Адаптация лямбда зонда ауди а4 б5

Обновлено: 08.01.2025

Расположенный в выпускном тракте двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О₂ с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О₂ (обедненная смесь), а значению 0.9 В - низкое (обогащенная смесь). Верхнепоточный кислородный датчик выдает на РСМ снабжает модуль управления информацией об остаточном содержании О₂ в системе выпуска отработавших газов. РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения длительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, - именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Нижнепоточный l-зонд не оказывает влияние на процесс компоновки модулем управления воздушно-топливной смеси. По конструкции и принципу функционирования датчик идентичен верхнепоточному. Путем сравнения уровня содержания кислорода на участках выпускного тракта выше и ниже каталитического преобразователя РСМ определяет эффективность функционирования последнего. Замечание: На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. используется лишь один кислородный датчик (верхнепоточный). На моделях с 1995 г. вып. предусмотрено два верхнепоточных l-зонда (по одному на каждый из рядов цилиндров) и один нижнепоточный.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (318 С). Пока датчик находится в холодном состоянии, РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА, осуществляя управление компоновкой воздушно-топливной смеси на основании заложенных в него базовых параметров. Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320 С). Данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него оснащенным контактным штекером отрезком электропроводки, выполнение попыток отсоединения которого могут привести к необратимому выходу зонда из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне бережно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчиков информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Кислородные датчики крайне чувствительны к электрическим перегрузкам цепи. Для подключения вольтметра к разъему l-зонда пользуйтесь оборудованными предохранителями проводами-перемычками. Старайтесь крайне осторожно вводить щупы измерителя к контактный разъем с обратной его стороны (см. Главу Бортовое электрооборудование). Используйте для проверки датчиков только цифровые измерители.

1. Отыщите электрический разъем датчика. С обратной стороны разъема подсоедините положительный щуп вольтметра к клемме белого провода (см. Главу Бортовое электрооборудование). Отрицательный щуп заземлите. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры. По показаниям вольтметра определите величину сигнального напряжения датчика:

2. Проверьте исправность подачи на датчик напряжения батареи. Оцените качество заземления. Отсоедините от датчика электропроводку и подключите положительный щуп вольтметра к клемме зелено-черного (1993 и 1994)/красно-черного (с 1995) контактного разъема (см. схемы электрических соединений в конце Главы Бортовое электрооборудование). Отрицательный провод подключите к клемме синего/сине-желтого провода. При включенном зажигании прибор должен зарегистрировать напряжение, близкое к напряжению батареи.
3. Проверьте сопротивление нагревательного элемента кислородного датчика. Подсоедините омметр к двум клеммам нагревательного элемента в разъеме электропроводки l-зонда (со стороны последнего). Замечание: Вмонтированный в датчик жгут электропроводки обычно не имеет цветовой маркировки.
Требуемое сопротивление составляет:

1. Выворачивание l-зонда на холодном двигателе может оказаться крайне затруднительным ввиду теплового сжатия металла выпускного коллектора/трубы системы выпуска. Во избежание риска повреждения компонентов, прежде чем приступать к снятию датчика, прогрейте двигатель в течение пары минут, - постарайтесь не обжечься о разогретые поверхности в процессе выполнения процедуры:

Хочу показать методику поиска просадки (отсутствия) питания подогрева лямбда зондов на данных машинах. Схема одинакова, только номера контактов на мозгах разные и на двигателях V6 4 лямбды. Пост для Roman898 и не только :-)

Показываю на примере А4Б5 рест.

Ну вот, в определенный момент в мозгах появляется вот такая ошибка, не смертельно но не приятно.

Чаще всего эта ошибка указывает не на перегоревшую лямбду, а на плохую цепь питания зонда.
Завод питания на лямда зонды очень прост, что плане схемы, что в плане диагностики. С таким ремонтом справится может каждый, кто хоть раз тестер в руках держал.

Перед тем как приступить к диагностике давайте рассмотрим схему питания подогрева лямбда зондов.

+12 вольт, с аккумулятора, по шине №30 приходит напрямую на контакты реле бензонасоса. Реле бензонасоса имеет внутри 3 контакта, 2 контакта, при срабатывании реле, запитывают бензонасос, а один контакт запитывает цепь подогрева лямда зондов и некоторые клапана. Запитывание идет через предохранитель №34, он стоит в боковой панели и подписан как «Motorsteuerung» переводится как управление двигателем, номинал 15А. Далее после предохранителя +12 вольт идет непосредственно на лямбды и клапана. +12 на них присутствует постоянно, включает их в нужный момент мозг, коммутируя, своими ключами, на землю, минусовой контакт. Видите как все просто?

И еще схема, продолжение.

Теперь, когда мы представляем как это все работает, можно приступить к диагностике.
Сначала разъединяем разъем лямбды и прозваниваем саму лямбду, жив ли нагревательный элемент в ней. Сопротивление должно быть 4-8 Ом.
Широкополосная лямбда, которая называется «Зонд 1» в диагностике, и имеет 6ти контактный разъем, проверяем сопротивление между контактами 3 и 4. В 4х контактной лямбде, прозваниваем контакты 1 и 2, она в диагностике называется «Зонд 2». Зонд 1 стоит перед катализатором и имеет двухрядный 6ти контактный разъем. Зонд 2 стоит после катализатора и имеет однорядный 4х контактный разъем, нумерация идет от ключа.
Если нагревательный элемент звонится нормально то чистим контакты, даже если с виду чистые. Чистим их и со стороны лямбды и со стороны моторного жгута. Читку проводить НА СУХУЮ! То есть не используя всякие ВДшки и т.д. Просто пинцетом-иглой. Соответственно после чистки не надо заливать-смазывать разъем и чем либо :-)

Вот распиновка широкополосной лямбды. Которая стоит перед катализатором.

Теперь прозваниваем контакт №3 широкополосной и контакт №1 обычной лямбды на предохранитель №34. Если все ок, то снимаем полку в ногах, снимаем реле бензонасоса и прозваниваем контакт 87А на предохранитель №34, а можете сразу снять релюшку и прозвонить с нее на лямбду. Теперь надо разобрать реле, так как скорее всего все прозвонится отлично и окромя грязи в разъемах вы ничего не найдете. Потери в реле часто бывают за счет обгоревших контактов. На них идет падение напряжения и временами из за этого вылетает эта ошибка. По этому надо разобрать реле бензонасоса и почистить его. Разбирается реле очень просто. Отверткой отщелкиваете верхний кожух и все :-)
Вот эта релюшка и ее номера.

Сняв корпус видим контакты. Двойные контакты на бензонасос, а один на лямбды и клапана.

Сняв пружинку и отодвинув подвижную контактную группу видим такую картину. А именно видим четко выраженные следы электро эрозии контактов. Обгорели в общем, что не мудрено, года свое берут :-) На фото у меня еще не запущенный случай.

Чистим контакты жестким ластиком, который без абразива. И вообще, все контакты не терпят абразивных чисток. Только жесткий ластик.

Вот и все, почистили и собрали реле, поставили его на место.

Теперь можно приступить к финальному контролю, контролю под нагрузкой. Вдруг где провода подгнили в жгуте. Это коварная поломка. Без нагрузки тестер показывает ОК, а под нагрузкой идет просадка напряжения.
Для этого снимаем разъем с клапана СВВ N112 (в А6 N321), по схеме видим что его +12 подключены параллельно подогреву. Тестером вызваниваем плюсовой контакт на фишке клапана, звоним с контакта №3 6ти контактного разъема или с контакта №1 4х контактного разъема лямбды. Подключаем лямбды, встаем тестером на землю и на плюсовой контакт клапана, заводим машину и смотрим напряжение. Должно быть +12.
Если есть то все ОК, если нет, напруга занижена, то ищем где потерялась она. Ищем просто – Идем по цепочке к реле. Сначала смотрим на предохранителе напряжение, Если на нем ОК а на разъеме занижено то кидаем дублирующий провод от предохранителя до лямбды (предохранитель покачать не забудьте :-)) ). Если и на предохранителе занижено то смотрим на самом реле, для этого реле без корпуса вставляем, что б легкий доступ был к контактам. Если на реле ОК а на предохранителе занижено то кидаем дублер от реле к предохранителю… На реле всегда ОК :-) Почему пишу про дублеры? Да по тому что многие не имеют навыков поиска таких глюков в жгуте, проще кинуть дублера и забыть про это :-)

На этом все, данные процедуры помогут вам забыть об этой ошибке, которая у вас временами вылетала :-)

За эффективную же работу катализатора отвечает лямбда зонд, который является специальным датчиком для измерения состава топливно-воздушной смеси, получаемой на выходе из катализатора, то есть выхлопа.

Что такое обманка лямбда зонда Ауди А4: особенности и функции

Основными функциями лямбда зонда являются:

контроль количества воздуха, содержащегося в топливной смеси во впускном тракте;
посылка сигналов в ЭБУ о несоответствии показателей количества топлива и воздуха в смеси;
корректировка параметров смесеобразования для каждого цилиндра.

Основой конструкции лямбда зонда являются элементы гальванического типа, у которых имеется твердый электролит керамического состава, выполненный из диоксида циркония. Сверху он покрыт напылением оксида иттрия и слоем токопроводящих электродов пористой структуры. Работа устройства начинается только после прогрева до температуры 300°С. За счет высокой температуры в процесс включается электролит из циркония, пропускающий сигнал об уровне напряжения на выходе.

В практике широко распространены датчики основных двух типов:

Широкополосный.
Двухточечный.

В широкополосном датчике определение содержания кислорода в смеси топлива обеспечивается посредством снятия показаний силы тока на входе. Его конструкция оснащается элементом закачки и керамическим двухточечным элементом.

Двухточечные лямбда зонды являются керамическими элементами, с нанесенным на двух сторонах диоксидом циркония. Измерение показателей смеси происходит электрохимическим способом.

Возможные неисправности, их признаки и способы устранения

И хотя кислородные датчики конструктивно просты и не отличаются сложным принципом работы, они являются одним из самых уязвимых мест моторного агрегата Ауди А4. Максимальный ресурс работы каждого элемента обычно не превышает 80-85 тысяч км пробега, после чего в работе датчика появляются погрешности, что сказывается на общей работоспособности авто.

Сначала прибор начинает работать с перебоями, считывая показания некорректно. Это приводит к тому, что параметры топливно-воздушной смеси не контролируются системой, и ее подача в цилиндры происходит в неправильных пропорциях. Они выдаются с усредненными показателями, а это в результате приводит к некорректной работе движка.

Основными показателями выхода из строя лямбда зонда являются:

Увеличение количества потребляемого топлива.
Появление перебоев в работе на холостом ходу.
Повышение уровня угарного газа в выхлопе.
Ухудшение ходовых параметров транспортного средства.

Причин, которые могут привести к выходу из строя датчиков, несколько:

Низкий уровень качества используемого топлива.
Нарушения в работе системы топливного впрыска.
Необходима регулировка узла зажигания автомобиля.
Изношенные поршни и появление выработки в цилиндрах.
Конструктивные поломки кислородного датчика, его корпуса или рабочего элемента.

Неработающий датчик вносит дестабилизацию в работу автомобиля. Поэтому в случае наличия указанных выше факторов следует провести осмотр системы выхлопа, которую должен проводить человек, имеющий опыт и специализацию в данной области.

Обманка лямбда зонда Ауди А4

Вышедшие из строя лямбда зонды требуют замены, а это удовольствие не из дешевых. Поэтому одним из вариантов решения проблемы с датчиками является обманка лямбда зонда Ауди А4. Эти устройства не только помогут восстановить работоспособность авто, но и обеспечат эффективную работу ЭБУ, а также предотвратят появление сигналов от катализатора о неудовлетворительном состоянии топливно-воздушной смеси.

Вариантов обманок для установки на Ауди А4 существует несколько:

Механические. Они представляют собой трубку из теплоустойчивого материала – бронзы или стали, которая должна быть изготовлена под конкретную модель автомобиля. За счет тонкого отверстия внутри обманки количество выхлопных газов, поступающих в лямбда зонд, ограничивается, и на выходе датчик формирует сигнал о сбалансированности топливно-воздушной смеси. Но современные блоки управления автомобилем постоянно совершенствуются, и обмануть такое устройство становится сложнее. Поэтому установка таких обманок оправдана на модели Ауди А4, выпускавшейся до 2000 года.
Мини-катализаторы. Такая обманка является улучшенной версией предыдущего варианта и помогает обмануть лямбда зонд не за счет диаметра отверстия, а за счет наличия внутри небольшого сегмента реального катализатора. Для 90% всех импортных автомобилей такой элемент способен справляться с поставленными задачами.
Электронные. Они представляют сложные электронные устройства, с включенными в конструкцию процессорами, которые помогают обмануть ЭБУ авто и сымитировать исправную работу катализатора.

Установку таких устройств, особенно сложного типа (электронных эмуляторов), при отсутствии опыта провести самостоятельно очень сложно. Поэтому решением таких вопросов должны заниматься квалифицированные автомеханики, которые имеют, помимо прочего, и специализированное диагностическое оборудование. При этом подбирать обманку также следует, исходя из модели Ауди А4, года выпуска и типа кузова.

В этом руководстве мы покажем вам, как заменить датчик кислорода (O2) на автомобилях Audi. Чтобы самостоятельно заменить датчик кислорода Audi, вам потребуется новый датчик кислорода Audi и инструмент для удаления кислорода.

Типичная стоимость замены кислородного датчика Audi составляет менее 100 долларов. Стоимость замены кислородного датчика Audi у дилера или в ремонтной мастерской колеблется в пределах 200-350 долларов. Это руководство поможет владельцам таких моделей Audi, как A1 A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7 TT.

В этом руководстве показано, как заменить датчик кислорода, расположенный перед каталитическим нейтрализатором. Чтобы заменить датчик кислорода, который находится ниже по потоку от каталитического нейтрализатора, вам нужно поднять или использовать рампы. Кроме того, вам придется удалить брызговик из-под автомобиля.

1 Симптомы плохого Audi O2 Sensor
2 Что тебе понадобится
3 инструкции
- 3.1 Открытый капюшон
- 3.2 Отключить отрицательный терминал
- 3.3 Найдите датчик O2
- 3.4 Датчик отключения
- 3.5 Удалить датчик O2
- 3.6 Установите новый датчик O2
- 3.7 Подсоедините жгут проводов
Симптомы плохого Audi O2 Sensor
- Проверьте, горит ли двигатель
- Снижение экономии топлива
- Двигатель неуверенность или осечка
- Грубый холостой ход
Что тебе понадобится
- Датчик кислорода Audi
- Датчик кислорода
инструкции

Открытый капюшон

Припаркуйте свою Ауди, установите стояночные тормоза и откройте капот. Дайте двигателю остыть, иначе вы рискуете получить ожог.

Отключить отрицательный терминал

Отсоедините отрицательный вывод аккумулятора.

Найдите датчик O2

Найдите датчик кислорода на вашей Audi. Выше вы видите датчик кислорода на Audi Q5.

Расположение датчика O2 на Audi A4.

Датчик отключения

Нажмите на разъем и вытащите его, чтобы отключить датчик кислорода.

Удалить датчик O2

Поместите гнездо датчика кислорода на датчик и ослабьте его. Снимите старый датчик кислорода Audi. Возможно, вам придется распылить проникающее масло и дать ему поработать не менее 10 минут. Особенно на больших пробегах автомобилей Audi, где проржавел датчик O2.

Установите новый датчик O2

Установите новый датчик кислорода. Затяните новый кислородный датчик Audi до рекомендованного крутящего момента.

Подсоедините жгут проводов

Подсоедините жгут проводов датчика кислорода, подключив его. Если вы используете универсальный датчик кислорода, вам нужно будет использовать схему, поставляемую с датчиком, чтобы выяснить, какие провода следует сращивать.

Кратко напомню о первой части. К нам обратился владелец данного авто с жалобой на низкие обороты двигателя во время холодного запуска, его неустойчивую работу при уличной температуре ниже минус 5 градусов, а так же очень тяжёлый и долгий запуск теплого двигателя.

При подключении к ЭБУ двигателя были зафиксированы в памяти следующие ошибки :
1. Датчик положения коленчатого вала - обрыв (на данный момент не имеется)
2. Датчик кислорода Б1Д1 – недостоверное сопротивление цепи подогревателя (на данный момент не имеется)
3. Датчик кислорода Б1Д2 – недостоверный сигнал (на данный момент не имеется)
4. Регулирование топливной смеси за максимальным пределом (имеется)
5. Обнаружены множественный пропуски воспламенения (на данный момент не имеется)

По первой ошибке решение было только одно: замена датчика положения коленчатого вала. Владелец быстро съездил в магазин оригинальных запчастей Ауди \ Фольксваген (вот молодец, уважаю таких владельцев, ни с разборки, ни какой ни будь не оригинальный дешевый Польский, а Оригинал! Все бы владельцы были бы такие !), и наши слесаря его быстренько заменили.

А вот для решения проблем по ошибкам 2,3,4 и 5 у владельца был выбор из четырех вариантов, напомню их:
1. Купить и установить Новый каталитический нейтрализатор (как-то не очень это дешево).
2. Так как у него уже есть диагностический сканер для его авто, каждый раз перед холодным стартом стирать ошибки и сбрасывать адаптации (довольно таки глупо и комично, наверное, это будет выглядеть, да и расход топлива все равно оставит желать лучшего, мотор-то все равно через несколько минут работы перейдет в аварийный режим).
3. Выкинуть эту вредную проставку, установив ДК2 по штатному (да , появится Р0420 по неэффективности катализатора, и так же аварийный режим, небольшая потеря мощности и небольшое увеличение расхода, но все таки авто будет вести себя намного лучше, чем с проставкой).
4. Корректный перевод программы ЭБУ на нормы токсичности Евро 2 (на мой взгляд, это самый правильный и не дорогой вариант, при котором автомобиль будет вести себя совершенно адекватно, без каких либо сбоев и отклонений в работе, в динамике и расходе топлива).

Владелец выбрал пункт 4. Немного расскажу, как все это происходило.
Для начала, необходимо было считать заводскую программу с блока управления двигателем(далее просто ЭБУ).
ЭБУ на данном автомобиле установлен от компании Бош МЕ7.5 , что позволяет работать с ним через диагностическую розетку ОБД2 множеством программаторов, мы же решили работать с данным автомобилем флешером компании Alientech Kess V2
(http://www.chip-tuning.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=80 )

Процедура очень проста :
1) подключаем к авто зарядное устройство для поддержания в бортовой сети авто напряжение не ниже 13.6 вольт
2) подключаем флешер к диагностическому разъему авто
3) выбираем в меню флешера нужную марку авто и нужный нам блок управления (в нашем случае МЕ7.Х Е3 flash 29F800 )
4) нажимаем кнопку идентификации софта и затем кнопку считывания самого софта из ЭБУ (тут главное внимательно следить за подсказками в окне интерфейса программы и все пройдет быстро и без нервов )
5) сохраняем считанное
6) изменяем в считанном софте евро нормы (отключаем контроль катализатора и убираем из комплектации ДК2 ), и заодно бонусом (из уважения к владельцу что тот не торгуется и приобретает на авто только оригинальные запчасти - не выискивая выгоду «где бы подешевле прикупить, рублей 500 сэкономить»,- добавляем мотору мощности, делая из его 170 сильного мотора 200-сильный
После модификации софта записываем измененный софт обратно в ЭБУ тем же флешером Kess V2 (вот все таки как приятно работать с девайсами именитых фирм!).
Вот собственно и вся процедура, быстро и просто.

После записи модифицированного софта сбрасываем оставшиеся ошибки :
1. Датчик положения коленчатого вала - обрыв (на данный момент не имеется).
2. Датчик кислорода Б1Д1 – недостоверное сопротивление цепи подогревателя.
5. Обнаружены множественный пропуски воспламенения (на данный момент не имеется).
Ошибки: 3 Датчик кислорода Б1Д2 – «недостоверный сигнал» (на данный момент не имеется ) и 4 «Регулирование топливной смеси за максимальным пределом» (имеется ) нас покинули сами, а мы сбрасываем адаптации и запускаем холодный двигатель.

Двигатель пускается легко и уверенно, приподняв обороты ХХ чуть выше 1000 об/мин.
Тут же смотрим на показания СО в выхлопе, они все те же 2%, как и в прошлый раз, когда мы просто перед запуском стерли ошибки и адаптации, но с прогревом авто и с установкой оборотов ХХ до значения 750 (что и соответствует значению ХХ прогретого двигателя). СО падает до значения 0.6%, а не поднимается как в первом случае до 12%.
То есть, все хорошо!

Теперь снимаем разъем с ДК2 (он нам больше не нужен и вместо него можно вкрутить подходящую по диаметру и резьбе стальную пробку).

Далее опять связываемся с ЭБУ двигателя и проверяем отсутствие ошибок в памяти :

Ошибок нет. блок управления двигателем уже никак не реагирует на отсутствие ДК2.
Далее смотрим активность лямбда регулирования по ДК1 и ДК2:

И как мы видим, регулирование по ДК1 присутствует, а по ДК2 выключено, то есть, и здесь у нас тоже все хорошо.
Если вспомним, в первой части температура у ДК1 была около 300 градусов Цельсия, то теперь на прогретом моторе и правильной стехиометрии она подросла почти на 100 градусов и равна 410 градусов

Так же мы видим что напряжение ДК2 равно 0 вольт, а если вспомнить, в штатном режиме там должно быть опорное 0.450 вольт при обрыве ДК2, что лишний раз доказывает, что ДК2 полностью исключен из комплектации.

На этом все. Надеюсь было интересно и для кого-то познавательно.
Позвольте откланяться, с вами был Алексей KUTUN

Читайте также: