Замена заднего тормозного цилиндра калина

Обновлено: 07.01.2025

Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Ланос, Дэу Матиз

В этой статье рассказаны общие рекомендации по замене тормозного цилиндра на разных автомобилях. Конечно же, у каждой марки есть свои небольшие нюансы и секреты, но в данной статье описывается замена тормозного цилиндра Дэу Ланос. На остальных автомобилях принцип один и тот же. Итак, замена заднего тормозного цилиндра автомобиля Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз.

Когда следует менять тормозной цилиндр?

- появление следов или потеков тормозной жидкости на тормозного цилиндре (небольшие сырые пятна тоже говорят о необходимости обслужить тормозной цилиндр). В некоторых случаях достаточно бывает просто заменить манжеты. Чтобы не столкнутся с этой ситуацией в дороге, когда тормоза перестанут быть эффективными или хуже того, исчезнут вообще, тщательно осматривайте внутреннюю часть колес на наличие подтеканий и во время применяйте решение. Для проверки тормозного цилиндра на подтекания следует воспользоваться не большой отверткой – чтобы поддеть пыльник и убедиться подтекает тормозная жидкость или нет.

- закисание тормозного цилиндра говорит о том, что эффект торможения значительно снижается из-за медленного движения поршней внутри тормозного цилиндра. Проявляются такие неисправности при резком торможении, что может привести к заносу.

Как проверить тормозной цилиндр?

Для проверки тормозного цилиндра следует снять тормозной барабан, сделать попытку свести тормозные колодки, затем снять колодки и попробовать вдавить поршеньки в цилиндр. Если у вас все получилось, тогда с тормозным цилиндров все ок, а если вдавить поршень очень затруднительно или вообще не получается постучите слегка молоточком, если это тоже не дает эффекта следует прибегнуть к замене тормозного цилиндра.

Какие нужны инструменты для замены тормозного цилиндра автомобиля Дэу Ланос, ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112, Лада Калина, Дэу Матиз?

Замена заднего тормозного цилиндра

Если у вас в машине на приборной панели стал загораться красный восклицательный знак, и уровень тормозной жидкости ниже минимальной отметки, это свидетельствует о том, что тормозная система может быть негерметична. Неисправность обязательно нужно найти и устранить. Причиной может быть течь тормозной жидкости из тормозного цилиндра. Кроме того, тормозной цилиндр может заклинить, тогда, при проверке усилия тормозной системы на стенде, колесо не будет тормозить, либо будет тормозить слабо – отставать по тормозному усилию от второго колеса одной оси. Замена заднего тормозного цилиндра на ВАЗ решит эту проблему. Но как заменить задний тормозной цилиндр?

Для того чтобы замена заднего тормозного цилиндра на калине прошла успешно, необходимо поддомкратить ту сторону авто, с которой собираетесь работать (работать будет удобнее, если загнать автомобиль на яму). Удобнее же всего, конечно, воспользоваться подъемником. Снимаем колесо. Затем – тормозной барабан. Снятие и замена тормозного барабана подробно описано в статье «Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана».

Зажимаем резиновую трубку подачи тормозной жидкости, чтобы ее меньше вытекло и ключом №8 откручиваем штуцер прокачки на тормозном цилиндре. Резким движением срываем гайку. Есть специальный ключ для автомобилей ВАЗ, которым легко можно открутить эти крепления. Если у вас такого ключа нету – воспользуйтесь обычным.

Специальным ключом для откручивания тормозных трубок №10, откручиваем от тормозного цилиндра крепление тормозной трубки. Если такого ключа под рукой нет – воспользуйтесь обычным. Но делайте это осторожно, чтобы не повредить гайку. Когда трубку открутили, из нее будет капать тормозная жидкость, поэтому следует подставить баночку либо подложить ветошь.

Внимание! Следите за тем, чтобы гайка на тормозной трубке прокручивалась. Предварительно ее можно обработать WD 40, иначе, если тормозная трубка сломается, ее тоже придется поменять.

Маленьким ключом №10 откручиваем 2 болта крепления тормозного цилиндра. Вынимаем его, освободив из зацепления тормозных колодок и вставляем новый тормозной цилиндр.

Спасибо за подписку!

Готово. Собираем конструкцию в обратной последовательности:

• закручиваем два болта крепления тормозного цилиндра;
• вкручиваем тормозную трубку;
• ставим на место тормозной барабан и устанавливаем колесо.

Внимание! После замены тормозного цилиндра обязательно нужно удалить воздух из тормозной системы.

Пока тормозная жидкость подтекала, и вы ездили, воздух мог попасть из заднего контура тормозной системы в передний или противоположный диагональный. Поэтому необходимо удалить воздух из всех четырех тормозных цилиндров. Подробно об этой операции рассказано в статье «Прокачка тормозной системы».

После прокачки тормозов рекомендуется съездить на тормозной стенд для проверки показания тормозного усилия.

Узнать о том, как продлить жизнь тормозных цилиндров вы можете в статье «Профилактика задних тормозных цилиндров».

Замена заднего тормозного цилиндра

Рабочая тормозная система — гидра­влическая, двухконтурная (с диагональным разделением контуров), с регулятором давления в гидропри­воде тормозных механизмов задних колес, вакуумным усилителем тормозов и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке. В нормальном режиме, когда система исправна, ра­ботают тормозные механизмы обоих контуров: правый передний — левый задний и левый передний — правый задний. При отказе (разгерметиза­ции) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Педаль тормоза — подвесного типа, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель сигналов торможения, контакты которого замыкаются при нажатии педали Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение в ресивере работающего двигателя. Вакуумный усилитель расположен между толкателем педали и главным тор­мозным цилиндром и крепится к щитку передка.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия, рас-положенные в верхней части цилиндра, через резиновые уплотнительные втулки вставлен пластмассовый бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости.

Тормозной механизм переднего колеса:

1 —тормозной диск;

2 — направляющая колодок;

4 — тормозные колодки;

6 — защитный колпачок штуцера прокачки;

7 — винт крепления цилиндра к суппорту;

8 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу;

9 — чехол направляющего пальца;

10— щит тормозного диска

Тормозной механизм переднего колеса—дисковый, вентилируемый, с однопоршневой плавающей скобой. Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суп-порт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок. В цилиндре установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Тормозной механизм заднего колеса:

1 — нижняя стяжная пружина;

2 — передняя колодка;

3 — направляющая пружина;

4 — распорная планка;

5 — рабочий цилиндр;

6 — верхняя стяжная пружина;

7 — рычаг ручного привода колодок;

8 — задняя колодка;

9 — наконечник троса стояночного тормоза

Тормозной механизм заднего коле­са — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и авто­матической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колес-ном цилиндре. Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или да-же оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Регулятор давления в гидроприво­де тормозных механизмов задних колес крепится через кронштейн в левой задней части кузова. С уве­личением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регуля­тора, связанный с балкой, нагружа­ется, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии педали тормоза давление жидкости стре­мится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со сторо­ны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, пере­крывает подачу жидкости к колес­ным цилиндрам тормозных меха­низмов задних колес, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним При увеличении нагрузки на зад­нюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее да­вление жидкости в колесных ци­линдрах, и наоборот, — с уменьше­нием нагрузки давление падает Привод стояночной тормозной систе­мы — механический, тросовый, на за­дние колеса. Он состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, двух тросов, рычагов привода коло­док и распорных планок.

Замена заднего тормозного цилиндра калина

Тормозной механизм задних колес барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм.

Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность.

Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Замена колодок

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Снимаем тормозной барабан.

Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

Снимаем стяжную пружину

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину

Снимаем переднюю колодку

Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку

Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки. Затем вытягиваем провод.

Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра.

Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита.

После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.

Замена цилиндра тормозного механизма заднего колеса

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину.

Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра.

Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.

Если трубка не отворачивается, и запасной трубки нет, то можно сначала отвернуть два болта крепления цилиндра.

Цилиндр вместе с трубкой вытаскиваем, чтобы можно было держать ключом.

Потом, вращая цилиндр и держа ключом трубку можно так демонтировать цилиндр, не испортив при этом трубку.

Накидным ключом на 8 выворачиваем штуцер прокачки (штуцер прокачки может быть и под ключ на 10).

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра

Накидным ключом или головкой на 10 отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма

Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15.

Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15

Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова и снимаем шланг

Устанавливаем шланг в обратной последовательности. Прокачиваем систему тормозов.

Лада Калина Кросс "Аписинчик" › Бортжурнал › Замена задних тормозных цилиндров+разное

Хотел написать о замененной магнитоле, даже ночные фото сделал, но шило в одном месте решило иначе)
Зная особенность тормозов на этой машине, где передняя колодка стирается чуть быстрее задней, что было видно и при первой замене задних колодок, и осенью, когда менял тросики ручника, вместе с заменой задней и передней подвески. А поскольку с тех пор прошло почти 15ткм, то разница еще больше. Можно конечно поставить новые, они даже есть в запасе, но решил, что старые еще поработают и скомбинировал 2 из стоящих, они остались на приводе ручника, а передние заменил на 2 хорошие, что снял раньше. На снятой паре посередине было 1,5-2мм, по краям ближе к 3мм.
Но вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия есть проблема с задними тормозными цилиндрами(далее по тексту ТЦ), с правой стороны он начал активно плакать, правда дальше распорной планки не дошло, а слева в начальной стадии вытекания.

На замену метался между ATE и TRW, но остановился на последних, пусть на обоих моих машинах будут одинаковые ТЦ, всё какая-то личная статистика)

Перед установкой решил стащить пыльники и проверить количество смазки и ничего там не обнаружил))

Оставлять так было нельзя, поэтому в ТЦ, что на правую сторону, набил TRW PFG 110, а на левую сторону GM 1970505, она конечно идет для монтажа поршня в тело суппорта, но и сюда подходит, тем более 3 пакетика лежат без дела уже 5 лет, расход ее крайне низкий.

Назло вазоненавистникам, открутились все болты и штуцеры, ничего не закисло и не обломилось, вот ведь засада, а машина часто видит московскую зимнюю химию, да и 4 года ей, ну точно должно было наглухо присохнуть) При сборке само собой все резьбовые соединения были смазаны графиткой.

Снятые ТЦ вскрыл, ожидаемо все в тормозухе внутри. Правый полностью подвижный, на левом закис задний цилиндрик.

Потом прокачал задний контур, заодно начал менять саму тормозуху. Задний только потому что спереди планирую снять и разобрать ТЦ, сделать профилактику, как некоторое время назад на 8ке делал, тогда и перед прокачаю. Начал с высасывания расширительного бачка, со дна собралась такая муть:

Ну а такая бормотуха сцедилась с заднего контура:

Каюсь, грешен, надо было еще год назад поменять, но что-то забылось, да и нареканий к тормозам не было.

Не так давно установил себе накладки на петли заднего дивана 2192-6824176-02.

Покатался уже с ними, вид конечно лучше, но держатся так себе. Одна(на правой половинке ближе к центру) еле защелкивается, на левой половинке одна слетела, когда раскладывал диван. Наверно виновата моя доп.шумка, она со всех строн подпирает ковролин и уменьшает свободное пространство.

В январе поймал гвоздь задним правым колесом.

Обидно получилось, что когда заметил, было уже всего 1атм в баллоне. Отмыл колесо, поехал на шинку, разбираем (я только нормальными заплатками делаю), а там внутри еще 5-6см торчит и загнуто в бок, натерло баллон до корда. Решил подстраховаться и поставили "кордовый пластырь". Хотя перед помывкой я накачал его 2.2атм, даже намека на грыжу не было. Ну и заново отбалансировали, было 10 на 25, стало 0 на 15))
А поскольку так не хотелось пачкать запаску, мыть ее, сушить, я просто взял в гараже летнее колесо 175/70 R13 с 8ки отца и на нем доехал, благо всё близко)

Так же в феврале где-то на трассе поймал камень в правую ПТФ. Пока заклеил скотчем, потеплее будет, заменю стекло, как с левой стороны делал.

Зима выдалась настоящая, снежная, жаль только морозы к -30С всего пару дней подбирались. В очередной раз порадовался геометрической проходимости и клиренсу Кросса, пока всё со своими 140-160мм ютились вдоль дорог, заужая и без того узкую проезжую часть, я чувствовал себя властелином дорог, видел сугроб и с радостью летел к нему, чтоб покорить его, а потом и следующий. Дошло до того, что во двор смогли заехать только полноприводные или просто хотя бы высокие братья, у кого 160 — тупо висли в колее на защите двигателя и беспомощно вертели колесиками. Прошло несколько дней, кое-как размесили и остальное, но все всё равно могли двигаться только вдоль колеи, а поперек и в сугроб боялись) И, как не трудно догадаться, поперек и в сугроб ездил я)) Ну например так:

Потом снежка еще добавило, во двор стали мало заезжать, но нас это не останавливало!

После этого поехали по переметенной дороге у соседнего дома, на это действие не посмотрел только ленивый, видно никто не верил, что мы сможем! Нет, не слабоумие и отвага (хотя лопату я тогда еще не положил в багажник), а просто уверенность в себе и машине, ведь не слежавшийся снег, местами по номер, не настолько сложно преодолеть, если понимать как). Очень жалею, что не успел перекинуть это видео и не отметил, затерлось к вечеру.

Где-то в феврале поймал красивые цифирки-топорики.

Все на 8 марта дарили своим подругам подарки, ну и я не сал исключением, встретились с kkursor , приобрел у него не нужный ему более лицензионный Opendiag. Ну и фото на память!

А напоследок помыл машинку, пусть хоть немного побудет чистой, что тяжело с постоянно скачущей погодой!

По ценам:
-тормозные цилиндры TRW BWF 150 — 2*398р;
-тормозная жидкость РосДОТ4 класс 6 (910мл) 430140002 — 298р;
-облицовка петель заднего сиденья 21920682417602 — 4*38р

Меняем колодки тормозных механизмов задних колес Lada Granta и Kalina

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию передней колодки, которая изнашивается быстрее задней.

14482791

При толщине накладки менее 1,5 мм колодки тормозных механизмов обоих колес необходимо заменить. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен). Далее следует максимально освободить тросы стояночного тормоза. Для доступа к месту регулировки стояночного тормоза снимаем теплозащитный экран.

Снимаем с переднего кронштейна подвески дополнительного глушителя резиновую подушку. Сдвигаем теплозащитный экран вперед, открывая доступ к узлу регулировки стояночного тормоза.

4b3f9dbaa71f5cd7929bfb

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Если автомобиль укомплектован АВS, то тормозной механизм имеет некоторые конструктивные отличия, показанные ниже.

1452838542_122

На автомобиле, оборудованном ABS, следует отсоединить датчик скорости вращения колеса от тормозного щита во избежание повреждения датчика.

1452778396_1

1452778400_12

Далее все работы показаны на автомобиле без ABS. Об отличиях будет оговорено особо.

14ppppppppppp

ззззззз

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра.

DSC_09

Далее необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

DSC_9001ооо

DSC_900ж0

DSC_9001ж

DSC_101311111жж

IMG_0083ж

IMG_0182ж

IMG_0182жж

IMG_0083жжж

DSC_101311111жжж

DSC_90лл00

DSC_8999лл

1452841424_1222

Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

DSC_9000ллл

После замены колодок на обоих колесах необходимо отрегулировать стояночный тормоз.

Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, натягиваем тросы. Удобно регулировать натяжение тросов высокой головкой с трещоткой и удлинителем. При этом контргайку полностью не отворачиваем. Совместив грани контргайки с гранями регулировочной гайки, надеваем высокую головку «на 13» и вращаем сразу обе гайки. Контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

Полный ход рычага привода стояночного тормоза должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков) храпового устройства рычага. При опущенном рычаге вывешенные задние колеса должны вращаться свободно.

Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма.

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените колесный цилиндр.

Ремонт колесного цилиндра обычно не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменить цилиндр в сборе.

Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. Снимите соответствующее колесо и тормозные колодки.

2. С обратной стороны тормозного щита очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления колесного цилиндра. Для того чтобы облегчить выворачивание болтов крепления цилиндра и гайки крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения специальную жидкость для резьбовых соединений.

3. Отверните гайку крепления тормозной трубки к колесному цилиндру.

4. Отсоедините тормозную трубку от колесного цилиндра, заглушив отверстие шланга, например, колпачком клапана прокачки.

6. Выверните два болта крепления колесного цилиндра, придерживая его с другой стороны.

7. Снимите колесный цилиндр с тормозного щита.

8. Установите колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте тормозную систему (можно только колесный цилиндр на заменяемом колесе).

Замена задних тормозных цилиндров ВАЗ

Для ремонта нам понадобится ремкомплект заднего тормозного цилиндра ВАЗ, который можно купить в любом автомагазине. На всех автомобилях ВАЗ с барабанными тормозами установлены однотипные тормозные цилиндры. Поэтому и ремкомплекты будут взаимозаменяемыми.

Что бы добраться до тормозного цилиндра необходимо снять колесо с нужной стороны и тормозной барабан.

Он прикручен двумя болтами с обратной стороны, но перед тем, как их открутить открутите трубку подачи тормозной жидкости. Будьте готовы к обильному вытеканию тормозной жидкости, запаситесь тряпочками, выполняйте работу в рукавицах, старайтесь избегать контакта с жидкостью.

Теперь, что бы легче его было извлечь и потом установить обратно можно снять одну из тормозных колодок. Для этого нужно всего лишь снять стягивающую и прижимную пружины.

Ремонт заднего тормозного цилиндра ВАЗ

Теперь снимаем старые манжеты, хорошо протираем все детали и натягиваем новые манжеты из ремкомплекта. Перед установкой новых резинок их рекомендуется смачивать в чистой тормозной жидкости.

Замена задних тормозных цилиндров лада калина

У останавливающих узлов Лада Калина уникальный процесс эксплуатации. Поскольку у машины передний привод, передние элементы нагружаются сильней, и замена им требуется в 2-3 раза чаще.

Поставить новые задние колодки на калину потребуется раньше предписанного производителем калины срока, что зависит от нескольких факторов:

• манеры езды;
• качества материала, из которого сделаны фрикционные накладки;
• влияние окружающей среды.

Точно определить срок установки задних колодок Калины трудно, и универсальных прогнозов износа запчасти не существует. Ориентиром должна служить толщина рабочей поверхности останавливающей детали, а не показатели длины пробега. Когда на накладках появляются сколы или они стерлись до 1,5 мм, то им требуется замена. Иначе они повредят барабан или приведут к выходу поршней из тормозных цилиндров, что кончится утечкой тормозной жидкости.

Как устроены задние тормоза у «Калины»

Задний тормозной узел состоит:

• из тормозных барабанов;
• двухпоршневого цилиндра;
• колодок;
• механизма ручного тормоза;
• удерживающих колодки «солдатиков»;
• возвратных пружин;
• регулировочных болтов с эксцентриками.

Тормозной механизм заднего колеса

Размер задних барабанов на «Калине» составляет 256 мм. Это наружный диаметр. Но при покупке запчасти точные параметры знать необязательно. Достаточно сообщить продавцу марку и модель машины, а также год выпуска. Те же данные требуется указать и при заказе деталей в интернете.

Пошаговая инструкция

Ремонт лучше всего делать на яме или на подъёмном механизме. Так работать будет удобнее всего. В крайнем случае можно использовать домкрат, но автомобиль должен быть установлен на ручнике и дополнительно зафиксирован подставками под колёса.

Инструменты

• ключ на 7;
• плоская отвёртка;
• молоток;
• плоскогубцы;
• вороток с головкой на 30;
• монтажные лопатки.

Описание процедур с фото

Чтобы получить доступ к диску, поднимаем машину на домкрат и снимаем колесо.

Откручиваем направляющие шлифты.

Ключом откручиваем шлифты на тормозном диске

Молотком постукиваем по диску, чтобы снять его со ступицы

Поддеваем отвёрткой крючок пружины и выводим её из зацепления

После снятия прижимного механизма тормозная колодка легко снимается

Вынимаем распорную планку

Вытягиваем на себя пружину и снимаем рычаг из зацепления

Вытягиваем плоскогубцами шплинт тормозной колодки

Вынимаем палец задней тормозной колодки

Перед установкой новых деталей необходимо хорошо протереть тормозной диск. Сборка производится в обратном порядке. Для натягивания пружин используем обычную отвёртку. Убедитесь, что крючки по краям полностью вошли в отверстия.

Совет: После окончания ремонта несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы колодки вплотную подошли к диску.

Видео замены задних тормозных колодок на Лада Калина

Замена задних тормозных колодок (в барабанах) на автомобилях Лада

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Менять задние колодки следует только комплектом сразу на двух задних колесах. В противном случае автомобиль может уводить в сторону. На всех современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Приора, Калина и Нива) замена задних колодок выполняется аналогично без существенных отличий.

Потребуется. новые задние тормозные колодки, набор ключей и снять машину со ручного тормоза.

Проверить уровень тормозной жидкости, если он около отметки «MAX», тогда откачайте часть жидкости. Машину поднимите на домкрат и снимите колесо. Далее:

1. отвернуть направляющие штифты.
2. снять барабан со ступицы, сбивая его ударами молотка через деревянную проставку.

отвернуть направляющие штифты барабана
снять барабан со ступицы колеса

Далее по порядку:

1. выводим из зацепления с колодкой пружины.
2. и снимаем сначала верхнюю пружину.
3. затем нижнюю.

выводим из зацепления с колодкой пружины
снимаем сначала верхнюю пружину
затем нижнюю пружину

1. выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.
2. снять переднюю колодку.
3. снять распорную планку.

выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину
снять переднюю колодку
снять распорную планку

1. отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку.
2. выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса ручного тормоза.

отсоединив от задней колодки прижимную пружину опускаем колодку
выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса ручного тормоза

1. вытаскиваем шплинт из отверстия.
2. снять шайбу.
3. вытащить палец.

вытаскиваем шплинт из отверстия
снять шайбу
вытащить палец

Перед установкой новых тормозных колодок следует очистить от грязи и протереть детали заднего тормоза. Сборка производится в обратной последовательности. Для установки прижимной пружины с колодкой используем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины. Натягиваем пружину отверткой и вставляем крючок пружины в отверстие колодки.

спользуем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины
сводим колодки двумя монтажными лопатками

Переместить поршни к центру цилиндра, сведя колодки двумя монтажными лопатками. После окончания работ нажмите 2-3 раза на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану. Для наглядности весь процесс также показан на видео:

Напомним, периодически следите за исправностью тормозной системы и вовремя меняйте передние тормозные диски .

Выводы

При выборе задних тормозных колодок Лада Калина стоит быть довольно осторожным, поскольку сейчас на автомобильном рынке запасных частей достаточно много подделок, особенно оригиналов. Поэтому, многие владельцы Калины перешли на использование аналоговых запасных частей, которые по качеству, намного лучше, но и цена выше. Замену можно проводить своими руками без особых проблем. Конечно, бывают случаи, когда колодка не достает до барабана, но это связано с выработкой второго.

Тормозной механизм заднего колеса Лада Калина

Особенности замены на автомобиле с АБС (ABS)

При установке колодок на Ладу Калину с установленной антиблокировочной системой торможения (ABS) важно учитывать несколько нюансов.

• Прежде чем начать замену, потребуется окрутить датчик ABS, чтобы не повредить его в ходе демонтажа старых колодок. Датчик закреплён на одном винте, который можно открутить только при помощи глубокой звёздочки-головки Е8.
• Снимая тормозной барабан с крепления, следует проявить аккуратность, так как под ним расположен встроенный диск датчика ABS. Повреждение диска может привести к неисправности системы торможения.

Что нужно для замены задних колодок ЛАДА “Калина”

Если вы решили самостоятельно заменить задние колодки “Калины”, вам понадобятся:

• баллонный ключ;
• домкрат;
• ключи на 7 и 12;
• шлицевая отвертка;
• металлическая щетка;
  пассатижи;
• пара болтов М8 для выпрессовки тормозного диска (длина болтов около 70 мм);
• тормозная жидкость;
• резиновая груша или шприц, чтобы отобрать часть тормозной жидкости из бачка;
• небольшая емкость, в которую можно слить тормозную жидкость;
• две монтировки;
• резиновый молоток;
• WD-40;
• комплект новых задних колодок.

Внимание: замена задних колодок “Калина” производится только комплектом, по две с правой и левой сторон. Никогда не надо менять колодки “по одной” или только с одной стороны!

Принцип работы

Главный критерий — все элементы устройства тормозной системы Лада Калина должны четко функционировать, чем гарантируется безопасность и надежное торможение хода машины.

Принцип работы тормозной системы Лада такой. После надавливания на педаль тормоза в цилиндре начинает передвигаться поршень. Жидкость из основного выпускного клапана попадает в тормозную систему Калины по гидромеханическим шлангам. Затем жидкость направляется в сторону главного механизма колес через трубопроводы, создавая необходимые условия для передвижения колодок к дискам передних колес и к барабанам задних. Возникает контакт и происходит торможение.

Ремонтные работы: отладка тормозной системы

При обнаружении следующих неполадок рекомендуется срочно обратиться в автосервис для их устранения.

1. Наличие воздуха в системе. Решить возникшую проблему можно не только при сервисном обслуживании, но и самостоятельно. Для этого необходимо прокачать тормоза.
2. Вытекание тормозной жидкости. Данная ситуация свидетельствует о неисправности трубопроводов и резиновых шлангов.
3. Увеличение рабочего хода педали. Возникшая проблема указывает на неполадки в вакуумном усилителе. Рекомендуется заменить шланг и проверить места его крепления.
4. Понижение эффективности торможения. В этом случае причина может быть в замасленных тормозных накладках, заклинивании поршней цилиндра, нарушении целостности прокладок, дефективной корректировке регулятором.
5. Писк или вибрация при торможении. Возможно, ослаблена стяжная пружина, вышли из строя накладки или замаслились трущиеся накладки.

Вернуться к оглавлению

Замена заднего тормозного цилиндра на Приоре

Для того, чтобы добраться до данной детали и произвести необходимый ремонт вашего автомобиля, необходимо выполнить некоторые моменты:

• Ослабить болты крепления заднего колеса
• Поднять заднюю часть машины домкратом
• Снять тормозной барабан

Далее можно приступать к работе. Первым делом наносим проникающую смазку на все резьбовые соединение, которые в последствии будем откручивать.

Стоит сразу сказать, что понадобится для этого ремонта следующий инструмент:

1. Специальный разрезной ключ на 10 мм для тормозных трубок
2. Ключ на 10, а лучше головка и вороток
3. Смазка проникающая

Итак, подождав пока смазка начнет действовать, откручиваем гайку крепления тормозной трубки при помощи спец. ключа:

И отводим ее в сторону, подставив емкость для жидкости на случай утечки.

Далее при помощи головки откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, что и показано наглядно на фото ниже.

После чего, окончательно вывернув тормозную трубку, снимаем цилиндр:

Новый цилиндр устанавливается в порядке, обратном снятию. Разумеется, что после замены необходимо будет прокачать жидкость в системе, чтобы выгнать воздух. Об этой процедуре будет рассказано как-нибудь в следующий раз.

Заключение

Осуществив замену тормозных колодок, не спешите выезжать. Для начала проверьте работу тормозной системы. Для этого запустите двигатель и несколько раз нажмите на педаль тормоза. После замены колодок, особенно, если с бачка отбиралась тормозная жидкость, возможно, что педаль несколько раз провалится, но после она должна работать в нормальном режиме.

Нажмите педаль 3-4 раза, и если вы почувствуете, что при ее нажатии чувствуется определенное сопротивление, можно выезжать и проверять результаты своей работы. Следует учесть, что с новыми колодками торможение будет более резким, поэтому к педали придется еще привыкнуть.

Читайте также:

  
• Замена тормозных колодок нива 2131
  
• Как поменять эмблему на руле тойота королла 150
  
• Delica митсубиси правый руль подводные камни при установке на учет
  
• Установка подогрева руля ауди q5
  
• Как снять руль марк 2 110