Адаптация акпп акцент тагаз
Попробовал считать прошивку с него, ЭБУ кефико. После попытки чтения машина не заводится. Чек не горит. Прошивка считалась вроде но везде FF стоит.
Ставлю вазовский ЭБУ - чек загорается. Т.Е. дело в прошивке. Что может случится и как это вылечить ?
ЭБУ на связь выходит. Но шить сейчас в него нечего. Где взять прошивку стандартную на этот ЭБУ ? На корпусе ЭБУ написано ADE1I52 Я ток понял это идентификатор прошивки.
Да , я считывал как обычный 7.9.7. а не как кефико , походу отсюда и проблемы. Епром то же пытался считать , но лодырь написал в конце чтения - неверный формат файла. иЗнаю что мудагг.
Но выход есть ?:cry:
Ремонт АКПП любой сложности
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти
Мы работаем более чем в 30 городах
АКПП Hyundai Accent 2005 г.в. - трогается только с L и R
АКПП Hyundai Accent 2005 г.в. - трогается только с L и R
Добрый вечер! Спасите-помогите!!
Hyundai Accent Тагаз 2005 г.в., АКПП, пробег 50 тыс. км., машина ухоженная, в отличном состоянии, все ТО делались по плану раз в 10 тыс. В коробке масло не меняли (надо менять раз в 90 тыс.), никто туда не лез.
Симптомы проблемы такие: машина перестала трогаться с места на любых передачах, кроме L и R. При включении D есть обычный толчок, как будто передача включилась, но ни после отпускания педали тормоза, ни при нажатии на газ вплоть до 4000 об/м, машина не шевелится. Если включить "L", то через секунду-полторы ощущается резкий толчок включения передачи с довольно сильным рывком вперед. После этого можно нормально тронуться, разогнаться и переключившись в "2", а потом в "D", спокойно кататься до следующей полной остановки. Т.е. коробка нормально переключает передачи вверх до 4-ой и вниз до 1-ой, как того требует скоростной режим. После остановки машина опять не шевелится, пока не начать всю процедуру с "L" сначала.
Диагностика: на прогретой коробке уровень масла - в норме, почти максимум. Масло чистенькое, прозрачное, без малейших признаков запаха гари. НИКАКИХ ошибок ни на приборной панели, ни при диагностике у официального сервиса Тагаза АКПП НЕ выдает. Т.е. официальное заключение официалов - "што случилось не знаем, такое видим впервые, надо снимать, разбирать и смотреть".
Просьба о помощи: если кто уже сталкивался с такой проблемой на аналогичной коробке (вроде, там коробка митцубиси) или понимает, в чем может быть причина, подскажите плз! Я НЕ ВЕРЮ, что официальный сервис-центр Тагаза ВПЕРВЫЕ столкнулся с такой проблемой у выпущенной таким тиражом авто.
Возможно, дело в каком-нибудь контакте датчика педали тормоза или блока управления коробки? На машине аккуратно ездила женщина, никаких гонок/аварий/дорог-убийц за пределами МКАД. Механический износ, я уверен, был минимальным, и чистое масло это подтверждает.
Какие есть идеи? Выручайте!!
Всем заранее спасибо
Сброс адаптации АКПП
Наиболее распространенный способ сброса адаптации АКПП состоит в следующих действиях:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Тюнинг АКПП? Так ли опасен? Присадки в автоматическую коробку. Чем полезны?
Важно! Горячий максимум (самая высокая отметка) может иметь место лишь после достаточно долгой езды (более получаса). Таким образом можно предотвратить вспенивание масла и уберечь коробку передач от поломок.
Адаптация АКПП Ауди (Видео)
Сделали адаптацию АКПП - что дальше?
Если вы заметили едва ощутимые подергивания, когда переключали (или включали) скорость во время процесса адаптации, не стоит пугаться, это совершенно нормально. Со временем подергивания должны пройти сами. Если же этого не происходит, то следует провести адаптацию системы с помощью компьютера (используется дилерский сканер).
В дальнейшем АКПП будет адаптироваться (процесс закончится после совершения 40 переключений)
В связи с этим стоит помнить что:
Указанные выше действия можно выполнить самостоятельно, но если вы сомневаетесь, что произведете сброс АКПП правильно, то обратитесь к специалистам, которые, используя профессиональное оборудование, качественно и быстро проведут данную процедуру.
Добрый День!
Появились проблемы с АКПП пробег 66 тыс.
Никаких лампочек не загоралось.
Иногда работает нормально иногда начинает тупить (вместо разгона замедляется), иногда переключается не вовремя (повышенные обороты), иногда рывки (удары при переключении).
Почитал форум, и первое что сделал проверил уровень (в норме), масло коричневое но не мутное горелым не пахнет, скидывал (-) клемму с аккумулятора на ночь, все равно то дернется то тупит.
Нужен Ваш совет как действовать дальше?
Где и какие есть сервисы, мастера и т д
Заранее спасибо!
ЕвгенийJ
New Member
Здравствуй! Могу тебе посоветовать СТО на Каширском ш. д.61 стр.3А. Сам там прохожу техосмотр. У самого акцент с АКПП.
vlad000
Модератор
Скорее всего проблема не с коробкой, а с двигателем - недостаток мощности. В любом случае нужно на диагностику, только не тупо считать ошибки, а посмотреть параметры работающего двигателя: время открытия форсунок, угол опережения зажигания, работу лябды, работу катушек и т.п..
Самостоятельно можно попробовать заменить свечи.
ОлегСан
New Member
Недавно купил Хундай-Акцент 2005 г.в., сразу начала гореть лампа "чет", при переключении сгорел 5-й предохранитель отвечающий за блоки управления двс и акпп, с лампочкой воевал снятием клеммы с акб, причину перегорания предохранителя нашел сам, виноваты мастера устанавливавшие мульти-локк на рычаг акпп, они неправильно проложили провода и те коротили при переключении. Но чек все равно загорается, кпп с утра пока не глушишь двс работает хорошо, а потом начинает гудеть особенно в районе 80-95 км/ч, при переключении из режима N в D, чувствуется оч. сильный удар. Сейчас тоже ищу сервис по АКПП. У кого были такие проблемы прошу откликнуться
Guest
vlad000
Модератор
Или замена блока управления (что тоже не дешево). Хорошо бы попробовать заменить на заведомо рабочий - проверить, только чтобы и его не спалить!
ОлегСан
New Member
vlad000
Модератор
Замена блока управления, думаю, несколько сотен рублей. Сам блок управления лучше искать на разборах - дешевле обойдется, новый (95440-22740) стоит 9500р. А ремонт АКПП от 500 долларов.
DIAGNOST
New Member
Влад, не думаю что проблема в блоке управления. Я так понимаю что проблемы начинаются с прогревом коробки, проверить ур. масла, его состояние. Удары в основном бывают из-за проблем с гидроблоком ATF, шариковые клапана залипают к примеру.
vlad000
Модератор
А я и не утверждаю, что проблема в блоке. Просто исключить неисправность блока методом замены или с помощью сканера - намного дешевле, чем диагностировать неисправность гидроблока. Поэтому считаю, что копать нужно начинать с этой стороны.
ОлегСан
New Member
Добрый всем вечер! Вчера съездил в г.Барнаул к двум спецам, один по "железу", другой по электронике. Оба поездили, проверили переключение, работу на всех режимах, на спусках-подъемах, пришли к выводу что в механической работе АКПП проблем нет, масло красное, есть небольшой запах горелых дисков, но для 108000 км сказали это нормально. Сканер показал ошибку 1529, блок управления АКПП Р0713. т.е. датчик температуры масла в коробке. Алгоритм зажигания лампы "чек" следующий, перед поездкой снимаем провод с АКБ, лампа тухнет, потом можем ехать сколько угодно километров не глуша ДВС( проезжал 430)лампа не горит, глушим ДВС, запускаем, лампа тухнет как положено, включаем скрость проезжаем 20 м и лампа снова горит. Обнуляем едем не горит и тд.. Проверю контакт на датчике потом если не поможет поменяю датчик. :Just_Cuz_21:
На Хендай Акцент применяются четырехступенчатые АКПП A4CF2 и A4CF1. Они спроектированы непосредственно компанией Hyundai, которая использует данную трансмиссию с двигателями объемом до 2.0 литра.
Проектировка A4CF1 была начата в 2006 году. В качестве базовой модели была использована японская трансмиссия F4A42. Инженерам удалось создать более бюджетный вариант. В серийном производстве A4CF1 стала применяться с 2006 года. Коробка устанавливается и на Хендай Акцент, собранные на заводе ТагАЗ.
Модель A4CF2 является более мощной версией автоматической коробки перемены передач A4CF1. Она используется в серийном производстве с 2006 года.
Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)
Ну, здесь понятно о чем разговор.
Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)
Жалко сразу не наткнулся на этот форум, в общем проблема такая, Акцент Тагаз, 2008 год, автомат митсуховский A4AF3, вдруг сильно пошло масло по линии соединения с дрыгателем.
Ну я без паники, заранее заказав новый сальник к бублику, начал снимать коробку. После снятия оказалось, что на самом деле это ось сателлитов в дифференциалы из-за сломавшегося штифта вышла в бок и проковыряла корпус.
Снял крышку, вытащил дифф, купил новый штифт, починил. Корпус заварили аргоном. Тут вроде всё.
Снял мозги, посмотрел — стружка тока сверху. Снял верхнюю часть, разобрал, почистил, помыл в бензе, собрал. Нижнюю не трогал.
Снял маслонасос, сальник нормальный (но поставил новый), внутре была стружка от корпуса, почистил, собрал обратно как было.
Дальше за маслонасосом всякие фиговины, первая по мануалу fiber thrust washer (шайба, прилипла сразу к маслонасосу), потом font clutch assembly и rear clutch assembly. Потом площадка с подшипиником, потом там барабан с тормозной лентой,
В общем дошёл до того момента, когда надо было уже чтобы продолжить снимать заднюю крышку. Стуржки там не наблюдалось и я решил дальше не лезть. В общем досюда дошел:
В общем решил всё собрать обратно и пробовать запустить девайс.
Когда поставил сёдня, при старте была такая фигня. На паркинге коробка стартовала, но регулярно какое-то гудение появлялось. (Колеса не ставил, приводы тока воткнул в кулаки, нос вывешен), при включении задней в коробасе что-то шуршало (колеса крутились), если жать на тормоз дрыгатель дёргает, обороты плавают). С передней тоже самое, крутит колеса, но тож дрыгает при торможении, немного жужжит из нутра коробки.
Я так понимаю с мозгами это не связано? Я там вроде всё четко собрал.
Вообще у меня была проблема с крышкой маслонаноса, никак не хотела садиться на свое место, посадил подтягивая болтами подлиннее, даж с дуру ума резьбу сорвал одним в корпусе.
Вопрос, похоже я что-то не так собрал. Вот эти штуки визуально так должны соединяться?
Глубже они похоже не садятся, посмотрел — там поверхности трения уже соединились между передней и задней частью этих "сборок".
Вообще я разбирал до этгого места:
По пути была штуковина я так понимаю включения задней как раз:
С моими симптомами снимать лезть опять туда? Могло там не до конца что-то сесть, чтобы глючить подобным образом?
И ещё, на нейтральную коробка не вставала. Т.е. паркинг, задняя, потом сразу передняя включалась.
Просто даж не знаю, вообще с этого места:
перебрал всё несколько раз, все собрано максимально плотно, если только ниже до конца не садится.
Вы мне скажите, идёт прям механический гул изнутра коробки, то вряд ли ведь это мозги криво собраны? Тем более что маслонасос еле посадил на место. Разбиарть туда смотреть?
С сорванной резьбой что делать? Аргоном залить, просверлить новую дырку и нарезать новую резьбу?
Ну, примет не примет вопрос десятый, я всегда могу купить контрактную. На роль мегаагрегатора я не претендую, полез ради любопытства с прицелом, что если сломаю куплю другую.
Такой вид вряд ли примет, мне вот аккуратно достаточно корпус заварили:
Вы лучше чё нить дельное подскажите, а вдруг у меня получится)
Вообще эту менять обидно бы было, мозги чистые, никакого "гудрона", масло темно-красное, вот штифт сломался просто. Думал, если почищу от стружки (я аварию сразу обнаружил, проехал совсем немного после треска) и глубоко не полезу отделаюсь сам малой кровью, но чёт видимо не так собрал.
Завтра снимать её буду опять, не помню приглючилось мне или нет, но при разборе вот эта часть:
кажется сидела глубже. Эт я уже ща вспоминаю. Возможны описанные мной симптомы от того, что эта муфта не заходит полностью в корпус тормозного барабана. Тогда получается, что я перетянул корпусом маслонасоса всю конструкцию. Тока вот не помню точно как было, не сфоткал этот момент.
Такой вопрос, если я разберу и каждый шаг зафоткаю, т.е. как у меня всё было собрано, кто-нить из специалистов, гляните, мож всплывет ошибка какая?
у меня один знакомй бублик болтами затгивал) так у него блок цилиндров лопнул)
Самоделкины) болтами затягивал)))
Башку бы тебе притянуть . болтами. (привыкай, на сервисе не такое услышал бы от меня ).
Вот там где зеленью обвёл зубья в пазу должны сидеть ниже. провалены ниже кромки зуба.
Карочь: вытаскиваешь за вал форвард с директом, просаживаешь форвард до конца. За вал держишь и аккуратно опускаешь в коробку, крутишь за вал полегоньку, придерживая на весу оба барабана, дойдёт первый зуб до паза драма ленты. также продолжаешь крутить и придерживай форвард, чтобы тоже оставался на дисках.
Как-то так.
Насос вдавливается руками. резинку смажь маслом. затягивать не спеши все болты, пока не убедишься, что вал вращается рукой.
Я согласен, иногда чудю, но это от неопытности. Вы меня ругайте, я стараюсь стать лучше!
Так вот, сделал примерно как вы сказали, вытащил всё за вал, снизу насадил вот эту штуковину основательно и до конца, чтобы подшипник лёг на свою площадку:
После этого до конца одел ту хрень, что идёт со стороны насоса (вы меня поправляйте, я их научных названий не знаю), получилось плотно. Через все фрикционы все прошло и село в нуль:
Наклонил коробку горизонтально, т.к. нижняя часть на валу не держиться и вертикально её в сборе не поставить, вставил вал, вращал его до первого щелчка, он как бы сел и всё равно получилось вот это:
При этом сам барабан сидит как надо:
Я так понимаю, что вал до конца там не сел? Нужно его приподнять немного и попробовать повращать? Но он ведь, сволочь, уже зацепился верхней кромкой и вращается дальше тока с барабаном.
Читайте также: