Признаки неисправности рулевой рейки гранта

Обновлено: 07.01.2025

Неисправности рулевой рейки

Неисправности рулевой рейки автомобиля могут не только вызывать дискомфорт вождения, но и стать причиной более серьезных поломок и даже привести к ДТП. Признаками неисправности являются: увеличение механического усилия при повороте рулевого колеса, гул насоса ГУР, течь жидкости гидроусилителя, стук во время езды по неровным дорогам, ржавление вала рейки.

Признаки неисправности рулевой рейки

Большинство автомобилей комплектуются гидроусилителем (ГУР) или электроусилителем (ЭУР) руля. Основные неисправности рулевой рейки в них похожи, однако существуют и отличия, поэтому имеет смысл рассмотреть их отдельно.

Неисправности рулевой рейки с гидроусилителем

Симптомы неисправности рулевой рейки с ГУР зачастую связаны именно с гидравлической системой — жидкостью и насосом. Так, при поломке гидравлической рейки водитель будет ощущать:

• Увеличение усилия при повороте руля. Другими словами, руль становится «тяжелым», и если его можно было крутить буквально одним пальцем, то теперь для поворота необходимо прикладывать значительные усилия.
• Регулярное снижение уровня жидкости ГУР в расширительном бачке. Об этом сигнализирует соответствующая лампа на приборной панели, подтеки жидкости под машиной или на элементах подкапотного пространства.
• Стук при езде. Особенно четко он выражается при езде по неровным дорогам.
• При повороте руля слышен сильный гул. И чем сильнее вывернут руль (неважно в какую сторону) — тем этот гул более громкий. Зачастую гул сопровождается небольшой вибрацией рулевого колеса.
• После поворота руля он медленно или вовсе не возвращается в исходное положение.
• При движении машины прямо, передние колеса не держат траекторию, из-за чего машина «ерзает» по дороге.

Неисправности электрической рулевой рейки

Неисправности электрической рейки, схожи проблемами с гидравлической рейкой, кроме подтеков жидкости. Так при выходе из строя рейки с ЭУР часто бывает:

• стук при вращении рулевого колеса;
• закусывание руля;
• неравномерное усилие на рулевом колесе;
• самопроизвольное вращение руля;
• на панели приборов горит значок красного руля.

В целом, несмотря на схожесть, вызваны они несколько другими причинами, о которых речь пойдет ниже. Главная проблема в данном случае — вода, которая попадает на шток, либо в блок управления рейкой.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует три основные причины по которым вы можете услышать стук в рулевой рейке. Это — износ червячной пары (распределителя), износ зубчатой части вала, выработка вала по втулке.

Так, самым нагружаемым узлом в ее конструкции является сцепление между шестерней и зубчатой основой. Соответственно, здесь со временем могут разрушиться зубья — частично и даже полностью. Это можно понять по стуку при удержании руля во время проезда по неровностям.

Когда образовалась выработка во втулке. За счет коррозии, вследствие попадания влаги появляется внутри абразив, который и съедает втулку (может пластиковая либо бронзовая). Неисправность устраняется методом замены из специального ремкомплекта.

Еще одна причина поломки — износ наконечника рулевой тяги или всей тяги полностью. Случается это вследствие разрыва пыльника и вымывание смазки. Обычно эти детали ремонту не подлежат, и соответственно, их меняют на новые. Аналогично и с шаровым наконечником.

Тяга находится в пыльнике, который со временем или под воздействием внешних факторов может потерять целостность. Соответственно, в него попадает пыль, грязь, вода, что играет роль абразива. При движении абразив значительно изнашивает тягу и грязь попадает в рейку, разбивая ее.

В случае, если машина «ерзает» по дороге или руль плохо возвращается в исходное положение — значит, плохо настроена рулевая рейка (хотя возможны и другие варианты, поэтому нужна дополнительная диагностика).

Далее рассмотрим основные причины, из-за которых выходит из строя рулевая рейка с усилителями (гидравлической и электрической рулевой рейки).

Почему возникает неисправность рейки с ГУР

Причины, по которым появляются неисправности рулевой рейки с ГУР:

• Ржавление вала. Современные производители не всегда делают приводной вал рулевой рейки из качественного металла, и уж тем более не наносят на него большой антикоррозионный слой. По этой причине зачастую происходит ржавление корпуса вала, который «ходит» по сальникам. Из-за этого толщина вала уменьшается и может появиться течь жидкости гидроусилителя со всеми вытекающими последствиями. Зачастую ржавеет после длительной стоянки автомобиля, например, в осенне-зимний период.
• Износ резиновых уплотнителей системы ГУР. Это касается как непосредственно сальников и уплотнителей в рейке, так и соединений, находящихся в других частях системы, например, в районе расширительного бачка. Со временем или под воздействием механических причин (дубления, перегрева) резинотехнические изделия теряют свои свойства, из-за чего могут пропускать жидкость, и, соответственно, ее уровень в системе будет снижаться.
• Частичный выход из строя насоса ГУР. Обычно это происходит по естественным причинам (износ) или же при использовании некачественной жидкости для гидроусилителя. В частности, насос ГУР сильно изнашивается при частых значительных поворотах колес, особенно в ситуации, когда машину с вывернутыми колесами оставляют в таком положении на долгую стоянку.
• Неисправность клапанов распределителя. Это приводит к неправильному движению жидкости по системе, и соответственно, работе усилителя.
• Повреждение поршневой системы гидроцилиндра. Из-за этого не будет создаваться необходимое давление в системе.
• Ослабление или обрыв приводного ремня насоса. Если ремень оборвался полностью — то и насос работать не будет, эта поломка является критичной. Однако зачастую ремень просто растягивается (изнашивается) со временем, поэтому может проскальзывать на шкивах, из-за чего не передавать насосу необходимую для нормальной работы угловую скорость. Соответственно, насос не будет создавать необходимое давление в системе.

Ржавление рейки

Отдельно стоит остановиться на коррозии, поскольку именно по этой причине рейка рулевого чаще всего начинает скрипеть. Дело в том, что зачастую при ремонте (замене) реек в автосервисе их сотрудники фиксируют пыльники универсальными пластиковыми хомутами, поскольку их проще устанавливать. Однако пластиковые хомуты не обеспечивают должной герметичности пыльника.

Большинство производителей реек на их корпусе делают специальные прорези для циркуляции воздуха. А поскольку хомутов два — сверху и снизу, то один из них подсасывает воздух снизу, где он холодный, а второй — сверху, где он теплый. Как результат, на поверхности рейки появляется конденсат и ржавчина. Как показывает практика, для появления очагов ржавления достаточно времени около полугода.

Выработка корпуса

Эта причина возникает только на рейке с гидроусилителем. Канавки внутри на корпусе появляются вследствие редкой замены жидкости. Появляются примеси износа металла которые налипают на тефлоновые кольца. Такой абразив словно рашпилем съедает корпус.

Устраняется только заменой рейки. Проблема не критичная, но мало приятная, ведь у вас будет постоянный стук в рулевой.

Причины неисправностей рейки с электроусилителем

Причинами выхода из строя электрической рулевой рейки могут быть неисправности следующих узлов, входящих в его состав:

• Электронный блок управления. Он отдает команды на электродвигатель на основании полученной информации от поворотных датчиков. Блок выходит из строя крайне редко, однако иногда, что называется, может «заглючить». Бывают и экзотические вариант, например, попал камушек на пластиковую крышку, сделал трещину, и сквозь нее начала попадать влага внутрь корпуса. Как результат — окисление контактов электронного блока. Его ремонт в домашних условиях невозможен, поэтому за помощью нужно обратиться в автосервис.
• Реверсивный электродвигатель с червячным приводом. Это основной исполняющий механизм, который приводит в движение вал. Как и всякий электродвигатель, он имеет ряд типовых возможных неисправностей — износ графитовых щеток, замыкание либо обрыв проводки якоря, износ опорных втулок. Обычно двигатель можно починить в автосервисе.
• Червячный привод. В частности, червячная шестерня — она может износиться или в ней стираются зубья. Как правило, в этом случае выполняют замену соответствующего узла.
• Поворотные датчики и шлейф. При их выходе из строя или некорректной работе нарушается работа всего ЭУР. Как результат вы получаете неправильный или запоздалый отзыв на поворот руля. Электроника не понимает с каким усилием и какую сторону вам нужно помогать крутить. В зависимости от типа датчиков (аналоговые или цифровые) причиной такой поломки может быть износ, из-за чего появляется увод от центрального положения либо повреждение шлейфа и тогда усилитель вообще отключается в определенный момент.
• Втулки и подшипники. Со временем внутренние втулки электроусилителя могут частично выйти из строя, что приводит к гулу при его работе. Износ втулки приводит к закусыванию или даже заклиниванию рулевого механизма. Зачастую руль при этом начинает вибрировать при поворотах. если же износился подшипник электромотора из-за попадания влаги, то вы начнете слышать завывание при поворотах.

Как определить неисправность рулевой рейки

Многих, особенно начинающих, автолюбителей интересует вопрос о том, как понять неисправность рулевой рейки? В большинстве случаев сделать это можно, непосредственно, находясь за рулем автомобиля, однако износ втулки или выработка в корпусе диагностируется только при снятии или разборке. Также выявить неисправность можно по вышеописанным признакам.

Как проверить рейку рулевую на неисправность и что делать

Диагностику неисправности рулевой рейки необходимо выполнять, основываясь на признаки которые появляются при эксплуацаии. Для начала опишем диагностику рейки с ГУР.

Гул при повороте

Если при вывернутом в крайнее (или близкое к нему) положение рулевом колесе слышен гул — значит, надо проверять состояние гидро- или электроусилителя и составляющие его рабочей системы. При этом гул может возникнуть даже в случае, если уровень жидкости будет в норме. Проверять нужно состояние лопастей насоса (зачастую со временем производительность насоса снижается), состояние его подшипников, натяжение приводного ремня.

Утечка жидкости ГУР

Регулярная утечка — повод проверить систему гидроусилителя, ее уплотнителей. В частности, если автовладелец вынужден часто доливать жидкость в расширительный бачок системы. При этом сопутствующим симптомом неисправности рулевой рейки будет утечка жидкости из магистрали. Она может стекать прямо на землю под машиной (обычно прямо под расширительным бачком) либо потеки видны на пыльниках рулевых тяг.

Зачастую при утечке жидкости в систему попадает воздух (система «завоздушивается»). Его можно видеть по бурлящей жидкости в расширительном бачке. Как указывалось выше, причиной утечки может быть ржавчина на рейке. Чтобы избавиться от нее в дальнейшем, желательно пользоваться нестандартными пластиковыми хомутами для затяжки пыльников, а их металлическими аналогами, обеспечивающими более высокий уровень герметичности.

Стук при езде в передней оси

На самом деле подобный стук может сигнализировать и о неисправности в ходовой автомобиля, поэтому необходимо выполнить дополнительную диагностику. Стук может быть как по центру так с левой с правой стороны. В лучшем случае стук может сигнализировать о порванном пыльнике тяги, в худшем — о проблемах с тягами, рычагами или другими элементами.

Чтобы точно понять из-за чего возникла такая неисправность лучше снять и разобрать рейку. Ведь самым безобидным может быть попускание регулировочной гайки или износ втулки (когда стук справа), а более серьезной проблемой является износ червячной пары.

Порванный пыльник на тяге

При проверке работоспособности рейки необходимо обратить внимание и на целостность пыльника тяги. В идеале он должен быть целым, а резина эластичной. Если он порвался, и внутрь попала грязь — его нужно обязательно заменить, добавить смазки предварительно удалив с механизмов грязь, влагу, мусор.

Рулевая рейка с электроусилителем

Для локализации неисправностей в электрической рулевой рейки необходимо выполнить проверку следующих элементов.

Разбитые втулки

Чаще всего причиной возникновения гула и/или дребезжания руля при повороте (и даже без него) становятся разбитые втулки. Соответственно, нужно выполнить демонтажные работы и проверить их состояние. Обычно восстановлению они не подлежат. Поэтому можно поступить двумя способами — поменять электроусилитель вместе с рейкой в сборе, либо же купить и использовать ремонтный комплект, состоящий в том числе и из втулок.

Заодно имеет смысл проверить состояние червячной передачи (шестерни). Она выходит из строя гораздо реже, однако, если автомобиль имеет большой пробег — обязательно стоит ее проверить.

Датчики поворота

Проверка работы датчиков крутящего момента осуществляется методом компьютерной диагностики. Тут желательно обратиться за помощью в автосервис. Но, как правило, датчики — это достаточно надежные устройства, поэтому редко выходят из строя. такой датчик начинает “глючить” если пыльник, который установлен над ним, поврежден, и во внутрь попадает влага.

Электропривод руля

В современных ВАЗах с ЭУРом, при значительном пробеге могут наблюдаются проблемы с электродвигателем. Это ощущается по увеличивающемуся усилию на рулевом колесе. Соответственно, в таком случае желательно проверить состояние щеток, подшипников и обмоток электродвигателя.

Аналогично, как и при проверке гидравлической рейки, нужно обратить внимание на состояние пыльника, наконечников, тяг.

Последствия неисправности рулевой рейки

Также водителей часто интересует вопрос о том, чем грозит неисправность рулевой рейки, и можно ли ее использовать в таком состоянии? И чтобы понять последствия, достаточно знать функцию рулевой рейки.

То есть, первое чем грозит выход из строя рейки — нарушение управления автомобилем. И если на начальной стадии (когда рейка только начала скрипеть и/или гудеть) она еще будет выполнять свои функции, то при ее полном выходе из строя водитель может полностью потерять контроль над автомобилем!

Ремонтировать или ставить новую

Ответ на вопрос о ремонте или замене на новую рейку неоднозначный, и требует комплексного подхода. Самый дорогой, но надежный вариант — замена на оригинальную запчасть. Но такая возможность есть далеко не у всех, поэтому подобный вариант можно рекомендовать лишь обладателям дорогих иномарок премиум-класса, либо автовладельцам, которые могут позволить себе не экономить.

Большинство же автолюбителей покупают так называемые неоригинальные рейки либо контрактные, но еще в хорошем состоянии.

Еще один вариант — покупка и использование ремонтного комплекта. В него входят пыльники, сальники, втулки. Именно этот путь чаще всего и выбирается. Но тут есть два аспекта. Первый — качество такого ремкомплекта. Гнаться за дешевизной не стоит. Второй аспект — кто будет делать ремонт. Этот вопрос весьма актуален, поскольку ремонтный мастер должен обладать соответствующим опытом. Поэтому покупка ремонтного комплекта хорошего качества и обращение на проверенный автосервис — это весьма неплохой вариант ремонта, позволяющий неплохо сэкономить. Только обязательно требуйте гарантию на выполненные работы. И сохраняйте гарантию на купленную рейку или ремонтный комплект.

А вот если дело касается рейки с электронным усилителем руля, то тут чаще выбирают именно ремонт, поскольку какой бы сложности не была неисправность, в сервисе всегда рекомендуют менять деталь на новую. Заморачиваться с ремонтом мало кто хочет. Так как шлифовка, если это механическая проблема, не допустима, а электронные неисправности требуют больших затрат времени и навыков, как диагностики, так и пайки. Тут уж каждый сам для себя выбирает что ему доступнее.

Как проверить рулевую рейку: какие признаки поломки, неисправности и износа детали и как их определить, диагностика

Рулевая рейка является одним из важных узлов управления машиной. Как и в любом механизме, некоторые её детали со временем изнашиваются и ломаются, поэтому важно знать правила диагностики этого устройства и то, как его можно ремонтировать.

За что отвечает рулевая рейкаПричины поломки и что ломаетсяПризнаки неисправности рулевой рейкиВидео: Самая частая неисправность рулевой рейкиС гидроусилителем С электроусилителемКак определить, что стучитПовреждение дискаПризнаки неисправности подшипниковКак ездит автомобиль при неисправностиКак проверить снятую рулевую рейку на исправностьНужно ли проверять новую при покупкеКонтрактную рулевую рейку Езда с неисправной детальюМожно ли ездить с неисправной рулевой рейкойЧто будет, если не ремонтироватьКогда нужно менять рулевую рейкуvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

За что отвечает рулевая рейка

Рейка на руле существует для передачи направления поворота с «баранки» на тяги, двигающие колёса. Благодаря этому механизму при повороте руля они одновременно поворачиваются в заданном направлении.

Знаете ли вы? Практически во всех странах земного шара управлять автомобилем в пьяном виде нельзя. Везде подобное карается большими штрафами и лишением прав, кроме Уругвая. В этой стране вождение транспорта в нетрезвом состоянии расценивается как смягчающий фактор.

Строение этой системы не сложное. Поворотное устройство двигает вал, который, в свою очередь, вращает шестерню. Она перемещается в правую или левую сторону, двигая рейку, оборудованную зубцами и соединённую с рулевыми тягами. Приводя в движение тяги, перемещают рычаги, находящиеся на колёсах.

Причины поломки и что ломается

Главными причинами поломки связующих реечных узлов можно назвать:

износ;неровности и выбоины на дорожном полотне;незначительные аварии (когда произошёл несильный на первый взгляд удар по ТС).

Подобные проблемы приводят к таким неисправностям, как:

механическое разрушение или износ зубьев или шестерни;поломка наконечника тяги руля;износ шарового наконечника.

Рекомендуем для прочтения:

Стучит рулевая рейка - что делать?

Ремкомплект рулевой рейки автомобиля

Как правильно снять и установить рулевую рейку

Как сменить жидкость для рулевой рейки

Признаки неисправности рулевой рейки

Есть перечень симптомов, по которым водитель может определить, что его рейка умирает:

протекание масла;стук в передней оси;проблемы с поворотом «баранки»;хрустящие посторонние звуки во время движения ТС.

Данные признаки говорят о том, что начались проблемы в:

гидро- или электроусилителе; штоке или червяке;опорных втулках;распределительных подшипниках;внутренней стенке корпуса;распределителе.

Видео: Самая частая неисправность рулевой рейки

Рейки, оборудованные гидроусилителем, укомплектованы сальниками. Они отвечают за удержание жидкости, помимо этого, подобные усилители имеют уплотняющие кольца на резине или тефлоне. Со временем эти элементы изнашиваются и дают течь.

Помимо этого, проблемы с ГУР возникают, когда:

Приходит в негодность подшипник распределителя или одна из опорных втулок.При износе пыльника в механизм попадает влага, она плохо влияет на сальник.Происходит поломка уплотняющих колец, которые поддерживают герметичность усилителя.Стирание сальников из-за механического износа.

Важно! Если на стоянке под машиной образуются маслянистые небольшие лужи или пятна, а технической жидкости в баке усилителя постоянно не хватает — это последствия протекания масла, следует немедленно обращаться в автосервис для диагностики. Стоит помнить —гидроусилитель нуждается в постоянной проверке.

Также в этом механизме может прийти в негодность крепление на катушке, перекрыв отверстия для рабочей жидкости. Что приводит к износу уплотняющих колец и влияет на лёгкость в управлении рулём. Бороться с этими неисправностями можно, только поменяв пришедшие в негодность детали.

Проблемы при вращении «баранки» могут быть связаны с элктроусилителем. Обычно на приборную панель транспортного средства поступает уведомление о поломке ЭУР.

Узнайте, что лучше: электроусилитель руля или гидроусилитель.

Это может произойти по причине:

попадания влаги в механизм;езды по пересечённой местности (резкие удары по рулевой системе);перегорания мотора;некачественного сервиса.

Как правило, ремонт этого узла заключается в замене перегоревших датчиков, без специалистов это сделать довольно сложно.

Как определить, что стучит

Опытные водители считают, что если в авто появились посторонние звуки — значит, сломалась рулевая рейка.

Эти шумы могут быть вызваны разными причинами:

Рейка неправильно отрегулирована. Кроме стука, будут чувствоваться вибрации, идущие по «баранке». Это говорит о том, что нарушено положение штока, разболтался один из секторов механизма или разрушаются элементы ГУР, сдерживающие рабочую жидкость.Поломка боковой поджимки. Помимо стука, вызывает люфт при вождении, в этой детали может прийти в негодность — контргайка, пружина или вставка фолье. Её следует снять и поставить новую.Барахлит распределительный подшипник или опорная втулка. Для повреждений этих механизмов характерны тарахтящие звуки, «баранку» становится тяжело повернуть в левую или правую сторону. Проблемы возникают из-за коррозии и езды по неровной дороге.

Важно! Если после проверки всех узлов рулевой рейки стук в автомобиле не пропал, проблемы могут быть с амортизаторами или ходовой частью ТС.

Поломка диска рейки связана с тем, что штоковый поршень бьёт по его корпусу, из-за чего на нём возникают борозды. Это влияет на герметичность камер и управляемость рулём. Особо сильное влияние на этот процесс оказывает езда по неровному дорожному полотну или ухабам грунтовки. Износ диска увеличивается благодаря ударам и вибрациям, которые он получает при сильных перегрузках. Выход в этом случае один — повреждённый диск может быть только заменён, починить его нельзя.

Признаки неисправности подшипников

Узнать о поломке подшипника распределителя поможет характерный хруст в районе рейки руля. Виной этому могут быть либо ржавчина, захватившая распределитель, либо механическая поломка во время ДТП. Развитие этой проблемы — течь рабочей жидкости. «Баранка» теряет плавность при управлении и начинает дёргаться. Если коррозия небольшая, её можно убрать своими руками при помощи напильника, в противном случае узел придётся менять.

Как ездит автомобиль при неисправности

Для того чтобы определить неисправность автомобильной рулевой рейки, надо понимать, как при этом ведёт себя транспорт.

Эти признаки наблюдаются при управлении рулём, автомобилист ощущает:

удары в «баранку» при движении;рывки;треск и стук во время движения;неожиданная лёгкость и, наоборот, странная тяжесть при поворотах;пропадает усилие, когда руль расположен в центральном режиме;«баранка» вообще теряет управляемость.

Знаете ли вы? Мода на то, чтобы выглядеть «естественно», дошла и до автомобилистов. Лондонские водители считают, что их авто слишком чистые и ненатуральные. Чтобы бороться с этим, они покупают жидкость, запахом и консистенцией напоминающую обычную грязь, и брызгают ею нижние части своих машин.

Как проверить снятую рулевую рейку на исправность

После демонтажа рейки первым делом проверяются защитные чехлы. Затем следует скрупулёзно изучить все комплектующие этого механизма.

Там не должно быть следов ржавчины или механических поломок. Особое внимание надо уделить:

штуцерным соединениям ГУР;протеканиям по всему корпусу рейки;исправности флажков штопора и шплинтов.

Нужно ли проверять новую при покупке

Для новой рулевой рейки любая проверка — это её установка и поездка на автомобиле. Если при езде появляются признаки, характерные для поломки этого узла, следует его тут же снимать и отдавать продавцу. Закон о защите прав потребителя ещё никто не отменял. Стоит помнить, что у автомобилиста, который приобрёл любой товар в автомагазине, есть 14 дней на то, чтобы его проверить и вернуть.

Контрактную рулевую рейку

Надо понимать, что приобретение контрактного механизма — это всегда риск. К сожалению, понять, сколько на самом деле времени рейка эксплуатировалась, и как следствие — как много ей осталось проработать, сложно. Хотя покупка б/у узла дешевле, чем нового, стоит всё равно предупредить продавца о возврате товара в случае его нерентабельности.

Узнайте, как изготовить своими руками универсальный инструмент для обслуживания рулевой тяги.

Как именно следует изучить покупку:

Визуальный осмотр. Выемок, царапин, потёков масла или трещин на корпусе механизма быть не должно.Люфт подшипника вверху рейки должен быть менее 1,4 мм.Вал механизма руля при движении не должен создавать люфт.Следует проверить вращение вала колонки руля. Момент кручения должен работать без сбоев, а между зубьями не должно быть широких зазоров.Проверка гидроусилителя. Для этого надо вращать вал, закрывая отверстия, ведущие к системе ГУР. Если одно из них втягивает в себя воздух, а другое выталкивает — значит, с системой всё нормально.

Проведя подобную проверку, можно считать, что с купленным механизмом всё нормально. Но не стоит забывать — рейка б/у прослужит намного меньше, чем новая.

Езда с неисправной деталью

При поломке этого автомобильного механизма существует простой закон: чем раньше повреждение будет устранено, тем дешевле это обойдётся хозяину ТС. Если при малейшем стуке разобрать узел и почистить его от ржавчины или подтянуть связующие детали, то можно значительно сэкономить на последующем ремонте. Автомобилист должен помнить, что пришедшая в негодность часть механизма с каждым днём эксплуатации будет всё больше ломаться, пока не приведёт к выходу из строя всех частей рейки руля.

Советуем изучить правила эксплуатации транспортного средства с неисправностями.

Можно ли ездить с неисправной рулевой рейкой

Движение по дорожному полотну с неисправным механизмом — это всегда риск, так как в любой момент узел может сломаться окончательно и полностью отказать. Это выльется в вызов эвакуатора и непредвиденным денежным потерям. Даже если этого не случится, всё равно езда с поломанной рейкой неудобна. Посторонние стуки и шумы при поворотах, люфты и неудобство при работе с «баранкой» раздражают, отвлекая от дороги.

Что будет, если не ремонтировать

Если реечный механизм не чинить и не обращать внимания на перечисленные выше симптомы поломок, то лучшим вариантом развития событий для автолюбителя будет поломка механизма и дорогостоящий ремонт всего узла.

В худшем случае «баранка» откажет прямо на дороге, во время движения, что в 99% приводит к ДТП.

Когда нужно менять рулевую рейку

Для безопасного и комфортного управления машиной чинить или менять этот механизм следует сразу же при первых намёках на неисправность. Конечно, не обязательно покупать весь узел, стоит его внимательно проверить, возможно, заменить необходимо лишь один вышедший из строя элемент, но ездить с неисправной рулевой — точно не стоит.

Провести диагностику этой части механизма не сложно, так как она напрямую связана с нормальным управлением автомобиля. Главное — внимательно прислушиваться к личному транспорту и знать, когда он работает нормально и каким образом ведёт себя при неисправностях.

Лада Гранта ГрантаЖиви › Бортжурнал › 12. Стук в рулевой рейке

Добровременисуток пацантрэ !
Субботним теплым днем решили поехать на эстакаду масло менять, а то 5к оно отходило и было решено заменить! Ну раз деньги девать некуда пора — едем! Расходники купили и полетели!
Затем решили проехаться и заметили стук… при прохождении рулем нулевого положения…
Первый прыг в интернет и все указывает на не затянутый кардан — залезаем под руль, ключ на 13, вроде протянуто!
Вот тут испугался не на шутку… По опыту вектры помню, что рулевая рейка это очень страшно.
Но как так, машина пробежала немного, особенно серьезных колдобин не ловил, с чего бы рулевой застучать!
Сразу как — то приуныл ))

Итак, окей гугл!
Посмотрел как реально стучит рулевая рейка — понял что не все так плохо!

Сразу же нашел братюню со своей проблемой! Да, именно также стучит и у меня!
После гугления было решено протянуть рейку — бегом в магазин за специальным ключом:

Задомкратил машину — лезу с ним к рулевой — и не лезет, смотрю внимательно…и понимаю что я лох ))

Значит другой ключ…а мне сказали этот, смотрю и есть ключ для этой рулевой, называется ключ н / о, нового образца наверное xD

Но подлезать так не особо удобно — там хрен поймешь — как тянуть и куда — дождался выходных и на эстакаду! Снимаем защиту картера и получаем офиегнный доступ к рулевой подтяжке!

Но вот проблема — затянуто то вроде хорошо! Хех! Протянул посильнее — хрен стук есть — только руль тяжелее крутиться… проблема не там!
Снова смотрим на кардан и понимаем — что за блоком эура есть еще одна протяжка!

Туда сложно подлезть — не снимая но можно! Ставим трещотку на 13 и подлезаем — не сказать что раскручен — но все таки немного довернулся! и Стук сразу же пропал! Урааа! Дурак я конечно — что сразу все не проверил, ну да ладно! Теперь точно все, да и ключи останутся!
В общем если стучит руль на гранте то скорее всего карданчик — многие на них жалуются!
Хорошо что на гайке рулевой рейки есть насечки краской — без труда вернуть ее в первоначальное положение!

На эстакаде литол лежал — решили немного замки и полозья дверные смазать!

Рулевая рейка, почему она может выйти из строя, как произвести ремонт и регулировку рулевой рейки?

Рулевая рейка - это основной агрегат рулевого управления автомобиля, который связывает рулевую колонку поворотными кулаками и колёсами автомобиля, преобразовывает крутящий момент на руле в поворот колес.

В этой статье мы расскажем о неисправностях рулевых реек. Читайте, если хотите уберечь автомобиль от серьезных поломок, а себя – от неожиданных расходов.

Основная неисправность - Течь рулевой рейки

В агрегаты с гидроусилителем устанавливают силовые сальники, которые удерживают масло внутри перепускных камер рейки и защищают ее от протеканий. Также в рейках с ГУР используют уплотнительные резиновые и тефлоновые кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Уплотнительные элементы делают из прочных и износоустойчивых материалов – маслостойкой резины, тефлона и металлических сплавов. К сожалению, вечные материалы пока не придумали, поэтому любые детали со временем изнашиваются и теряют свойства.

Неисправность, которая чаще всего встречается в рейках с ГУР, – течь масла.

Почему течет рейка с ГУР:

• сальники распределителя и гидроцилиндра стираются в результате обычного механического износа. Подвижные детали рейки (шток, червячный вал, золотниковый механизм) трутся о сальники и постепенно их изнашивают;
• детали рейки ржавеют, когда износились пыльники и в агрегат попала влага и песок. Ржавчина на штоке и распределителе ускоряют износ сальников и стремительно приводят к появлению течи агрегата;
• под действием постоянного давления, масла и высоких температур уплотнительный кольца и сальники со временем теряют форму и физические свойства, что нарушает герметичность рейки - это приводит к течи.
• потому что развалился подшипник в распределителе, износились опорные втулки.

Если на месте стоянок под автомобилем появляются масляные пятна, постоянно падает уровень жидкости в бачке ГУР и колеса с запозданием реагируют на поворот руля, проверьте состояние рулевой рейки. Также эти признаки могут сигнализировать о неисправности насоса ГУР, трубок и шлангов или загрязнении фильтра в бачке с жидкостью. Поэтому будьте внимательны при осмотре и не забудьте проверить другие узлы и детали рулевого управления - лучше это доверить профессионалам!

Если рулевая рейка течет, в систему попадает воздух, а это приводит к дополнительным нагрузкам на насос. При нехватке масла и завоздушивании системы насос ГУР будет гудеть и выть, руль станет тяжёлым и ухудшится управляемость автомобиля. Это приведёт насос к стремительному износу и он так же потребует ремонта.

Стуки и люфты

Часто водители жалуются на стук в районе передней оси. Стук часто сопровождается люфтом руля, что особенно ощутимо, когда вы едете по ухабистой дороге. В большинстве случаев виновница стуков – неисправная рулевая рейка.

Некорректная регулировка рейки.

Обычно стучат некорректно отрегулированные рейки, а также агрегаты, в которых износилась боковая поджимка штока. В этих случаях шток и червячный вал распределителя бьются друг о друга, если своевременно не отреагировать и не произвести ремонт то - зубья валов разрушаются, это приведёт к более дорогостоящему ремонту или полной замене агрегата.

Износ боковой поджимки.

Изношенная боковая поджимка – еще одна причина стуков и люфтов – состоит из нескольких элементов. Что выходит из строя в боковой поджимке:

• износилась фолье-вставка. Это пластиковый вкладыш, который устанавливают на поршень поджимки. Фолье-вставка защищает шток от чрезмерного трения о металлический поршень поджимки. С изношенной вставкой шток будет болтаться и быстро износится;
• лопнула или заржавела пружина боковой поджимки. Пружина постепенно изнашивается и теряет физические свойства. Чем агрессивнее вы водите, тем быстрее разрушается пружина;
• заржавела и закисла контргайка, и отрегулировать положение штока невозможно.

Если возникли проблемы с поджимкой, меняют изношенный элемент или всю деталь в сборе.

Износ подшипников распределителя.

Еще одна причина стуков и люфтов – изношенный подшипник распределителя. Подшипники тоже не вечные – они “стареют”, разрушаются от механического трения, ржавления распределителя и неаккуратной езды по неровной дороге. Чтобы устранить неисправность, замените непригодный подшипник и проверьте состояние других элементов распределителя на предмет повреждений и коррозии.

Некоторые водители забывают или не знают о существовании пыльника, который закрывает распределитель рейки сверху и защищает его от ржавчины и грязи. Так вот, стоит периодически проверять, в каком он состоянии – этот защитный элемент выполняет ту же функцию, что и пыльники рейки.

Износ опорных втулок.

Шток тоже тарахтит, если износились опорные втулки. Точнее, не втулка, а элементы рейки, которые находятся не на своем месте. Рейка с разбитыми втулками будет стучать, а вот вибраций и люфта на руле не будет. Причины износа втулок стандартные: механический износ, коррозия на валу, резкие удары и вибрация при движении.

Проблемы с вращением руля

Тяжелый руль обычно сигнализирует о неисправности насоса ГУР или привода электроусилителя. Также тяжесть на руле появляется, если подтекает рулевая рейка, некорректно работает золотниковый механизм, перетянута боковая поджимка, появилась кольцевая выработка в корпусе распределителя.

Кольцевой износ корпуса рулевой рейки.

Кольцевой износ – частая проблема, с которой со временем сталкивается каждый водитель. Тефлоновые кольца катушки золотника вращаются вместе с ним, плотно прижимаются к стенке корпуса и со временем разрушают ее. Постепенно на внутренней стенке появляются борозды, кольца перестают самозапираться и эффективно удерживать поток масла. Давление падает, руль тяжелеет. Также, при попытках повернуть руль на непрогретом авто, рулевое колесо будет клинить и двигаться прерывисто.

Чтобы устранить неисправность, корпус распределителя гильзуют. Для этого внутреннюю стенку растачивают, чтобы запрессовать гильзу, подходящую по диаметру под золотниковый механизм рейки с ГУР. Гильзы делают из бронзы.

Мы не просто так указали, что каждый водитель сталкивается с этой неисправностью. Не существует методов, которые помогут уберечь агрегат от кольцевого износа, но вы можете замедлить этот процесс.

В процессе эксплуатации в жидкости накапливается металлическая стружка, которая разрушает элементы усилителя. Чтобы корпус распределителя служил дольше, следите за качеством масла, вовремя менять его и не забывайте промывать систему. А в идеале, нужно периодически снимать, разбирать и промывать рейку – тогда вы гарантированно избавитесь от металлической стружки.

Износ катушки и торсиона золотника.

Неисправности в работе распределителя связаны не только с кольцевым износом. Например, если износились крепления катушки, и перекроет отверстия для масла, катушка будет болтаться вверх-вниз по валу и перекроет отверстия для масла.

На катушке установлены уплотнительные кольца, которые нужны для корректной циркуляции масла. Если уплотнители износятся, упадет давление и руль будет туго вращаться.

Как и любая другая деталь, торсион со временем изнашивается и стирается. При износе или неправильной работе торсиона руль будет самопроизвольно поворачиваться и болтаться, колеса будут с запозданием реагировать на поворот руля или вовсе не поворачиваться.

Чтобы устранить неисправности в работе распределителя, изношенные детали нужно заменить. Самый простой способ продлить срок службы золотникового механизма – ездить внимательно и аккуратно, избегать поездок по ухабистой дороге и при первых признаках неисправностей обращаться на СТО.

Износ поршня штока.

Также усилие на руле частично пропадает, если износились уплотнители поршня штока или сам поршень. Износ уплотнителей и поршня штока возникает из-за постоянного трения, резких ударов и вибраций при езде по ухабистой дороге. Во всех случаях результат одинаковый – давление в камерах гидроцилиндра распределяется некорректно и руль становится тяжелым. Признаки особо ощутимы на низких оборотах работы двигателя, когда насос ГУР не создает большого давления.

Чтобы устранить неисправность, замените уплотнители. Если неисправность затронула поршень, его также придется заменить. Как и в большинстве случаев, чтобы избежать неисправностей, достаточно быть аккуратным и внимательным на дороге, не устраивать своему автомобилю тест-драйв по бездорожью без крайней на то необходимости. И не забывайте о плановом техобслуживании.

Лада Гранта рулевая рейка устройство и регулировка

Рулевой механизм в Лада Гранта состоит в таком перечне узлов и систем, когда выход со строя какого-либо из элементов не позволит водителю осуществлять дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Любая появившаяся неисправность должна подвергаться немедленному устранению. В некоторых случаях нужна всего лишь регулировка рулевой рейки.

Механизм рулевого управления Лада Гранта получил реечную конструкцию. Этот узел достаточно надежен, однако не лишен неприятной особенности – появления со временем характерного стука. Вам также может пригодиться информация о том, как подтянуть рулевую рейку.

Реечный механизм

Если затронуть рулевой механизм, имеющий место на Лада Гранта, то необходимо заметить его конструктивные аспекты и характеристики.

Принцип реализации схемы рулевого узла достаточно несложен. Механизм, располагающий парой шестерня рулевая рейка, зафиксирован в моторном отсеке с помощью резиновых опор на специально сконструированном щитке. Надежность такого крепежа обеспечивается за счет прикрепленных к кузову болтов. Возможность передачи вращающего усилия колесам осуществляется посредством пары рулевых тяг, которые входят в соединение с рычагами поворотного типа, зафиксированными на корпусах амортизационных стоек Лада Гранта.

Взаимодействие зубчатой пары регулируется с помощью зазора, величина которого выставляется в заводских условиях производителя. Точность зацепления контролируется и корректируется посредством пружинного упора, прижимающего рейку к шестерне.

Обозначенная величина зазора при штатных условиях достигает 0,1 мм. При эксплуатации зазор изменяется из-за постепенного износа отдельных элементов рулевого узла. Это может фигурировать в числе главных причин, порождающих возникновение обозначенного ранее стука. Также не обойдем вниманием другие факторы, способные повлечь этот раздражающий владельца Лада Гранта стук, а именно:

• ослаблен крепеж самой рейки к кузовным элементам;
• появление люфта в шаровых шарнирах тяг или наконечников рулевого узла;
• износ или повреждения на зубьях шестеренной передачи рулевого вала.

В первом случае нужно знать, как подтянуть рулевую рейку, а также как осуществить замену.

Как демонтировать рулевой механизм?

При возникновении стука владельцы сталкиваются с необходимостью демонтажа реечного механизма. Эта работа станет значительно удобнее, если автомобиль будет вывешен подъемником. Вообще стук и устранение его очень важная тема.

Для успешного снятия рейки потребуется запастись таким необходимым набором инструментов:

• торцевым ключом или головкой идентичного размера (на «13»);
• воротком, отверткой с плоским профилем и ножом;
• специализированным ключом «24»-го размера для подтяжки рейки;
• шестигранником «6»-ой размерности и воротком.

1. Начиная выполнение действий, не забываем о предварительном отключении АКБ от бортовой сети.
2. Выставляем колеса ровно и ослабляем болты их крепления к ступице.
3. Производим вывешивание автомобиля Лада Гранта подъемным устройством.
4. Рассоединяем карданный узел рулевого вала с валом шестерни, «заходящим» в корпус реечного редуктора. Данная манипуляция производится в салоне, поэтому высокий подъем автомобиля не требуется.
5. Освобождаем тяги, рассоединив их с рычагами, расположенными на корпусах передних амортизационных стоек.
6. Теперь начинаем непосредственный демонтаж рулевой рейки.
7. Используя ключ на «13», производим откручивание гаек и снятие хомутов, которыми рулевая рейка удерживается на кузове.
8. Извлечение механизма производим в собранном виде с тягами.

Расположив рейку на удобной поверхности, приступаем к ее непосредственной разборке. Это предполагает освобождение узла от всего перечня присутствующих чехлов и пыльников. Указанные хомуты, удерживающие эти элементы, срезают, поскольку они обязательно будут заменены новыми аналогами. Когда есть стук и устранение его происходит именно таким образом.

Приемы диагностирования, ремонтных мероприятий и обратной сборки

Появился стук и устранение его невозможно без предварительного диагностирования. Перед самим определением причины, побуждающей стук, следует прибегнуть к разборке рейки и последующему диагностированию всех ее внутренних элементов на предмет присутствия износа и повреждений.

Процедуру разборки осуществляют, следуя таковой очередности действий.

После завершения разборочного мероприятия приступаем к диагностированию подшипников и уплотняющих колец LADA Granta. Выполнив добротную очистку, оцениваем степень износа на зубчатых секторах, а также реечной поверхности и валу. Именно в этом узле механизма может таиться главенствующая причина стука. Если детали своим состояние намекают на необходимость замены, то выполняем ее. А может, придется обойтись без замены, в таком случае нужно знать, как подтянуть рулевую рейку.

Во время сборки узла смазываем подходящим компаундом весь перечень ответственных соединений. Не экономим на смазке, поскольку ее недостача сможет в дальнейшем спровоцировать преждевременный износ ответственных компонентов реечного узла LADA Granta. Это в свою очередь неизбежно вызовет нарушение регламентного зазора, и, как результат – стук. Данный момент может объяснить досадную ситуацию, когда недавно смонтированная рулевая рейка беспокоит раздражительным стуком.

Исправлен стук и устранение его не заняло много времени. Рулевой механизм собираем по обратному алгоритму. Чтобы корректно и оперативно установить подшипники, подбираем подходящие оправки. Когда узел окончательно собран, прибегаем к обязательной регулировке, ведь некорректный зазор безальтернативно приведет к возникновению стуков.

Как отрегулировать рейку?

Регулировка рулевой рейки подразумевает выставление правильного зазора в зубчатом соединении. Рекомендуем упорную гайку сменить на новый аналог. Реечный узел требуется выставить в «нулевое» положение, что соответствует прямолинейному курсу автомобиля. Регулировку осуществляем, применив индикаторный механизм часового вида. Вращаем шестерню-вал и одновременно производим замер показаний специального индикатора. Когда значение составляет 0,05 мм, тогда заворачиваем корректирующую гайку на аналогичную величину. По завершении регулировочных манипуляций проверяем механизм на предмет присутствия легкости вращения и плавности перемещения рейки в трубе. Убедившись, что регулировка рулевой рейки прошла корректно, одноименную гайку фиксируем в заданном положении путем кернения специальным пробойником.

Теперь спокойно монтируем собранный узел на автомобиль LADA Granta. По завершении установки на обездвиженном автомобиле вращаем несколько раз руль, проверяя плавность вращения и перемещения элементов. Убедиться в отсутствии стуков возможно только во время ездового процесса по неровностям. Рулевая рейка в порядке.

Подведем итог

Возникновение неисправностей в рулевом узле, если неисправна рулевая рейка, обычно происходит ввиду несвоевременных профилактических проверок. Когда владелец пренебрегает данным действием, то в будущем возможно проявление подтеков из-за потери герметичности уплотнений в рейке. Подобный сценарий неизбежно вызовет стук, и, как следствие, потребность в ремонте реечного узла. Выполняйте своевременную диагностику механизма и, если потребовался ремонт, не откладывайте его на потом.

Неисправность рулевой рейки

Рулевая рейка – элемент управления колесами автомобиля. На этот узел передается усилие от поворота руля, который сообщается колесной паре. Затем происходит отклонение колес на заданный водителем угол. Этот механизм дает возможность автомобилю маневрировать, а не двигаться только по прямой.

Виды и устройство рулевых реек

Конструкция механизма все время совершенствуется – раньше это было примитивное устройство, теперь же в него заложено много различных технологий. Сейчас существует 3 типа рулевых реек.

Обычная

Здесь не используется никаких усилителей, и все усилие для поворота принимает на себя водитель. На современные автомобили эта рейка уже не устанавливается. Она «неубиваема», но крутить руль с ней намного тяжелее. Единственная проблема, которая может появиться при ее применении – стук, однако она легко решается подтягиванием. Конструкция надежная и прочная, но при ее использовании страдает маневренность. Кроме того, она морально устарела.

«Голая» рейка заключена в металлический корпус, внутри которого находится вал с шестерней. К нему подведены тяги с рулевыми наконечниками. Вся эта конструкция защищена пыльником. С основным валом при помощи червячного наконечника сцепляется вал, соединенный с рулем.

Конструкция с ГУРом

Конструкция этого механизма похожа на предыдущую, но здесь водитель прикладывает меньше усилий для поворота благодаря следующим элементам системы:

• пластинчатый насос, нагнетающий давление;
• установленный на валу поршень;
• распределитель, который следит за подачей рабочей жидкости.

Сразу после поворота руля распределитель начинает регулировать давление масла на золотник и торсион, подавая его в поршневую систему с необходимой в каждом определенном случае стороны. Например, если был поворот в правую сторону, масло подается в правую сторону, и наоборот.

Гидроусилитель полезен с точки зрения безопасности, ведь именно он гасит удар, если колесо попадает в выбоину. Это одновременно и плюс, и минус, так как в этом случае снижается чувствительность управления. При образовании течи езда усложнится вдвойне. Используемая здесь ременная передача отнимает мощность у мотора. И все же исправный гидравлический помощник существенно повышает маневренность и делает руль легким.

Устройство с ЭУРом

Сегодня это самая совершенная модель. Гидравлика здесь уступила место электрическому усилителю руля. Здесь сигнал с установленных на руле датчиков передается на ЭБУ, а оттуда – на электроусилитель. Единственное слабое звено здесь – капризная электроника, поломка которой может быть серьезной проблемой.

Здесь отсутствуют насосы и поршни, а есть только основной и рулевой валы, соединяемые между собой червячной передачей. На рулевом валу находится шестерня, вращаемая электродвигателем. В систему включены расположенные на руле датчики – они сообщают ЭБУ степень отклонения руля во время поворота. Затем электроника подает сигнал на усилитель, и руль начинает вращаться значительно легче.

Система компактна и практически не отнимает мощность у мотора. Работает она в разных режимах: пересеченная местность, скоростная трасса, город. Из минусов: боязнь влаги и нагрузка на генератор.

Причины и признаки неисправности рулевой рейки

Признаки неисправности рулевой рейки бывают явными или скрытыми. Определить первые легко – это делается на глаз. Второй случай сложнее, и здесь диагностику нужно проводить только на СТО.

Самый ярко выраженный симптом – стук под капотом, который появляется при движении по неровностям. Особенно ярко он выражается во время поворота. Также диагностировать неисправность реечного механизма можно, если во время езды по ухабам руль начинает вибрировать. Различают и такие признаки неисправности:

1. После поворота руль с трудом принимает прежнее положение или вообще отказывается это делать.
2. Свободный ход руля становится больше, что требует дополнительной корректировки движения со стороны водителя.
3. Во время движения появляются посторонние звуки.
4. Руль поворачивается с усилием.
5. Масляные следы на корпусе агрегата.
6. И наконец, механизм может просто заклинить, и руль начнет вращаться произвольно.

Причины таких неисправностей могут быть разными – здесь и движение по «убитым» дорогам, и манера вождения. Основной враг рулевой рейки – тряска. Засорение пылью также играет здесь свою отрицательную роль. Чтобы не приходилось часто ремонтировать систему, лучше сбавлять скорость на неровной дороге, не нужно переезжать трамвайные рельсы. Вы прибавите себе проблем, если оставите автомобиль на стоянке с повернутыми колесами, а зимой будете уезжать с нее с непрогретым мотором.

Последствия неисправности рулевой рейки

Если появились первые симптомы неисправности, лучше не рисковать и прекратить эксплуатацию автомобиля. Назначение рулевой рейки – упрощение управления машиной, а эта функция напрямую связана с безопасностью. Последствия неисправности этого механизма могут быть очень серьезными, вплоть до полной потери управляемости. Поэтому рулевую рейку лучше отремонтировать еще на той стадии, когда она только начинает скрипеть и подавать другие начальные признаки поломки.

Отремонтировать или поставить новую

Трудно ответить на этот вопрос однозначно – здесь нужен комплексный подход. Конечно, надежнее будет заменить деталь на оригинальную, но это довольно дорогой вариант. Поэтому многие водители покупают контрактные рейки – это б/у агрегаты, которые были сняты с утилизируемых авто.

В основном же автолюбители ограничиваются покупкой ремонтного комплекта. Тут есть одна тонкость – покупать нужно только качественный, а значит, недешевый комплект. Экономия здесь неуместна.

Есть и еще вопросы: как определить неисправность рулевой рейки, чтобы не ошибиться, и кто будет ремонтировать? Все же лучше доверить эту работу мастеру и, желательно, опытному. Можно обойтись небольшими затратами, если приобрести качественный комплект и доверить его установку профессионалу – это достойная альтернатива полной замене узла. Важно проследить, чтобы вам была предоставлена гарантия на результат работы.

Если на автомобиле установлена рейка с электронным управлением, то в смысле ремонта это тяжелый случай. Работники сервиса рекомендуют менять деталь независимо от сложности работы. Неисправности электроники затратны в плане финансов и времени, кроме этого, они требуют широких технических навыков от исполнителей.

Если шестерни в передаточном узле находятся на ранней степени изношенности, то образовавшийся люфт можно устранить регулировкой винтов. Вот эту работу самому лучше не выполнять – если немного перестараться, можно полностью устранить зазоры, из-за чего износ зубчатой передачи только ускорится.

Проблемы с рулем после ремонта. Что делать

Как выявить неисправность, если после ремонта руль стал плохо слушаться? Скорее всего, была перетянута гайка вала. Сервисные работники, как правило, рекомендуют подождать несколько дней, объясняя это тем, что механизмы еще не успели притереться. Причины, по которым руль может вращаться туго после ремонта рейки:

• перетянутая гайка;
• в гидравлику усилителя проник воздух;
• в систему было залито некачественное масло;
• насос гидравлического усилителя начал работать со сбоями.

В случае перетяжки гайки проблему можно легко решить ослаблением упорного элемента. «Воздушный» вопрос решается выталкиванием пузырьков из системы. Для этого нужно несколько раз провернуть руль из одного крайнего положения в другое. Если проблема не устранилась, надо искать точку подсоса. Неоригинальное масло сливаем и меняем, а вот некорректно работающий насос гидроусилителя придется вернуть на доработку специалистам.

Заключение

При неисправностях рулевого управления мелочей нет. Здесь нужно знать, как проверить работу системы и как устранить неисправность. Ремонт лучше производить на ранней стадии поломки, так как при усугублении проблемы узел придется менять, а стоит он недешево.

Читайте также:

  
• Допуски износа тормозных дисков мерседес
  
• Газ 3307 руль туго крутится
  
• Заклинил ручник лада гранта что делать
  
• Прокачка тормозов volvo xc90
  
• Субару импреза gf руль не фиксируется по вылету