Замена тормозов на москвич 412

Обновлено: 07.01.2025

Задние дисковые тормоза на москвич 412

2. Проточить родные передние диски до следующих размеров
Внешний диаметр 245мм
Внутреннее отверстие диаметр 70мм.
Толщина 10мм, убирать толщину сначала сзади, до выравнивания внутренней фаски, потом снаружи немного до толщины 10мм.

3. Изготовить переходники из аудюшных суппортов под москвичевские шланги.

Необходимо купить

1. Суппотра со скобами от Ауди А6 или Пассата Б5

2. Два длинных тормозных троса от ваз 2110. и их соединитель (плашка на болте). Болт нам нахрен не нужен, поэтому если есть только соединитель берите его. Штатный использовать не рекомендую.

3. Тормозухи для прокачки системы.

4. Болты для цапфы.

5. Рекомендую заменить задние ступичные подшипники. Обидно будет все разбирать заново когда была возможность поменять, ставил FAGовские, нареканий нет.

6.Комплект колодок тормозных задних для пассата б5 или ауди а6

Приступаем к работе

Для начала надо снять все старое, снимаем колесо выворачиваем направляющие, от души стучим молотком по барабану, после чего аккуратно его снимаем, в него снимаем и складываем весь колодочный мезанизм, вырываем колодки, ручник, и все что с ними снимется. После чего принимаемся спрессовывать ступицу, делайте по книжке проще будет, после спрессовки ступицы открутитеполомайте болты прикручивающие цапфу к балке. Срежьте и высверлите все что нам не удалось выкрутить, и приступайте к прикручиванию цапфы и переходной пластины. Заморачиваться с грязезащитными брызговиками я не стал, думаю нет особого смысла.

На фото предоставлена прикрученная пластина с цапфой к балке.

Далее напрессовываем ступицы.

Прикручиваем наш тормозной диск, и скобу суппорта.

Прикручиваем суппорт, ставим колодки, подключаем к системе.

Ставим колесо опускаем, прокачиваем настраиваем колдун.

Установка тросового ручника

Вырываем наш ручник полностью, оставляем только регулировочный болт.

Берем десяточный трос, на одном конце там цилиндрик, на другом конце бабышка с пружиной. Бабышка замечательно надевается на клык ручника суппорта.

На суппорте есть свое крепление под рубашку, укорачиваем пружину так чтобы её было ровно столько сколько надо между рубашкой и клыком ручника на суппорте.

С другой стороны подгоняем рубашку троса по всем заводским креплениям и там где стоит последнее делаем отметину и аккуратно надрезаем рубашку не повредив сам трос. После чего откусываем фиксатор и снимаем отрезанную рубашку. Снимаем с неё крепление к опоре, и снова надеваем на трос, трос вымеряем по длинне, чтобы спокойно доставал до болта и свободно вставлялся в десяточный соединитель, аккуратно обрезаем и на конце троса расплющиваем гаечку, любое металлическое изделие, которое можно подварить.

Я расплющивал скручиваемую часть свечек, после чего проваривал конец троса и получилось нормальное зацепление, то же самое проводим и с другим тросом, но они обязательно должны быть одинаковый длинны, что тросы, что рубашки, иначе будет разница натягивания тросов что поведет за собой неравномерное торможение.

Всем привет!
не буду тут тянуть кота за яйцы просто и поделу…
Переделка передних барабанных тормозов москвача на дисковые пошел совсем другим путем нежели все что я видел.
Что нужно
1 Суппорта ваз 2108 ( в сборе покупал) цена где-то 3000 за штуку
2 ВУТ ваз 2108 цена 1600
3 Главный тормозной цилиндр Ваз 2108 цена 1500
4 Переходник на вут от нивы цена 500р на рынке
5 Диски тормозные задние (HYUNDAI Coupe VII (GK) ) Ate 24.0110-0298.1 2 шт цена 3066 покупал в exist.
6 Тройник на задний мост от жиги Цена рублей 100.
7 Новые медные трубки соответственно размер не помню … важно отметить что и на задние тормоза проложил новые трубки … есть один момент трубки идущие от тройника на задние тормозные целины должны быть с разными наконечниками так как они отличаются резьбами и размером то есть на москвичевских торм цилиндрах они короче и резьба наверное разная …
8 Шланги тормозные ваз 2106 (от восьмеры не подходят)
9 набор крепления шлангов от классики
10 переходник тип жулюзяка с дырками короче нужен слесарь))
11 Простаки на колеса размеры не вспомню (позже тип замерю) цена около 10к за 4 штуки делал на рынке там мужик все под размеры подогнал подточил подпелил ну и тд…
12 болты крепления суппорта …4 штуки

Так и вот с чего было все начато разбор всего и вся…При разборе важно все болты которые крепят тяги и тормозные цилиндры оставить в максимальной целости они еще пригодятся …
После чего на ступицу примеряем тормозной диск ( если у вас стояли дисковые тормоза тип как на 2140 то диск на ступицу не сядет)из ступеци необходимо выбить болты крепления колес и обточить их по кругу тк фаска имеющаяся на них оставит зазор пару миллиметров и диск ровно тоже не встанет.

ладно это лирика … потом нам понадобится поставка …
Проставка
Проще говоря это кусок железа толщиной 12 мм а все остольное тип по месту с помошью деревянной заготовки ну слесарю она была именно так и отдана как тех задание)) (((это если честно пока единственное что помню по размерам позже все точнее постараюсь (уже просто почти год прошел)пока фоточки и кратко .)))
спустя пару недель из деревянной заготовки сделали металическу проставку тип тадам…
потом
если короче вы намутили где-то такую жулюзакувую кронштейну все просто …
берем суппорт от 2108 и дорабатываем его с помощью болгарки убирая с внутренней его части лишние.если этого не сделать диск крутится не будет…
после чего все это вместе соединяется охапка дров и все готово …
после чего тянем новые медные трубки по всей машине …
на суппорт ставим шланги …и прочая лирика что видно на фото …
из существенного надо будет уменьшить размер кранштейн крепления вут до 11 см чтобы шток вставал нормально на педаль …да вут и главный от класски неподходят

Ф О Р У М

Установка передних Дисковых тормозов на 412 (с барабанными)

Установка передних Дисковых тормозов на 412 (с барабанными)

ИЖ Москвич 412 Muscle Car › Бортжурнал › Переборка тормозов, замена на импортные комлектующие

Всем привет!
Передние суппорта опять стали подтекать. Не сильно, сам пыльник, мокрый и суппорт, на дисках следов нет, уровень не уходит. Но ездить так как то не очень. Судя по колодкам, прижимаются стали немного не равномерно.
Также в последнее время стал доставать стук правой внешней колодки, причем стучать стала на любой скорости и не важно ровная дорого или бездорожье, стук пропадал только при торможение.

Психанул и решил заказать все что можно на экзисте.
Вот скрин с каталожными номерами

Теперь по порядку обо всем
Ремкоплект для суппорта
Эот ремкомплект идет для Toyota следующих моделей 4-RUNNER TRUCK, CROWN, HILUX, LAND CRUISER, PICKUP. А подобрал его Antonio68rus www.drive2.ru/l/818481/

Колечки купил по распродажи остатков за 436р, а так цена на них кусается заменители других производителей по 1500… Родной комплект стоит 100р за колечки на оба суппорта)

Вот так выглядит этот ремкоплект

А это родной Ярославский ремкполект для сравнения

Два набора рядом в сравнении

Тормозные колодки от Forda Consul Turnier (GGNL)Consul купе (GGCL)Consul седан (GGFL)Granada седан II (GU)Granada универсал II (GNU)P 100 I

По размерам в ширину на 0,5мм больше родных, при установки нужно шоркнуть напильником раз 5, и встают как надо

Фирму выбрал Road Hause, по отзывам вроде хорошие, не скрипят, тормозят хорошо. Цена адекватная

По высоте они немного меньше родных

Т.к. суппорта вечно закисают, заказал АТЕ пасту для поршеньков.
Пытался на рыке ее найти, продаваны пихают проивоскрипные пасты и с пеной у рта спорят и доказывают что это то что нужно…
Антискрип тоже купил, потом пальцы им смажу

Теперь про переборку
Стадии подтекания суппортов можно разделить на несколько стадий
1)Подтекает в пределах пыльника. Пока не снимишь пыльник подтекание не обнаружить
2)Подтекает в пределах суппорта, пальник мокрый, суппорт тоже. Обнаруживается при снятии колеса, если штампы. С литьем так видно будет.
3)Мокрый диск, когда тормозуха вытекает и стекает по колесу, быстро переходит в 4-ю стадию
4) Все нах вытекло

Так при разборки выяснил подтекали у меня 7 из 8 поршеньков, 2 в пределах суппорта, 5 под пыльником. Мелкие поршеньки уже немного подзакисли-вот и неровный износ колодок.

Картина страшная, что все это протирать занятие бесполезное я быстро понял.

Поэтому взял ведро все туда закинул засыпал тайдом залил горячей водой, дал немного отмокнуть, все пошоркал щеткой, положил сохнуть на батарею на двое суток, очень важно чтобы они хорошо высохли, попадание воды на резинки недопустимо.
Поршеньки почистил наждачкой на 1000 потом отполировал наждачкой на 2500.

При сборке все промазал смазкой АТЕ (она полностью совместима с тормозухой)
Надеюсь теперь не будут закисать.

Пыльники как всегда приклеил на супер клей, кто перебирал тот знает, что практически не возможно одеть металлическое колечко так чтобы оно сразу же не слетело вместе с пыльником. Пыльники отрываются потом без проблем без усилий, весь супер клей остается на пыльнике.
Небольшой налет ржавчины после мойки, легко был убран с помощью сухой ткани

На колечках нанесина какая то маркировка, интересно для чего она и что зачит?

Колечки которые вставляются между половинками суппорта из ремкоплекта Frenkit подошли лучше чем родные, встают плотно, когда родные болтаются. Отличаются формой имеют небольшой выступ по кругу

Собрал, прокачал, поехал
Поначалу тормозов практически не было, но это и понятно колодки новые не притерлись. Сейчас езжу притираю, как минимум 200 км надо накатать, с родными вроде 1000…
Пока мало проехал но тормоза стали уже лучше чем были.
Колодки не скрипят, стук пропал кстате, причем без установки вольво пальцев и противобряковых скоб.

Тормозная система автомобиля «Москвич-412»

На автомобиле установлены тормозные механизмы барабанного типа с «плавающими» (самоустанавливающимися) колодками и устройствами для автоматического поддержания постоянного зазора между колодками и тормозным барабаном.

Привод ножного тормоза у автомобиля «Москвич-412» гидравлический. В привод включен гидровакуумный усилитель, действующий так же, как и у автомобиля ГАЗ-53А.

Тормозной механизм переднего колеса

Тормозной механизм переднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

1 — стяжная пружина;
2 — защитные чехлы;
3 — цилиндр колеса;
4 — уплотнительная манжета;
5 — пружинное кольцо автоматического устройства;
6 — опорный стержень;
7 — поршень.

Тормозные механизмы передних колес установлены на стойках передней подвески и имеют по два рабочих цилиндра 3 на колесо, каждый из которых действует на одну из двух колодок, смонтированных на штампованном щите. Концы колодок постоянно прижимаются к опорным поверхностям двумя стяжными пружинами.

Специальной ленточной резьбой поршень 7 соединен с разрезным пружинным кольцом 5 устройства, автоматически поддерживающего постоянный зазор между колодками и тормозным барабаном. При износе фрикционной накладки поршень, перемещающийся во время очередного торможения в цилиндре под действием высокого давления жидкости, увлекает за собой и пружинное кольцо.

После этого при отпускании тормоза стяжная пружина отводит колодку от барабана, одновременно перемещая поршень на величину зазора в резьбе, соединяющей поршень с пружинным кольцом. Этот зазор в резьбе выбран с расчетом получить нормальный зазор между тормозными колодкой и барабаном.

Тормозной механизм заднего колеса

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля «Москвич-412»:

1 — фрикционная накладка; 2 и 14 — тормозные колодки; 3 и 17 — стяжные пружины; 4 — опорный стержень; 5 — защитный чехол; 6 — тормозной цилиндр колеса; 7 — манжета; 8 — пружинное кольцо автоматического устройства; 9 — поршень; 10 — регулировочный эксцентрик; 11 — гайка; 12 — распорная планка; 13 — разжимной рычаг; 15 — наконечник троса; 16 — возвратная пружина троса; 18 — разрезная упорная шайба; 19 — направляющая трубка; 20 — трос.

Тормозные механизмы задних колес автомобиля «Москвич-412» такие же, как у автомобиля ГАЗ-53А, но имеют, кроме гидравлического, еще и механическое разжимное устройство, приводимое в действие от рукоятки ручного тормоза.

Оно состоит из рычага 13, шарнирно укрепленного в верхней части задней колодки 14 на регулировочном эксцентрике 10 с гайкой 11, распорной планки 12, упирающейся концами в специальные вырезы обеих колодок, и троса 20, пропущенного через направляющую трубку 19, запрессованную в отверстие тормозного щита. Наконечник 15 троса вставлен в гнездо нижнего конца рычага 13.

Привод от рукоятки ручного тормоза к тормозным механизмам задних колес показан на рисунке.

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес автомобиля «Москвич-412»:

1 — рукоятка; 2 — передний трос; 3 — ролик; 4 — кронштейн ролика; 5 — промежуточный рычаг; 6 и 10 — пружины; 7 — уравнитель (балансир); 8 — гайка регулировочного наконечника; 9 — наконечник; 11 — задние тросы; 12 — тормозной механизм заднего колеса.

Когда водитель перемещает рукоятку 1 тормоза на себя, тросы 2 и 11 привода натягиваются. При этом каждый из задних тросов 11, преодолевая сопротивление пружины 16, поворачивает рычаг 13 на эксцентрике 10 по ходу часовой стрелки. Опираясь на распорную планку, рычаг прижимает к тормозному барабану заднюю колодку, а через планку и переднюю колодку, и затормаживает барабан.

Освобождение троса вызывает возвращение его вместе с рычагом 13, распорной планкой 12 и колодками 2 и 14 в исходное положение под воздействием пружин 3, 16 и 17. В результате тормозной барабан освобождается и получает возможность свободно вращаться вместе с колесом.

Главный тормозной цилиндр отлит заодно с главным цилиндром гидравлического привода сцепления. Толкатель поршня главного тормозного цилиндра соединен с подвесной тормозной педалью.

Замена Барабанных Тормозов На Дисковые Москвич 412

модернизация тормоз 2141 задние системы дисковые тормоза от системы TRW Audi 100/80.

Тормозные диски / Задние дисковые тормоза / Тормоза TOYOTA CORONA ST 190 (CARINA E)

Одна треть отчета замена барабанных тормозов на диск на бочковом венке. Установка диск тормоза.

18. промежуточная подвеска заднего троса;

19. правый задний тормоз;

22. гибкий задний тормозной шланг;

23. регулятор давления устройства;

25. выключатель сигнализатора контрольной лампы;

27. левый передний тормоз

3. Принципиальная схема передних дисковых тормозов Москвич (АЗЛК и ИЛ) 412

Описание деталей передних дисковых тормозов для Москвича 412

4. Схема заднего барабанного тормоза Москвич 412

Детали деталей задних барабанных тормозов на АЗЛК (ИЛ) 412

5. Вакуумный усилитель тормозов на автомобиле Москвич 412

Вакуумный усилитель тормозов Он предназначен для уменьшения силы, необходимой для нажатия педали при управлении тормозной системой автомобиля. Он установлен перед главным цилиндром и установлен на передней части корпуса с помощью болтов М8, прикрепленных к корпусу усилителя.

Принцип работы тормозного усилителя

В связи с тем, что полость the вакуумного усилителя постоянно соединена с впускной трубкой двигателя посредством шланга 36, во время работы двигателя создается вакуум. Между шлангом и усилителем установлен обратный клапан, чтобы предотвратить попадание газа в усилитель из впускной трубы. Клапан открывается, когда вакуум во впускной трубе становится больше, чем в полости the усилителя, и закрывается под действием подушки 34, когда вакуум выравнивается или вакуум во впускной трубе становится глубже из-за дросселя карбюратора. открытие.

Автоклуб "Москвичемания"

Переделка передних барабаных тормозов на дисковые

1. 2шт диска с кулачками
2. 2шт тройника москвич трубки
3. 2шт маленькие москвич трубки
4. 2шт шланга добавлю по одному с каждой стороны
5. тормозная жидкость

• Хватаит ли Вазвского обьёма ГТЦ для супортов москвич? Я думаю что передним дисковым нужно меньше обьёма чем передним барабаным?
• ну нужно ли не чего менять кроме этой части которая висит на шаровых?
• и какие крепления нужны на кузове для всей этой системы как я думаю там не обойдётся без сварочных работ?

RMaks
смотрел крутил вертел не чего понял

Зачем туда сюда всё идёт

А что разве отличалась система иж от азлк? я иж не нашел такую.

Вот что 2140 резьба одинакова с Ваз это вы меня очень обрадовали.
тоесть если ставить супорта азлк и шланги азлк то можно будет на прямую ваз трубки втыкать.

а если честно в этом вопросе в обще не чег оне понимаю))
1 2 х контурная в чём отличия? мне нужно так что б по пороще и по дешевле было.

Контура по другому разделены.
Оба контура имеют привод на передние тормоза.
При потере жидкости в любом из контуров, передние тормоза остаются.

В твоем варианте - есть можно перед потерять полностью.
А одними задними машину не остановишь

На схеме фигня под номером 26.
Она не соединяет контура между собой, а сигнализирует о разности давлений.
Функционально, три верхних трубки соеденены тройником, а внизу - просто прямо

так тпереь что то понял я думал что 26 фигня соеденяет в принцепе можно без 26 фигни. а что значит сигнализирует о разности давление?

можете пожалуйста начертить под ваз ГТЦ как будет чтоб все контуры были. а то у меня не получилось разобратся.
не много трудно эта вещь мне даётся))

Railnolds
а хорошая фигня)) у меня типа такой же стоит только на крышке ваз система.

а что система как на вазе не подойдёт?

Или барабаны оставить лудше? Скажите большая ли разница между барабанами и дисками?
там тормозной путь ну и т.д?

у нас б.у продают за 25$ в комплекте диск супорт.
ну он конечно б.у а новые супорта сколько стоят?

Да и что такое тапок.

Вот нашел интересное и верное описание.

1) Барабанные устарели давно и ставят их только на старые модели
2) Диковые современые. Можно еще их сделать дополнительно вентилируемые за счет дополнительных отверстий
3) Барабанные тормоза не вентилируются, поэтому хуже работают при торможении, т.к. перегреваются
4) и т.д.

1 Бред. Оба типа тормозов были придуманы очень давно, ещё до появления первого автомобиля. Дисковые тормоза ставят на автомобили которые приимущественно ездиют по асфальту, потомучто они полностью открыты и совершенно не защищены от попадания абразивных частиц. Барабанный механизм более защищён от грязи, поэтому его применяют на технике которая предназначена для езды по бездорожью. ВАЗ2101, когда его покупали у фиата (1965 год), был с дисковыми тормозами на всех колёсах. Наши конструктора на заднюю ось поставили барабанные тормоза.
2 Про современность уже написал. Вентиляцию дисковых тормозов делают потомучто они сильнее греются из-за высокого удельного давления колодок на диск (тепловыделение пропорционально давлению) и плохо отдают тепло в атмосферу из-за маленькой поверхности. Барабанные тоже можно сделать вентилируемыми.
3 Смотри второе + барабанные перегреваются меньше дисковых.

Тормозное усилие регулируется за счёт удельного давления на рабочих поверхностях; без разницы на какую ось какой тип ставить.
Всему своё назначение. Только не разбирающиеся люди видят однозначное приимущество одного над другим. Дисковые тормоза более просты и дешевле в эксплуатации, поэтому их повсеместно применяют.

Ремонт передних дисковых тормозов автомобиля Москвич

Рис. 1

тормозных механизмов прикреплены к ступицам передних колес и охватываются скобой 1, смонтированной на стойке передней подвески автомобиля. Скоба состоит из двух чугунных корпусов, расположенных по обеим сторонам диска, корпуса соединены болтами. В каждом корпусе имеется по два гидравлических цилиндра разных диаметров. Каждая пара противоположно расположенных цилиндров соединяется сверлениями, выполненными в корпусах скобы, образуя два независимых рабочих контура.
Накладки тормоза изготовлены из фрикционного материала, формованного на стальных опорных пластинах, и фиксируются двумя шплинтами 5. Конструкция скобы предусматривает автоматическую регулировку зазора между колодками и диском по мере их износа.
Для защиты рабочих поверхностей диска на дисковом тормозе установлен щит 3, препятствующий попаданию грязи и влаги и, в то же время, не препятствующий достаточному охлаждению диска.

Предельно допустимые износы в основных деталях тормозных механизмов и привода к ним приведены в табл. 26

Таблицы номинальных размеров, допусков, посадок основных деталей тормозов приведены в табл. 27

Для выполнения каких-либо ремонтных операций передние тормоза тщательно промойте теплой водой и немедленно высушите струей сжатого воздуха.
Примечание. Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей вызывает повреждение манжет цилиндров.

Снятие скобы

Разборка скобы

Разборку скобы (суппорта) и ремонт производите в следующем порядке: 1. Выверните наконечники гибких шлангов из скобы и снимите защитные колпаки со всех цилиндров. 2. Выверните четыре стяжных болта 3 (рис. 2).

Рис. 2

З. Выньте уплотнительные кольца 16 каналов скобы. 4. Выньте поршни 7 и 10 из скобы. 5. Выньте уплотнительные кольца 9 и 11. 6. Выверните клапаны выпуска воздуха. Дальнейшую разборку скобы не производите. Для очистки цилиндров скобы от ржавчины применяйте стальную путанку (мочалку) из тонкой мягкой проволоки. Выполнив выше указанные операции, внимательно проверьте все детали, промойте их предварительно теплой водой с моющим средством и высушите струей сжатого воздуха. Проверьте, нет ли на рабочих поверхностях поршней и цилиндров следов износа или заеданий; при необходимости замените поршни и скобу в комплекте.

Сборка и установка скобы

После проверки и необходимой замены деталей приступайте к сборке скобы, которую производите в обратной последовательности, с учетом следующих дополнительных указаний:
1. Внутреннюю поверхность цилиндров смажьте свежей тормозной жидкостью.
2. Уплотнительные кольца цилиндров и защитные колпаки замените новыми.
З. Уплотнительные кольца цилиндров и наружные поверхности поршней промойте и смажьте свежей тормозной жидкостью.
4. Поршни вставляйте в цилиндры усилием пальцев, не применяйте каких либо инструментов.
5. Момент затяжки стяжных болтов 3 (рис. 2) скобы 62-76 Нм (6,2-7,65 кгс•м).
6. Установите гибкие шланги на скобу до установки ее на автомобиль. При этом медные уплотнительные шайбы диаметром 10,3 мм замените на новые.
При установке скобы на автомобиль выполните следующие условия:
1. Момент затяжки болтов крепления скобы и болта поворотного рычага рулевой трапеции 70-80 Нм (7-8 кгс•м).
2. При присоединении трубопроводов к гибким шлангам не допускайте их перекручивания. Отсутствие перекручивания можно проконтролировать по положению светлой полосы на оплетке шланга.
После установки скобы прокачайте систему, как описано в соответствующем разделе.

Тормозные колодки

Проверка состояния рабочих поверхностей тормозных дисков.
Проверьте биение рабочих поверхностей тормозного диска по отношению к плоскости вращения, не снимая диск с автомобиля;
наибольшее допустимое биение по индикатору 0,12 мм; если биение больше, перешлифуйте диск, но чтобы окончательная толщина диска была не менее 11 мм.
При обнаружении повреждений или особо глубоких рисок, а также износа, превышающего 0,8 мм на каждую сторону, замените диск новым. Для этого снимите диск со ступицей и, отвернув пять болтов, отсоедините диск от ступицы. Сборку производите в обратном порядке.

Замена вакуумного усилителя тормозов Москвич 412

Здравствуйте. Произведем замену вакуумного усилителя тормозов на Москвич 412.

Инструменты:

• головки на тринадцать и семнадцать
• вороток
• небольшой удлинитель
• пассатижи

Артикул:

Пошаговая инструкция

1. Откручиваем две гайки крепления ВУТ под капотом.

2. Снимаем шланг подходящий к ВУТ.

3. Из салона вынимаем шплинт пальца штока. После снятия шплинта вынимаем палец.

3. Из салона откручиваем четыре гайки крепления ВУТ.

4. Под капотом отводим главный тормозной цилиндр вместе с бачком назад и вынимаем наш вакуумный усилитель тормозов.

5. Сборку делаем в обратном порядке.

• Заводим ВУТ на место посадки и закручиваем четыре гайки крепления.
• Вставляем палец в шток и фиксируем шплинтом.
• Вставляем ГТЦ в ВУТ.
• Скрепляем ВУТ И ГТЦ двумя гайками.
• Подключаем шланг.

Видео урок

После проведения каких-либо ремонтных работ, связанных с демонтажем педального узла и нарушени­ем в связи с этим заводской установки тормозной пе­дали, может возникнуть необходимость в регулировке ее исходного положения.

Установка тормозной, педали проводится после опи­санной выше регулировки сцепления с таким расчетом, чтобы площадка тормозной педали находилась на од­ном уровне с площадкой сцепления. Изменение поло­жения педали осуществляется путем вывертывания или ввертывания толкателя вакуумного цилиндра в вилку, соединенную с педалью. Для предотвращения са­мопроизвольного вывер­тывания толкателя из вилки в процессе эксплу­атации автомобиля на него навернута контр­гайка, которую после ре­гулировки следует на­дежно затянуть.

Единственным узлом тормозной системы, нуж­дающимся в проведении периодических регули­ровочных работ, является ручной механический привод к тормозным механизмам задних колес.

Регулировка ручного привода нарушается, во-пер­вых, в результате вытягивания тросов, что может про­изойти в начале эксплуатации автомобиля, и, во-вто­рых, вследствие износа фрикционных накладок тормоз­ных механизмов задних колес.

Рис. 29. Регулировочный узел на­тяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140
Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29) регулировочных наконечников 4 обоих задних тросов 5 и, вращая гайки 2 регулировочных наконеч­ников, отрегулируйте длину каждого троса отдельно с таким расчетом, чтобы ход ручного рычага вверх при максимальном торможении соответствовал 6—8 зубь­ям сектора (щелчкам защелки). Натяжение обоих задних тросов производите рав­номерно, не допуская перекоса уравнителя 3 от его пер­пендикулярного положения относительно оси автомобиля. Произведите несколько энергичных торможений стоя­ночным тормозным механизмом и убедитесь в свобод­ном вращении задних колес при полностью опущенном вниз рычаге его привода и в том, что ход рычага при торможении соответствует 6—8 зубьям сектора (щелч­кам защелки). Другим способом определения правильности регу­лировки может служить проверка отсутствия нагрева­ния тормозных барабанов задних колес сразу же пос­ле пробега автомобиля, при котором не пользовались ни ножным, ни ручным приводами тормозных механиз­мов (торможение двигателем, остановка без торможе­ния до полной реализации движения автомобиля нака­том). Если при проверке установлено, что колодки трутся о барабан, то несколько ослабьте натяжение тро­сов, равномерно свертывая против часовой стрелки гайки 2 на регулировочных наконечниках обоих тросов. В случае обнаружения недостаточной эффективно­сти ручного привода к тормозным механизмам задних колес при правильной величине хода рукоятки отрегу­лируйте положение разжимных рычагов относительно распорной планки (в тормозных механизмах задних колес). Для этого полностью ослабьте натяжение обо­их задних тросов 5 привода, для чего его рукоятку опустите в крайнее нижнее положение и отверните гайки 2 на регулировочных наконечниках тросов, ос­тавив их навернутыми только на самых концах нако­нечников 4. Поднимите домкратом автомобиль, подставьте коз­лы, снимите заднее колесо и, тормозной барабан, вы­вернув два винта, скрепляющих его с фланцем полу­оси. Если невозможно снять барабан руками, то сле­дует использовать вывернутые ранее винты, ввертывая их поочередно в два специальных резьбовых отверстия во фланце барабана. При значительной коррозии в местах соединения барабана с полуосью эти места смо­чите керосином. Не допускается наносить удары по обо­ду барабана, а также вводить отвертку между щитом и ободом барабана и пользоваться ею как рычагом, так как это приведет к деформации барабана и тор­мозного щита и нарушению зазоров между колодками и зеркалом барабана.

При снятии тормозного барабана с автомобиля, имеющего значительный пробег, сначала искусственно увеличьте зазор между колодками и барабаном, так как на его поверхности у внешнего торца образуется буртик неизношенной части зеркала, что препятствует снятию барабана через колодки. Для этого через большое отверстие в барабане и отверстие на конце передней колодки вставьте металлический стержень диаметром около 10 мм. Затем каким-либо воротком (например, монтажной лопаткой), опираясь им на болты колеса (на кото­рые предварительно нуж­но навернуть гайки, что­бы сохранить резьбу) по­верните барабан по на­правлению стрелки (рис. 30, а), удерживая метал­лический стержень в по­ложении, параллельном оси вращения барабана. В результате колодка вместе с устройством для автоматического поддер­жания зазоров будет от­далена от зеркала бара­бана.

Для получения уве­личенного зазора между барабаном и задней ко­лодкой, у которой нуж­ное для этого отверстие в колодке занято регули­ровочной эксцентриковой осью разжимного рычага, вместо стержня можно применять тонкостенную трубу или торцовый ключ, надевая их на гай­ку эксцентриковой оси (рис. 30, б). Убедитесь, что раз­жимный рычаг (рис. 31) со вставленным в него тросом под действием

пружины 6 легко отходит в крайнее заднее поло­жение до упора в обод колодки. При необходи­мости очистите от грязи и смажьте графитовой смазкой трос в зоне движения его в направляющей трубке.

Отпустите на несколько оборотов гайку 2 регулиро­вочной эксцентриковой оси 3 разжимного рычага 4. Отожмите отверткой пружину 6 от разжимного рычага 4 и, придерживая рычаг в переднем поло­жении (прижатым к тор­цу распорной планки 7), вращением эксцентрико­вой оси 3, имеющей паз для отвертки, отрегули­руйте зазор е между на­конечником троса и обо­дом колодки в пределах 4—6 мм.
Затяните ключом гай­ку 2, удерживая эксцент­риковую ось 3 от провер­тывания отверткой. Если невозможно по­лучить нужный зазор между наконечником тро­са и ободом колодки вращением эксцентрико­вой оси 3 из-за значи­тельного износа фрикци­онных накладок, • то воспользуйтесь другой парой про­резей в распорной планке, имеющей увеличенное рас­стояние между опорными торцами. Для этого снимите большую стяжную пружину колодок, раздвиньте ко­лодки, выньте и переверните на 180° (рисками а, нане­сенными на ребре, в сторону щита) распорную планку 7, сдвиньте колодки и поставьте обратно стяжную пру­жину. После этого вновь отрегулировать положение разжимного рычага в приведенном выше порядке.

Установка двухконтурной системы тормозов.

Установка двухконтурной системы тормозов.

Вообще-то какая либо переделка тормозной системы запрещена ПДД, однако, на М-412 ставились (в одно и то же время - с 1972 по, примерно, 1980 гг.) как одноконтурная система, так и двухконтурная с барабанными передними тормозами. Данная особенность отмечена в альбоме "Автомобиль "Москвич - 412"", идущем вместе с автомобилем. Альбом датирован 1972 годом.

Вот, собственно то, что будем ваять.

Итак, начнём.
Понадобится инструмент.

1. правильно заточенные руки ;
2. спецключ для тормозных трубок (желательно - им очень хорошо "страгиваются" приржавевшие наконечники);
3. рожковые ключи и головки в ассортименте;
4. отвёртка;
5. плоскогубцы.

1. Вакуумный усилитель тормозов (лучше взять ИЖмаш-евский). [

25$]
2. Главный тормозной цилиндр. Желательно брать "кмбиевского" типа - без торчащего щтока - такие дольше ходят до течи в ВУТ. Производитель желательно ИЖмаш или Fenox. [

12$]
3. Болты-заглушки - см. чертёж. в количестве 2-х шт. [

4. Сигнализатор аварийного состояния тормозной системы в сборе [

7$] и латунный "двойник" [

1.5$] - см. фото. Если попадётся сигнализатор с одной пробкой и одним штуцером, то заглушка понадобится только одна; в противном слуае заменяем заглушкой. Напоминаю: резьба, используемая в ТС у 412 и 2140 разная! У 412 -М12, у 2140 - М10!

5. Регулятор тормозных усилий в сборе - т.н. "колдун". Ставить его или не ставить - вот в чём вопрос. Ясно одно: по инструкции надо ставить.
6. Тормозные трубки. Медные: 1шт на 60-70 см (от сигнализатора до переднего левого колеса) [

1.2$]; 2 шт короткие

30 см от ГТЦ до сигнализатора. [

2.5$] Если будете устанавливать "колдуна", то понадобится ешё одна трубка

1.2$] Кстати, а когжа последний раз меняли тормозніей шланги? Наверное всё-таки пора.[

5-6$] А рабочие цилиндрі не текут? Возможно им тоже пора на покой.
7. Медные плотнительные шайбы на 12 штуки 4 - лучше "про запас", чем дважды бегать + пару хомутов на 20. [

1$]
8. Литр-полтора тормозной жидкости (я брал РОСДот). Если ещё не перешли с БСК на "Неву", то самое время (только не забудьте промыть систему спиртом - "Нева" и БСК сворачиваются при контакте), хотя если не напрягает то, что она имеет свойство загустевать от лёгкого морозца, то можете её оставлять.[

3-4$]
9. "Жабка" на педаль - подойдёт от ВАЗ-а - там резьба как на колёсной гайке.[

2$]
10, Внимание! Проверьте педаль! Если она у старого образца, то "жабку" просто некуда будет крепить - Нужно будет либо варить крепление, либо покупать тормозную педаль в сборе. [б/у

2$]
11. Герметик.Провод 1.5 м + клеммы и изолента.
12. Метизы в ассортименте.

Подготовка. Вся подготовка сводится к регулировке ВУТ-а и сборке его с ГТЦ: при сборке с ГТЦ между штоком ВУТ и дном соответствующего отверстия в поршне ГТЦ должен быть зазор 0,4-1,2 мм. Регулируется путём вворачивания (выворачивания) регулирующего болта на штоке (перед регулировкой соединение необходимо разогреть).. Если болт ввёрнут, а зазор отсутствует, то можно попытаться сточить часть болта напильником (мне пришлось так поступить) - главное, чтобы внутрь ВУТ-а не попали опилки. После регулировки, с герметиком крепим на него ГТЦ. Правый передний штуцер глушим заглушкой, подложив необходимое количество медных шайб.

Установка. Установка начинается с . разборки.

1. Сливаем ТЖ.
2. Разбираем гидравлику: от ГТЦ вплоть до шлангов передних колёс и тройника на лонжероне. Заодно ревизируем задний шланг, а если ему больше 5-х лет, то меняем без ревизии. Если попутно переходим с БСК на "Неву", то спиртом промываем оставшуюся гидравлику. Если ещё осался на правом крыле гидровакуумный усилитель, снимаем его. Если в нём плещется ТЖ, то сразу в утиль, иначе - в музей или отдаём другу-ЛуАЗоводу/РАФоводу. Да, чуть не забыл: за двигателем проложены 2 тормозные трубки. Ту, что длинее, оставлем; короткую снимаем.
3.Снимаем старый ГТЦ и переходник (такая Х-образная пластина с 2-я дырками и 4-мя болтами). Для более лёгкого снятия можно предварительно снять педаль газа (3 шплинта). Смотрим на тормозную педаль. Старого образца? Нового образца прикупить не забыли? На "жабку" наворачиваем колёсную гайку - будет контрогайкой (если штатно не имеется) - и наворачиваем её на крепление педали.
4. Из моторного отсека примеряемВУТ в сборе с ГТЦ - возможно понадобится подложить шаёбы под крепление ВУТ-а. Прихватываем 2 верхних болта.
5. Из моторного отсека в салон вытягиваем 2 провода,, которые крепились к датчику давления. Протягиваем их под торпедой в сторону педали. Проверем и при необходимости меняем контакты.
6. Крепим педаль, затягивая все гайки. Собираем педаль газа (если снималась). доворачиваем "жабку" до момента касания педали + 4 оборота.
7. Переносим блок предохранителей выше см на 15-20 их щтатного расположения и крепим там их саморезами/болтами. На старое место блока (в его нижнее резьбовое крепление) болтом М5 будем крепить сигнализатор.
8. Собираем сигнализатор (если он ещё не собран): прикручиваем с одной стороны штуцер (контур передних колёс), с другой стороны - заглушку (контур задних колёс). Не забываем подкладывать медные шайбы. Крепим сигнализатор на левую стенку моторного отсека (см. п.7). Я прикрепил его вдоль (а не поперёк, как на схеме) кузова, трудки от ГТЦ идут к нижним , а на контура - от его верхних штекеров - так легче вытравить из него воздух.
9. Собираем по схеме гидравлику. По необходимости меняем тормозные шланги на новые. Если переходим с БСК, то предварительно промываем систему спиртом. Ещё раз напоминаю: передний (по ходу авто) штуцер ГТЦ подключается к контуру задних колёс, а задний штуцер - к контуру передних колёс. В противном случае можно получить более раннюю блокировку задних колёс и почти полное отсутствие блокировки передних - так и в кювет не долго улететь. По поводу формовки и подключения трубок:

1) трубки гнём руками но не перегибаем;
2) при подгонке угла изгиба к закреплённоми агрегату (ГТЦ, входной штуцер шданга) удобно использовать спецключ в качестве рычага;
3) при подключении трубок к сигнализатору удобно его снять, наживить трубки (чтобы они ещё имели подвижность) и формуя трубки осаживаем руками и крепим сигнализатор. дотягиваем трубки.

10. Соединяем проводом датчик на сигнализаторе с датчиком затянутого ручника. Заливаем тормозную жидкость и прокачиваем.

Читайте также:

  
• Рено дастер руль дергается
  
• Люфт рулевой колонки тойота
  
• Замена тормозных колодок ситроен с кроссер
  
• Признаки неисправности рулевой рейки гранта
  
• Замена рулевой рейки ленд крузер 100