Ауди 80 б3 подрулевой переключатель распиновка контактов
На некоторых автомобилях при длительной эксплуатации появляется проблема с ближним светом фар. Выражается это в следующих симптомах: трудно поймать соответствующее положение подрулевого переключателя, не всегда включается свет с первого раза, приходится подрулевой переключатель поддерживать в определённом положении, подрулевой переключатель греется, и т.п
Как правило, это всё следствие одной причины – отсутствует штатное реле ближнего света, и вся нагрузка приходится на контакты подрулевого переключателя света. С данной проблемой приходится часто бороться на автомобилях Ауди 80, 100, Фольксваген, Рено, Газель, и т.д.
Наиболее часто приходилось переделывать, в связи с данной проблемой, штатное электрооборудование автомобилей Ауди 80. Доработка электропроводки этого автомобиля по цепи света и будет являться главной темой данной статьи. На других автомобилях подобная работа выполняется аналогично.
Итак, нам необходимо добраться до контактов подрулевого переключателя. Для этого прежде всего надо снять подушку руля с логотипом Ауди.
Обратите внимание на расположение защёлок. На рисунке они показаны стрелками.
Затем снимаем рулевое колесо, открутив гайку на 24.
ОСТОРОЖНО. Снимая рулевое колесо, оставьте гайку завёрнутой на несколько витков! Окончательно её откручивайте, только когда руль будет снят со шлицов. Берегите свои зубы.
Теперь снимаем с рулевого вала сам подрулевой переключатель. Для этого сперва отделяем верхнюю часть защиты рулевого вала, открутив снизу два самореза. Затем ослабляем указанный стрелкой болт на 8 мм. или под крестовую отвёртку, и снимаем подрулевые переключатели вместе с нижней частью защиты руля.
Отделяем от защиты подрулевой переключатель, открутив 2 длинных, тонких болта, указанных стрелками.
Итак, перед нами разъёмы подрулевых переключателей.
Следует заметить, что они бывают изношены довольно сильно, например на разъёме, который на фото, обгорел и отсутствует один контакт. Иногда износ настолько велик, что приходится подключать новую колодку с проводами, либо использовать другие способы.
Нам собственно нужен левый разъём, где находятся провода управления ближним и дальним светом. Жёлтый провод – ближний свет, белый с чёрной полоской – дальний свет.
Чтобы разгрузить контакты подрулевого переключателя, разрезаем жёлтый и бело\чёрный провода, и подключаем разгрузочные реле по схеме.
Это удобней сделать, если открутить ещё два самореза, и снять панель приборов. Соединения также можно выполнить и возле соответствующих контактов монтажного блока.
Бывают случаи, когда ближний свет уже не работает, но противотуманные фонари работают, т.е. на тонком жёлто\чёрном проводе (56) подрулевого переключателя в режиме ближнего и дальнего света при включенном зажигании имеется ток. В таком случае на покупке нового подрулевого переключателя можно сэкономить, и управление разгрузочным реле ближнего света взять не с желтого провода, а с данного жёлто\чёрного, не обрывая его. При таком подключении дальний свет будет гореть вместе с ближним светом.
Если же всё сгорело безнадёжно, то покупаем новый переключатель, и собираем всё в обратной последовательности. Ремонтировать сгоревший переключатель не имеет смысла.
Почему не работает переключатель?
Работа подрулевого переключателя Ауди 80 б3 позволяет контролировать режимы дальнего и ближнего света, включать габаритные огни, показывать повороты и включать стеклоочиститель.
Причин неисправной работы подрулевого переключателя не так много:
- проседают пружинки возвратных механизмов;
- окисляются контакты;
- происходит механическое смещение деталей в результате постоянной вибрации.
Как устранить неисправность? После разборки блока важно тщательно прочистить контакты, смазать движущиеся детали. Ослабленные пружинки заменяются на новые или подрезаются.
Процедура ремонта достаточно проста: проводится демонтаж стрекозы, разбирается первый и второй слой механизма, выполняется чистка и смазка элементов, производится сборка. После этого необходимо выполнить проверку.
Снятие и разборка стрекозы
Как производится ремонт подрулевого переключателя Ауди 80? Снимается модуль звукового оповещения, отсоединяется идущий от него провод. Как снять руль? Для этого понадобится ключ на 24 с удлинителем. Следом демонтируются половинки обшивки рулевой колонки. Для этого потребуется:
- Открутить снизу колонки 2 винта.
- Снять верхнюю половину обшивки.
- Снять со стрекозы 1 небольшой разъем и 2 крупных.
- Ослабить натяжение хомута, который удерживает стрекозу на рулевой колонке.
- Снять стрекозу.
Первый этап разборки
Добравшись до первого слоя, можно увидеть выключатель фар (слева) и аварийные огни (справа). Теперь нужно снять металлическую крышку. Это требует большой внимательности — могут полететь пружинки, собрать которые будет проблематично.
Теперь потребуется вытащить лепесток переключателя фар и лепесток выключателя аварийки. Если проблемы проявляются только при работе с аварийкой, стоит остановиться на этом этапе. Необходимо почистить все контакты, находящиеся под крышкой.
Второй этап разборки
В случае с неразборной стрекозой при дальнейшем разборе придется перекусывать медные шины. Далее следует снять хомут. Теперь убирается крышка.
- Убрать личинку, возвращающую поворотники.
- Развести 4 контакта, перекрывающих лепесток регулирования работы поворотников.
- Вынуть лепесток.
В механизме управления головным светом имеется 2 планки, которые управляются одним рычажком. Как происходит работа планок:
- Планка, расположенная ближе к рулевому колесу, заводится на 2 контакт при моргании дальним светом;
- Вторая планка работает сложнее. При обычном положении она замыкает 3 контакт (ближний). Когда рычажок при моргании дальним отводится на себя, эта планка по—прежнему зажимает 3 контакт (ближний). Когда происходит переключение рычажка от себя (дальний), планка зажимает 1 контакт.
Затем следует провести тщательную смазку и чистку всех деталей, собрать механизм обратно.
Сборка переключателя после ремонта
После того, как механизмы вычищены и смазаны, проводится обратный сбор агрегата. Сначала фиксируются планки в нажатом состоянии. Теперь необходимо установить лепесток управления дворниками, вернуть на место 4 разогнутых контакта. Далее идет установка лепестка поворотников.
После всех этих операций конструкцию фиксируется хомутом. В этом состоянии нет смысла проверять работоспособность механизма. На этом этапе собирается верхний слой. На место ставятся выключатели аварийки и фар. Все закрывается металлической крышкой и стягивается винтами 25—30 мм длиной. Ремонт подрулевого переключателя Ауди 80 практически завершен.
Теперь восстанавливается соединение шин. Не рекомендуется запаивать их встык. Во время езды этот участок окажется подвержен наибольшему воздействию вибраций. Стык сначала обматывают медной проволокой, затем пропаивают.
Чтобы собранный блок прослужил еще лет 20, стоит воспользоваться паяльником не менее 60 Ватт. Частой проблемой при неисправности подрулевого переключателя является люфт одной из планок, замыкающих контакты. Он появляется по причине зазора в месте крепления закручивания кольцом. Смазка позволяет переключать рычажки более мягко.
Снимать руль на Ауди 80 достаточно просто. Это не требуется особой ловкости и сноровки. Если выполнять все действия согласно инструкции, ремонт подрулевого переключателя пройдет быстро и без лишних разборок—сборок.
В видеоролике вы узнаете, как самостоятельно снять подрулевые переключатели Ауди 80 и советы по их ремонту.
Начну без вступлений. Постоянно стал пропадать ближний свет фар. Быстро выяснилось, что виноват подрулевой переключатель, а именно лепесток поворотники/ближний-дальний свет (при его шевелении свет снова загорался).
Статья состоит из двух частей. В первой части я описываю общие моменты, а во второй, не обязательной части, мои личные злоключения, которых, надеюсь, вам удастся избежать благодаря этой статье.
Часть I. Вскрытие стрекозы
Снятие "стрекозы"
Снимаем "бибикалку", отсоединяем идущий от неё провод, головкой на 24 с удлинителем откручиваем руль и снимаем его. Дальше снимаем половинки обшивки рулевой колонки. Для этого снизу колонки откручиваем два винта (у меня под плоскую отвертку), после чего снимаем верхнюю половинку обшивки. Теперь можно снять со стрекозы два больших разъема и один маленький, одноконтактный (клаксон). Затем необходимо ослабить хомут, который держит стрекозу на рулевой колонке. Для этого снизу рулевой колонки с правой стороны под углом заводим крестовую отвертку и ослабляем хомут. До конца выкручивать винт не обязательно. Все, после этого стрекоза вместе с нижней половинкой обшивки снимается с колонки. Сама нижняя половина обшивки крепится к стрекозе тремя саморезами. Здесь ничего хитрого, по этому фотографии не привожу.
Какие бывают переключатели?"
Бегло пробежавшись по форумам понял следующее:
"Стрекоза", которая с "дутыми" рычажками, она разборная, причем перед разбором еще половинится на правую и левую часть. Там вообще все просто. У меня "стрекоза" с квадратными рычажками. Она цельная и относительно не разборная.
Как видно на снимке, относительность неразборности заключается в том, что собрана она на заклепках.
Разборка
Аккуратно высверливаем трубчатые заклепки. На снимке пару заклепок я высверлил не до конца, пришлось потом повторять операцию.
Первый "слой". Слева — выключатель фар, справа — аварийка. Снимаем металлическую крышку. Я боялся, что при этом от туда полетят пружинки и прочие детали, и я потом ничего не соберу. Этого не было, но все равно крышку надо снимать аккуратно, чтобы рычажки выключателей остались на месте, иначе есть риск, что "выстрелят" их подпружиненные торцевые контакты (на снимке помечены светлым). Пружины трещеток зафиксированы хорошо и не требуют к себе внимания.
Аккуратно вытаскиваем лепесток выключателя фар, не забываем про контакты, которые могут улететь.
На снимке видно, что устройство сего девайса довольно сложное. Здесь я решил не вникать в детали, что и куда замыкается при переключениях, а просто чистить все контакты без разбора. Далее аналогично вынимаем лепесток выключателя аварийки.
Для тех, у кого проблемы именно с аварийкой или выключателем фар, есть смысл не лезть дальше, а ограничиться чисткой только того, что доступно под крышкой, так как дальше просто так блок не разбирается. Но мне нужно глубже. Медные шины, которые тянутся снаружи блока (см. первый снимок) не целиковые, они сварены в точке ввода в блок (обозначено красным на фото). Это мне сразу не понравилось. Наводило на мысль, что они не дадут разобрать блок. Так и оказалось. Шины сварены между собой точечной сваркой, говорят что если вставить туда отвертку, можно без проблем разорвать сварку. У меня не получилось и я просто перекусил шины (две с одной стороны и одну с другой).
Перед дальнейшей разборкой, как оказалось, нужно снять хомут (из последующих фоток все станет ясно). Я не знал об этом и разобщал половинки силой, преодолевая сопротивление защелок, которые держатся за хомут. Здесь можно смело снимать крышку. Ничего никуда не улетит.
Убираем маленький рычажок с пружинками (личинка механизма возврата поворотников при обратном повороте руля), Разводим в стороны 4 контакта, которые перекрывают лепесток управления поворотниками (помечены светлым на предыдущем снимке) и аккуратно вынимаем его.
За переключение режима работы фар отвечают две медных планки с контактами на концах. Они дают напряжение на контакты ближнего и дальнего света фар.
На фото 1 и 2 — контакты дальнего света, 3 — ближнего. Та планка, что ближе к рулю, так сказать, с ней все просто – она замыкается на 2 контакт, когда вы моргаете дальним светом (лепесток на себя), тем самым подавая питание на лампы дальнего света. Во всех остальных режимах эта планка держит контакт разомкнутым. А вот алгоритм работы второй планки сложнее. В обычном состоянии она замкнута на 3 контакт (горит ближний) и «не дотягивается» до первого (дальний не горит). Чтобы моргнуть дальним, вы тянете подрулевой лепесток на себя, он «продавливает», планку глубже, при этом она по-прежнему замыкается на третий контакт, а до первого не достает еще сильнее. А вот когда вы переключаетесь на дальний (лепесток от себя), планка поднимается вверх. При этом она замыкается на первый контакт (включается дальний) и отходит от третьего контакта (выключается ближний). Вот как-то так.
После чистки и смазки собираем все обратно. Берем две по две спички и фиксируем в продавленном состоянии планки, как показано на фотографии.
Устанавливаем на место лепесток управления дворниками, придаем прежнюю форму четырем контактам.
Устанавливаем на место лепесток управления поворотниками, Далее кладем всю конструкцию на стол, подпираем лепесток поворотников спичечным коробком и начинаем самое веселое – установку «вышибателя поворотников».
«Включаем» левый или правый поворот, зацепляем пружинки личинки за штырьки. Для удобства процесса вставки, на которых располагаются эти штырьки, имеет смысл немного вытащить. Вставляем в отверстие личинки спичку и заводим его осью в выемку лепестка поворотников.
Далее самое сложное. Придерживая личинку за спичку, накидываем сверху половинку корпуса. Перехватываемся, держимся за спичку уже сверху и аккуратно закрываем половинку. При этом оси лепестков переключателей должны попасть в свои отверстия, ось личинки в свой паз а четыре контакта вернуться на свои места.
Выключатель фар Приклеиваем к лепестку на кусочек пластилина медный паучок, вставляем пружинку и торцевой контакт, ставим все это на место.
После этого, еще раз все проверив, закрываем металлическую крышку и стягиваем блок, используя винтики длиной 25-30мм с резьбой М3.
После этого необходимо восстановить соединение шин. Крайне не рекомендую запаивать их встык — соединения будут непрочными, вибрация быстро их разрушит. Необходимо обмотать стык медной фольгой или медным проводом и только потом пропаивать.
Топливный насос, система впрыска, блок управления системой впрыска Mono-Motronic. Цвета проводов: br – к, gn/ge – з/ж, ws/gn – б/з, ws/bl – б/кр, ro – кр, br/gr – к/ср, sw/li ч/л, br/li – к/л, bl/br – сн/к, gn – з, br/ro – к/кр, bl/gn – с/з, gn/ro -/кр, gn/sw – з/ч, gn/gr – з/ср, gn/bl – з/сн, sw/ws – ч/б.
Лямбда-зонд с подогревом, электромагнитный клапан бачка с активированным углем, регулятор положения дроссельной заслонки. Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl/sw – сн/ч, gn/sw – з/ч, sw – ч, gr/sw ср/ч, ro/ge – кр/ж, gr/ws ср/б, sw/ro – ч/кр, ge – ж, br/sw – к/ч, sw/bl – ч/сн, li/sw – л/ч, li – л, ro/sw кр/ч.
А – аккумуляторная батарея
В – стартер
С – трехфазный генератор переменного тока
С 1 – регулятор напряжения
J81 – реле предварительного подогрева выпускного коллектора («ежик»)
L51 – нагревательный резистор подогрева выпускного коллектора («ежик»)
T1 – одноконтактное штекерное соединение у передней стенки справа
T 1p – одноконтактное штекерное соединение близи выпускного коллектора
T 1q – одноконтактное штекерное соединение слева за панелью приборов
(6) – гибкая перемычка, двигатель – генератор
(11) – точка «массы» у гнезда аккумуляторной батареи
G 6 – топливный насос
G 42 – датчик температуры впускного воздуха
G 62 – датчик температуры охлаждающей жидкости
G 69 – потенциометр дроссельной заслонки
J 17 – реле топливного насоса
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 30 – впрыскная форсунка первого цилиндра
T 2x – 2-контактное штекерное соединение черного цвета в воздухонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2y – 2-контактное штекерное соединение синего цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2z – 2-контактное штекерное соединение белого цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 4f – 4-кратное штекерное соединение коричневого цвета, слева в моторном отсеке
T 10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительном блоке реле
(17 – точка «массы» на впускном коллекторе
(50) – точка «массы» слева в багажном отсеке
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – в электрической цепи впереди справа
(D 8) – соединение (температурный датчик/потенциометр) в электрической цепи впереди справа
* – резистивная проводка 3 Ом
K – распределитель электроцепей для диагностического штекера (К-электроцепи)
L – распределитель электроцепей для диагностического штекера (L-электроцепи)
G 39 – лямбда-зонд
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 80 – электромагнитный клапан бачка 1 с активированным углем (импульсный)
S 25 – отдельный предохранитель для подогрева лямбда-зонда (в дополнительном отсеке для предохранителей)
S 27 – отдельный предохранитель для системы впрыска Mono-Motronic (управление двигателем) и катушки зажигания (в дополнительном отсеке для предохранителей)
T 1a – одноконтактное штекерное соединение справа в моторном отсеке
T 2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностический штекер)
T 5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
V 60 – регулятор положения дроссельной заслонки
Z 19 – подогрев лямбда-зонда
(17) – точка «массы» на выпускном коллекторе
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – , в электрической цепи впереди справа
(84) – соединение на «массу», корпус двигателя, в электрической цепи впереди справа
Фары, стояночный свет, задние габаритные огни, сигнал торможения, фара заднего хода.
F – выключатель сигнала торможения
F4 – выключатель фары заднего хода
L1 – двухнитевая лампа левой фары
L2 – двухнитевая лампа правой фары
M1 – лампа стояночного огня слева
M2 – лампа заднего габаритного огня справа
M3 – лампа стояночного огня справа
M4 – лампа заднего габаритного огня слева
M6 – лампа указателя поворота сзади слева
M8 – лампа указателя поворота сзади справа
M9 – лампа стоп-сигнала слева
M10 – лампа стоп-сигнала справа
M16 – лампа фары заднего хода слева
M17 – лампа фары заднего хода справа
S29 – отдельный предохранитель для стоп-сигнала (в отсеке дополнительных предохранителей)
T1f – одноконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T4 – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар слева
T4a – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар справа
Выключатели освещения, выключатели ближнего света фар, светового сигнала дальним светом фар и парковочного света
T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета в багажном отсеке слева
T10b – десятикратное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
(50) – точка «массы», багажный отсек слева
(98) – соединение на «массу» (корпус) в электроцепи к крышке багажника
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A18) – соединительная линия (54) в электроцепи к приборной панели
є1 – выключатель освещения
є4 – выключатель ближнего света фар и светового сигнала дальним светом фар
є19 – выключатель парковочного света
(A9) – положительная соединительная линия (56b) в электроцепи к приборной панели
(A32) – положительная соединительная линия (30) в электроцепи к приборной панели
(A43) – соединительная линия (57L) в электроцепи к приборной панели
(A44) – соединительная линия (57r) в электроцепи к приборной панели.
Комбинация приборов, стабилизатор напряжения, контроль охлаждающей жидкости, индикатор количества топлива, спидометр
G1 – индикатор количества топлива
G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости
G21 – спидометр
G22 – датчик спидометра
J6 – стабилизатор напряжения
K1 – индикатор дальнего света фар
L10 – лампочка подсветки комбинации приборов (6х)
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета, в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета, в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи впереди справа
(A42) – соединительная линия (индикатор количества топлива) в электроцепи к приборной панели
* только у полноприводных моделей
F1 – выключатель с гидроприводом (1,8 бар)
F9 – выключатель сигнализатора стояночной тормозной системы
F12 – контакт контроля пускового устройства
F14 – контрольный выключатель температуры охлаждающей жидкости (слишком высокая температура)
F22 – выключатель с гидроприводом (0,3 бар)
F34 – сигнальный контакт уровня тормозной жидкости
F66 – выключатель индикатора охлаждающей жидкости
G2 – датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости
G14 – вольтметр.
Дверной выключатель освещения, освещение салона, косметическое зеркало
F3 – дверной выключатель освещения спереди справа
F10 – дверной выключатель освещения сзади слева
F11 – дверной выключатель освещения сзади справа
T2e – двухконтактное штекерное соединение вблизи лампочки освещения салона
Tsb – трехконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева
T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
W – передняя лампочка освещения салона
W14 – косметическое зеркало с подсветкой (впереди справа)
W20 – косметическое зеркало с подсветкой (водительское)
(81) – соединение на «массу» – 1, в электроцепи к приборной панели
(A23) – соединительная линия (30al), в электроцепи к приборной панели.
Комбинация приборов, система минипроверки, контроль давления масла, контроль охлаждающей жидкости
J268 – блок управления системы минипроверки
K2 – индикатор генератора
K14 – индикатор стояночной тормозной системы
K15 – индикатор пускового устройства
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T5c – пятиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T6g – шестиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T10b – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T14 – четырнадцатиконтактное штекерное соединение белого цвета, комбинация приборов (система минипроверок)
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи впереди справа
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A10) – соединительная линия в (контроль предварительного разогрева) электроцепи к приборной панели.
Система стеклоочистителя, система очистки фар, обогреваемые форсунки стеклоомывателя, звуковой сигнал
T1i – одноконтактное штекерное соединение белого цвета за приборной панели слева
T2f – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T2g – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета, за приборной панелью слева
T6 – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительнм блоке реле
V – двигатель стеклоочистителя
V5 – насос системы омывания стекол
V11 – насос системы очистки фар
Z20 – нагревательный резистор для форсунки слева
Z21 – нагревательный резистор для форсунки справа
(32) – точка «массы», за приборной панелью слева
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
E20 – регулятор освещения – выключатели и приборы
G – датчик индикатора количества топлива
G5 – тахометр
K6 – индикатор аварийной световой сигнализации.
Схема "АУДИ-80 1,8S” 1987-1991 гг. с карбюраторным двигателем
А1 – блок управления обогащением смеси; А2 – коммутатор системы зажигания TSZ -H; А3 – стабилизатор напряжения; В – аккумуляторная батарея; F1 – F17 – предохранители (заводская нумерация); G – генератор; Н1 – звуковой сигнал; Н2 – сигнализатор падения уровня тормозной жидкости; Н3 – сигнализатор перегрева двигателя и падения уровня охлаждающей жидкости; Н4 - индикатор правого указателя поворота; Н5 – индикатор левого указателя поворота; Н6 – цифровые часы; Н7 – лампа подсветки часов; Н8 - контрольная лампа аварийной сигнализации; Н9 – индикатор включения габаритного освещения; Н10 – указатель температуры охлаждающей жидкости; Н11 – указатель уровня топлива в баке; Н12 – сигнализатор аварийного давления масла; Н13 – индикатор включенного стояночного тормоза; Н14 – индикатор включения стартера; Н15 – сигнализатор неисправности генератора; Н16 – спидометр; К1 – реле шины "Х”; К2 – электронное реле-зуммер; К3 – реле включения подогрева впускного коллектора; К4 – устройство управления индикатором аварийного давления масла; К5 – реле вентилятора системы охлаждения; К6 – реле звукового сигнала; К7 – электронное реле указателя поворота; К8 – электронное реле управления стеклоочистителем; К9 – реле фароочистителя; L – катушка зажигания; М1 – стартер; М2 – вентилятор системы охлаждения; М3 – стеклоочиститель; М4 – насос стеклоомывателя; М5 – насос фароомывателя; М6 – вентилятор системы отопления; Р1 – датчик Холла распределителя зажигания; Р2 – датчик температуры охлаждающей жидкости; Р3 – датчик спидометра; Р4 – датчик уровня топлива; R1 – нагреватель карбюратора; R2 – нагреватель впускного коллектора; R3 – регулятор яркости подсветки комбинации приборов; R4 – прикуриватель; R5 – обогреватель заднего стекла; S1 – замок зажигания; S2 – термоконтактное устройство; S3 – термовыключатель подогрева впускного коллектора; S4 – распределитель зажигания; S5 – датчик давления масла на 1,8 бар; S6 – датчик давления масла на 0,3 бар; S7 – термовыключатель вентилятора охлаждающей жидкости; S8 – включатель стоп-сигналов; S9 – выключатель освещения; S10 – контактная группа для мигания фарами; S11 – выключатель освещения багажника; S12 – выключатель фонарей заднего хода; S13 – кнопка звукового сигнала; S14 – переключатель указателей поворота; S15 – выключатель аварийной сигнализации; S16–S19 – дверные выключатели левой передней, левой задней, правой передней и правой задней дверей соответственно; S20 – переключатель стеклоочистителя; S21 – датчик уровня охлаждающей жидкости; S22 – датчик уровня тормозной жидкости; S23 – кнопка установки электронных часов; S24 – датчик включения стояночного тормоза; S25 – датчик работы стартера; S26 – переключатель вентилятора системы отопления; S27 – выключатель обогревателя заднего стекла; W1 – левый задний указатель поворота; W2 – левый задний габаритный фонарь; W3–W4 – стоп-сигналы; W5 – правый задний габаритный фонарь; W6 - правый задний указатель поворота; W7, W8 – левая фара; W9, W10 – правая фара; W11, W12 – левый и правый передние габаритные фонари; W13 – лампа освещения перчаточного ящика; W14 – лампы освещения щитка; W15 – лампа освещения багажника; W16 – лампа освещения моторного отсека; W17, W18 – фонари заднего хода; W19, W20 – правый и левый передние указатели поворота; W21 – плафон освещения салона; W22–W27 – лампы подсветки комбинации приборов; W28 – лампа подсветки прикуривателя; Х1–Х19 – разъемы (цвет на схеме соответствует цвету корпуса разъема), установленные: Х1 – справа на фартуке; Х2 – около распределителя зажигания; Х3 – около карбюратора; Х4 – около клапана Y2; Х5 – около впускного коллектора; Х6, Х7, Х9, Х11, Х12 – около монтажного блока; Х8 – в багажнике слева; Х10, Х13, Х17 – слева за панелью приборов; Х14 – слева за комбинацией приборов; Х16 – на комбинации приборов (желтый); Х18 – на комбинации приборов (голубой); Х19 – посредине за панелью приборов; Y1 – клапан обогащения смеси; Y2 – клапан избыточного воздуха; Y3 – клапан жиклера карбюратора.
собссна из-за проблемы с электрикой, в которой никто не может мне помочь, приходится переделывать электрику фар, собственно, как переколхозить подрулевой( какие провода из него брать), какое реле купить от таза на переключение, сколько метров провода купить (габариты думаю нафиг не нужны просто на постоянку от зажигания возьму), а, и сколько нужен пердохранитель?
Отредактировано Neffer (29.09.2013 20:15)
а, не лучше найти проводку с какого нить донора?
лучше, но нет ни донора, ни финансов, точнее даже не представляю сколько это будет стоить, поэтому решение переделать приходит само собой, и из-за того что у меня по необъяснимой причине или фары идут через зажигание или все зажигание через фары, то я не знаю что менять
Отредактировано Neffer (29.09.2013 21:46)
но провод который идет на замок зажигания под кодом 15 медленно и неумолимо плавитя, и предохранитель под номером 12 тоже или сразу перегорает или плавится, там же на 15 ампер должен стоять?
Лучше всего зайти в раздел Техническая литература, скачать схему и перепроложить проводку так как должно быть.
Neffer, а что мешает взять книгу со схемой и сделать по схеме?
нет ни донора, ни финансов, точнее даже не представляю сколько это будет стоить
Не дороже наколхоженных абы как проводов. если на форумах всю проводку продают за 700-1000 рублей, то 5 проводов с разъемами и длиной 5 метров обойдутся в 200-250 рублей.
Если сложности со схемой, то можно тупо обновить старые провода, распусти общий жгут и найди нужные, в магазине купишь подходящий по цвету провод и махни.
а если не поможет то зря дрючился? да кстати схему я вообще не понимаю, сколько не ломал голову никак не понял
и ещё это может не помочь потому что они где то связались, я поменяю провода проблема останется и всё профит, так вот я прошу распиновку подрулевого переключателя очень надо что за контакты там
Отредактировано Neffer (29.09.2013 22:31)
но провод который идет на замок зажигания под кодом 15 медленно и неумолимо плавитя
переколхозив, не факт, что решишь проблему. А она в том, что у тебя где-то КЗ, и вполне возможно, что в смежных цепях.
я только рад просто так избавиться но даже не представляю где копать, я тыкался в подрулевой охапке проводов, тыкался в блок предохранителей, рабирал его, грешил на кнопку, грешил на замок, я уже даже не представляю где это
кстати где находится реле переключения ближнего дальнего??
Отредактировано Neffer (30.09.2013 10:45)
где находится реле переключения ближнего дальнего??
Может я чего-то не понимаю, но вроде как нет такого в машине.
а как оно тогда переключает? я думал что через реле
а как оно тогда переключает? я думал что через реле
нет, через стрекозу. Только контакты переключения ближнего дальнего (ну и моргания) конструктивно находятся на переключателе стеклоочистителя, а не поворотов, как может показаться на первый взгляд
так вот этот переключатель к нему идут 4 провода, 3 горизонтально один вертикально, если верхний соединить с средним или нижним то включается ближний или дальний, а если вертикальный соединить с средним или нижним(с верхним не побовал) то у меня включается зажигание! что может быть это такое?
так вот этот переключатель к нему идут 4 провода, 3 горизонтально один вертикально, если верхний соединить с средним или нижним то включается ближний или дальний, а если вертикальный соединить с средним или нижним(с верхним не побовал) то у меня включается зажигание! что может быть это такое?
да что ж непонятного. Красный провод идет на цепь "30" (постоянный плюс) - он нужен для "моргания" дальним. Белый - это контакт Х от замка (+12 при включенном зажигании) - этот провод питает ближний или дальний свет, в зависимости от текущего положения переключателя. Вот когда ты красный и белый соединяешь, тогда зажигание и загорается, но в подрулевом они не должны соединяться!.
Остальные 2 провода - желтый и бело-черный идут на предохранители, от которых уже идет на лампы ближнего и дальнего.
Читайте также: