Замена задних тормозных дисков мазда 626 ge

Обновлено: 07.01.2025

Mazda 626 GE тормоза (супорта и диски)

Вот и пришло время серьёзно заняться тормозами на моей старушке.

При торможение на любой скорости наблюдается биение педали тормоза. Вывешенные колёса крутятся нормально, т.е. супорта как-бы не заклинившие. Диски повело? или как проверить заклинил или нет супорт? если клинит, то стоит замарачиваться с ремкомплектом супортов или сразу менять? Если менять, то по чём нонче супорта на старушку?

С Уважением, Алексей
626GE 92года

проходили такое проблемы, походу, у всех этих старых машин сильно одинаковы :).
исходно по замерам - кривой по плоскости, именно кривой, причем сильно, оригинальный левый тормозной диск.
замена дисков парой ситуацию улучшила, но не в идеал.
одна из манжет суппорта была просто дырявая, вторая - просто картонная на ощупь. пришлось устроить переборку обоих передних суппортов.
после этого субъективных вопросов к качеству тормозов нету.

с задними - отдельная история.
И.

Супорт(а) перебирали год назад Вот не помню оба перебирали или только один. Диски древние. Опять-же год назад менял на б/у-шные так как тяжко совсем с деньгами было. Вот сейчас хочу поменять, предлогают [strong]DELHI LOCKHEED[/strong] что за звери не знаю.

я передние диски 3 раза менял на ГЕхе и один раз задние
тысяч на 30 хватает передних
так что бушные через год точно в помойку
причем износ дисков минимален. Кривые становятся.
Полагаю оттого, что задние нихрена не работают конструктивно
да и передние суппорта клина ловят вермя от времени
вот и перегреваются они

я один раз ставил диски БРЕМБО (по кругу)
и два раза оригинал маздовский (только перед)
разницы не заметил

теперь по обслуживанию тормозов
проверка чуть сложнее простого вывешивания колес:
-вывешиваешь
-снимаешь колесо
-2-3 гайки колесные приворачиваешь обратно на тормозной диск
-включаешь передачу
-заводишь.
и смотришь как плавает суппорт по кривому диску

если не плавает то дело скорей всего в закисших направляющих
суппорта
симптомы проверяются элементарно:
при легком торможении педаль скачет, при интенсивном - нет
лучше всего тестится на скорости за 100

лечится просто
чистишь старые направляющие или покупаешь новые. верхние по сути болт на 12, нижние в сборе с скобой, но обычно проблема в верхних.
смазку использовать силиконовую. ни в коем случае не графитовую.

когда приведешь тормоза в порядок - будь морально готов начать все заново после первой же зимы :)
я как то в августе привел тормоза в полнейший порядок
новые диски колодки переборка суппортов, замена тросов ручника
все профессионально. у Шустова (не реклама)
ездил радовался. никаких биений, ручник работает, тормозит изумительно.
в апреле решил ТО пройти.
стенд показал что задних тормозов практически нет
даже с ручником я не смог изобразить достойного усилия.

хотя, надо сказать, когда продавал уже в сентябре, тормоза меня полностью устраивали.
да и вообще очень мне ГЕха моя нравилась. даже подумываю выкупить обратно..

Все о тормозах Мазда 626: Из чего состоят и как ремонтировать

Устройство тормозной системы

Когда необходим ремонт тормозной системы на Мазда 626, нужно обратиться к специалистам автосервиса либо максимально быть уверенным в своих знаниях и опыте.

Технические характеристики тормозной системы в автомобилях Мазда 626 разных поколений:

Система антиблокировки тормозов на Мазда 626 включает в себя электрическую и гидравлическую подсистемы.

Схема электрической подсистемы состоит из четырех датчиков колес и основного блока управления.

Гидравлическая включает в себя модуль гидравлики, суппорта тормоза и тормозные трубки.

Электронный блок электрической подсистемы установлен под левой стороной панели приборов.

Гидравлический модуль находится внизу главного тормозного цилиндра.

Обслуживание тормозной системы

Если антиблокировочная система дает сбой, на панели приборов срабатывает датчик, который извещает о поломке и фиксирует код памяти.

Основные коды неисправности системы АБС:

• “11-14” датчики колес
• “15” датчик скорости
• “22”,”24”,”26”,”28” соленоиды
• “29-30” тормозные шланги
• “51” предохранительное реле
• “53” реле привода
• “61” электронный блок управления
• “63” аккумулятор или генератор.

Осмотр и замена тормозных трубок, и шланг

Тормозные шланги подлежат обязательной проверке на целостность и герметичность каждые полгода.

Порядок замены тормозных трубок и шланг:

1. Выкрутите соединительную гайку.
2. Снимите зажим крепления.
3. Отсоедините трубку (шланг).
4. Замените уплотнительные шайбы соединений банджо.
5. Всегда подбирайте трубки и шланги для замены одного диаметра.
6. Не устанавливайте тормозные трубки из меди.
7. По окончании работ, прокачайте тормоза.

Наиболее частые поломки

К наиболее частым поломкам тормозной системы можно отнести:

Ремонт

Замена тормозных накладок на Мазда 626GE

Порядок замены тормозных накладок на передних колесах

1. Бачок с тормозной жидкостью освободите от колпачка.
2. Снимите колесо. Проверьте состояние тормозного диска.
3. Возьмите струбцину и с силой вставьте поршень в суппорт.
4. Попробуйте разобрать и очистить тормозной механизм от загрязнения.
5. Выкрутите болт крепления суппорта.
6. Приподнимите суппорт.
7. При помощи проволоки закрепите болт в приподнятом положении.
8. Снимите антишумовые пружины.
9. По очереди снимите внешнюю и внутреннюю тормозные накладки.
10. Снимите зажимы крепления и замените их на крепежный кронштейн суппорта.
11. Нанесите слой противошумной смазки с обратной стороны накладок.
12. Поочередно установите внутреннюю и внешнюю тормозные накладки, затем установите противошумные пружины
13. Смажьте суппорт смазкой и установите его на прежнюю позицию.
14. Затяните крепежный болт до максимума.

Снятие суппорта тормоза на передних колесах:

1. Снимите колесо.
2. Тормозной шланг суппорта отсоедините и одновременно закройте его конец.
3. Открутите болт крепления суппорта.
4. Приподнимите суппорт и снимите его с пальца.
5. Установку проведите в обратном порядке.

Снятие суппорта с заднего колеса:

1. Снимите колесо.
2. Тросик ручного тормоза отсоедините от суппорта.
3. Открутите болт банджо и открутите тормозной шланг.
4. Зажмите конец шланга.
5. Снимите крепежный болт и снимите суппорт.
6. Установку проведите в обратном порядке.

Регулировка высоты педали тормоза:

1. Измерьте необходимую высоту педали тормоза.
2. Подкрутите регулировочный болт при помощи контргайки.
3. Проверьте работу стоп-сигналов.
4. Отрегулируйте свободный ход педали тормоза путем ослабления контргайки на толкателе и подкручивания регулятора длины толкателя и свободного хода педали тормоза.
5. Проверьте регулировку стоп-сигналов.

Самостоятельный ремонт тормозной системы на Мазда 626 требует знаний и необходимого набора инструментов. Если вы не располагаете достаточной квалификацией или вы не уверены в своем опыте, обратитесь к специалистам автосервиса. Исправная тормозная система в автомобиле является гарантией безопасного движения. Доверьтесь профессионалам и не допускайте риска на дорогах!

• 0 комментариев
  

Дисковые тормоза

Снимите крышку с бачка тормозной системы и слейте приблизительно 1 л тормозной жидкости.

Ослабьте болты крепления передних колес, поднимите переднюю часть автомобиля, надежно закрепите на подставках и снимите передние колеса.

Рис. 10.2. Передний дисковый тормозной механизм и поворотный кулак: 1 – болт и гайка; 2 – поворотный кулак; 3 – гайка; 4 – защитный кожух переднего тормоза; 5 – узел ступицы переднего колеса; 6 – тормозной диск; 7 – гайки ступицы; 8 – наружная тормозная колодка; 9 – суппорт; 10 – болт и гайка; 11 – болты крепления суппорта; 12 – пустотелый болт крепления тормозного шланга; 13 – втулка; 14 – резиновый колпачок; 15 – штуцер для удаления воздуха; 16 – направляющий палец; 17 – пылезащитный чехол; 18 – уплотнение поршня; 19 – поршень; 20 – пылезащитное уплотнение; 21 – фиксатор

Выверните два болта крепления суппорта (

Рис. 10.3. Положение установки шумоизоляционных прокладок на тормозные колодки: а – снятые выступы; b – метка, указывающая правую или левую сторону; с – направление вращения тормозного диска

Установите шумоизоляционные прокладки на новые тормозные колодки (

Рис. 10.4. Места смазки чехлов, направляющих пальцев и штифтов суппорта

Смажьте пылезащитные чехлы, направляющие пальцы и штифты смазочным материалом оранжевого цвета и установите в суппорт (

Рис. 10.5. Использование индикатора часового типа для измерения биения тормозного диска

Индикатором часового типа проверьте биение тормозного диска (

Рис. 10.6. Измерение толщины тормозного диска с использованием микрометра

Более точно можно измерить толщину тормозного диска с использованием микрометра (рис. 10.6).

Если колебания толщины тормозного диска превышают 0,127 мм, при торможении могут возникать пульсации. Если толщина тормозного диска еще достаточна, снимите и перешлифуйте тормозной диск.

Для снятия тормозного диска со ступицы необходимо использовать специальные инструменты и методики, поэтому необходимо снять ступицу с тормозным диском и доставить ее на станцию технического обслуживания для обработки или замены.

Видео про "Дисковые тормоза" для Mazda 626

Как заменить заднии тормозные колодки MAZDA 626 GF 97-03 гв \ How to replace the rear brake pads Установка дисковых тормозов / задние дисковые тормоза / тормоза TOYOTA CORONA ST 190 (CARINA E)

Регулировка и замена подшипников задних колес

На поднятом и надежно закрепленном на подставках автомобиле быстро проверните задние колеса и проверьте отсутствие шума в подшипниках, сопротивление повороту и люфт. Возьмите заднее колесо руками в положении «6 часов» и попытайтесь покачать его в вертикальной плоскости, при этом допустимый люфт составляет не более 0,5 мм. Если люфт большой, необходимо проверить и отрегулировать или заменить подшипники колеса.

Для обслуживания подшипников передних колес требуется разборка передней ступицы, подшипники задних колес можно заменить при текущем техническом обслуживании.

Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.

Снимите колеса и опустите рычаг стояночного тормоза.

С помощью зубила и молотка снимите пылезащитный колпачок ступицы, обстукивая его вокруг, пока он не сместится и его можно будет снять.

Отогните буртик и отверните гайку крепления ступицы. При установке необходимо использовать новую гайку.

Вытяните блок ступицы немного наружу и затем установите в первоначальное положение.

Эта операция должна выдвинуть вперед наружный подшипник и шайбу на оси так, что их можно будет снять пальцами.

Снимите ступицу, установите ее на подходящей рабочей поверхности и отверткой снимите внутреннее кольцо подшипника.

Растворителем удалите все остатки старого смазочного материала из подшипников, ступицы и оси. Для этого можно использовать небольшую щетку, при этом соблюдайте осторожность, чтобы щетинки из щетки не попали внутрь опорных роликов. Высушите детали при помощи струи сжатого воздуха.

Тщательно осмотрите подшипники на отсутствие трещин, выработки и неравномерного износа. Подшипники и кольца – это единый комплект, поэтому новые кольца требуют установки новых подшипников. Аналогично при замене подшипников в ступицу устанавливают новые кольца.

Для заполнения подшипников используйте высокотемпературный смазочный материал, который набивают между роликами, конусной поверхностью и корпусом подшипника.

Нанесите тонкий слой смазочного материала на ось, наружную и внутреннюю поверхности подшипника, рычаг и прокладку.

Вдавите небольшое количество смазочного материала внутрь каждого подшипника внутри ступицы. Пальцем руки сформируйте слой в этих точках, чтобы обеспечить дополнительную смазку и удержать тонкий слой смазочного материала от вытекания из подшипника.

Установите заполненный смазкой внутренний подшипник в ступицу и добавьте немного смазочного материала с наружной стороны подшипника.

Установите сверху внутреннего подшипника новую прокладку, открытый выступ которой направлен к подшипнику, и равномерно вдавите прокладку на место.

Смажьте выступ прокладки, установите блок ступицы на ось и установите на место заполненный смазкой наружный подшипник и прокладку.

Навинтите новую гайку на ось и отрегулируйте предварительную нагрузку подшипника следующим образом:

– затяните гайку начальным моментом, указанным в технических данных;

– поверните ступицу два-три раза для установки роликов подшипников, затем ослабьте гайку на один оборот, при этом убедитесь, что тормоза не перемещаются;

Рис. 2.19. Измерение предварительной нагрузки подшипника заднего колеса с помощью пружинного динамометра

– прикрепите пружинный динамометр к верхней шпильке крепления колеса и измерьте момент, при котором ступица начинает поворачиваться (эта величина определяет сопротивление масляного уплотнения) (рис. 2.19);

– затягивайте гайку до тех пор, пока сопротивление (точка, при которой ступица начинает поворачиваться) не станет на 3,9–9,8 Н больше, чем сопротивление уплотнения;

– молотком и керном забейте буртик гайки в паз оси.

Заполните пылезащитный колпачок смазочным материалом и установите его с помощью молотка и керна.

Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки крепления колес.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы откорректировать положение тормозных колодок, затем проверьте ход рычага стояночного тормоза и отрегулируйте его в случае необходимости.

Тормозная система

9.1. Введение На всех моделях, описываемых в этом Руководстве, установлена двухконтурная гидравлическая тормозная система с сервоусилением. Тормоза колес всех моделей дисковые, на некоторых моделях установлены задние барабанные тормоза. Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная зад.

Технические характеристики

9.2. Технические характеристики Общие Педаль тормоза Высота (до коврового покрытия): – модели 1993–1997 годов выпуска 156 – 161 мм – модели 1998 года выпуска 175 – 0,5 мм Свобод.

Система антиблокировки тормозов (АБС)

9.3. Система антиблокировки тормозов (АБС) Система АБС состоит из двух подсистем: электрической и гидравлической. Электрическая подсистема включает в себя четыре колесных датчика и электронный блок управления. Гидравлическая подсистема состоит из гидравлического модуля, суппортов тормозов и тормозн.

Тормозные накладки дисковых тормозов

9.4. Тормозные накладки дисковых тормозов Предупреждение Всегда заменяйте тормозные накладки одновременно на обоих колесах. Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной пылью, содержащей асбест, который опасен для здоровья. Замена ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимит.

Суппорт тормоза

9.5. Суппорт тормоза ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите переднее колесо. 2. Отсоедините тормозной шланг от суппорта и закройте конец шланга. 3. Открутите крепежный болт суппорта. .

Тормозной диск

9.6. Тормозной диск Осмотр ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите суппорт тормоза. 2. Осмотрите поверхность диска на наличие царапин или повреждений. Если глубина царапин превышает 0,3 мм, поверхность диска необходимо восстановить. 3. Проверьте биение диска при помощи циферблатного датчик.

Тормозные колодки барабанных тормозов

9.7. Тормозные колодки барабанных тормозов Предупреждение Всегда заменяйте тормозные колодки одновременно на обоих колесах. Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной пылью, содержащей асбест, который опасен для здоровья. Элементы барабанного тормоза 1. Прижимная пружина 2.

Колесный цилиндр

9.8. Колесный цилиндр Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите тормозные колодки и очистите колесный цилиндр. 2. Отсоедините тормозную трубку. 3. Открутите крепежные болты и снимите колесный цилиндр. .

Главный тормозной цилиндр

9.9. Главный тормозной цилиндр Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините тросик привода системы круиз-контроля, если необходимо. 2. На моделях с механической коробкой передач отсоедините шланг гидравлического привода выключения сцепления от .

Тормозные трубки и шланги

9.10. Тормозные трубки и шланги Примерно каждые шесть месяцев осматривайте резиновые тормозные шланги на наличие трещин, следов утечки или износа. Замените шланги, если необходимо. Проверьте состояние тормозных трубок. Осмотр и замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .

Прокачка тормозной системы

9.11. Прокачка тормозной системы Если тормозная трубка отсоединялась от главного тормозного цилиндра или в него попал воздух, необходимо прокачать всю тормозную систему. Если тормозной шланг отсоединялся только от суппорта одного тормоза, необходимо прокачать только этот суппорт или колесный цилин.

Вакуумный усилитель

9.12. Вакуумный усилитель Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Проверка работы 1. Выжмите педаль и запустите двигатель. Если педаль немного опустилась, значит, вакуумный усилитель исправен. 2. Выжмите педаль тормоза несколько раз при включенном двигателе и проверьте, чтобы резерв хода педал.

Высота и свободный ход педали тормоза

9.13. Высота и свободный ход педали тормоза Измерение высоты педали тормоза 1. Регулятор длины толкателя и свободного хода педали тормоза 2. Регулировочный болт высоты педали тормоза Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Высота п.

Ручной тормоз

9.14. Ручной тормоз Регулировка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите чехол рычага ручного тормоза. 2. Поднимите рычаг ручного тормоза на один щелчок. 3. Подкручивайте регулировочную гайку на балансире по часовой стрелке, п.

Тросики ручного тормоза

9.15. Тросики ручного тормоза Замена ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. На моделях с задними барабанными тормозами снимите тормозные колодки. Сожмите язычки крепления на оплетке тросика и протяните тросик через щиток тормоза. На моделях с задними дисковыми тормоза.

Выключатель сигнальной лампочки низкого уровня тормозной жидкости

9.16. Выключатель сигнальной лампочки низкого уровня тормозной жидкости Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте, чтобы при поднятом поплавке выключатель размыкал цепь и замыкал цепь при опущенном поплавке. .

Как поменять передние тормозные диски в мазда 626

Одним из важнейших узлов любого автомобиля является тормозная система. Если она работает нормально, то обеспечена безопасность для водителя. К мелким проблемам такого узла нужно относиться внимательно.

Водители уже знают, что признаками неправильной работы тормозной системы могут быть различные стуки, скрипы, проваливание, излишний свободный ход педали тормоза. Если замечаются такие проблемы, то необходимо сразу поставить машину на диагностику и выполнить ремонт. Что касается профилактики тормозной системы, то ее нужно делать не реже чем 1 раз в год.

ТС авто всегда считалась самой важной деталью и для того чтобы поддерживать ее работоспособность необходимо делать обслуживание. При ремонте меняются различные детали, которые вышли из строя, через определенный срок необходимо тормозные диски полностью заменять.

Тормозные колодки приходят в негодность быстрее, чем сами диски. Правда со временем и диски тоже могут выйти из строя. В них происходит коррозия.

Некоторые владельцы машин просто в данном случае очищают диск от образовавшейся ржавчины, но иногда необходимо выполнить ремонт диска. Возможно, потребуется заменить его на новый.

Чаще всего диски делают из чугуна и стоимость их небольшая. У чугуна есть хорошие фракционные свойства. При длительном торможении, температура растет, и могут появиться трещины в изделии. В данном случае ухудшается эффективность тормозов, и использование машины становится опасным.

Если попадает вода на горячий диск, то на нем могут появиться микротрещины. Они потом приводят к тому, что разрушается диск при следующем экстренном торможении. Для того чтобы предотвратить несчастные случаи при выходе из строя ТС. В данном случае нужно выполнять своевременно замену дисков.

Чтобы заменить тормозной диск требуется машину поддомкратить. Снимается колесо, и суппорт с колодками отводятся в сторону. У самого диска со ступицей часто бывают проблемы – он на посадочном месте может прикипать.

Чтобы легко снять его, можно обратиться помощью к различным веществам, способствующим очищать ржавчину. После того как его сняли нужно очистить грязь или поставить новый диск. Дальше устанавливается на место суппорт и тормозные колодки. Далее, когда произведена замена дисков, следует некоторое время производить их обкатку. Это делается для того чтобы новые детали смогли притереться.

Доброе время суток всем!

На моей Мазде-626 1988 года подошло время менять передние тормозные диски. Однако никакого крепежа с внешней стороны не обнаружил. Мастера сервиса заявили что они снимаются вместе со ступицей и нет гарантии что сохранится подшипник. Так ли это? И существует более простой способ замены? Заранее благодарен.

Опции темы

Поиск по теме

Фотоотчет о замене передних тормозных дисков, колодок и переборке суппортов

Приветствую всех мегафамилиеводоФФ!

Наконец-таки я сделал ЭТО, осуществил ремонт передних тормозов своей Фамилии С-вагон 🙂

убил я на это почти 2 дня 🙂 в первый день отработал технологию, во второй закончил.

итак, что мы имеем.

1. Необходимость замены тормозных дисков, т.к. на родных глубокие риски, а также бьет руль при торможении
2. Необходимость замены пыльников тормозных суппортов в связи с их разрывом, а в комплексе и манжет.
3. Необходимость очистки и смазки направляющих пальцев, т.к. подклинивает тормоза.

Для реализации указанных выше задач, были приобретены:
1. Томозные диски Nipparts/Jakoparts J3 303 042 607,08 за 1 шт. аналог родных (B25Y3325XB)
2. Колодки Sumitomo SN104 Колодки тормозные передние 807,91 р за комплект 4 шт
3. Рем.комплект переднего суппорта Mazda B2YD-33-26Z 779,97 р. (в него входят 2 пыльника тормозного поршня, 2 манжеты, 4 пыльника направляющих суппорта, пакетик смазки направляющих суппорта, 2 пыльника штуцера прокачки тормозного суппорта), т.е. для переборки передних тормозов нужен всего 1 рем.комплект, а не 2 🙂
4. Тормозная жидкость 1 литр, ее марка и как ее менять описано тута ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ

также нам понадобятся:
1. ВД40 или Унисма
2. Отвертка плоская, чтобы манжету выковыривать:)
3. Ключи на 8, 14, 17, 19 лучше накидные
4. подставка, по высоте достающая до середины ступицы, чтобы на нее можно было положить суппорт.
5. несколько чистых и сухих тряпок.
6. Молоток для стучания по ключам, чтобы открутить гайки:)
7. Жидкий силикон
8. Болт на 12
9. Струбцина
10. Наждачка (кусочек) 1000ка или мельче.
11. Плоскогубцы
12. Трубочка для стеклоомывателя либо от капельцы (см. ОТЧЕТ О ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ НА МАЗДЕ ФАМИЛИИ)
13. Емкость (баночка, обрезок от пластиковой бутылки, бутылка для слива ТЖ при прокачке тормозов)
14. ПОМОЩНИК.

Эпопея с дисками:
рекомендую перед тем как кидаться заказывать, измерить те диски, что стоят у вас, т.к. программа может немножечко косячить 🙂 из-за этого мне пришлось заказывать диски повторно.
читать об этом тута Замена передних тормозных колодок, дисков и тормозной жидкости БУДУЩИЙ отчет

1. Ставим машину на ручник, домкратим и снимаем переднее колесо.
2. Откручиваем 2 болта, которыми прикреплен суппорт к скобе, болты на 14, если проворачиваются, помогаем ключом на 17, я на 1 из сторон 30 минут посвятил этому занятию, т.к. 1 из болтов прикипел напрочь, брызгал ВДшкой и крутил, ПОЛУЧИЛОСЬ! 🙂
3. Стягиваем суппорт и кладем его на подготовленную подставку, у меня в ее роли сначала была коробка со старым аккумулятором внутри, потом канистра из под жидкости для АКПП 4х литровая.
4. Откручиваем, предварительно конретно облив ВДшкой, 2 болтра крепления скобы к ступице. тут нам поможет молоток 🙂
5. Снимаем скобу аккуратно, чтобы колодки не повыподали и пластинки с них тоже.
6. Теперь осталось снять тормозной диск, если он прикипел, то берем болт на 2 и закручиваем его в отверстие на диске, с его помощью он очень легко снимается.

Приступаем к переборке суппорта, если конечно в этом есть необходимость и у вас, например, порван пыльник на поршне.

1. Стягиваем пыльник на поршне, сначала подцепив его отверткой, а потом тянем руками. Когда я его снял, высыпалось около 2х чайных ложек песка.
2. Далее устанавливаем струбцину и подкладываем под ее тормозную колодку (старую) оставляя зазор между колодкой и поршнем примерно 5 мм, помощник начинает давить на педаль тормоза, плавно и аккуратно, поршень вылезает. Просто можно поранится если не ставить струбцину, т.к. поршень пол давлением вылетит в конце 🙂 изначально можно поршень выдавить тормозом сразу на 2,5 см, чтобы быстрее это было, но я поначалу осторожничал 🙂 в итоге делал около 4х отодвиганий колодки от поршня, т.е. как поршень доходит до колодки, помощник прекращает жать на тормоз, я снимаю струбцину, т.е. просто выдергиваю ее на себя, потом раздвигаю ее и по новой ставлю оставляя зазор 5 мм, когда уже очевидно что поршень вот-вот выпадет, я снимал струбину и держал 1 рукой колодку как тормоз на пути поршня, уперев ее стороной в суппорт, ну чтобы он не стукнулся в него.
3. Когда вылетит поршень будте готовы, что побежит ТЖ примерно стакан (200 грамм), так что не запачкайтесь и она потом еще продолжит вытекать самотеком из суппорта, пока бачок с ТЖ не опустеет 🙂
4. Далее берем отвертку и выковыриваем манжету (у меня она была как новая, но раз уж разобрал, то лучше сменить), осторожно, чтобы не поцарапать цилиндр изнутри.
5. Ставим новую манжету так аккуратно, без перегибов и перекрутов в углубление тормозного цилиндра суппорта.
6. Теперь самое сложное! нужно надеть новый пыльник и вставить его в паз в тормозном цилиндре поршня, у меня это заняло изначально 1 час, второй поставил за 10 минут 🙂 Следует отметить, что заменить пыльник можно, ТОЛЬКО СНЯВ ТОРМОЗНОЙ ПОРШЕНЬ, я честно пытался целый час не делать этого, но не получится, даже не пробуйте :)))
Перед установкой нужно очистить от ржавчины, если она есть тормозной поршень, у меня на 1м поршне было много, а на другом чуточку, смачиваем наждачку в ТЖ и полируем на мокрую 🙂 и не давя практически, т.к. поршень должен остаться гладким и без царапин.
Также нужно открутить на 2-3 оборота штуцер прокачки тормозов на суппорте (ключиком на 8 и снять с него пыльничек)
Берем новый пыльник, он на старый совсем не похож, т.к. напоминает скорее сальник коленвала, чем ту резинку что мы сняли ранее. Обрабатываем его силиконом из баллончика, чтобы он стал скользким. Надеваем его сверху на поршень (т.е. со стороны где поршень с отверстием), и опускаем его до самого низа, так чтобы "юбка" пыльника как бы свисла ниже самого поршня примерно на 5-10 мм. Ставить нужно только ТАК и никак иначе, а то удачи не видать. Пыльник может спрыгивать, так что не факт что сразу получится. Далее начинается самое интересное, нужно вставить "юбку" (отбортовку) пыльника, которая у нас "свисает" в углубление тормозного цилиндра суппорта. Я просто подносил поршень с пыльником, потомдавил на края пыльника и вставлял его в углубление в цилиндре. Он должен встать ровно и без перекосов. Будьте осторожны, он оттуда легко вылезает, главное не торопиться. Когда пыльник вставлен, поршень еще как бы на свободе и может также выпрыгнуть. Главное вспоминать почаще такую-то мать:)
7. Пыльник вставлен, поршень еще нет, очень осторожно 2 мя руками (пальцами) начинаем плавно, не допуская перекосов вставлять поршень в цилиндр, т.к. малейший перекос даст о себе знать и поршень клинанет на 1/2 пути, придется опять наливать жидкость в бачок и качать тормоз (закрутив штуцер прокачки) пока не создастся давление и поршень не выдавит и надо будет начать сначала. на 1 стороне я с 3го раза вставил правильно, на 2й со 2го 🙂
Главное вдавить поршень примерно на 1/2 а лучше 3/4 руками, воздух будет выходить через штуцер прокачки, впринципе ничего сложного. До упора удавливаем поршень при помощи струбцины и колодки 🙂 надо вдавить его заподлицо, т.к. новые колодки войдут только в этом случае.
По мере вдавливания поршня пыльник сам встанет в углубление на нем и заблокирует проникновение внутрь всякой бяки 🙂
Вставив поршень на место до упора, закручиваем штуцер прокачки и проверяем, что пыльник стоит нормально и не вылез обратно.

Переборка суппорта закончена. :)))

Очистка и смазка направляющих суппорта.

1. Берем скобу, вынимаем из нее колодки, на них надеты противоскрипные пластины, не выбрасывайте их. пластин всего 3, 2 из которых стоят со стороны тормозного поршня, а 1 где его нет 🙂 не перепутать, поможет характерная круглая отметина на 1 из них.
Так же выжно не потерять железные фигульки (не знаю как они называются), в которые непосредственно вставляется колодка и с помощью них она удерживается в скобе, их всего 4 штучки по 2 на каждую колодку. если требуется то подогните их плоскогубцами, чтобы они не выпадывали.
2. Вынимаем направляющие, для этого просто тянем за них и они с легким "чпоком" вытаскиваются. направляющие 2х типов, 1 из них похожа на поршень, т.е. на конце у него несколько уплотняющих резинок, она играет роль "пружины", а вторая просто железный штырь гладкий.
3. Вытираем их от смазки, если надо обрабатываем наждачкой от ржавчины.
4. Предварительно естественно сняв пыльники с них.
5. После вытирания от смазки и ржавчины и надевания новых пыльников, наносим на них смазку из пакетика ремкомплекта (розовая) или можно, например, взять что-нибудь другое, я использовал так смазку для Шрусов (типа солидола) SCT (смазка универсальная) либо силикон (густой).
6. Особое внимание следуется уделить "пружинящей" направляющей, поскольку именно ее усилие отводит колодку от диска, если правильно нанесена смазка то при нажатии на направляющую, она будет стремиться вернуться обратно, например, если заткнуть носик у шприца и нажать на поршень, то он полезет потом обратно.
7. Смотрим также чтобы, пыльники не были "скукоженными", если так получилось, то отогните отверткой край, чтобы туда попал воздух и он расправился.

Теперь собираем все обратно:

1. Ставим новый тормозной диск.
2. Сверху одеваем скобу и прикручиваем ее.
3. Контролируем наличие всех железных фигулек (не знаю как они называются), в которые вставляются колодки.
4. Надеваем на колодки противоскрипные пластины, если надо то подгибаем на них крепления при помощи плоскогубцев, чтобы они плотно держались, при этом помним, что 2 пластины ставятся на колодку на которую давит поршень.
5. Ставим колодки в скобу.
6. Надеваем тормозной суппорт на место, если поршень был вдавлен не до конца может ничего не получится, т.к. колодки новые.
7. Прикручиваем тормозной суппорт.

Далее нужно прокачать тормоза:

1. Наливаем в бачок ТЖ до упора.
2. Одеваем на штуцер прокачки трубочку (прозрачную)
3. Опускаем трубочку в емкость, отворачиваем штуцер на 2-3 оборота.
4. Помощник начинает "качать" педалью тормоза, чтобы пошла жидкость, заканчиваем когда в жидкости не будет пузырьков, при этом контролируем уровень жидкости в бачке, хватает примерно на 10 полных качков педалью 🙂
5. Как прекратились пузырьки, закручиваем штуцер и одеваем новый пыльник на него.
6. Доливаем жидкость в бачок до максимума.

ПРИСТУПАЕМ КО ВТОРОЙ СТОРОНЕ :)))

Вот собственно и вся процедура. потратил я на это около 5 часов. 2,5 в субботу и 2,5 в воскресенье с перерывом на день рождения! :)))

Если есть вопросы, то пишите!

С уважением ко всем присутствующим и ослившим сей труд, Злобный модер! 🙂

Посе просмотра видео или прочтения инструкции по замене передних колодок Mazda СХ-5 можно сделать эту работу самостоятельно, сэкономив деньги на услугах специалистов.

Для замены передних тормозных колодок Mazda СХ-5 потребуются:

• домкрат необходимой грузоподъемности;
• подставка под машину (страховка домкрата);
• «башмаки» под колеса;
• подходящие запасные детали;
• набор ключей;
• плоская отвертка;
• круглогубцы;
• балонный ключ.

Монтаж новых деталей должен проводиться по инструкции в такой последовательности:

• Зафиксировать задние колеса башмаками.
• Ослабить гайки шпилек колеса.
• Установить домкрат и поднять нужное колесо.
• Положение автомобиля зафиксировать страховочной подставкой.
• Снять колесо.
• Открутить два болта, которые удерживают суппорт тормозной системы.
• Суппорт слегка раскачать и приподнять вверх.
• Вынуть колодки и заменить на новые.
• Тщательно очистить суппорт.
• Круглогубцами вдавить тормозной цилиндр до упора, следить, чтобы жидкость не переливалась через верх при вдавливании поршня.
• Суппорт установить на место, провести монтаж колеса.
• Прокачать тормозную систему, чтобы исключить попадание воздуха.

Правильно выполненная работа обеспечит надежность и долгий срок службы тормозной системы автомобиля.

Когда необходимо проводить замену

Часто неопытные Автовладельцы считают, что проводить замену тормозных колодок на Mazda СХ-5 нужно только после истечения указанного производителем срока или определенного пробега (для иномарок 15-20 тыс. км), но это не всегда так. Износ деталей может наступать гораздо раньше, ведь на него влияет манера езды, условия эксплуатации автомобиля, качество дорожного покрытия и еще много других факторов. Чтобы заменить передние или задние тормозные колодки Mazda СХ-5 не нужно ждать признаков неисправности. Процедура должна быть плановой, а водитель при каждом техническом осмотре обязан поинтересоваться у специалиста СТО о состоянии тормозной системы автомобиля.

Срочная установка новых комплектующих должна производиться при снижении толщины фрикционной накLADA до 2 мм. При таких показателях эксплуатировать автомобиль уже не безопасно.

К основным признакам износа деталей тормозной системы относят:

• громкий звук и скрежет при торможении;
• увеличенный тормозной путь;
• деформация диска;
• продольные полосы и сколы на диске и колодках;
• педаль тормоза теряет чувствительность;
• исчезновение полосы индикатора изнашивания;
• вибрация и биение педали при нажатии;
• возникновение на дисках угольного налета.

При появлении этих признаков Автовладельцы должен провести диагностику всей системы.

Замена задних колодок

При замене задних колодок Mazda СХ-5 своими руками автомобилисту нужно подготовить тот же набор инструментов. Инструкция во многом схожа с предыдущей:

• Под опорное ребро поставить домкрат.
• Поднять машину и застраховать дополнительной опорой.
• Установить башмаки под передние колеса.
• Проверить состояние ручного тормоза.
• Выкрутить гайки и демонтировать колесо.
• Провести очистку всех доступных узлов.
• Открутить болты.
• Снять тормозной суппорт.
• Достать старые колодки.
• Круглогубцами вдавить поршень в цилиндр (рекомендуется открыть крышку бачка с тормозной жидкостью).
• Установить новые детали в суппорт.
• Поставить колесо.

При обнаружении изношенности деталей, ремонт должен выполняться в кратчайшие сроки. Плохое состояние комплектующих приводит к снижению управляемости автомобиля и увеличению тормозного пути. Своевременная замена задних тормозных колодок Mazda СХ-5 очень важна, т.к. они оказывают большое влияние на качество торможения.

Собственноручный монтаж

Если во время установки у Автовладельцы появятся вопросы, то ниже представлено обучающее видео замены тормозных колодок Mazda СХ-5. Зачастую такие ролики выкLADA опытные водители или люди, которые работают на СТО, поэтому их советам можно доверять.

Замена тормозных колодок на Mazda СХ-5

Исправная тормозная система транспортного средства — гарантия безопасности пассажиров. Эффективность торможения напрямую зависит от состояния тормозных колодок, т.к. при нажатии на педаль тормоза они прижимаются к дискам или барабанам и за счет силы трения останавливают автомобиль. Производитель в технической документации прописывает минимальную толщину фрикционной накладки, при которой уже необходимо менять колодки Mazda СХ-5. В статье мы расскажем когда, зачем и как проводить монтаж новых деталей.

Безотказная работа тормозной системы на автомобиле служит гарантией безопасности. При обнаружении первых признаков поломки Автовладельцы должен немедленно провести диагностику и при необходимости замену тормозных колодок. Монтаж не требует особых навыков, поэтому справится можно без помощи специалистов СТО.

Как поменять задние тормозные колодки на Mazda 3

Снятие и замена задних тормозных колодок на Mazda 3

Попались под руку круглогубцы. Угу, подходят. Осталось как-то закрепить или во что-то упереть суппорт, чтобы можно было давить и крутить. Я сделал. Упираем одним выступом суппорт в диск, вторым не получится, так как не будет места, чтобы крутить.

Придерживаем одной рукой суппорт, чтобы не замена задних колодок mazda 3, второй рукой давим на тормозной цилиндр и проворачиваем.

Цилиндр пошёл! С одной стороны цилиндр пошел как по маслу и ушел внутрь без особых усилий. С другой стороны цилиндр не хотел утапливаться до конца.

Когда требуется замена дисков тормозов

Производить замену приходится в случае их механических повреждений либо естественного износа. Автовладельцы стоит всегда обращать внимание на изменения в поведении своего авто, поскольку это позволит не пропустить момент необходимости наLADA тормозной системы.

Насторожить должны следующие отклонения в работе Mazda 3:

• изменение эффективности торможения;
• ведение авто в сторону при торможении;
• изменение жесткости и хода тормозов;
• появление ощущения биения в руль при торможении;
• неравномерный износ дисков либо колодок;
• появление посторонних звуков при торможении.

Тормозная система Перечисленные признаки являются сигналом необходимости провести проверку состояния и работоспособности тормозов. Установить, необходима ли их замена, либо причины нарушений заключаются в неисправности других составляющих системы, позволит диагностика, в ходе которой диски нужно осмотреть для выявления механических повреждений, а также для установления степени их износа. Измерения их толщины выполняются штангенциркулем в нескольких точках. Показатели допустимой толщины (минимальные и максимальные) указаны на самой детали. Необходимо сопоставить полученные измерения с указанными, при отклонениях от нормы потребуется незамедлительное выполнение замены поврежденных тормозных дисков на Mazda 3.

Замена задних колодок

Разборка заднего тормозного механизма Mazda практически повторяет описанный выше алгоритм, за исключением работы с механизмом ручного тормоза в салоне. Эта операция необходима для полного высвобождения суппорта.

• Нужно сесть в салон и разобрать пластиковую оболочку ручника. Приподняв рычаг, дергаете пластик вверх, немного ворочая в стороны, всё должно сниматься легко.
• Теперь нужно ослабить гайку механизма подтяжки ручника. Ключом на 10 гайка скручивается почти до предела.

По окончанию чистки или замены деталей тормозной системы необходимо будет вернуть отошедшие поршни. Делается это при отведённом суппорте, лучше всего использовать длинногубцы. Поршень вдавливается легким движением, без применения силы.

Замена задних тормозных колодок Mazda 3: как сделать правильный выбор

Наименее продолжительной жизнью обLADA так называемые минеральные колодки, накLADA которых изготавливаются из асбеста и содержащих его смесей. Если установить детали этого типа на Mazda 3, замена колодок даже аккуратному водителю потребуется, как минимум, раз в сезон, гонщику же и того чаще. Кроме того, эти детали очень чувствительны к влаге и при намокании могут давать серьезные сбои в работе. Но и это еще не все: асбестовая пыль, образующаяся при их истирании, вредна для здоровья человека. Так что на фоне всех этих недостатков минеральных колодок единственное их достоинство – низкая цена – меркнет.

Оптимальными по соотношению цена/качество можно считать металлические изделия, предназначенные для установки на передние и задние тормоза. Они весьма неплохо работают, истираются не столь быстро, как асбестовые, и нечувствительны к влаге. Правда, и стоят они несколько дороже. Есть у них и еще один недостаток: такие колодки, нагреваясь, начинают работать хуже. Так что любителям быстрой езды от их приобретения лучше отказаться.

Для таких водителей Mazda 3 замена задних колодок может быть сопряжена с приобретением полуметаллических деталей. Включение в состав их стальных фрикционных накLADA добавок органического происхождения одновременно и увеличивает срок их службы, и снижает чувствительность к высоким температурам. И, как нетрудно догадаться, увеличивает их стоимость.

Наиболее дорогими, и в то же время наиболее неприхотливыми можно считать полукерамические. Они не только не боятся высоких температур и влажности, не только обLADA максимальной устойчивостью к истиранию, но и почти столь же эффективны, как и минеральные. Вот только стоят они дороже всех прочих. Но если посмотреть на этот вопрос с другой стороны, и менять их придется не так часто, как любые другие. Так что в целом их можно считать даже экономичными.

СЕКРЕТ ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК НА MAZDA 626 РАСКРЫТ.

Резонно было бы предположить, что колодки, изготовленные из керамики целиком и полностью, еще лучше и надежнее. Но это, увы, не так. Во-первых, они начинают эффективно работать, лишь разогревшись до определенной температуры. А во-вторых, керамика – материал хрупкий, так что колодки этого типа со временем могут и расколоться. Поэтому устанавливают их исключительно на спортивные и гоночные авто.

Снятие и замена задних тормозных колодок на Mazda 3 своими руками

Если у вашего автомобиля при торможении раздается металлический скрип из задних колес, то стоит заменить колодки. Эти комплектующие нужно менять каждые 30-40 тыс. км. в зависимости от манеры вождения. В данной инструкции мы расскажем как правильно снять и заменить задние тормозные колодки на Mazda 3 своими руками.

Вам понадобятся: новые задние тормозные колодки, шестигранник 7″, плоская отвертка, домкрат или подъемник.

Домкратим автомобиль, снимаем колесо и отверткой снимаем скобу.

Далее нужно снять колпачки с задней части суппорта.

Теперь можно снять освободившийся тормозной суппорт.

Раскрываем суппорт и достаем старые колодки, вдавливаем тормозной поршень.

Устанавливаем новые задние тормозные колодки на Mazda 3.

Закрываем суппорт и устанавливаем в обратном порядке, повторяем шаги на втором колесе. Меняйте колодки в паре.

Видео по замене задних тормозных колодок на Mazda 3

Как поменять задние тормозные колодки на Mazda 3

Задние тормозные колодки на Mazda 3 так же, как и передние подвергаются постоянному износу и периодически требуется замена этой очень важной в плане безопасности детали.

В сегодняшней статье мы с вами поговорим, из-за чего изнашиваются задние тормозные колодки, как понять, что пришло время их менять, а также я дам вам полную пошаговую инструкцию замены задних колодок на Mazda 3

Прокачка тормозов Mazda 626

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
• требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
• увеличился ход педали
• произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda 626?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

1. Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda 626 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
2. Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
3. Проводилась замена тормозной жидкости Mazda 626.
4. Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda 626 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

1. Заметно увеличивается длина тормозного пути.
2. Остановка происходит рывками.
3. Ход педали также увеличивается.
4. Педаль тормоза Mazda 626 становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda 626?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda 626 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda 626, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda 626 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 626?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda 626 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda 626.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda 626 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

1. В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda 626, повторная прокачка тормозов.
2. Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda 626, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
3. Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda 626, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 626?

Рассмотрим причины поломки клапана:

1. Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
2. При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
3. Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda 626 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Читайте также:

  
• Ремонт вакуумного усилителя тормозов киа
  
• Замена рулевого карданчика тойота калдина st210
  
• Течет рулевая рейка шевроле авео т250
  
• Рено меган 3 тормоза неисправны
  
• Кран ручника камаз неисправности