Замена тормозных трубок на ауди а4

Обновлено: 07.01.2025

Руководство по ремонту Audi A4 (Ауди А4) 2000+ г.в. 2.8 Проверки тормозной системы. Регулировка стояночного тормоза

Дисковые тормозные механизмы могут иметь встроенные индикаторы износа фрикционных накладок, которые сигнализируют о том, что износ накладок достиг критической величины. При этом накладки следует поменять немедленно, иначе тормозные диски будут повреждены и им потребуется дорогостоящий ремонт.

При выжимании педали тормоза автомобиль «уводит» в одну сторону.
Тормозные механизмы при торможении издают скребущие или визжащие звуки.
Педаль тормоза имеет чрезмерный ход.
Педаль тормоза пульсирует (это нормально только при работе системы ABS).
Наблюдаются утечки тормозной жидкости (обычно на внутренней стороне шины или колеса).

В случае обнаружения хотя бы одного из этих признаков немедленно осмотрите элементы тормозной системы.

Тормозные линии и шланги

Поддомкратьте автомобиль и надёжно установите его на опоры.
Снимите колёса (обратитесь к Разделу Проверка состояния шин и давления в них. Обозначение шин и дисков колёс. Ротация и замена колёс и материалам главы Органы управления и приёмы безопасной эксплуатации).
Проверьте все тормозные линии и шланги на наличие трещин и потёртостей в их наружном покрытии, утечек, вздутий и деформаций. Проверьте тормозные шланги в передней и задней частях автомобиля на наличие признаков размягчения, трещин, деформаций или износа в результате трения о другие компоненты. Проверьте все штуцерные соединения на наличие признаков утечек и удостоверьтесь в надёжности крепления всех болтов и зажимов тормозных шлангов.

Согните руками в одну и другую стороны тормозной шланг, чтобы выявить повреждения. Скручивать шланги не следует. Следите за направлением цветной линии, нанесённой на шланге!

Поверните рулевое колесо вправо и влево до упора. Шланги не должны при этом задевать за элементы конструкции автомобиля. При обнаружении утечек жидкости или повреждений их следует немедленно устранить. За более подробным описанием процедуры ремонта тормозной системы обратитесь к Главе Тормозная система.

Проверка толщины тормозных колодок

Вальцовка для тормозных трубок??

Ребят, я сейчас тормоза по кругу меняю.
Есть опасение, что при откручивании тормозных шлангов на задних суппортах сорву нахрен тормозные трубки.
На ночь то я конечно там все ведэшкой залью/пропитаю, но все равно опасение есть.

Вопрос такой - если все же не повезет, и кончик трубки скручу, реально перевальцевать? Чем?
Или только замена трубки на новую? Мне денег на новую не жалко, но это ж гиморно наверняка, они длинные - одним куском от зада до АБС идут.

WhiteEagle

Илья444

Я понимаю, что вальцовка. Сам кондиционерные трубки медные под конус вальцую. )
Но на тормозах то не конус, а грибок. И по-моему они не медные, а стальные. Особая нужна вальцовка.
До тебя далеко. )

А штуцеру то что сделается? Зачем новый? Разве только если резьба с него слижется? Такое бывает разве?

WhiteEagle

Илья444

Трубки какого диаметра нужны если медные? Какие-то особые с толстой стенкой, под большое давление?

Беда в том что если я сорву, то останусь без тормозов, и увы не получится доехать до того кто мне все это сделает. (

Если честно, я имел в виду не новую трубку делать целиком, а укоротить сломавшуюся и перевальцевать по-новой. Я неправ?

WhiteEagle

Илья444

WhiteEagle

Илья444

RuslanBES

Спасибо всем, я справился. )
Одну трубку удалось раскачать и открутить штатно.
А другая никак не хотела даже после ночи вэдешки, и даже с нагревом.
Пришлось именно сжать скобу, осадить шланг вниз и выкрутить шланг относительно трубки. Правда я без суппорта крутил. ) Сперва открутил шланг от суппорта, а потом уже выкрутил из трубки чисто шланг.
После уже феном прогрел посильнее гайку на трубке и раскачал ее с насиженного места. )

Такой вопрос - скоба малость сплющилась, поменять бы ее наверное? И как-то мне скоба сильно напоминает такие же жигулевские. Не подойдет нам жигулятина? ))

WhiteEagle

Снятие и установка тормозного шланга Audi A4 B6

Трубопроводы тормозной системы осуществляют связь главного тормозного цилиндра с четырьмя колесными цилиндрами. Связь между жёсткими и подвижными частями тормозной системы, например, между суппортами осуществляется гибкими шлангами высокого давления. При наличии видимых повреждений последние должны быть заменены.

Соблюдайте правила обращения с тормозной жидкостью, описанные в разделе Замена тормозной жидкости.

Если полностью опорожнена одна из камер резервуара тормозной жидкости (например, при наличии негерметичности в тормозной системе или, если при удалении воздуха забыли долить в резервуар жидкость), в систему засасывается воздух, который попадает в насос ABS. Воздух из тормозной системы в этом случае должен удаляться на СТО с применением специального прибора.

1. Поддомкратьте автомобиль и снимите колесо. Установите автомобиль на опоры.

2. Чтобы все соединения и детали разъединялись легко, желательно, их предварительно обработать аэрозольной смазкой типа WD-40.

3. В месте крепления тормозного шланга и тормозной трубки.

4. В месте крепления тормозного шланга на суппорте и штуцер прокачки.

5. Снимите заглушки болтов крепления суппорта (2 штуки).

6. Открутите болты крепления суппорта и подвесьте его за детали подвески веревкой или проволокой. Следите зам, чтобы шланги не натягивались и не перекручивались.

7. Для снятия шланга отверните накидную гайку тормозного трубопровода. Следите за тем, чтобы трубопровод не перекручивался.

В месте крепления тормозного шланга и трубки.

В месте крепления тормозного шланга на суппорте.

Предупреждение:

Будьте готовы! После снятия шланга будет литься тормозная жидкость. Нужно быстро заткнуть отверстие.

Не допускайте контакта тормозных шлангов с маслом или топливом, не красьте их и не покрывайте средством для защиты днища автомобиля от коррозии.

8. Неторые шланги крепятся с помощью специального держателя (скобы из листового металла). При монтаже не забудьте установить этот держатель!

9. При установке шланг сначала прикрутите в том месте, где расположена внешняя резьба, и только после этого затяните второе резьбовое соединение.

10. Шланг не должен перекручиваться вокруг своей оси. Правильное положение шланга можно определить по идущей вдоль шланга сплошной цветной полоске, резиновому приливу или резиновому профилю.

11. Установите тормозной суппорт на место.

12. Удалите воздух из тормозной системы, как описано здесь.

13. Установите колесо на место.

14. Обязательно проверьте, не трется ли шланг о соседние детали при движении. Повторите проверку после продолжительной поездки.

Audi A4 1234 › Бортжурнал › Замена тормозных шлангов. Фотоотчет

Небольшая предыстория. На выходных не смог пройти ТО, т.к. сказали, что тормозные шланги практически на стыке с суппортом раздуваются. Ничего не поделаешь, надо менять. Тормоза всё-таки безопасность. Не особо был разочарован данной проблемой, так как знал как что меняется, да и тормозные шланги не дорогие. Но всё-таки один не приятный осадок остался, шланги проходили меньше года — ни в какие рамки не пишется.

Замена тормозных шлангов.

У меня тип суппорта FN3, не знаю как меняются тормозные шланги на других суппортах, но предполагаю что также.

Для замены нам понадобиться: непосредственно сами тормозные шланги, WD40, шестигранник на 7, рожковый ключ на 11, тормозуха, молоток (можно в паре с фомкой, будет легче), шланжик длинной сантиметров 20 (не помню какого диаметра, далее расскажу зачем) и много много ненужных вам тряпок вытирать тормозуху везде и повсюду)

Процесс. Поддамкрачиваем машину, снимаем колесо.

Теперь необходимо поработать вэдэшкой, дабы всё пошло гладко и по плану.
"Пшикаем" в двух местах крепления тормозного шланга, штуцер прокачки и в 2 местах крепления суппорта. Ниже на фото видно все места.

Снимаем пластиковые заглушки в местах крепления суппорта и "пшикаем" туда.
Заглушки просто стягиваются.

Далее откручиваем два болта на суппорте шестигранником на 7, болты полностью не достаются, а остаются в суппорте и при помощи молотка, можно с фомкой стягиваем суппорт и подвешиваем его веревкой за какой-нибудь верхний рычаг.

Теперь переходим к снятию и установке тормозного шланга. Ключом на 11 откручиваем, т.е. ослабляем скобу, которая соединяем шланг и тормозную трубку. Будьте на готове, польется тормозуха) Желательно выполнять эту процедуру вдвоем, чтобы второй человек мог заткнуть хотя бы пальцем отверстие в трубке. Снимаем старый и сразу же ставим новый шланг. С какой стороны начинать снимать шланг не имеет значения.

Обратите внимание какой стороной стоял старый тормозной шланг. Как ориентир, резиновая шайба на тормозном шланге, должна быть ближе к верхним рычагам подвески, ну или как можно дальше от суппорта. Ниже на фото, можно видеть последствия замены, всё в тормозухе, ну и расположение резиновой шайбы.

Чуть не забыл показать вам, что случилось со старым шлангом. Оказывается, даже не нужно жать на педаль тормоза, чтобы увидеть грыжу)

Далее понадобиться 2 человека. Ставим суппорт на место. Открываем капот, откручиваем крышку тормозного бачка. Один человек садиться за руль, второй остается возле суппорта. Начинается этап прокачки. Снимаем резиновую заглушку со штуцера прокачки, одеваем на штуцер шланжик (желательно прозрачный чтобы видеть как выходить воздух). Далее качаем педаль тормоза пока не упрется (как правило 2-3 нажатия). После того как педаль уперлась — приоткручиваем штуцер рожковым ключом на 11 и сливаем тормозную жидкость в какую-нибудь емкость. Закручиваем обратно штуцер, опять качаем педаль и так далее по кругу, пока не выйдет весь воздух.

После всей этой процедуры доливаем новую тормозуху, ставим заглушку на штуцер, ставим колесо на место. Повторяем всю эту процедуру с другой стороны.

Надеюсь новые шланги будут долго служить. На этот раз купил шланги Ate.

Думаю, что на следующей неделе будет небольшое преображение у машинки. Покрасят весь серый пластик и возможно куплю новые диски. Всё будет зафоткано и выложено вам на критику.

Audi A4 ADP › Бортжурнал › Замена тормозного шланга, тормозной трубки, тормозной жидкости

Был стук в подвеске и решил заскочить в гараж, чтобы осмотреть рычаги и глянуть есть ли какие течи, осмотреть машину и если что то не внушает доверия заказать и поменять. При осмотре рычагов справа кинул взгляд на тормозной шланг и увидел мелкие трещины.

Сразу решил при первой же возможности менять шланг.
И вот появилось время заняться машиной — заказал шланг Ate 83.7813-0295.3 (9$) и тормозную жидкость Ate 03.9901-5802.2 (6$). Выбрал данной фирмы, так как это все таки тормоза и экономить тут не совсем уместно, а запчасти данной фирмы часто идут как оригинал.

Зная о возможных трудностях в откручивании взял у знакомого разрезной тормозной ключ на 11. Приступил к замене: поднял машину, снял колесо, очистил штуцера от грязи, залил вдшкой, подождал немного и решил попробовать открутить. Первым делом попытался открутить верхний штуцер, так как с ним и могли возникнуть проблемы из-за того, что в этом месте постоянно скопление грязи и как знал — ключ сорвался, грани немного слизало. Решил попробовать отмочить еще, а пока заняться вторым штуцером.

Второй штуцер как раз таки находится в месте, где немного грязи и должен был открутится вообще легко, но не тут то было, сначала грань тоже начало слизывать, но я решил отмочить еще, обстучать и штуцер довольно хорошо пошел.

Оставалось открутить верхний штуцер, но он ни в какую не откручивался, ключ на 11 стал прокручиваться. Пока машина на ходу, решил ехать за специальным зажимным ключом, ведь он должен откручивать, когда уже даже грани достаточно сильно скошены, но ключ откровенно плохого качества, сначала резьба зажимного болта просто сорвалась, но найден был подходящий болт, но ключ не помог, окончательно долизал грани, а вдобавок еще и сам сточился. Сжимал его настолько, что он потом даже не хотел пролазить через трубку, а результата это не дало.

Следующим инструментом, который помог бы открутить даже в безнадежном варианте стали зажимные щипцы, либо как их называют еще ручные тиски. Но и они не помогли, на внутренней их части даже остались задиры от штуцера, а сам штуцер стало плющить, т.е. даже при большом усилии сжатия открутить не удавалось — не выдерживал металл штуцера.
Когда уже штуцер был окончательно испорчен решил, что точно придется менять трубку, но не хотелось, так как эта была штатная, черного цвета, еще не прогнившая и крепкая, но пришлось. Еще оставалось проблемой выкрутить штуцер из шланга.
Попытки делал в разные дни, так как не удавалось долго посидеть и все это время залазил отмачивал и все равно это не помогало. В интернете наткнулся на способ, где болгаркой стачивают часть шланга, куда входит штуцер и тогда усилие зажатия шлангом становится меньше, но крепление шланга и трубки не позволяло подлезть диску болгарки и данный способ не помог, но отлично подлезло сверло и им я сделал отверстие в стенке шланга и тогда штуцер пошел, но тоже с большим трудом, сворачивая трубку.

Чтобы не выливалась тормозуха отрезал трубку и заглушил ее, потом надел на штуцер головку и выкрутил его из шланга.

Также выкрутил второй штуцер, который уже удачно выкручивался до этого и снял тормозной шланг, он буквально врос в металлическое крепление, даже казалось, что это одно целое и лишь после постукиваний образовалась трещина и шланг вышел.

Пока ждал тормозную трубку — одел шланг с одной стороны и накрутил штуцер, смазав резьбу штуцера смазкой для суппортов.

Трубка (передняя правая) по каталогу имеет длину 1730мм, но обычно делают 1700мм, штуцера М10(шланг) и М12(блок абс) папа-папа.

Когда подвезли трубку — начали ее просовывать и выгибать как нужно, откручивал только защиту около корпуса воздушного фильтра и бачок ОЖ. Желательно делать вдвоем, так намного сподручнее просовывать, трубка медная гнется хорошо, как нужно, только лучше все равно не злоупотреблять частыми изгибами в одном месте и следить, чтобы после установки она нигде не терлась.

Старую трубку пока не снимал, чтобы прямо рядом по ее формам изгибать новую.

Закрутил штуцера, достал старую трубку, установив новую на ее место в крепления. Теперь красуется новенькая медная трубка, думаю шланга и трубки надолго хватит.

Состояние старого шланга на фото.

Потом прокачали вдвоем тормоза, воздуха сначала было очень много, после прокачки правого переднего решил прокачать еще и левое переднее. Заодно и пока выкручивал штуцер сливалась тормозуха, и когда прокачивали подливал новую, чем частично заменил тормозную жидкость, хотя и в прошлом году при замене колодок доливал достаточно новой, но раз советуют раз в 2 года менять, то частично обновил еще раз. Педаль стала жесткой, но опасался, что после откручивания штуцера от блока абс он завоздушится и придется прокачивать и задний контур, но после пробного тест-драйва стало понятно, что педаль жесткая и не проваливается при торможении.
Несколько раз на разных скоростях на пустой дороге тормозил в пол — тормоза отличные, даже на сухом асфальте немного срабатывает абс, педаль стала чуть информативнее, убедился, что все исправно и машина готова к эксплуатации.

Как открутить тормозной шланг от трубки

Обслуживание тормозов часто предполагает демонтаж тормозного шланга, подверженного коррозии. Перед автолюбителем ребром встает вопрос:

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Проблемы демонтажа возникают в соединениях:

Если частью магистрали ниже шланга (а также тормозным цилиндром барабанного тормоза) еще можно пожертвовать (легко восстановить или заменить), то верхнее соединение (штуцер-фитинг) нужно откручивать обязательно без повреждений, ибо тормозная магистраль уходит в подкапотное пространство или под днище, что существенно усложняет последующее восстановление.

Возможность вращения тормозного шланга относительно продольной оси облегчает процесс демонтажа. Если один фитинг шланга безнадежно закис, стоит попытаться открутить второй фитинг.

Шланг можно вращать

Оба фитинга заднего тормозного шланга (барабанного тормоза) подключаются к штуцерам тормозных трубок. Таким образом коррозия поражает оба штуцера (фитинга) одновременно. Тут свободного вращения шланга относительно собственной оси добиться сложнее.

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Первое.Отсоединить крепления шланга к кузову (амортизационной стойке), обеспечив шлангу максимальную свободу перемещения.

Второе. Нужно очистить закоревшие соединения от грязи, коррозии. Особое внимание уделить месту входа тормозной трубки в штуцер и входу резьбы штуцера в фитинг шланга. Удобно использовать надфили, выколотки, нож, острое тонкое шило, периодически проливая соединение универсальной смазкой типа жидкий ключ. Важно терпение. Химические реакции ржавчины с проникающей смазкой могут протекать достаточно долго.

Универсальная проникающая смазка
Инструмент борьбы

Третье. Специальные ключи тормозных трубок должны быть подготовлены заранее. Ключи позволяют плотно обжать грани штуцера, избежав их слизывания. Периодически пытаться стронуть резьбу штуцера относительно фитинга. Именно стронуть, ибо можно свернуть тормозную трубку, закисшую в штуцере. Можно использовать периодические постукивания.

Ключ тормозных трубок
Спецключ для тормозных трубок

Пережив столько мучений, глупо создавать будущие предпосылки к ним. Обратная сборка должна предупредить описанные проблемы.

Замена тормозных трубок на ауди а4

очередной клиент на А4 и соответственно новый фотоотчет в нашу "копилку"

Симптомы: тормоза практически отсутствуют, тормозная жидкость в норме,никуда не уходит, система герметична, при нажатии на педаль томоза слышны не характерные "хрюкания" в ГТЦ.
Приговор: ГТЦ под замену
+ промывка тормозного бачка.. внутри весь в какой то чёрной грязи, что скорее всего и стало причиной выхода из строя ГТЦ
Ремкомплектов,как выяснилось нет, ГТЦ меняется полностью.
Оригинальный номер - 8E0 611 021
заменитель - LUCAS/TRW PML420
Теперь обо все по порядку:
1) сливаем тормозуху из бачка, для этого открываем маленькую пробку (обведена красным на фото) и шприцем с насадкой от капельницы,выкачиваем содержимое

2) отсоединяем фишку датчика уровня(поз.10) и шланг,идущий к цилиндру сцепления. само собой шланг затыкаем,чтобы не попала грязь
3) выкручиваем стопорный винт(TORX) поз.7 ,удерживающий бачек
4) с приличным усилием сдергиваем бачек с цилиндра(хотя в ELSA написано про какие то фиксаторы,но по факту ничего нет,просто туго вставлен)
5) откручиваем две импульсные трубки от ГТЦ(поз.1,2), так же защищаем от попадания грязи в них

6) ключем на 22 откручиваем две гайки (поз.3,4)крепления цилиндра к вакуумнику(посажены на фиксатор резьбы)
7) и только теперь откручиваем два длинных болта крепления вакуумника только после этого извлекаем тормозной цилиндр.

п.с. если не откручивать вакуумник,то не удастся вынуть ГТЦ,так как он упирается в перегородку кузова.
необходимо подвытащить вакуумник и немного наклонить к верху.
Далее очищаем посадочное поле и ставим новый ГТЦ. Следить чтобы шток в вакуумнике точно попал в центр ГТЦ.
Извлекаем технологические заглушки и заполняем его тормозухой пока она не потечет из мест подключения импульсных трубок.
Собираем все в обратной последовательности, заливаем в бачёк тормозуху и прокачиваем тормоза.

п.с. мое мнение,что с заменой ГТЦ выполнить также полную замены тормозной жидкости во всей системе.

Замена/прокачка тормозной системы:
Потребуется помощник.
Замена осуществляется замещением старой тормозухи на новую, последовательно прокачивая каждое колесо в объеме около 200мл
Последовательность:
-переднее левое
-переднее правое
-заднее левое
-заднее правое
опишу на примере одного колеса, остальные аналогично.
Откручиваем штуцер на тормозном суппорте(ключ на 11),надеваем на него шланг и в бутыль.
Помощник давит тормоз, столько раз пока не вытечет нужный объем(напомню - около 200мл), соответственно выгониться весь воздух.
Не забываем подливать тормозуху в бачек
На последний цикл делаем так:
-штуцер закрыт
-помощник несколько раз давит тормоз и держит нажатым
-откручиваем штуцер. педаль тормоза проваливается. держим нажатой
-закручиваем штуцер
Одно колесо сделано!

владельцы МКПП - Не забываем аналогично прокачать цилиндр сцепления. принцип тот же, только давим педаль сцепления. цилиндр находится над мкпп. прокачиваемый объем 100мл
на этом ВСЁ

Замена тормозной жидкости

Бывшую в употреблении тормозную жидкость повторно не применяйте. Старая тормозная жидкость значительно темнее свежей. Это позволяет легко их различить.

Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого-либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.

Последовательность удаления воздуха:

Суппорт задний правый
Суппорт задний левый
Суппорт передний правый
Суппорт передний левый

Обратите внимание на замечания по технике безопасности при обращении с тормозной жидкостью, обратитесь к Разделу Удаление воздуха из тормозной системы.

Крышка (1) резервуара тормозной жидкости и трубка под резьбовой пробкой (стрелка) для удаления тормозной жидкости с помощью резиновой груши

С помощью груши удалите из резервуара тормозную жидкость, оставив на дне резервуара слой жидкости толщиной примерно 10 мм. Не удаляйте из резервуара всю жидкость, иначе воздух попадёт в тормозную систему.

Заполните компенсационный резервуар новой тормозной жидкостью до метки МАХ.

Осторожно, чтобы не свернуть, откройте штуцер удаления воздуха. Рекомендуется за 2 часа до начала удаления воздуха обработать штуцер средством для удаления ржавчины. Если штуцер не открывается, то операцию по удалению воздуха из тормозной системы следует поручить мастерской.

На правом заднем суппорте дискового колесного тормозного механизма наденьте на штуцер удаления воздуха чистый прозрачный шланг и вставьте его в подходящий сосуд.
Попросите ассистента многократно выжать педаль тормоза, пока противодавление нажатию педали не станет ощутимым. Нажмите педаль и откройте штуцер удаления воздуха. Штуцер закройте после того, как тормозная педаль упрется в пол кузова. Уберите ногу с педали. Повторяя этот процесс, откачайте примерно 400-500 мл старой тормозной жидкости.
Закройте штуцер удаления воздуха и залейте в компенсационный резервуар новую тормозную жидкость.
Таким же способом откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов или колёсных тормозных цилиндров, соблюдая указанную выше последовательность.

Сливаемая тормозная жидкость в любом случае должна быть чистой и без воздушных пузырьков. Из каждого тормозного суппорта необходимо откачать примерно 400-500 см 3 старой тормозной жидкости.

Старую тормозную жидкость сдайте на специальном пункте по приёму отработанных горюче-смазочных материалов.
Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.
Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.
Наверните на резервуар пробку.
Проведите проверку надёжности:
- Закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги?
- Находятся ли тормозные шланги в держателях?
- Затянуты ли штуцеры удаления воздуха?
- Залито ли в систему достаточное количество жидкости?
На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 - 300 Н (соответствует 20 - 30 кг). Педаль тормоза не должна уходить назад. Проверьте на герметичность все соединения.
В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).

Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда-либо в другое место.

Видео про "Замена тормозной жидкости" для Audi A4

Ауди А4 замена тормозной жидкости Как прокачать тормоза с ABS Ауди А4, А6, Пассат Б5

Замена тормозных трубок на ауди а4

Замена тормозного шланга + прокачка!

это не хуже для АБС, ей это все равно, но несколько хуже для торможения. Если я не ошибаюсь, должна быть ДОТ4, а вт ДОТ5 (их несколько) может быть несовместима с ДОТ4
Вообще, тормозную жидкость надо раз в два года менять.
А как прокачивали-то. По-правильному - через каждую (а прокачивать нужно ВСЕ соски) соску нужно вылить 200 гр тормозной жидкости.
По замене - на многих СТО есть машинка для прокачки. Я у официалов делал - карманы это не сильно вывернула, можно позвонить и по стоимости проконсультироваться - сколько будет стоить замена тормозной жидкости.

ПС - а девушке правильно было бы объяснить, что есть неисправности, при которых на машине ездить нельзя.

Сегодня такая же беда случилась, пропали тормоза, хорошо что к дому уже подъехал.
Отломался патрубок, видно что кто-то (далее идет не нормативная лексика), ненужный туда алюминиевый штуцер ввернул (непонятный ввёртыш),
зачем он там, может кто знает?
Придется новый патрубок брать, ал. штуцер не получилось выковырять.
Жидкость тоже вся ушла, подскажите какую нужно в A6 C4 и сколько?

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
А в А6 С4 должна лампочка гореть отсутствия тормозной жидкости?

Необходима тормозная жидкость соответствующая спецификации DOT4 . Например оригинальная B 000 750 M1 в таре 0,25л или B 000 750 M3 в таре 1л.
Сколько лить? Не знаю, мне на A6Q C4 2,5TD i её на сервисе меняли. Возможно, что 1л не хватит.

Недавно побывал в такой же ситуации (протерся шланг на левом колесе), заменил. Через 2 недели ситуация повторилась на правом колесе. Совет - меняй шланги сразу (как минимум) на левом и правом колесах. . Наука!

Вот скажите мне Maxim Chepukov как давно (сколько километров) на этом а/м проверяли состояние подвески? Контроль подвески нужно делать не реже 1 раза в год или каждые 30'000км пробега.

Тогда и не получите приятных вышеописанных сюрпризов.

Лично сам проверял, при замене тормозных колодок передних и задних! Тысяч 7 назад!
И тогда при осмотре небыло и намека на таку проблему. Единственное, что мне приходит на ум, тот шланг который снял был где-то на три сантиметра длинее. И как следствие, небольшая петля, или как точнее объяснить, дуга что ли. Я думаю именно из-за нее при повороте колеса на лево, могло перетереться, и что-то мне подсказывает, что этому могла послужить резина, так как должна стоять 205/55, а стоит 215/55, якобы по нормам проходит и та и та, но в данном случае решу вопрос с летней в пользу 205/55, так как именно два этих фактора могли повлиять, а сюрпризов бы не хотелось.

Читайте также: