Ауди а6 с4 не работает круиз контроль

Обновлено: 09.01.2025

Круиз-контроль и его связь со стоп-сигналами: удивительно, но факт.

Круиз-контроль – отличное дополнение, если вы совершаете регулярные поездки по автомагистралям, благодаря которому ваша поездка в машине станет более комфортной и приятной. Если часто пользоваться круиз-контролем, то спустя короткое время вы настолько привыкнете к нему, что будете недоумевать, как раньше обходились без этой удобной опции. Но, к сожалению, иногда настает день, когда круиз-контроль перестает работать. В этот момент многие водители начинают рисовать страшные картины поломки, считая в уме, во сколько примерно обойдется ремонт данной системы. К счастью, в большинстве случаев отказ работы круиз-контроля не связан с какой-либо серьезной неисправностью. На практике чаще всего причиной неработающего круиза является довольно-таки безобидная неисправность, которую можно устранить за 5 минут, причем самостоятельно.

Итак, представим, что, выехав на шоссе, вы как всегда решили включить свою любимую функцию круиз-контроль, но неожиданно понимаете, что она не работает. Обычно в этом случае у многих водителей начинается взрыв мозга, который начинают посещать мысли о больших тратах. Не спешите паниковать. Вероятнее всего, причина нерабочего круиз-контроля – лампы стоп-сигналов.

Да-да, обычные лампочки, которые стоят в задних фонарях. Так что если вы столкнулись с подобным капризом круиза, остановите машину на обочине и проверьте работоспособность стоп-сигналов. Для этого попросите пассажира посмотреть, горят ли стоп-сигналы, когда вы нажимаете педаль тормоза. Если вы едете один, тогда заверните на ближайшую заправку и попросите проверить стоп-сигналы заправщика или другого водителя.

Но при чем здесь стоп-сигналы? А все дело в том, что, по соображениям безопасности, цепи тормоза и круиз-контроля интегрированы друг с другом. Сгоревшая нить в лампе стоп-сигнала будет интерпретироваться компьютером автомобиля как потенциальный отказ цепи. В итоге круиз-контроль отключится точно так же, как это происходит при работающей функции круиза при нажатии педали тормоза.

Так что для того чтобы круиз снова заработал, как положено, необходимо заменить лампу в стоп-сигнале. Кстати, круиз-контроль перестает работать не только в случае нажатия педали тормоза или при перегорании лампы стоп-сигнала. Вот еще список причин, по которым система круиз-контроля не включается:

Не работает стоп-сигнал
Обнаружена ошибка двигателя, связанная с системой круиз-контроля (на приборке горит значок «Чек двигателя»)
Скорость автомобиля менее 40 км/ч
Коробка передач находится в положении P (Стоянка), R (Задний ход), N (Нейтраль) или 1-я передача
Низкие обороты двигателя
Высокие обороты двигателя
Скорость автомобиля слишком большая
Напряжение в бортовой сети находится между 6 и 16 В
Срабатывание систем АBS/TCS (ESP/Система курсовой устойчивости)
Перегорел предохранитель стоп-сигналов

Во всех ли автомобилях отключается круиз-контроль при неисправности лампы стоп-сигнала? Все зависит от марки, модели автомобиля и его конструкции. На самом деле эта защита предусмотрена не во всех автомобилях. Особенно в современных. В более старых машинах, как правило, перегорание лампы стоп-сигнала чаще всего приводило к отключению круиз-контроля. А как работает круиз-контроль вашей машины? Работает ли он, если в вашем автомобиле перегорела лампа стоп-сигнала? Поделитесь с нами в комментариях ниже.

В большинстве случаев, если не работает круиз – неисправен датчик педали тормоза или сцепления. Часто он отказывает из-за поврежденной проводки и контактов, реже – из-за проблем с электронными блоками и кнопками, и совсем редко – из-за несовместимости деталей, установленных в процессе ремонта. Обычно проблему с круиз-контролем можно решить самостоятельно. Выяснить, почему не включается круиз на автомобиле, где искать неисправность и как ее устранить своими руками – поможет эта статья.

Причины, по которым не работает круиз-контроль в авто

Существует пять основных причин, почему не работает круиз-контроль:

перегорание предохранителя;
повреждения электрических контактов и проводки;
некорректная работа выхода из строя датчиков, концевиков и приводов, задействованных в круиз-контроле;
поломка электронных блоков управления круизом;
несовместимость деталей.

Проверять круиз-контроль на работоспособность нужно на скорости. В большинстве авто активация системы заблокирована, когда скорость не превышает 40 км/ч.

Чаще всего простой (пассивный) круиз не работает из-за проблем с контактами и концевиками. ЭБУ не позволит включить систему поддержания скорости, и в том случае, если не получит сигнал от какого-то из датчиков из-за обрыва проводки, окисления клемм или заклинившей “лягушки”.

Основные причины, почему не работает круиз-контроль на автомобиле

Часто из-за проблем с круиз-контролем недоступно и автоматическое поддержание скорости по следующим причинам:

Концевики «лягушки», активируются педалями сцепления и тормоза, чаще всего выходят из строя

Педаль тормоза используется для отключения круиза. Если система не видит ее концевик или лампы стопов – она не сможет получить сигнал на отключение, поэтому для безопасности запуск круиза будет заблокирован.
Датчики ABS, установленные на колесах, передают ЭБУ данные о скорости их вращения. Если сигналы с датчиков некорректны, отличаются или отсутствуют – ЭБУ не сможет правильно определить скорость движения.

На проблемы с тормозами и ABS обычно указывают соответствующие индикаторы на экране панели приборов. Уточнить причину ошибки поможет диагностический сканер.

Почему не работает адаптивный круиз-контроль?

В автомобилях Honda часто разъединяются контакты двух плат в корпусе радара

Адаптивный круиз-контроль – более совершенная система, приближенная к автопилоту. Она умеет не просто поддерживать заданную скорость движения, но также и подстраиваться под окружающий трафик, ориентируясь на показания установленного в передней части авто датчика расстояния (радара, лидара).

Современные системы ACC умеют определять положение руля, колес, отслеживать дорожную разметку, и способны подруливать с помощью ЭУР для удержания машины в полосе при изгибах дороги.

Основными неисправностями ACC являются:

обрыв или окисление проводки;
проблемы с радарами круиз-контроля;
проблемы с тормозами;
проблемы с датчиками и концевиками.

Если не работает адаптивный круиз контроль, к вероятным причинам неисправности пассивных систем добавляются поломки, характерные только для ACC.

Когда не работает круиз-контроль, причины сбоев ACC смотрите в таблице ниже.

Неисправность адаптивного круиза (радара)	Причина	Что делать
Неисправен или отключен радар круиза	Механическое повреждение или смещение радара в результате ДТП, программное отключение после сброса ошибок при диагностике и после ремонта электрики автомобиля.	Визуально осмотреть целостность радара, креплений и проводки, проверить электронику диагностическим сканером. При наличии обрывов и закисаний клемм – устранить их, при неисправности датчика – заменить его и откалибровать.
Закрытое поле видимости радара	Если радар забит грязью, снегом или в его поле зрения попал посторонний предмет (уголок номерной рамки, ПТФ и т. д.) – сигнал отражается от препятствия и ЭБУ не может определить расстояние до впереди идущего авто.	Очистить радар, убрать посторонние предметы из поля зрения.
Обрыв цепи в проводке систем активной безопасности и тормозной системы	Отсутствует сигнал из-за перетирания проводов, окисления клемм, ухудшения прижима подпружиненных контактов.	Проверить проводку электропривода (клапана) тормозов на ВУТ, а также датчиков АБС и других сенсоров. Восстановить контакт.
Программная ошибка или деактивация АСС	Может возникать при программном сбое ЭБУ, скачке напряжения в бортовой сети или резком пропадании питания.	Продиагностировать авто, сбросить ошибки ЭБУ, активировать круиз-контроль в прошивке в соответствии с инструкцией для конкретной модели.
Поломка блока ACC	Если работа адаптивного круиз-контроля управляется отдельным электронным блоком, и он вышел из строя из-за скачка напряжения, замыкания и перегорания радиоэлектронных компонентов или попадания влаги – система не включится.	Заменить блок управления ACC.
Проблемы с ВУТ	Для автоматического торможения в режиме ACC используется электрический клапан ВУТ, который нагнетает давление в магистралях. Если он неисправен (лопнула мембрана, от износа или попадания влаги вышел из строя клапан) или сломался сам ВУТ (например, возник подсос воздуха из-за потрескавшейся мембраны) – круиз-контроль не включится. При подсосе также возникают проблемы с неровной работой мотора, выводятся ошибки на панель приборов и/или БК.	Осмотреть вакуумные магистрали и сам ВУТ, электроклапан торможения. Заменить неисправный ВУТ или электрический привод торможения.

Не работает ограничитель скорости на круиз-контроле

Ограничитель скорости – система, препятствующая превышению заданной водителем скорости в режиме ручного управления. В зависимости от модели ограничитель может составлять единую систему с круиз-контролем или быть независимым.

Диагностика неполадок ограничителя скорости круиз контроля

При установке в качестве опции может потребоваться активация и замена отдельных деталей. Поэтому иногда возникают ситуации, когда работает ограничитель скорости, но не работает круиз-контроль, или наоборот. Если круиз не держит ограничение скорости или при исправном ограничителе не включается круиз-контроль, проблемы могут быть:

в программном обеспечении;
в датчике педали газа;
в концевиках тормоза или сцепления;
в датчике скорости;
в проводке.

Типовые неисправности ограничителя скорости и способы их устранения:

Как узнать, почему не работает круиз-контроль?

Выявленные ошибки круиза при диагностике сканером OP COM

Чтобы узнать, почему не работает система круиз-контроля, вам понадобятся:

диагностический сканер OBD-II, ноутбук, планшет или смартфон и программное обеспечение к нему, совместимое с вашим авто;
мультиметр для проверки проводки;
набор гаечных ключей или головок для снятия датчиков.

Для визуального контроля работы датчиков может понадобиться помощник, который будет смотреть, загораются ли стопы при нажатии педали тормоза. Если помощника нет, используйте груз, упор или зеркало.

Диагностика круиз-контроля осуществляется в таком порядке:

Что нужно знать для диагностики круиз-контроля: видео

Проверьте целостность предохранителя, ламп в цепях стоп-сигналов, поворотов, габаритов. Если установлены LED-лампы на авто с шиной CAN – убедитесь, что бортовая электроника их «видит» или попробуйте временно заменить их на штатные.
Проверьте наличие ошибок в памяти ЭБУ диагностическим сканером. Прямо о проблемах с системой круиз-контроля говорят коды ошибок с P0565 по P0580. Также часто круиз-контроль не работает при проблемах с тормозами (ABS, ESP), коды ошибок таких неисправностей зависят от производителя авто.
Проверьте концевые датчики педалей тормоза, сцепления (для авто с МКПП), стояночного тормоза. Посмотрите, перемещает ли педаль шток концевика. Проверьте концевики на корректность работы, прозвонив их тестером в разных положениях.
Если все лампы, провода, датчики (и круиза, и АБС, и скорости) исправны, предохранитель цел, проверьте кнопки управления круиз-контролем и посмотрите, активированы ли в ЭБУ круиз-контроль и/или ограничитель скорости. Если проверка круиза выявила, что функции неактивны – нужно их повторное включение. На некоторых авто это можно сделать самому с помощью общедоступного ПО, но часто необходимо обращаться в авторизованный дилерский центр.

Типовые неисправности круиза на популярных автомобилях

В определенных моделях круиз-контроль часто выходит из строя из-за конструктивных недостатков – ненадежные или неудачно установленные датчики, слабые контакты и т. д. Проблема также характерна для машин с большим пробегом и эксплуатируемых в тяжелых условиях. В таких случаях в первую очередь следует проверить наиболее уязвимые детали.

Частые поломки круиз-контроля в автомобилях конкретной модели смотрите в таблице:

Модель автомобиля	Слабое место круиз-контроля	Как проявляется неисправность
Lada Vesta	Датчик положения (концевик) педали сцепления	На Лада Веста круиз-контроль просто перестает реагировать на нажатие кнопок. Ошибки ЭБУ при этом зачастую отсутствуют.
	Контакты электронной системы управления двигателем
	Сброс данных в ЭБУ диагностическим сканером
Ford Focus II и III	Датчик положения педали сцепления	Круиз-контроль на Форд Фокус 2 или 3 вообще не включается, или включается не всегда и работает с перебоями. Могут загораться ошибки ЭБУ, чаще всего по ABS и стояночному тормозу.
	Контакты самой кнопки на рулевой колонке
	Модуль АБС
	Сигналы тормозной системы (ручник, стопы)
Toyota Camry 40	Шлейф кнопок управления круиз-контролем в рулевом колесе	На Тойота Камри 40 помимо круиз-контроля могут отключаться другие функции, управляемые с кнопок руля.
Renault Laguna 3	Активация круиз-контроля слетает после программного сбоя или обновления прошивки ЭБУ	Система круиз-контроля Рено Лагуна 3 просто не реагирует на нажатие кнопок. Ее нужно включать с помощью диагностического оборудования и ПО.
Volkswagen Passat B5	Концевик педали сцепления	При неисправности кнопок или концевика круиз-контроль на Фольксваген Пассат б5 не включается, никак не уведомляя об этом ошибками. Если проблемы с вакуумным приводом – возможна неровная работа на ХХ из-за подсоса воздуха.
	Кнопки или шлейф руля
	Вакуумный привод дросселя
Audi A6 C5	Вакуумный насос дросселя (установлен в левом подкрылке) и его трубки	Круиз-контроль Ауди А6 с5 просто не включается, при попытке фиксации скорости кнопкой на рычажке не слышно срабатывания реле в ногах у переднего пассажира.
	Концевик педали сцепления
	Кнопки рычажка
	Плохие контакты в блоке круиза (на авто с отдельным блоком КК расположен за бардачком)
ГАЗель Next	Концевики педалей тормоза и сцепления	При поломке кнопок (плохой контакт) и закисании концевиков круиз-контроль Газель Некст и Бизнес не включается, при этом ошибки отсутствуют.
ГАЗель Next	Подрулевой переключатель
KIA Sportage 3	Кнопки управления круизом	Круиз-контроль на КИА Спортейдж не включается: на панели может загораться его значок, но скорость не фиксируется.
	Концевик педали сцепления
	Рулевой шлейф
Nissan Qashqai J10	Концевики педалей тормоза и/или сцепления	При попытке включить круиз-контроль на Ниссан Кашкай просто моргает его индикатор, но скорость не фиксируется. При проблемах с датчиками ABS может высвечиваться ошибка.
	Датчики АБС
	Рулевой шлейф
Skoda Octavia A5	Подрулевой переключатель	При замене подрулевого переключателя, а также после прошивки ЭБУ, скачка напряжения в сети или пропадания питания на Шкода Октавия А5 может деактивироваться и не работать круиз-контроль. Включить его повторно можно с помощью диагностического адаптера и ПО («Вася диагност»).
Opel Astra J	Датчик педали тормоза	При скачке напряжения или отключении питания на Опель Астра может отвязаться педаль тормоза и не работает круиз-контроль. На панели может гореть белый индикатор. Проблема устраняется путем обучения датчика тормоза через OP-COM и диагностическое ПО. С его помощью нужно прописать значение показаний датчика педали в свободном ее положении.
BMW E39	Концевик педали сцепления или тормоза	БМВ Е39 никак не реагирует на нажатия рычажка круиз-контроля.
	Датчик положения селектора АКПП
	Привод (моторчик) троса дроссельной заслонки
Mazda 6	Шлейф под рулем	Машина вообще не реагирует на попытку включить круиз-контроль или на панели загорается желтый индикатор.Обратите внимание, что на старых Маздах 6 иногда возникают проблемы с ХХ (завышение и перепады) из-за натяжки троса круиз-контроля, поэтому некоторые водители просто отсоединяют его. В таком случае надо вернуть трос на место и отрегулировать его натяжение.
	Привод (моторчик) и трос круиз-контроля
	Концевик педали тормоза
Mitsubishi Lancer X	Датчик педали тормоза	При неисправности концевых датчиков педалей круиз на Митсубиши Лансер 10 не включается, при этом никаких ошибок нет
Mitsubishi Lancer X	Датчик педали сцепления
Citroen C4	Концевик педали	Если неисправен концевик – круиз на Ситроен С4 просто не включается. Если проблемы с кнопками, их контактами – круиз включается нерегулярно, самопроизвольно отключается, а на панели появляется ошибка «сервис».
Citroen C4	Кнопки круиз-контроля

Схема подключения круиз-контроля: для увеличения нажмите

Как быстро устранить неисправность

Чаще всего неисправность круиза обнаруживается на трассе и устранять её приходится в полевых условиях, когда под рукой нет диагностического сканера и мультиметра. Если вдруг перестал работать круиз-контроль, в первую очередь стоит проверить основные причины отказа:

Предохранители. Перегорание предохранителя вызвано резким ростом тока в защищаемой цепи. Если после замены проблема повторяется, нужно искать причину.
Лампы. Круиз-контроль автоматически отключается из-за неисправности ламп стоп-сигналов и появления соответствующей ошибки на панели. На некоторых моделях авто (Opel, Renault, VAG и другие) ошибка по лампам может загореться и при неисправности габаритов или огней заднего хода, поэтому при отказе круиз-контроля стоит проверить и их.
Сбой электроники. Иногда круиз может не работать при программном сбое, возникшем из-за скачка напряжения бортовой цепи. Например, на кочках отошел контакт проводки или при запуске заряд АКБ снизился до критического уровня. В таком случае восстановить работу круиза можно путем скидывания клемм с аккумулятора для обнуления ЭБУ. Иногда помогает просто выключение зажигания и повторное включение через несколько секунд.
Потеря контакта. Если на неровной дороге отошел провод от датчика или концевика, слетела клемма, то ремонт круиз-контроля сводится к восстановлению контакта.
Закисание концевика. Если концевик, наоборот, завис в замкнутом положении, его можно попробовать расшевелить, покачав педалью или рукой, или (если датчик разборный) снять и почистить.
Засорение радара. На авто с ACC нужно проверить датчик расстояния (радар), установленный в области радиаторной решетки, и его провода. Круиз-контроль может отказывать из-за перекрытия радара или плохого контакта его разъема.

Прозвонка контактов системы круиз-контроля мультиметром

Чтобы выполнить быстрый ремонт круиз-контроля на автомобиле в пути, постоянно возите с собой:

запасные лампы стоп-сигналов, указателей габаритов и поворотов;
клеммы для проводов и изоленту или термоусадку;
комплект предохранителей разных номиналов (от 0,5 до 30-50 А);
набор ключей или головок и отвертку.

Никогда не помешает мультиметр, который позволит быстро проверить проводку и датчик в полевых условиях. Высокая точность прибора не обязательна, поэтому можно купить любую компактную модель. Также при возникновении проблем в пути очень выручает сканер ELM327, который даже в связке со смартфоном и бесплатным ПО вроде OpenDiag или CarScaner значительно облегчает поиск ошибок и неисправностей.

Всем привет. Что-то за последние пару недель в ветках про С4 зачастили записи про ремонт и (или) установку круиза. Я — не исключение. Изначально он у меня не работал с момента покупки машины — движок на стрекозе был переведен в режим "выключено" и больше все. Я, конечно, попробовал включить. Не включился. Ну и ладно. А дальше начались ну очень неспешные поиски причины.

В результате года 2 назад нашел в районе рулевой колонки болтающуюся фишку, но не мог понять откуда она. Потом в очередной раз, что-то делая в районе педального узла, увидел куда ее можно применить, попробовал — не дотягивается :) Ну с помощью такой-то матери и Besmas поставили ее на концевик круиза в педали тормоза. Возникла слабая надежда "а вдруг?" Хрен там.

После я начитался, что могут гореть мозги (и что интересно, опыт romanfrantikov и matsveyeu как раз доказывает, что это очень популярная причина — первый протестил штук 10 блоков, второй — ну скажем так, только начинает свой путь в поиске исправного, может он окажется удачливее :)) Я — другое дело, у меня есть "стенд" для проверки :) Взяли по-быстрому подкинули мой блок в машину Besmas , т.к. у него заведомо круиз рабочий. Вроде мой блок работает. Уже хорошо.

Следующий подопытный — стрекоза. Купил, поменял — опять тишина. Значит типа не она.

Дальше начал более глубокие поиски в плане теории. Нарыл методику проверки насоса и вакуумной системы, т.к. до этого я шланги просто продул. Делается очень просто:
— Снимаем бардачок для того чтобы облегчить доступ к мозгам и в частности фишке
— Снимаем фишку с блока.
— Подаем плюс на 7-й пин фишки (в С4 должен быть красно-синий провод)
— Подаем массу на 12-й пин (зелено-синий провод) — на насосе должен раздаться щелчок вакуумного клапана.
— Подаем массу на 6-й пин (бело-синий) — должен зажужжать насос, груша втягивается, педать газа опускается.
Эту операцию я рекомендую повторить при заведенном двигателе, т.к. говорят, что в этом случае вакуумник может слегка втягивать педаль тормоза. В таком случае может нарушиться герметичность вакуумного контура системы, а также разомкнуться электрическая часть концевика.
— Так вот, на заведенном двигателе обороты достаточно шустро растут,
— Снимаем массу с 6-го пина — обороты должны зависнуть и не опускаться
— Снимаем массу с 12-го пина — размыкается вакуумны клапан, обороты падают
На этом этапе все — убедились, что вакуумно-электрическая часть работает. Это облегченный вариант, т.к. в данном случае мы делали проверку минуя мозги. Опять выгоняю машину на трассу — хрен там.

Следующий этап. Проверяем сигналы которые приходят от стрекозы к блоку. Методику нарыл опять же в инете, но копирайты соблюсти не могу, т.к. у меня оно хранится в doc-файле, а ссылку я потерял. Помню только то, что это был отчет по внедрению на 80-ку B4 с таким же ABC как у меня. Итак,

"Тестируем что мы понасоединяли.
Сначала сопротивления на массу, разъём блока (12-пиновый):
— pin 11: в положении EIN = 0 Ом, а при нажатии на тормоз или в положении AUS = бесконечность. Тут интересный момент: ещё одна перестраховка немцев: массу при нажатии на тормоз прерывает не только наш свежеустановленный концевик, но и штатный концевик стоп-сигнала, то есть достаточно чтоб сработал хоть один, чтоб круиз перестал удерживать скорость, что повышает безопасность. И ещё: если все лампочки стопарей перегорели — масса на разъём не придёт и круиз не заработает!
— pin 1 и pin 5: = 0 Ом (масса)
Теперь напряжения на массу:
— pin 8: = +12V только при вкл. зажигании и положении EIN
— pin 10: = +12V при нажатии AUFN(+) (зажигание вкл., EIN)
— pin 4: = +12V при нажатии FIX(-) (зажигание вкл., EIN)"

Проверил у себя по согласно данной инструкции — вроде все палит, но при этому круиз упорно не хочет работать. Также я отметил что на стрекозу при включенном зажигании не приходил плюс. Ну я недолго думая сделал дубль через отдельный предохранитель с 15-й линии. Выехал на короткую проверку — вроде попыталось завестись, но я не был уверен.

Дальше я периодически дергал переключатели и по дороге на дачу случилось чудо — оно один раз завелось. И я километров 20 проехал на круизе :) Но пришлось нажать на педальку тормоза, все остановилось и потом — опять ни в какую.

В общем, начал грешить на насос, купил на аллегро отдельно насос ибо у нас в силу редкости комплект тяжело найти не говоря про насос, но его так и не поставил, т.к. сравнил работу своего и нового — идентично и производительность и звук, поэтому будет запасной.

Ну и потом, будучи совсем в непонятках, т.к. все элементы системы вроде были рабочими, я пошен на второй круг. И тут я дошел до того что надо бы все-таки вскрыть перебрать стрекозу. Полез искать инструкции, но там все было глобально — полный разбор рычагаи, все дела. Исходя из этого была добыта стрекоза на подмену, чтобы в случае если я не уложусь в 2 часа, которые у меня сейчас есть на машину, она могла ехать. Вдобавок Besmas мне подсказал, что для того, чтобы сделать профилактику цепи круиза всю стрекозу разбирать не обязательно. Поэтому вот вам от меня краткая последовательность действий:
— Берем стрекозу

— Подковыриваем отверткой сперва заднюю крышку, потом переднюю

вот так проще всего начинать

— Порядок съема крышек рекомендую именно такой, чтобы в процессе не потерять металлический стержень, который фиксирует движок в положении выкл (его видно на фото в центре):

— Переворачиваем стрекозу и откручиваем 2 винта на 6-пиновой фишке:

— Освобождаем провод, который обвит вокруг рычага.
— Освобождаем стопор сзади — он на фото по центру, белый такой:

— Выдвигаем белую пластиковую часть из рычага, попутно подавая провод. Длины хватает. Опять же осторожно с длинной пружинкой, т.к. она может выскочить:

— По бокам освобождаем стопоры кнопки Fix, аккуратно снимаем ее, не забыв еще про 2 пружинки.
— В кнопке скорее всего увидим подпаленый контакт (на фото хорошо видно, что слева неплохо так подгорело):

— Берем наждачку и все чистим:

— Перед сборкой с задней части белой пластиковой фигни, которую мы достали из рычага приподнимаем еще один стопор и выдвигаем плату из пластика. В результате скорее всего вы увидите вот такую красоту:

Когда-то там была смазка, но за долгий срок жизни данного узла она высохла. Медь окислилась и вообще все плохо. Опять берем наждачку и все чистим. К сожалению фото чистой платы забыл сделать.

На этом профилактика окончена. Аккуратно собираем в обратном порядке и ставим на машину.

Выезжаем на трассу, жмякаем кнопку Fix — и оба-на, я чувствую как педаль акселератора начинает утопать. Заработало! С первого раза! Счастливые едем с ожившим ништяком.

Дальше, конечно, я периодически наблюдаю еще одну странностью После простоя круиз включается не всегда. Но как только блок включился — дальше круиз работает без сбоев. Для таких случаев я нашел интересную закономерность. Выключаем бегунком вправо до щелчка. Щелкаем обратно. После чего все включается. Почему так- пока не знаю, но продолжаю наблюдать, может чего еще придумаю.

Вот такая вот долгая история длиной в 4 года :) Не переключайтесь с нашего многобукавного канала. Надеюсь, скоро я вас порадую еще одной записью в которой поделюсь одной мелкой приятной оригинальной идейкой.

Предисловие, вдруг кто не знает, что это за система и как работает
Система поддержания постоянной скорости:
С помощью этой системы – в пределах возможностей, определяемых мощностью двигателя, – можно поддерживать любую заданную скорость, начиная примерно с 40 км/ч. Благодаря этому не требуется держать ногу на педали акселератора, что особенно удобно при дальних поездках.

Системой поддержания постоянной скорости нельзя пользоваться при высокой интенсивности движения и неблагоприятном состоянии проезжей части (например, гололед, опасность аквапланирования, выброс гравия).
При скорости свыше 40 км/ч и включенной системе не переключайтесь на нейтральную передачу без выжима педали сцепления! Иначе возможно резкое увеличение оборотов двигателя, что в определенных обстоятельствах чревато его поломкой!

Для пользования системой служат движок А и кнопка В на рычажном выключателе поворота и ближнего света.
Включение
Система включается переводом движка А в положение EIN.
Программирование скорости
При достижении желаемой скорости нажать и отпустить кнопку В (FIX). Соблюдается заданная скорость.
Скорость можно увеличить сверх запрограммированного значения нажатием педали акселератора. После отпускания педали система отрегулирует скорость с возвратом к ранее запрограммированной величине. Это не относится к случаям с превышением запрограммированной скорости более чем на 10 км/ч свыше 5 минут. В данном случае заново запрограммируйте скорость.

Изменение скорости
Уменьшение скорости
Установленную скорость можно уменьшить нажатием кнопки В. При каждом кратковременном нажатии кнопки скорость снижается на 1,5 км/ч. При удерживании кнопки в нажатом положении скорость снижается автоматически. При отпускании кнопки программируется скорость в данный момент.
При отпускании кнопки автомобиля, движущегося со скоростью менее 40 км/ч, происходит сброс памяти запоминающего устройства. В данном случае, после достижения скорости свыше 40 км/ч, запрограммировать заново скорость кнопкой В.

Увеличение скорости
Установленную скорость можно увеличить приведением движка А в положение AUFN без нажатия на педаль акселератора.
При каждом кратковременном нажатии кнопки скорость увеличивается на 1,5 км/ч. При удерживании кнопки в нажатом положении скорость увеличивается автоматически. При отпускании программируется скорость в данный момент.

Временное отключение системы
Временное отключение системы происходит при нажатии педали тормоза или сцепления или при переводе движка А в положение AUS (без фиксации). Запрограммированная к данному моменту скорость сохраняется в памяти.
Для воспроизведения (AUFN) ранее запрограммированной скорости переведите движок А в крайнее левое положение, отпустив педаль тормоза или сцепления.
Если при временном отключении скорость не программировать, то новая скорость устанавливается выключателем А в следующем порядке:
На автомобилях с бензиновым двигателем кратковременно привести в крайнее левое положение выключатель А, затем снова сдвинуть его влево и удерживать до достижения нужной скорости.
На автомобилях с дизельным двигателем достаточно отжать выключатель А влево до упора и удерживать его до достижения нужной скорости. При отпускании выключателя происходит запоминание скорости.

Воспроизводите запрограммированную скорость только в том случае, если она не слишком высока для фактических условий движения.

Полное отключение системы
Полное отключение системы осуществляется смещением выключателя А до упора вправо (фиксированное положение AUS) или – при неподвижном автомобиле – выключением зажигания.

В этой записи речь о ремонте круиз контроля. У меня он стоял по штату и в одной из записей я писал, что подрулевого под круиз не было и визуально я не догадывался о круизе, пока не начал менять руль и увидел разъём круиз контроля, дальше по цепочке нашёл все составляющие.

В общем о самой установке речь идти не будет, так как полно тем о нахождении блоков и их установке, по сути нужны: подрулевой под круиз контроль, насос (компрессор), тяга на дроссель (груша), концевик педали минимум один, шланги, пару тройников ну и сам мозг.

Могу написать, что выйти может абсолютно любой узёл, или несколько сразу

Я начал с простого, осмотрел визуально и нашёл соединение шлангов пластиковой трубкой на грушу, которое в руках развалилась, соединил, далее вытаскиваем насос в крыле и проверяем на прямую подав питание, проверив его работоспособность, а именно:

Разъём от вакуумного насоса, 3 контакта
1 пин (синий с красной полосой), через него подаётся 12В. Подключаем +12В к нему.
2 пин (синий с белой полосой) — это масса (-) на насос, при подключении массы насос будет качать воздух наружу
3 пин (зелёный c синей полосой) — это масса (-) на клапан, чтобы создавался вакуум нужно подать массу на клапан (3 пин) и на второй пин разъёма.

Насос в норме
Если груша не втянулась или насос не даёт вакуума или груша не держит этот вакуум, значит есть утечка воздуха, обычно тут вариантов не много, сами шланги, тройник, груша и концевик педали ну и сам насос.
Саму грушу можно лёгкими своими проверить на вакуум. Концевик на педали, он должен продуваться в одну сторону, далее подал воздух компрессором в вывод шланга на компрессор, заткнув при этом выход на грушу, давление должно быть не большое, там много не надо и сразу услышал, что травит в салоне, разобрал всё под рулём и выяснилось, что травит сам концевик, хоть и он был "закрыт", так как педаль не отжата. На будущее скажу, что даже если у вас механика и один концевик педалей, то ставится от на сцепление, на тормозе есть заводской концевик на стоп-сигналы и он так же работает, если загораются стопы, то круиз выключается, второй можно поставить чисто для страховки (дабы под него есть место рядом с заводским), ну и как бы по заводу, немцы за безопасность. Не спешите покупать новый, так как он легко разбирается, всё моется и меняется одна резиночка. Она стирается внутри кольца и начинает травить, в любом гидравлическом магазин подберут, у меня был набор с резинками, помыл собрал, внутри надо смазать всё силиконом (как бы по-заводу должно так быть и было у меня)

Далее начинаем искать питание, которое должно приходить на разъём подрулевого переключателя под круиз контроль. По схеме на 5 пин колодки подрулевого круиза должно приходить питание при включении зажигания с 20 предохранителя слева в торпеде (коробка автомат)

Прошу заметить, что на механике питание выходит изначально с 14 предохранителя, на автомате питание приходит через мозги коробки автомат и только после начала движения, и если скорость не меньше 40 км/ч., а так как у меня был автомат до этого, то мозгов нет и с подключением не заморачивались. Питания я взял с "входа" 14 предохранителя, там оно появляется при включении зажигания и предохранитель на 5 ампер так же, кинут провод на "вход" 20 предохранителя и так же поставил 5 ампер по заводу. На "выходе" 20 предохранителя у меня по заводу приходит провод на колодку подрулевого круиза на 5 пин, там ничего делать не пришлось, так как был автомат

Следующая проблема заключалась в том, что питание на колодку подрулевого круиза приходило, с него на блок мозгов круиза, и на 8 пине мозгов круиза теперь было питание. Также питание должно приходить на пины 4 и 10 разъема мозгов круиза, при нажатии на кнопки фиксации скорости и возврата к запрограммированной скорости (на схеме думаю будет видно).

Вроде бы всё должно работать, но нет, круиз не включался. А показатель того, что он включился, это после 40-50 км/ч на 7 пине мозгов круиза должно появляться питание, этот пин как мы помним отвечает за подачу 12V на насос (компрессор). В итоге решил прозвонить провода именно с фишки мозгов круиза до насоса (компрессора), проводка была целая, решено было пропаять мозг, так как тоже очень частая проблема, внутри обычно трещины в пайке.
Ну и после всех этих манипуляций всё заработало по заводу. В полной мере ещё насладился на трассе, но всё впереди.

Добавлю распиновку разъёмов, кому-то проще прочитать, чем по схеме понимать, когда-то я делал это на том комплекте, который ставил на А80

Разъём от вакуумного насоса, 3 контакта:
1 пин (синий с красной полосой), через него подаётся 12В. Подключаем +12В к нему.
2 пин (синий с белой полосой) — это масса (-) на насос, при подключении массы насос будет качать воздух наружу
3 пин (зелёный c синей полосой) — это масса (-) на клапан, чтобы создавался вакуум нужно подать массу на клапан (3 пин) и на второй пин разъёма.

Фишка подрулевого:
1 пин жёлто-черный провод – через концевики круиза на 11 пин блока круиз-контроля
2 пин синий провод – на 10 пин блока круиз-контроля
3 пин Красно-зеленый провод – на 4 пин блока круиз-контроля
4 пин чёрно-белый провод – на 8 пин блока круиз-контроля
5 пин сине-черный провод – сюда должен приходить +12V при включении зажигания, тянем от блока предохранителей
6 пин красно-черный провод – сигнал с концевика педали тормоза (лягушка)

12 пиновый блок круиз-контроля (мозги):
1 пин — коричневый, масса
2 пин — не используется
3 пин — не используется
4 пин — красный с зелёной полоской +12V при нажатии FIX(-) (зажигание вкл., положение EIN), на 3 пин колодки подрулевого переключателя
5 пин — 2 коричневых провода в одном пине, масса, один из двух проводов уходит на 3 пин 4-х пиновой фишки
6 пин — синий с белой полоской на 2 контакт вакуумного насоса
7 пин — синий с красной полоской на 1 контакт вакуумного насоса
8 пин — чёрный с белой полоской, +12V только при вкл. зажигании и положении EIN, в пине 2 таких провода, один из них уходит на 4 пин 4-х пиновой колодки, второй на 4 пин колодки подрулевого переключателя
9 пин — белый с синей полоской, в одной пине 2 провода, один из них уходит на 2 пин 4-х пиновой колодки, второй сигнал скорости для приборки (18 пин)
10 пин — синий +12V при нажатии AUFN(+) (зажигание вкл., EIN), на 2 пин колодки подрулевого переключателя
11 пин — чёрный с жёлтой полоской на 1 пин подрулевого переключателя
12 пин — сине-зелёный на 3 контакт вакуумного насоса

4-х пиновый разъём, он нужен для АКПП
Хоть у меня и был автомат, но такой фишки не нашёл на мозг на S6 C4

Вот такой рассказ получился, может кто дочитал до конца и кому-то пригодится, на очереди проверка и запуск штатной системы Webasto, так как она у меня тоже отключена сейчас)

А6 С5 98г.
Проблема в следующем, ехал из МСК на круизе всё нормально.
попал в небольшую ямку, круиз отключился. попробовал включить, не алё.
ну ладно, еду дальше. Через полчаса попробовал включить, заработал.
потом выключился через неделю на КАДе и до сих пор( уж пару недель) не алё.
Снял кожух двигателя, внимательно осмотрел огромное количество трубочек и шланчиков, ничего не обнаружил.

Пофигист всея Руси.

Пол: Мужчина
Город: СПб - "Звёздная"
Автомобиль: AUDI 80B4 2.0
год выпуска: 1992

Ехай обратно к ямке

Пол: Мужчина
Город: Петровская Трясина
Автомобиль: Audi
модель: A6 C6 3.2Fsi Quattro
год выпуска: 2006

Леша, копай вглубь - будем хоронить ))) пора! )))

Пол: Мужчина
Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
Автомобиль: Audi TDI
год выпуска: 21век н.э.

Круиз не будет работать,если по мотору есть ощибки.Обрати на это внимание.

На ямке он и должен выключаться-все верно.

P.s. У С5 достаточно идиотская стрекоза для включения круиза.У меня с первого раза не получалось включить его.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
модель: 80 B4 2.0ABT
год выпуска: 1998

глядели ошибки по мотору, нет их.

Пол: Мужчина
Город: Выборг
Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
год выпуска: 2007

Круиз . На ямке он и должен выключаться-все верно.

Пол: Мужчина
Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
Автомобиль: Audi TDI
год выпуска: 21век н.э.

Проверь как твой работает.

Хотя,не удивлен,если все не так..Ибо спецмашина,спецдороги,прочее..

Пол: Мужчина
Город: Выборг
Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
год выпуска: 2007

Пол: Мужчина
Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
Автомобиль: Audi TDI
год выпуска: 21век н.э.

А это по сути не одно и тоже?Он выключается и это главное.

Alexski,к электрику запишись..Телефон Дича у него в профайле.

Пол: Мужчина
Город: Выборг
Автомобиль: A6(4F) 2,4BDW
год выпуска: 2007

А это по сути не одно и тоже?

Пол: Мужчина
Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
Автомобиль: Audi TDI
год выпуска: 21век н.э.

Это уже особенности восприятия.Факт в том,что он не работает сейчас.И ошибок по мотору нет..Не понятно,есть ли ошибки по круизу самому.авто умалчивает.

Но в любом случае есть какая-то неисправность..Скорее всего электрическая.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: Не Audi
год выпуска: 2013

Но в любом случае есть какая-то неисправность..Скорее всего электрическая.

Про отключение на ямках я не знал. И в мануале этого нет.

В принципе, там ломаться нечему: блок кнопок (или, как Петя его назвал), датчик на сцеплении (если механическая коробка).

Ауди клуб Питер

Пол: Мужчина
Город: Всеволожск
Автомобиль: A6 3.0TDI Q
год выпуска: 2010

У меня из-за лягушки на сцеплении перестал работать.

Замена лягушки, ровно 5 мин и все работает.

Пол: Мужчина
Город: ВнутриКАДыш (с)Vitgok
Автомобиль: Audi TDI
год выпуска: 21век н.э.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: А6С5 2,8Q,А3 8Р
модель: 80 B4 2.0ABT
год выпуска: 1998

ошибок по мотору нет..Не понятно,есть ли ошибки по круизу самому.авто умалчивает.

Но в любом случае есть какая-то неисправность..Скорее всего электрическая.

Не совсем понятно как опросить круиз.

Пробовали со Славяном опросить Васей, но не нашли "нужной группы" что ли.

Кто знает как опросить круиз ?

Я не против поменять лягушку, просто хочется понимать что дело в ней.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург, Гражданка
Автомобиль: KIA Sorento
год выпуска: 2003

Есть чему. На свежих машинах с "электронной" педалью газа, действительно почти нечему ломаться, там круиз выполнен програмно в блоке управления двигателем. На тросовых дроссельных заслонках (машина у автора 1998г.в.) много компонентов. Блок управления за бардачком, вакуумный актюатор, вакуумный клапан и насос. А ещё датчики педалей и подрулевой.

Не совсем понятно как опросить круиз.

Никак. Пользуйтесь тестором.

Пол: Мужчина
Город: Санкт-Петербург
Автомобиль: Не Audi
год выпуска: 2013

Читайте также: