Ауди а 6 ц 6 не включается зажигание
Если у Вас не включается зажигание, не заводится автомобиль Audi A6 (C6), Audi Q7 (4F) или при этом еще не работают кнопки брелоков значит Вы столкнулись с проблемой неисправности блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя (J518).
Этот блок часто называют рулевая защелка, блокиратор ESL, ELV, блок ESL, ELV, блокировка руля, блок блокировки рулевой колонки или другими словами. В сети есть много информации по его ремонту, и к сожалению большинство из нее вымысел. Мы попробуем все упорядочить в одном месте и начнем с повествования.
Основные функции блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя согласно документации SSP для Ауди A6, Q7:
— Блок обменивается данными с компонентами системы доступа и запуска двигателя.
— Блок считывает данные о положении ключа из замка зажигания E415.
— Блок считывает положение выключателя Start/Stop E408.
— Блок управляет реле питания на клемму 15 и 75x.
— Блок отдает команду на запуск двигателя блоку управления двигателем.
— Блок управляет запорным электродвигателем блокиратора рулевой колонки.
— Блок отдает разрешение на открытие и закрытие автомобиля с брелока.
Поломка блока блокиратора может происходить как от факторов естественного износа исполнительных элементов или по причине заводского брака, что встречается на более новых моделях.
Приведем несколько вариантов причин поломки блока ESL, ELV:
Естественный износ
— Износ запорного мотора рулевой колонки.
— Износ реле с последующим подгоранием контактов.
— Износ микропереключателей блокиратора.
При заедании исполнительных элементов блока ELV происходит увеличение счетчика ошибок в блоке где при достижении максимально установленного их числа, блок блокирует запуск и требует ремонта. В большинстве случаях сброс ошибок диагностическим сканером решит эту проблему на небольшое время до последующего накопления ошибок и снова заблокирует рулевую колонку.
Ошибки при износе исполнительных элементов блока ESL, ELV
— Ошибка диагностики 00288 – Неисправность исполнительного элемента блокировки рулевой колонки.
— Надпись на приборной панели — "большая нагрузка на рулевой вал".
— Не включается зажигание, не разблокируется руль и не заводится автомобиль.
— Заводской брак
— Неисправность процессора блока управления блокиратора.
В случае проблем с процессором блока управления или неисправностью системы питания процессора блок полностью перестает выполнять свои функции и не доступен для диагностики.
Ошибки при заводском браке или полной неисправности блока ESL, ELV
— Ошибка диагностики — Не удается достигнуть блок управления 05 – системы санкционирования доступа и пуска двигателя.
— Не работает дистанционное открытие и закрытие автомобиля с брелоков.
— Не включается зажигание, не разблокируется руль и не заводится автомобиль.
Диагностика поломки блока ESL, ELV производится как визуально, так и с помощью диагностического оборудования VCDS или VAS5054.
Ремонт блока ELV, ESL.
При визите к официальному дилеру, Вы узнаете, что согласно регламенту завода, блок системы санкционирования двигателя подлежит замене в сборе с рулевой колонкой и не может быть заменен отдельно, новая рулевая колонка стоит очень дорого. Также отметим что официальный дилер не сможет привязать к вашему автомобилю б.у. рулевую колонку, купленную на разборке.
Где отремонтировать блок ESL, ESL?
Мы поможем Вам отремонтировать блок ELV, произведем демонтаж рулевой колонки, снятие блока ELV и его ремонт, если блок не подлежит восстановлению выполним выполнить перенос данных из вашего блока ELV в контрактный б.у. блок.
Как происходит ремонт ELV, ESL
Для ремонта необходимо частично демонтировать рулевую колонку вместе с рулевым валом автомобиля и снять с нее блок управления ELV. Для снятия блока необходимо срезать срывные болты на которых установлен блок ELV и отсоединить блок от рулевой колонки. После демонтажа блока необходимо произвести его вскрытие, осмотр и последующий его ремонт.
При осмотре блока определяются и заменяются изношенные элементы блока рулевой колонки ELV, это микропереключатели, электромоторы, реле, производится проверка состояние пайки блока управления.
В случае неисправности процессора, производится его замена и копирование данных на новый. Также имеется возможность произвести замену блока на исправный б.у. и копирование данных с неисправного блока. При невозможности копирования производится обнуление блока ELV, ESL до нового, что дает возможность произвести его привязку к автомобилю с помощью официального дилера.
Стоимость ремонта ELV, ESL
Примерная стоимость работ при проведении ремонта блока рулевой колонки у официального дилера.
— Стоимость рулевой колонки у официального дилера — от 50т.р.
— Снятие и установка рулевой колонки и официального дилера — до 10т.р.
— Привязка новой рулевой колонки у официального дилера – до 5т.р.
— Комплексный ремонт неисправного блока ELV со снятием и установкой рулевой колонки и заменой изношенных элементов (где требуется заменой процессора или копирования данных с неисправного блока), или копированием данных на б.у. блок — 10-15 т.р.
</b>
Зажигание не включается. Двигатель автомобиля не запускается.
Неисправность может возникать спорадически.
Если провести диагностику автомобиля невозможно, перевести шину данных в активное состояние, включив аварийную световую сигнализацию. После этого можно будет провести диагностику.
В регистраторах различных блоков управления зарегистрировано событие «456 – БУ системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 – нет связи, статически/спорадически».
Данные идентификации блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05) недостоверные, например, «O?O?O?O?O?O?».
Эта сводка TPI не касается случая, когда в блоке управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05) сохранено событие «288 - Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки -N360, неисправность». В этом случае необходимо действовать в соответствии с ведомым поиском неисправностей.
Сбой программного обеспечения
Вначале выполнить аппаратный сброс для блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05).
Автомобили Audi А6 с левосторонним расположением рулевого колеса
Для этого в блоке предохранителей в левой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 42, а затем снова установить его на место.
Автомобили Audi А6 с правосторонним расположением рулевого колеса
Для этого в блоке предохранителей в правой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 42, а затем снова установить его на место.
Автомобили Audi Q7 с левосторонним расположением рулевого колеса:
Для этого в блоке предохранителей А, в левой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 10, а затем снова установить его на место.
Автомобили Audi Q7 с правосторонним расположением рулевого колеса
Для этого в блоке предохранителей С, в правой части передней панели извлечь предохранитель номиналом 30 А из гнезда 10, а затем снова установить его на место.
После аппаратного сброса можно будет включить зажигание и запустить двигатель автомобиля. Для того, чтобы блок управления снова не перешёл в это состояние, действовать описанным далее образом.
Автомобили с 2009 модельного года по 2014 модельный год включительно
Обновить ПО с помощью кода SVM 05A005.
Указание для автомобилей с аппаратным обеспечением, имеющим номера деталей 4F0 905 852 D или 4F0 905 852 E:
После обновления ПО в регистраторе событий блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05) регистрируется статическое событие «1314 Блок управления двигателя – нет сигнала/связи». В новом программном обеспечении имеются функции системы Старт-стоп, которые не поддерживаются этим автомобилем. В этом случае событие не влияет на работу блока управления. Проводить дополнительный поиск неисправностей не требуется.
Автомобили с 2005 модельного года по 2008 модельный год включительно
После аппаратного сброса блока управления с помощью диагностики проверить номер детали аппаратного обеспечения установленного блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05).
В случае аппаратного обеспечения с номерами деталей 4F0 905 852 D, 4F0 905 852 E, 4F0 905 852 F и 4F0 905 852 H:
Обновить ПО с помощью кода SVM 05A005.
Указание для автомобилей с аппаратным обеспечением, имеющим номера деталей 4F0 905 852 D или 4F0 905 852 E:
После обновления ПО в регистраторе событий блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05) регистрируется статическое событие «1314 Блок управления двигателя – нет сигнала/связи». В новом программном обеспечении имеются функции системы Старт-стоп, которые не поддерживаются этим автомобилем. В этом случае событие не влияет на работу блока управления. Проводить дополнительный поиск неисправностей не требуется.
Для аппаратного обеспечения с другими номерами деталей:
Заменить блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя J518 (диагностический адрес 05).
После замены блока управления проверить версию ПО по диагностическому адресу 05. Если версия ниже 210, обновить ПО с помощью кода SVM 05A005.
Решение технических проблем
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Третье поколение Audi А6 было представлено в 2004 году. Новый седан a6 является результатом эволюции предыдущей модели, поэтому размещение многих элементов у них совпадает. В данной статье представлен список предохранителей и реле ауди а6 с6 выпускавшихся в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Блок предохранителей с левой стороны панели приборов
Расположен с левой стороны на панели приборов. Для доступа уберите защитную крышку.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
Точное описание предохранителей сверяйте с представленным на обратной стороне защитной крышки.
Схема
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
Описание
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
| 1 | Резервный |
| 2 | Резервный |
| 3 | 5A управление двигателем |
| 4 | 5A сенсор уровня масла |
| 5 | 5A кондиционер |
| 6 | 5A электронная система динамической стабилизации (ESP), сенсор сцепления |
| 7 | 5A штекер системы диагностики |
| 8 | 5A блок управления HomeLink |
| 9 | 5A автоматически экранируемое внутреннее зеркало заднего вида |
| 10 | 5A поддержание дистанции (adaptive cruise control) |
| 11 | 5A автономный отопитель |
| 12 | 10A штекер системы диагностики |
| 13 | 10A модуль переключателей рулевой колонки |
| 14 | 5A выключатель сигнала торможения |
| 15 | 10A комбинация приборов |
| 16 | 10A телефон, телематика, мобильный телефон |
| 17 | 10A электронная система динамической стабилизации (ESP) |
| 18 | 5A электроника левой фары |
| 19 | 5A сенсор дождя |
| 20 | 5A обогреваемые жиклеры стеклоомывателя |
| 21 | 5A антенный усилитель |
| 22 | отсутствует |
| 23 | 5A электромеханический стояночный тормоз |
| 24 | отсутствует |
| 25 | отсутствует |
| 26 | отсутствует |
| 27 | отсутствует |
| 28 | отсутствует |
| 29 | отсутствует |
| 30 | отсутствует |
| 31 | 15A выключатель фары заднего хода, трансмиссия multitronic, компонент двигателя |
| 32 | 30A интеллигентный модуль мощности водителя (освещение пространства для ног и передние фары, звуковой сигнал, стеклоочиститель, электрическая регулировка рулевой колонки) |
| 33 | 25A интеллигентный модуль мощности водителя (освещение слева) |
| 34 | 25A интеллигентный модуль мощности водителя (освещение справа) |
| 35 | 20A автономный отопитель |
| 36 | 30A устройство чистки фар |
| 37 | 25A электронная система динамической стабилизации (ESP) |
| 38 | 30A стеклоочиститель |
| 39 | 15A блок управления левой дверью |
| 40 | 25A звуковой сигнал / MMI-дисплей |
| 41 | 40A вентилятор отопителя |
| 42 | 30A блок управления электронным замком зажигания/ электрической регулировкой рулевой колонки |
| 43 | отсутствует |
| 44 | 15A блок управления advanced key / подушка безопасности |
Кронштейн с реле в салоне автомобиля
Данный блок элементов располагается под приборной панелью, немного левее руля. Все элементы расположены на специально кронштейне держателе.
p, blockquote 8,0,0,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 10,0,0,0,0 -->
p, blockquote 11,0,0,0,0 -->
Обозначение
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
| A | Предохранитель блока управления ABS 1 -S123- (40A) |
| B | Резервный |
| C | Резервный |
| D | Резервный |
| 1 | Реле питания (клемма 15) -J329- |
| 2 | Реле омывателя фары -J39- |
| 3 | Резервный |
| 4 | Реле стартера -J53- |
| 5 | Реле питания (клемма 75x) -J694- (до 04.2005) |
| 6 | Реле стартера 2 -J695- |
| 7 | Реле сигнала -J4- |
| 7 | Реле электропитания (клемма 75x) -J694- (с 05.2005) |
| 8 | Резервный |
| 9 | Резервный |
Блок предохранителей с правой стороны панели приборов
Находится соответственно с правой стороны приборной панели.
p, blockquote 13,1,0,0,0 -->
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Таблица с назначением предохранителей
блок предохранителей (черный)
блок предохранителей (коричневый)
За передний прикуриватель отвечает предохранить номер 2 в черном ряду в противном случае смотрите блок в багажном отделении.
Блок предохранителей и реле в багажном отделении ауди а6 с6
Данный блок находится слева под обшивкой, там где находится домкрат. Подробнее в видео.
p, blockquote 17,0,0,0,0 -->
p, blockquote 18,0,0,0,0 -->
p, blockquote 19,0,0,1,0 -->
Общая схема
p, blockquote 20,0,0,0,0 -->
p, blockquote 21,0,0,0,0 -->
p, blockquote 22,0,0,0,0 -->
Расшифровка
Дополнительная информация
Видео о том как попасть к кронштейну с реле в салоне ауди:
p, blockquote 24,0,0,0,0 -->
p, blockquote 25,0,0,0,0 -->
Книга по ремонту и обслуживанию
Если Вам нужно больше информации, скачайте книгу по ремонту и эксплуатации ауди а6 с6 в формате pdf. Обращаем внимание, занимает более 200 мб.
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Видео про "Не заводится – полезные советы" для Audi A6
Во все тяжкие с Audi A6 C4 (Часть 5: Решение проблемы). Что делать если автомобиль в дороге заглох Пару полезных советов Большой расход топлива (Часть 3: Решение проблемы).Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.
К постановке диагноза надо приступать спокойно
Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.
Из искры возгорится.
Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.
Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.
Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.
Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.
Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.
Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).
Не жмите до пола – не поможет
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.
Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.
С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.
Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.
Поменьше нахлебников
Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.
Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.
И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
Видео про "Не заводится – полезные советы" для Audi A6
Во все тяжкие с Audi A6 C4 (Часть 5: Решение проблемы). Что делать если автомобиль в дороге заглох Пару полезных советов Большой расход топлива (Часть 3: Решение проблемы).Читайте также: