пленки на его поверхности под воздействием кислорода. Поэтому мы будем припаиваться не к алюминиевой площадке, а к резистору, который идет за этой площадке. На Рис 8 я показал, какой пин на какой резистор идет.
13. Берем смесь спирта, канифоли и капельки ортофосфорной кислоты, капаем на контакт резистора и залуживаем. Проявите терпение, с первого раза не всегда получается.
14. Вынимаем жилу из многожильного провода, залуживаем миллиметр с одной стороны и припаиваем к контакту резистора. Чуть-чуть дернув за провод, проверяем пайку. Теперь изгибаем проводок буквой U (для амортизации) и припаиваем контакт к ответной части, там где идут пины к самому разъему. Опять же, не всегда получается с первого раза. Терпение и еще раз терпение.
15. Проделываем операцию со всеми необходимыми пинами.
16. Берем мультиметр и проверямся на предмет короткого замыкания между пинами.
17. Убедившись, что КЗ нет, собираем аккуртано блок. Крышку можно приклеить обратно на эпоксидку и сверху для надежности замазать силиконом. ВАЖНО: на плату, там, где мы убрали желеобразное вещество, чтобы припаять пин, не нужно лить силикон, лак и т.п. Оставляем как есть.
18. Собрав блок, топаем к машине, вставляем блок и поворачиваем ключ зажигания. Может быть такое, что ошибка не уйдет. Не отчаиваемся. Заводим машину и разгоняемся до километров 20 в час. Ошибка гаснет.
19. Радостные идем домой пить кофе.
Вот как-то так. Надеюсь, что кому-то помогу. Еще раз - все делаем очень аккуратно и не психуем. Получается не с первого раза, но получается!
И так, случилось то что блок у меня перестал работать. закатился к офам. сказали мол нет напряжения на двигателе помпы абс. диагноз - менять блок.
Менять дорого и не интересно не наш метод. сезон доездил без абс.
Вот время дошло разобрались как диагностировать коней в гараже без официалов софтом от бмв (о том как читаем тут с 8 поста и далее)
Диагностика показала, нет питание на двигателе как и сказали официалы. дальше разбирать и глядеть как же все это работает.
Снимаем бак. и все что вокруг.
Ликвидируем жидкость из тормозного бачка на руле.
Откручиваем крепеж гидролиний 2 болтика один на фото другой в районе руля.
Откусываем крепеж провода АБС и отсоединяем разъем
Откручиваем ключиком на 11 гидролинии от блока АБС
Откручиваем блок абс 3 гайки по периметру на 10
снимаем блок и смотрим что двигатель то туда приделан на совесть в руки берем гравер
при помощи отвертки и разный волшебных слов снимаем двигатель
чтобы разобрать двигатель необходимо просверлить 2 отверстия друг на против друга, на расстоянии 2-3 мм от выемки сверлом на 3 мм. сверлить там где 3 выемки как на третьем фото ниже. 2 сверху 1 снизу. ВНИМАНИЕ СВЕРЛИТЬ ТОЛЬКО МЕТАЛ ГЛУБИНА ОКОЛО 2мм. СРАЗУ ЗА НИМ ПЛАСТИКОВЫЙ ФИКСАТОР НЕ ПОВРЕДИТЕ ЕГО.
далее берем проволоку, я использовал велосипедную спицу обрезаем по произвольному размеру, главное чтобы получилось примерно следующее:
Теперь нажимая на своеобразный с двух сторон через отверстия отгибаем пластиковые фиксаторы которые держат моторчик. ну и плоской отверткой аккуратно его достаем. НЕ ЗАБУДЬТЕ что там магниты и доставаться он будет с неким усилием и постоянно будет пытаться залезть обратно
далее снимаем подшипник и разбираем ротор моторчика получаем примерно следующее:
ПРИЧИНА выхода из строя. - по периметру отломался кусок пластика, видно на фото справа, часть от него попала между щеткой и пластиковой крышкой. в результате подвисла щетка моторчика.
Все чистим и возвращаем работоспособность щеток.
Теперь все собираем в обратной последовательности
Устанавливаем на мотик блок. прокачиваем тормоза.
Диагностика отлично провела тест моторчика и через софт прокачался передний и задний контур абс! Механически блок не прокачать, на абс прошлых поколений были крышки которые позволяли прокачать механизм без ПО, теперь только через сервисное ПО больше никак. если не разобрались с диагностикой и как запустить это дело самим рекомендую съездить на прокачку тормозов в сервис где есть необходимое диагностическое оборудование.
Ах да отверстия на крышке заделываем либо поксиполом либо герметиком (я герметиком заляпал):
P.S: Будут вопрос задавайте постараюсь помочь.
ну и так как мне было просто интересно, что там есть еще раскидал его полностью несколько фото внутренностей блока:
Практически каждый современный автомобиль оснащен антиблокировочной системой тормозов (АБС). Эта система при резком торможении не позволяет блокироваться колесам автомобиля, тем самым исключая возможность заноса автомашины и потери управления из-за полной блокировки колес. Доказано, что среднестатистический водитель на автомобиле, оснащенном системой АБС в некоторых случаях сокращал свой тормозной путь в 2 раза в сравнении с автомобилем без системы АБС.
"Мозгом" такой системы является электронный блок управления ABS. Этот электронный модуль управления отслеживает и анализирует показания скорости с датчиков колес и усилие торможения (а в современных системах еще множество параметров) и управляет клапанами насоса АБС, тем самым обеспечивая комфортное торможение на любой поверхности.
Первым сигналом того, что система ABS вышла из строя и не работает, служит горящий при движении индикатор АБС на панели приборов. Следовать до места назначения на таком автомобиле можно, но учтите, что в этот момент система не активна и блокировка колес возможна при более сильном нажатии педали тормоза. В случае возникновения неисправности в электронном блоке управления ABS советуем Вам приехать в технический центр «СУЗАР» на диагностику, для выявления и дальнейшего устранения неиспавности.
ОТЛИЧИЯ СИСТЕМЫ ABS В АВТОМОБИЛЯХ БМВ ДО И ПОСЛЕ 1999 ГОДА
Многие BMW в 1999 году подверглась рестайлингу. Модернизация коснулась не только кузова и силовых агрегатов, но и системы антиблокировки колёс при торможении. В моделях до рестайлинга гидроблок и электронный прибор управления разнесены по кузову автомобиля: гидравлическая часть находится под капотом, а электронный блок в салоне авто (за бардачком).
С 1999 года производитель совместил два блока в один и разместил его под капотом возле выпускного коллектора. Такое решение оказалось не совсем удачным, потому что электронный прибор оказался чувствительным к перепадам температуры и сильным вибрациям. Именно это конструкторское решение стало основной причиной отказа системы ABS.
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ ВАШ БЛОК
Если по результатам диагностики блок управления АБС Вашего авто неисправен и подлежит замене - не торопитесь покупать новый блок, вероятнее всего, Ваш старый подлежит восстановлению.
Технический центр «СУЗАР» производит качественный ремонт блоков ABS. Ремонт блоков управления АБС производится по специальной технологии, позволяющей пропаивать тончайшие платиновые соединения, используемые в блоке ABS , с надлежащим качеством и долговечностью.
Обращайтесь в тех. центр «СУЗАР» прямо сейчас по тел.: 8(495)281-54-81, 8(495)281-54-82 и вы получите качественный, быстрый и недорогой ремонт вашего автомобиля.
Читайте также: